Шиномонтаж сделать своими руками калибровку

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Как сделать шиномонтажный станок в домашних условиях?

Основание аппарата – 900х600 мм. Стойка должна иметь высоту, соответствующую росту человека. Над колесом труба выступает на 300 мм.

Станок нужно привинчивать к полу, используя большие саморезы. В противном случае он будет ездить по полу, из-за чего придется придерживать ногой.

В случае смазывания мылом мантажки и резины все можно снять в легкий способ. Если не хотите царапин на диске во время отбивания бортов, положите на пол коврик.

При точной работе диск царапать не будет. Царапины могут появиться лишь при разувании. Чтобы этого не допустить, на рабочую поверхность инструмента одевается шланг из резины с нужным размером, и смазывается мылом. Другой вариант – разувание диска с изнаночной стороны. Это более сложный способ, для широкого диска он не сработает, но в некоторых случаях подходит.

Штампованный диск можем разувать и обувать без опаски. Он отличается отогнутым бортиком, по которому инструмент идет и не касается диска в других местах.

Станок можно делать под разбортовки разных видов, в частности – универсальный. Когда изготовляются переходники со шпильками для разных дисков.

В моем случае подходят диски 4х98 и 4х100. Вопрос балансировки решаю в отдельном порядке на станции техобслуживания, это более дешевый вариант, чем если делать всю беребортовку.

Для наконечников использовал выточенный прут 20 мм. Прут зажал в тисы и с помощью зачистного круга добивался нужной формы, после чего взял лепестковый круг, зашлифовал и приварил к трубе.

На фото показано, какие размеры имеет устройство для забортовки.

Создав такой станок, вы сможете своими силами, удобно, и с экономией заниматься перебортировкой и ремонтом.

Кто менее занят своей профессиональной деятельностью, у кого есть свободное время, старается делать различные приспособления и устройства для проведения ремонта своими руками. Это, например, съемники, шиномонтажный станок, эстакада или даже картинг своими руками. Для того, чтобы сделать самодельный шиномонтажный станок, потребуется желание, схема и чертежи, и материалы, и инструменты.

Как отремонтировать колесо в дороге

Своими руками можно сделать шиномонтажный самодельный станок даже в дороге. Для этого потребуется не так много инструментов:

монтажные лопатки (2 штуки);
стальной уголок и ударный инструмент (кувалда, полукувалда);
домкрат;
буксировочный трос.

Последовательность ремонта колес в дороге:

Ослабить болты колеса.
Установить на домкрат.
Снять колесо и почистить его от грязи.
Выгнать воздух из колеса и положить его ниппелем вверх.
Через центральное отверстие в диске пропустить через него трос для буксира.
Приложить основание домкрата на резину (как можно ближе к ободу диска). Если колесо камерное, то нельзя ставить домкрат напротив соска (штуцера).
Трос надеть на деталь домкрата, которая предназначена для подъема за специальное жесткореберное место на днище автомобиля.
Концы троса завязать.
Приступить к натяжке троса. Для этого вращаем рукоять механического домкрата. Основание домкрата при этом должно продавливать резину, опуская посадочное место шины вниз.
Как только покрышка отошла от диска, снимаем трос и приступаем к замене камеры.
Двумя монтражками перекинуть одну сторону резины за обод диска.
Аккуратно протолкнуть внутрь штуцер (сосок) и вытащить камеру.
Далее, выкрутить ниппель из штуцера и выгнать оставшийся воздух.
Установку новой камеры начинаем с просовывания штуцера в отверстие. Камеру укладываем в покрышку без перегибов и изломов.
Для повышения безопасности, то есть, чтобы не повредить новую или отремонтированную камеру, ее слегка надо подкачать, не вкручивая нипель.
Делаем забортовку шины двумя монтажками.
Вкручиваем ниппель в штуцер и накачиваем колесо.
Устанавливаем колесо.

Своими руками можно делать много различных приспособлений для проведения ремонтных работ и для удобства, например, подлокотник своими руками можно сделать из фанеры или из металла, откидывающий или фиксированный.

Такими навыками по ремонту колес в дороге должен владеть каждый водитель. Но, лучше будет иметь в гараже собственный станок для демонтажа и монтажа шин. Новый заводской станок дорогой, а самодельный можно сделать самому. Имея станок, не придется каждые полгода ехать в шиномонтажку для перебортировки шин.

Как сделать комплект шиномонтажного оборудования

Самодельный комплект шиномонтажного стенда состоит из 2 частей:

станок для снятия и установки покрышек;
отбивающее борт устройство.

Что нужно для изготовления самодельного шиномонтажного станка:

Металлическая труба прямоугольного сечения.
2-х дюймовая труба (2″) круглого сечения длиной 50 см.
Прямоугольные треугольные стальные листы толщиной 5 мм.
Трубы круглого сечения для отбивки.
Старая ступица или подходящий по диаметру фланец.
Сварочный аппарат, маска и электроды.

Каждые пол года водители перекидывают покрышки с летних на зимние, и обратно. Но не многие знают, как правильно хранить резину летом и зимой, с дисками и без.

Как сделать станок:

Нарезаем прямоугольные стальные трубы. Надо сделать трубу длиной 90 см (1 штука) и длиной 60 см (2 штуки).
Свариваем основание из прямоугольных труб так, чтобы получилась буква Н. Измеряем расстояние от конца трубы одной стороны буквы Н, до середины буквы Н. Нарезаем болгаркой такие же трубы и усиливаем конструкцию (это ребра жесткости).
На расстоянии, примерно, 30 от края трубы (которая 90 см) привариваем вертикально круглую двухдюймовою трубу. Для этого используем строительный уровень.
Привариваем треугольные пластины (толщиной 5 мм) для усиления вертикальной трубы.
Берем старую ступицу. Ее надо будет надеть на круглую трубу и приварить. Она будет служить опорой для колеса.В зависимости от роста человека, который будет работать за этим самодельным для шин станком, привариваем ступицу так, чтобы колесо, которое сядет на эту ступицу, было по пояс.
Двухдюймовая труба должна быть выше установленного колеса не менее 30 см. Но и слишком высокую труб не надо делать.
Ниже, на сантиметров 20, надо приварить толстую пластину и сделать в ней отверстия для болтового крепления приспособления для отбивки резины.
Ниже, на фото хорошо показано устройство для отбивки шин. Для его изготовления нужно взять трубу большего диаметра, чтобы в него можно было вставить длинный рычаг.
Рычаг для установки шины можно сделать из металлической круглой трубы, длиной 50 см. Наконечники на него делаются из прутка, диаметром 20 мм.Длину рычага сами выбирайте. Если в гараже мало места, то длинную лучше не делать. Но с короткой потребуется прикладывать больше усилий. Круглые наконечники можно изготовить при помощи болгаркой со шлифовальным кругом.
В итого, должен получиться вот такой самодельный шиномонтажный станок:

Как снять покрышку с диска

Порядок работы по демонтажу покрышки:

Очистить колесо от грязи.
Выкрутить ниппель.
Подложить резиновый коврик, куда будет ставиться колесо, чтобы не царапать диск.
Поднять лапу отбойника шин и приложить его основание на резину, не задевая диск.
Мыльным раствором необходимо смазать посадочное место резины.
Вставить рычаг (усилитель) в трубу отбойника.
Теперь надо надавливать на рычаг. Пройтись по периметру колеса.
Затем переворачиваем колесо и также отделяем диск от шины.
После этого, надо надеть колесо на трубу и наживить болтами к ступице.
Монтажкой приподнимаем посадочное место покрышки и вставляем под него прямой наконечник рычага.
Мыльным раствором смазываем наконечник рычага, обод и посадочный борт.
Далее, упереться рычагом в трубу над колесом и тянем на себя. Борт шины при таком действии будет демонтироваться.
Вытащить камеру из покрышки.
Просунуть монтажку под второй корд и вытянуть вторую сторону на себя. Покрышка снята.

Как поставить покрышку на диск

Перед монтажом покрышки, надо смазать ее посадочное место, а также монтажку и наконечник рычага.
Насколько можно, одеть посадочное место на диск.
Далее, надо вставить наконечник монтажного рычага на сторону покрышки, которая уже заведена внутрь диска. Шар наконечника при этом должен упираться в диск, а посадочная кромка должна быть посередине наконечника.
Затем, упереться рычагом в трубу на колесом и тянуть рычаг на себя. Серединой монтажного наконечника борт покрышки будет надеваться на диск колеса.
Одна сторона борта после этих действий должна быть уже надета на диск. После этого смазываем вторую сторону и также заводим корд шины внутрь.
После того, как верхняя сторона покрышки также зашла за кромку диска, колесо можно накачивать.

Советы и рекомендации

Покрышку надевать легче, если угол между приваренного наконечника и рычага будет меньше.

Но, тут есть обратная сторона, если угол будет слишком маленьким, то рычаг при забортировании шины будет задевать диск и сдирать с него краску.

Для удобства работы, сделанный своими руками ручной шиномонтажный станок должен быть тяжелым. В нашем случае, использовав данные трубы, станок получился легким. Поэтому чтобы его не вертело во время работы, надо прикрепить его к полу. Если под из дерева, то обычными саморезами по дереву. Если бетонный, то просверлив перфоратором, вставить анкерные болты и затянуть, или использовать дюбель-саморезы (дюбель гвозди).

Для облегчения работы и, чтобы не портить резину и обод диска, надо смазывать наконечник рычага, посадочное место покрышки и обод диска густым мыльным раствором. Перед этим колесо надо вымыть.

Если для закрепления диска отверстия не совпадают с отверстиями приваренной ступицы или фланца, надо сделать переходник, чтобы можно было делать монтаж и демонтаж дисков разных по диаметру и креплению.

Видео

В этом видео показан сделанный за два дня самодельный ручной шиномонтажный станок.
В этом видео показано, как сделали американцы такой станок
И, еще вариант самодельного ручного шиномонтажного станка, немного отличный от нами рассматриваемого.

Список неприятностей, которые поджидают водителей в пути, уверенно возглавляет пробитое колесо. И в этой ситуации перед автолюбителем становиться дилемма, выполнить шиномонтаж своими руками или же обратиться в техцентр, где есть весь необходимый инструмент и опытные мастера.

В первом случае владелец транспортного средства может сэкономить. Да и ближайшее СТО может располагаться достаточно далеко или же принимать клиентов только по предварительной записи. Однако, чтобы правильно выполнить шиномонтаж самому необходимо иметь определенные навыки и инструмент.

Самостоятельное решение проблемы

Пробитое колесо не вызывает серьезных сложностей если имеется «запаска. В случае отсутствия таковой решить задачу помогут специальные лопатки, позволяющее сорвать автопокрышку с диска. Процедуру могут заметно упростить обычный буксировочный трос и автомобильный домкрат.

Пробило колесо в дороге?

Приготовив указанный инструментарий, последовательно выполняем следующие действия.

Демонтируем колесо и очищаем его от грязи.
Размешаем его ниппелем вверх и спускаем воздух.
Ставим домкрат максимально близко к ободу колеса.
Пропускаем трос сквозь отверстие диска.
Накинув трос на кронштейн домкрата, соединяем его концы.
Вращаем рукоять домкрата, контролируя, чтобы посадочное кольцо перемещалось вниз, а трос тянул вверх.
Вынимаем камеру, приподняв боковину автопокрышки.
Меняем камеру и размещаем её на своем месте, вставив штуцер в соответствующее отверстие изнутри.
Выполняем забортовку, немного подкачав камеру.
Устанавливаем колесо на автомобиль и накачиваем шину.

На бумаге все эти действия выглядят простыми. Но выполнить их весьма сложно, особенно если все происходит в полевых условиях, да еще и при плохой погоде. Качество же самодельного шиномонтажа всегда оставляет желать лучшего, и к этому нужно быть готовым.

Ручной шиномонтажный станок: инструкция по сборке

Устройство для быстрого бортирования колес называется станком. Схемы и чертежи подобных механизмов для шиномонтажа своими руками нетрудно отыскать в интернете. Там же можно найти подробное описание процесса их изготовления в кустарных условиях. Но стоит ли тратить на это время?

Чертеж ручного шиномонтажного станка

Ручной станок собственного производства является аналогом оборудования, применяемого в автосервисах. При таком равенстве функций он имеет свои преимущества, в числе которых, помимо экономии финансов, можно отметить:

простоту конструкции и компактность;
долговечность и ремонтопригодность;
наличие ручного привода;
легкую и быструю разборку механизма;
отсутствие специальных условий обслуживания и хранения.
независимость от автомастерской;
оперативность ремонта даже в полевых условиях.

Необходимо упомянуть, что большинство чертежей станка для шиномонтажа, доступных в сети, предусмотрены для легковых транспортных средств. Однако для владельцев коммерческого автотранспорта в интернете также найдутся рекомендации, схемы и видео инструкции по изготовлению более мощных механизмов.

Конструктивные особенности

Ручной шиномонтажный станок в сборе

Рассматриваемый станок имеет множество вариантов исполнения. Мы же рассмотрим конструкцию классического механизма для шиномонтажа, которая состоит из следующих узлов и деталей.

Рама. Конструктивный элемент, являющийся основой для всего механизма, формируется из прямоугольного стального профиля, части которого соединяются посредством сварки. Специалисты советуют размещать металлические трубы параллельно, и укреплять конструкцию при помощи металлических уголков. Увеличить срок службы станка позволяет использование нержавеющей стали, или же, как минимум, окрашивание деталей рамы.
Труба. Этот элемент станка необходим для последующего присоединения рукоятки. А потому он должен отличаться прочностью, поскольку будет выполнять роль рычага в процессе выполнения мероприятий по демонтажу автопокрышек.
Стояк. Деталь конструкции, монтируемая на раме станка. Этот элемент необходим для установки колесного диска. Он также должен отличаться прочностью, поскольку будет воспринимать значительные нагрузки.

Большие усилия и нагрузки, которые будут воздействовать на конструктивные элементы шиномонтажного станка, требуют использование прочных и надежных материалов. По этой же причине настоятельно рекомендуется усилить все соединения винтовым крепежом.

Сборка устройства

Собирается ручной станок для бортирования автомобильных колес согласно чертежу. Весь процесс включает следующие процедуры.

Подбираются прочные и качественные профильные трубы для основания. Расстояние между перемычками каркаса должно быть не менее 70 сантиметров. Также следует соблюдать их параллельное расположение относительно друг друга. Выполнение этих условий обеспечит всей конструкции устойчивость в любых условиях эксплуатации.
Элементы рамы соединяются при помощи сварочного аппарата. Во всех важных узловых точках необходимо использовать стальные уголки, что существенно усилит всю конструкцию.
Если в этом есть необходимость, рама снабжается ножками, которые позволяют регулировать её высоту и/или положение на неровной поверхности. Мобильности устройству добавят роликовые колеса, которые должны оснащаться стопорами.
Крепление трубы осуществляется после окончательного формирования каркаса. Рекомендованный диаметр этого металлического элемента равен 30 мм. Перед сваркой необходимо установить фланец, который располагается на высоте 50-60 см.
Завершающим этапом является монтаж рычага станка, который требует предварительного крепления специальной пластины, выполняющей роль его основы. Сам рычаг является отдельным узлом, состоящим из лапы и плеча.

Очевидно, что без использования сварочного аппарата упомянутые работы провести невозможно. Также отметим, что после сборки механизма, всю конструкцию следует загрунтовать и окрасить для защиты от коррозии.

Рекомендации специалистов

Угол между рычагом и наконечником для забортовки должен быть острым (но не слишком), что обеспечит легкий монтаж авторезины на колесный диск.
Перед тем, как начать конструировать станок, необходимо продумать его конструкцию и разработать чертеж и/или схему.
Станок должен надежно крепиться к полу посредство анкерных болтов (для бетонной стяжки) или же саморезов для деревянного настила.
В процессе бортирования колеса рекомендуется смазывать автомобильный диск и наконечники станка густым раствором мыла.
Перед началом выполнения шиномонтажных работ следует хорошо вымыть и просушить колеса.
Различные модели колесных дисков могут разниться количеством отверстий под фиксирующие болты, а также расстояниями между ними. Поэтому нужно предварительно запастись (или изготовить) специальные металлические переходники.

В завершение отметим, что в сети Интернет представлено множество схем и чертежей для изготовления шиномонтажных станков. Большинство из них подразумевают использование подручных и легкодоступных материалов, что обеспечивает невысокую стоимость готового изделия. Поэтому подобное оснащение собственного гаража не будет лишним, особенно если учесть, что стоимость услуг автосервисов постоянно растет.

Калибровка балансировочного станка / стенда.

Сервисные инженеры компании ОТТИМО АВТО уже многие годы, занимаются ремонтом и настройкой шиномонтажного и балансировочного оборудования. Специалисты компании смогли себя зарекомендовать с лучшей стороны и неоднократно доказывали свои профессиональные навыки. В данной статье хотелось бы осветить вопросы вызывающие наибольший интерес у наших клиентов:

Калибровка балансировочного станка.

Со временем шиномонтажник работающий на балансировочном станке, начинает замечать, что отбалансировать колесо с первого раза не получается, станок перекидывает груза, постоянно требует набить ещё 5 грамм и прочее. Тут варианта два:

Шиномонтажник что-то делает не так (Что в современных реалиях очень часто встречается)
На станке сбилась калибровка, и стенд просто-напросто нужно откалибровать

Как часто нужно производить поверку/калибровку станка?

Вы купили новый станок. Собрали, прикрутили к полу и начали работать. Поздравляем! Вы работаете на не откалиброванном станке. Почему? Станок же новый? Некоторые станки калибруют на заводе, но пока станок доходит до Вас, он испытывает встряски, болтание и прочее, что сбивает ту самую заводскую калибровку. Дешёвый сегмент станков – на заводе вовсе не калибруется, и при первом запуске необходима калибровка не только датчиков дисбаланса, но и измерительных линеек.

Периодичность калибровки балансировочного станка – обязательно во время монтажа, если станок переноситься с места на место, и два раза в год (перед сезоном), ну и по необходимости (если на стенде производился какой-либо ремонт).

Что влияет на калибровку балансировочного стенда?

Чтобы станок работал правильно, в первую очередь станок должен быть правильно установлен (ровный бетонный пол, прикручен к полу). Не должно быть никаких потусторонних встрясок станка (не допускается установка станка на деревянный пол, который вибрирует от передвижения по шиномонтажу персонала, или работы компрессора). Не должно быть перепадов напряжения! Как бы Вы не были уверены в хорошей работоспособности своей электросети, станок чувствителен к минимальным отклонениям, и это может привести к выходу станка из строя и дорогостоящему ремонту. Чтобы минимизировать эти риски – рекомендуем – установить на балансировочный стенд стабилизатор напряжения не менее 0,7кВт! Также на выход из строя балансировочного стенда влияет – влажность. Следите за уровнем влажности в помещении, и отсутствие влаги на элементах управления балансировочного станка. Не правильная работоспособность измерительных линеек, приводит к неправильным показаниям, из-за того что станок не может понять какое колесо установлено на нём в данный момент. Стоит заметить, что линейки калибруются отдельно, и за ними нужно следить. Износ конуса и наличие грязи на валу, также пагубно влияет на точность работы балансировочного стенда.

Можно ли сделать калибровку балансировочного станка самостоятельно?

Вернемся к вопросу калибровки балансировочного станка, при помощи штампованного колеса. Как Вы читали выше – процесс балансировка колес гораздо хитрее чем, кажется на первый взгляд. Вот у Вас в руках колесо, которым Вы собрались калибровать стенд. Вы его установили на станок. А именно в этом положении оно было по нулям? Если Вас устраивает погрешность балансировочного стенда, то можете без проблем откалибровать сами. Если Вы дорожите своими клиентами, и репутацией Вашего сервиса, рекомендуем прибегнуть к помощи наших специалистов которые, откалибруют Ваш балансировочный стенд, специализированным ротором которым пользуется для поверки Росстандарт.

Также хотелось бы обратить внимание на то, что не относиться к калибровке балансировочных станков.

Очень часто к нам поступает заявка на калибровку балансировочного станка, в которой клиент во время звонка (или письменно) просит приехать и откалибровать его балансировочный стенд. Но после вопроса нашего специалиста: “С чего Вы взяли, что необходимо произвести калибровку балансировочного станка?” получаем ответ: “Станок не включается!”. В подобном случае, необходим ремонт балансировочного станка, и по окончанию ремонта необходимо произвести калибровку балансировочного стенда.

К калибровке балансировочных станков не относятся такие проблемы как:

Станок не включается.
Станок не вращает вал.
После нажатия кнопки START , станок постоянно вращает колесо и не останавливается.
В процессе балансировки колеса стенд выдает ошибку (например, ERR SP).
Станок задымился и погас.
И прочие вопросы подобного характера, при которых стенд просто-напросто не работает вообще.

Большинство производителей балансировочных станков калибруют свои стенды в процессе сборки. Но как показывает практика, пока станок доходит до конечного пользователя калибровка сбивается, и станок необходимо калибровать вновь.

Станки, каких фирм Вы калибруете?
Специалисты компании ОТТИМО АВТО, производят калибровку и настройку балансировочных станков практически всех известных марок. Например : Hofmann, Corghi, Sice, Sicam, Sivik, Space, Ravaglioli, NORDBERG, Gruber&Stein, Butler, Oma, Teco, Ital Equip, JOHN BEAN, BOXER, СИВИК, СТОРМ, M&B, Bosсh, Beissbarth, Mondolfo Ferro, FAIP, HPA, TROMMELBERG, Pradar, СОРОКИН, ТехноСоюз, Techno profi, Silverline, AREO, Atis, STANKOIMPORT, Apo, Schneider tools, AE&T, ARMADA, UNIT, SunRise, FLYING, Bright, HOREX, Rudetrans, ГАРО, Silverline, Cormach, CEMB, Сeegos, Remax, Weider Kraft, Daliqibao, WERTHER, Giuliano, Hunter, Sun, Coats, Mac Tools, McCourt, Kernel, TAIDA, Helpfer, Zuver , Fasep, Kraft Experte, Heshbon, TROLL, Lincos и д.р.

Занимаетесь ли Вы калибровкой балансировочных стендов фирмы СТОРМ? Калибруете колесом, или тест-ротором?

Специалисты нашей компании калибруют балансировочные стенды фирмы СТОРМ, тест-ротором одноименной фирмы. ( Видео ролик в нижней части страницы)

МЫ НЕ КАЛИБРУЕМ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ СТЕНДЫ КОЛЁСАМИ, для этих нужд у нашей сервисной службы имеются калибровочные роторы фирмы HOFMANN и тест-ротор фирмы СТОРМ.

Калибровка балансировочного стенда самостоятельно или как откалибровать балансировочный станок своими руками.

В последнее время появилось много специалистов, которые калибруют балансировочный стенды при помощи обычного штампованного колеса с диаметром обода 13-15 дюймов. Вопрос, связанный с тем, что является ли данный тип калибровки балансировочных станков верным, или нет, мы рассматривали выше. Процесс калибровки балансировочного стенда штампованным колесом чаще всего описан в инструкции по эксплуатации к Вашему балансировочному стенду. Данная информация не является секретной и предоставляется в открытом доступе. По данному вопросу за консультацию по телефону наша компания не берёт плату. Также мы не осуждаем сервисных инженеров калибрующий штампованным диском, ибо они делают за Вас то, что Вы не можете сделать самостоятельно и экономят Ваше время.

Для Вашего удобства, ниже мы приведем, выдержи из инструкций к балансировочным стендам.

Балансировочный станки фирмы AE&T , СТАНКОИМПОРТ, ТЕХНОСОЮЗ, WERTHER , FLYING и все похожие на них:

Самокалибровка.

1.Закрепите на станке колесо среднего размера (желательно отбалансированное или с небольшим дисбалансом).

ВНИМАНИЕ: любая ошибка в настройке измерений будет означать, что калибровка проходит неверно, и все последующие действия будут неправильными пока не будут установлены правильные измерения.

4. По окончании первого цикла, на левом дисплее появится надпись “Add 100”. В то же время загорится дисплей внешнего дисбаланса. Теперь надо закрепить на внешней стороне обода балансировочный груз весом 100 г., в соответствии с индикатором.

ОЧЕНЬ ВАЖНО. Данные станки калибруются по одной стороне. Вторую сторону и место положение грузика, можно настроить зайдя в заводские параметры станка, и изменив поправочные коэффициенты. Чтобы Вы не вывели станок из строя, мы не выкладываем данную методику. Настоятельно рекомендуем по настройке этих параметров обратиться к квалифицированным специалистам, которые не испортят работоспособность станка.

Балансировочный станки фирмы NORDBERG , BRIGHT, TROMMELBERG , PRADAR, Weider Kraft и все похожие на них:

1.Включите станок и смонтируйте колесо на станке, а затем введите три параметра колеса.

2.В режиме IN - TES, нажмите копку Dis+ или Dis- для входа в меню CAL - CAL для калибровки станка, которую нужно производить время от времени, если станок долго не эксплуатировался или, если точность балансировки снизилась.

На дисплеи CAL-CAL

Нажмите Start для запуска вращения колеса.

5. После выполнения пользовательской калибровки, на дисплее появится SAV – DAT . Это означает, что калибровка успешно завершена.

Важно! В данных станках есть скрытое меню заводской калибровки по двум сторонам, что позволяет произвести более точную калибровку. В данное меню можно попасть введя секретный код

Балансировочный станки фирмы Sicam , M&B, Beissbarth , Bosch и все похожие на них:

Калибровка балансировочного станка.

Нажать кнопку MENU и держать ее нажатой.

Как только на левом дисплее появиться надпись CAL немедленно отпустить кнопку и нажать (в
течение 1,5 сек) кнопку MM/INCH.

Теперь левый дисплей показывает надпись C-1.

Первая стадия калибровки: поправка дисбаланса вала.
1 - Демонтировать колесо и конусный фланец, при его наличии на валу;
2 - произвести запуск (без фланца и без колеса);
3 - по окончанию запуска измеренный дисбаланс будет введен в память; это позволит
компенсировать электронным путем возможный остаточный дисбаланс, связанный с валом
станка.

Теперь левый дисплей показывает надпись C-2.

Балансировочный станки фирмы HOFMANN, John Bean, Boxer (НЕ МОНИТОРНЫЕ) и все похожие на них:

Текущая юстировка, выполняемая пользователем

Если при выполнении балансировки колеса требуется повторная корректировка массы и положения балансировочного грузика и, следовательно, проведение нескольких процессов измерения, то чаще всего причиной является недостаточная точность измерения.

В этом случае пользователь имеет возможность провести текущую (подстроечную) юстировку (калибровку).

Для проведения текущей юстировки в комплект поставки станка входит калибровочный (юстировочный) грузик (заказной номер № 25415 , хранится в задней части крышки с ячейками для балансировочных грузиков).

Регулировочный цикл длится дольше, чем обычный измерительный цикл.

В результате проведения подстроечной регулировки проведенная ранее компенсация дисбаланса зажимного устройства ликвидируется.

Внимание:

Текущая юстировка может быть проведена только с использованием зажимного устройства, входящего в комплект поставки станка.

Текущая юстировка (код С14)

Ссылка видео на тему: Обнуление вала и процесс юстировки (пользовательская калибровка) на станках Hofmann
Убедиться в том, что на главном валу не установлено колесо или какие-либо зажимные элементы.
Нажать и удерживать клавишу С. Появится основная индикация С. На дисплеи: С - -

Вращать главный вал (вперед или назад), пока не появится кодовое число 14 . На дисплеи С 14
Отпустить клавишу С.

На индикаторе появится 1. (на дсплеи 1. - ) и START

Закрыть защитный кожух колеса, и нажать клавишу START для проведения первого юстировочного цикла (более продолжительного, чем измерительный цикл, так как при этом измеряется возможно имеющийся остаточный дисбаланс).

После окончания первого юстировочного цикла появится 2 (На дисплеи 2. - ). и START

Теперь ввинтить юстировочный грузик в корпус зажимного устройства в предусмотренное для этого отверстие и так чтобы шляпка грибка была с левой стороны.
Нажать клавишу START для проведения второго юстировочного цикла (с юстировочным грузиком - ввод корректировочных величин).

После второго юстировочного цикла электронный блок обрабатывает полученные при юстировке данные и вводит их в долгосрочную память. После окончания обработки звучит трехтоновый звуковой сигнал, и юстировка окончена. Теперь станок готов к работе, и основные указатели светятся С - - .

Читайте также: