Пневматическая вилка своими руками

Обновлено: 08.07.2024

000_moto_0711_074

Прежде чем взяться за переборку вилки, раздобудьте инструкцию. Иначе в лучшем случае вы не сможете ее разобрать, а в худшем — собрать. Перед разборкой вилки нужно знать, какой вязкости и сколько масла понадобится для заливки, а также какой инструмент необходим. Также не стоит пренебрегать и моментами затяжки соединений: раскрутившийся на ходу амортизатор — не лучший итог ремонта.

Если вилка не имела механических повреждений, то несколько лет проработает без проблем. Первым изнашивается масло. Уже через год оно начинает понемногу терять свои качества, в нем появляется мелкая металлическая взвесь (результат трения деталей вилки), через уплотнения просачивается вода, что также неблаготворно влияет на его свойства. Поэтому самой частой процедурой при обслуживании вилки является замена масла. На некоторых вилках внизу существует специальный винт, закрывающий отверстие для слива масла, но он встречается не всегда.

Еще раз напоминаю, что пробки вилки можно полностью откручивать только при снятом колесе на вывешенном мотоцикле. Если этого не сделать, есть шанс получить отстрелившей под действием сжатой пружины металлической крышкой прямо в лоб. Можно и оставить несколько витков резьбы — так меньше шансов разлить масло или насыпать грязи в вилку — а открутить пробку на снятом пере.

000a_moto_0711_074

В продаже встречаются масла вязкостью от 2,5W и выше. Чаще всего для мотоциклов общего назначения требуются 5W и 7,5W. Если масла нужной вязкости нет под рукой, можно получить его, смешав два масла одного сорта с разной вязкостью.

Слив масло, несколько раз сводим и разводим трубы, двигаем шток, чтобы удалить остатки. Если вилка хорошо походила, будет полезно промыть ее как следует керосином или соляркой. Если жалоб на работу вилки нет, нет ощутимых люфтов и стуков, а также сильных отложений в масле, можно просто залить новое масло, установить перья в траверсах и затянуть пробки и крепеж.

Если рабочие части перьев покрылись сыпью из ржавчины или имеют глубокие царапины и потертости на хромированной поверхности, можно смело нести ее в цветмет. Ремонт такой детали не имеет смысла.

Для замены сальников и направляющих нужно разъединить перо и стакан. Для этого необходимо сначала вынуть пыльник, поддев его отверткой, и вынуть находящееся под ним стопорное кольцо. Но это еще не все. В нижнем торце стакана найдем винт (часто это — корпус регулировочного клапана), который нужен. Существует три способа это сделать. Первый — при помощи специального инструмента. Как правило, это длинный шток или труба с четырех- или шестигранником на конце, который фиксирует гидравлический цилиндр внутри пера вилки и не дает ему провернуться. Второй — когда вместо инструмента используется подручное средство. Например, деревянный черенок от швабры. Если им плотно упереться в шестигранник внутри вилки, есть хорошие шансы отвернуть болт. Третий, самый эффективный, при помощи пневматического болтоверта или просто резкого удара по ключу киянкой.

Последняя процедура при разборке вилки — разъединение двух труб. Для этого необходимо приложить некоторое усилие, как бы выбивая внутреннюю трубу из внешней.

В итоге внутренняя труба выйдет вместе с сальником и направляющими втулками. Обычно они покрыты слоем графитового напыления, на котором очень хорошо виден износ. Диагностика очень проста: есть очевидные следы износа — меняем. Собираем вилку в обратной последовательности, за исключением, пожалуй, процедуры запрессовки сальника. Дело в том, что направляющую и сальник необходимо запрессовывать, когда трубы уже вставлены одна в другую. Поэтому это можно сделать специальным инструментом, представляющим собой кольцо, точно совпадающее по диаметру с внутренним диаметром стакана вилки и достаточно широкой кромкой, и груза, также по форме напоминающего кольцо. Альтернатива — любой подручный инструмент и максимум осторожности, чтобы не повредить нежный сальник.

ПЕРЕБОРКА ПЕРЕДНЕГО АМОРТИЗАТОРА (на примере Suzuki Djebel 250):

Сломавшаяся вилка RST VITA TnL - амортизационная, пружинно-масляная с ходом в 60мм, всякими регулировками-блокировками, вес 2.2кг. Продаётся по цене от 7500р. Но, по понятным причинам, покупать точно такую же, мне совершенно не хочется.

Ну и, так как я осознал всю опасность неожиданной поломки вилки, решил сделать упор на надёжности. А что может быть более крепкое, чем простая жёсткая (ригидная) вилка?

Кроме того, у меня уже давно возникали сомнения в целесообразности использования амовилки на моём велосипеде. Ведь я использую его для езды по твёрдым покрытиям, с редкими выездами на грунтовки и лесные тропинки. В моём регионе гор нет, дороги отличного качества. А ведь амовилка добавляет лишнего веса и снижает эффективность педалирования. Так что поломка старой вилки – хороший повод провести модификацию.

Но не все вилки универсальные, чтобы она подошла к велосипеду нужно учитывать:

размер колеса – в моём случае это 28 дюймов или 700с. Но для горного вела такой размер колеса редкость – более часто встречаются 26, 27.5, 29 дюймов.
способ крепления колеса - эксцентрик, ось. Если велосипед старый – там скорее всего эксцентрик.
диаметр штока - 1 дюйм, 1 1/8 дюйма. Так же есть конусные штоки.
тип тормоза: клещевые или дисковые. Впрочем, многие вилки имеют крепления для обоих типов.
возможность установки крыльев, багажника, байкпакинга.

Для изготовления вилок используется 3 материала: сталь, алюминий, карбон. Я выбрал стальную, т.к. они самые крепкие и бюджетные – цена менее 2000руб. Для сравнения алюминиевую для моего вела я не видел дешевле 6400р, а карбоновые вообще от 11 тысяч. К тому же железо, в отличии от алюминия более пластичный материал: считается, что оно может гасить микровибрации, делая, тем самым, поездки более комфортными. Не зря ведь на туринги (велосипеды, предназначенные для путешествий) практически всегда ставят стальные вилки. Ну и ещё один недостаток алюминия – то, что он накапливает усталость, и в какой-то момент, неожиданно, лопается. Железо же – в этом случае просто согнётся. Упомяну ещё ремонтопригодность стальной вилки – её можно заварить обычным сварочным аппаратом, который есть в любой автомастерской — это может быть полезно для велопутешественников. Для сварки же алюминия нужно специальное оборудование, которое найти не так просто.

Единственный недостаток стальной вилки – её вес: у моей новой он 1180 грамм, у такой же алюминиевой - 900 гр., карбоновой - 580 гр. Впрочем, всё равно я выигрываю более килограмма, относительно старой вилки.

Для замены вилки нужно приобрести якорь (паук) и, возможно, несколько проставочных колец (спайсеров). Регидная вилка может быть ниже, чем амовилка, т.к. в ней не нужно оставлять запас места для хода амортизатора. И чтобы это компенсировать, понадобятся спайсеры. Из инструмента нужны шестигранники и пила. На новой вилке шток, скорее всего, будет сделан чуть длине, чем нужно – поэтому его придётся укоротить.

Правильная настройка вилки влияет на дальнейший комфорт в поездках по пересеченной местности и асфальту. Неправильная настройка может превратить езду в пытку. Для начала стоит заметить, что бывают воздушные и пружинные вилки. В первом случае жесткость амортизатора регулируется давлением воздуха, во втором зависит от металлической пружины.

Настрока вилки под вес
Один из самых главных параметров настройки вилки — удачный подбор под соответствующий вес велосипедиста. Что касается пружинной вилки, то тут все сложно, так как заводы выпускают их в расчете на среднестатистического ездока, весом в 75-85 килограмм (тем не менее, для хороших вилок существуют пружины различной мягкости и имеется регулировка преднагрузки).

Получается двоякая ситуация: чем тяжелее велосипедист, тем большее давление будет на пружину, соответственно, она сильнее проседает, и возрастает риск ее пробития на каком-либо жестком участке. В другом случае, когда вес велосипедиста слишком мал, амортизация получается некачественная, ведь данного веса получается недостаточно, чтобы преодолевать сопротивление пружины на различного рода неровностях.

Более универсальное решение: воздушные вилки, настройку которых можно произвести практически под любой вес при помощи насоса высокого давления (который часто идет в комплекте). Купить его отдельно, однако, также не составит труда.

Можно попробовать накачать вилку обычным насосом (ведь ниппель, обычно, автомобильный), если есть масса свободного времени и сил (но гарантий, что результат будет достигнут, нет). Насосы высокого давления комплектуются накручивающимся шлангом и специальной кнопкой для стравливания давления.

Какое давление должно быть в вилке
Либо в инструкции, либо на одной из штанин вилки, располагается таблица соотношения давления вилки и веса ездока. Ею стоит руководствоваться, с поправкой на собственные ощущения. Многие предпочитают накачивать вилку до большего давления чем то, которое указано в таблице. Так ее сложнее пробить и, вероятно, она будет хуже обрабатывать мелкие неровности. Поэтому необходимо доиться сэга в 15-20% от хода подвески. К примеру, если вилка имеет ход в 100 мм, то, соответственно, 15-20 мм уходит на сэг.

Сэгом называют разницу хода вилки ненагруженного и нагруженного велосипеда. Если объяснить человеческим языком, то сэгом является проседание вилки после того, как на велосипед сядет его владелец. По порядку: следует накачать до указанного в таблице давления вилку. После того, как заданное давление будет достигнуто, самое время сесть на седло. Понять, какой сэг на вилке, поможет резиновое кольцо на одной из ее ног. Если такого кольца нет, можно самостоятельно его сделать из подручных материалов.

Необходимость негативной пружины в велосипедной вилке
Кажется, что все довольно просто, и сжатого воздуха должно вполне хватать для эффективной работы вилки. Но, как ни странно, в работе данной системы одной отталкивающей силы мало, так как нужна еще и сжимающая, в противодействие первой.

Обычного среднестатистического веса велосипедиста просто не хватит, чтобы заставить вилку отреагировать на неровность дороги и это стало причиной установки негативной пружины. Ее функция состоит именно в том, чтобы вилка могла реагировать на мелкие неровности, помогая сработать.
Вышеописанный механизм втречается в нескольких вариациях: металлическая пружина или отдельная воздушная камера.

Dual или Solo Air
В своем большинстве хорошие вилки сделаны по технологии Solo Air с одинаковым давлением в обеих камерах. По данной технологии накачка сразу нескольких камер происходит одновременно через один установленный ниппель, что не имеет ничего общего с технологией Dual Air, с которой появляется возможность регулировки негативной пружины.

Система Dual Air довольно сложна для многих новичков, так как они, особенно не разбираясь в устройстве вилки, не понимают, что к чему. Dual Air, честно говоря, требуется преимущественно спортсменам, которым важны секунды. В простой езде необходимости в подобной конструкции нет. Более того, вилка только потребует больше времени на настройку.

Настройка отскока вилки
Важная базовая функция каждой рабочей амортизационной вилки — отскок (Rebound). Если бы масляный демпфер отсутствовал, то пружина бы в одно мгновенье отскакивала назад, а после сразу сжималась, отбивая руки. В обычных вилках силу отскока можно настроить специальной регулировкой (на крышке обычно нарисованы плюс и минус). Новичкам будет полезно найти участок с неровностями и проехать по нему. В зависимости от ощущений настроить отскок и запомнить положение.

Можно сделать это в несколько этапов: проехать с имеющейся настройкой. Затем, если отскок выставлен не самый быстрый, сделать это и снова проехать по выбранному отрезку. Если слишком быстрый и рукам крайне некомфортно, то подкрутить на 1/4 регулировку и повторить. Цель всего вышеописанного: найти момент, когда вилка не только не выбивает руки на отскоке, но и отсутствует задержка от масляного демпфера.

Больше экспериментировать во время катания с новой вилкой — залог правильной ее настройки и комфорта в поездках. Бояться этого не нужно, скорее наоборот, постараться подобрать наилучший для себя вариант.

Для сглаживания колебаний, возникающих во время езды на велике по неровным дорогам, применяется демпфирующий механизм, называемый передним подвесом. Он позволяет повысить комфортность и безопасность катания по бездорожью или пересеченной местности. Данная деталь располагается внутри вилки. Основное предназначение амортизатора заключается в гашении колебаний, повышении удобства эксплуатации байка и снижении нагрузки на раму и колеса. Но для правильного ее использования требуется регулировка вилки велосипеда. Процедура легко выполняется своими руками, если разобраться в ее особенностях.

Особенности вилки

Передняя подвеска любого велика представлена настраиваемой деталью. От правильности ее регулировки зависит, насколько будет эффективно и удобно передвигаться на байке. Если выставляется недостаточный ход, то значительные колебания не будут нивелироваться. Это особенно актуально для пользователей, которые предпочитают быструю и активную езду. Но будет увеличиваться ударное воздействие на раму.

Внимание! Мягкая подвеска снижает динамические характеристики оборудования.

Поэтому регулировка вилки на велосипеде позволяет установить оптимальные параметры для каждого велосипедиста. При реализации правильных действий вилка становится мягче, а также настраивается актуальная скорость хода. Это позволит настроить компрессию оборудования.

Правила настройки

Сначала нужна предварительная регулировка жесткости вилки велосипеда, для чего применяется опция preload. С ее помощью определяются параметры пружин. Если демпфирующая система правильно настроена, то она гасит все колебания, но на ровных участках гарантируется твердость езды и управления.

Процесс регулировки жесткости вилки предполагает корректировку расстояния между двумя местами давления. Чтобы правильно выполнить настройку, учитываются следующие примеры:

Вилка мягкая, что гарантирует минимальную нагрузку. При таких условиях ход вилки приближается к максимальному значению. При езде на таком велосипеде возникают регулярные колебания пружин, которые то поднимаются, то опускаются. Но даже при такой настройке будут плохо отрабатываться кочки и выбоины, которые встречаются на пути велосипедиста. Поэтому требуется правильная регулировка велосипедной вилки.
Высокая жесткость. Длина хода не превышает 50% от изначального состояния. Но этого недостаточно, чтобы легко и без серьезных воздействий преодолевать значительные препятствия.
Правильная настройка. Здесь оптимально настроен амортизатор, поэтому даже при езде по бездорожью, ямам и выбоинам обеспечивается эффективное отбитие ударов. Не повышается нагрузка на раму или колеса, а также не ухудшается динамика байка. Ход вилки варьируется от 70 до 90 процентов.

Во время предварительной настройки с помощью опции preload обязательно учитывается, какой тип амортизатора установлен на велосипеде. Поэтому важно знать о следующих нюансах:

если установлена пружинная модель, то для изменения параметра сжатия придется выполнять все действия вручную, пользуясь регулятором, а если заменяется пружина, то придется выбрать жесткий амортизатор, который усилит нагрузку;
если приходится работать с пружинно-воздушным оборудованием, то надо настраивать давление в камере для корректировки жесткости;
если имеется пневматическая вилка, то для изменения ее хода приходится менять давление в позитивном секторе.

Процесс регулировки можно выполнять во время сидения на велосипеде, причем как во время езды или нахождении в неподвижном состоянии. Желательно совершать небольшие и последовательные подходы, чтобы правильно скорректировать оборудование.

Виды компрессии

Во время регулировки передней вилки горного велосипеда обязательно учитывается тип компрессии. Она предназначена для корректировки скорости, с которой вилка сжимается. Благодаря ей гарантируется равномерный ход, а также оборудование затухает медленно и плавно. Компрессия ставится на передний амортизатор еще производителем. Она может быть представлена в следующих видах:

Низкоскоростная. Основное предназначение данного изделия заключается в стабилизации велика во время движения по неровной дороге. Она гарантирует мягкость хода, комфортность езды и возможность точно преодолевать даже серьезные препятствия. Фактически она настраивается с помощью опции preload.
Высокоскоростная. Она позволяет снизить ударную нагрузку, которая воздействует на раму и колеса байка. Во время приземления именно такая компрессия гарантирует замедленный ход амортизационной системы, поэтому пользователь не будет подскакивать на сиденье.
Блокирование. Если имеется такая уникальная функция, то мгновенно повышается жесткость вилки на 100%. Если подвес устанавливается на фиксированное состояние, то велик легко выкатывается на ровную поверхность. Но если планируется езда по пересеченной местности, то не рекомендуется блокировать амортизатор.

Если покупается дорогостоящая модель велосипеда, то она может оснащаться специальным оборудованием, позволяющим корректировать давление не только в позитивной камере, но и в негативной. Но если компрессия больше в негативной стороне, то амортизатор смягчается. Это может стать причиной того, что во время езды велосипед будет сильно раскачиваться. Поэтому правильная регулировка передней вилки велосипеда и остального оборудования позволит увеличить комфортность катания.

Как правильно настроить скорость отбоя амортизационной системы?

Отскок вилки – это скорость, с которой она возвращается в изначальное состояние при нагрузках. Процесс регулировки вилки велосипеда плюс-минус воздействует на этот параметр. Отбойный механизм должен срабатывать с такой скоростью, чтобы амортизационная система никогда не выстреливала мгновенно. Это позволяет погасить последствия удара, возникающего при наезде на следующую кочку или выбоину.

Для правильного определения и изменения скорости отбоя учитываются нюансы:

сначала велосипедист должен научиться определять эффективность отскока амортизационного механизма;
если во время катания на велосипеде и при наезде на какую-либо неровность удары погашаются до того момента, как произойдет воздействие на руль оборудования, то отскок считается идеально настроенным;
если амортизация не срабатывает даже при незначительных ударах и ямах, то ее нужно подкорректировать;
если отбой серьезно запаздывает, то это считается критическим моментом, поэтому требуется оперативная настройка;
правильная регулировка вилки на велосипеде Стелс или другой марки может выполняться на ходу;
для этих целей нужно найти дорогу с небольшими выбоинами и ямами;
регулятор настраивается на наиболее оперативный отскок;
далее нужно сильно разогнаться, чтобы проверить, появляются ли сильные толчки на руль во время преодоления различных препятствий;
во время езды нужно постепенно и медленно прокручивать регулятор, причем важно остановиться в тот момент, когда прекратятся удары.

Внимание! Во время регулировки учитывается, что удары не должны приходиться на колесо или руль, но при этом не должна меняться мягкость езды.

Если правильно отрегулировать оборудование, то это положительно скажется на комфортности езды. Если же совершить ошибку, то во время эксплуатации велика амортизационный механизм может сработать неправильно, поэтому придется полностью корректировать вилку или компрессию. Правильная регулировка предполагает выполнение последовательных действий, поэтому сначала делается предварительная настройка, потом корректируется компрессия, а в конце грамотно ставится скорость отбоя. Каждый параметр обладает своими индивидуальными особенностями. Если все делать правильно, то ездить на велосипеде будет приятно и комфортно.

Ниже находится видео регулировки вилки велосипеда, которое позволяет наглядно увидеть, какие действия нужно выполнить велосипедисту, чтобы правильно настроить оборудование.

Заключение

От правильности настройки амортизационного оборудования зависит удобство и даже безопасность использования велосипеда. Процесс регулировки легко выполняется своими силами, для чего нужно только изучить конструкцию велосипеда, а также реализовать правильные действия. В результате упрощается процесс преодоления различных препятствий, а также не возникает ударов на руль или переднее колесо.

Читайте также: