Как сделать углубление в дереве фрезером

Обновлено: 07.07.2024

Резьба по дереву — достаточно популярное занятие, которое позволяет сделать своими руками уникальное изделие из дерева. Для ручного способа резьбы по дереву необходимо иметь специальные инструменты и определенные навыки.

Ручная резьба по дереву — один из художественных способов обработки дерева. Такое занятие требует большого количества времени и терпения.

Содержание

Инструменты для ручной резьбы по дереву

Для резьбы по дереву своими руками понадобится достаточно много инструментов, и каждый мастер имеет свои особенные и более удобные, практичные для работы.

Среди самых основных и необходимых даже для начинающего мастера, считаются такие инструменты:

Резцы их еще называют резаки — один из самых основных инструментов в резьбе по дереву. Размеры самых резаков могут быть разными, в зависимости для чего именно предназначаются, но режущее полотно у всех имеет 35 градусов Цельсия.
Косяки — это специальные ножи, у которых режущая кромка лезвия составляет 60 градусов Цельсия. Как правило, косяки применяются при создании плоскорельефной резьбе, при оформлении контуров и прорезания некоторых линий.
Полукруглые стамески — применяются для скульптурной и плоскорельефной резьбы. У такой стамески может быть разная ширина и загиб.
Прямые или плоские стамески — выравнивают поверхность до идеальной гладкости, применяются для выборки фона. Производятся с разной шириной режущей кромки.
Клепик — инструмент, который в резьбе по дереву применяется в труднодоступных участках. Форма заточки может быть выполнена по типу меч, лист, ноготок.
Гейсмус или угловой стамеска — инструмент имеет угол загиба режущего полотна 45 градусов Цельсия.
Штихеля — используется практически в каждой технике резьбы по дереву. Такой инструмент может быть выполнен в разных видах, но у всех загиб режущего полотна составляет 15 градусов Цельсия.
Клюкарзы — оригинальные инструменты для резьбы по дереву, работая ими невозможно касаться рукояткой рабочего участка. Данный инструмент имеет пару загибов по 120 градусов Цельсия.
Ложечник — используется для извлечения значительного количества дерева из углубления. Как правило, такой инструмент необходим для создания деревянной посуды.

Ручной фрезер для резьбы

Для того, чтоб облегчить процесс резьбы по дереву, можно использовать специальный фрезерный станок ручного типа.

С помощью такого инструмента можно работать практически во всех техниках и ускорить сам процесс работы.
Основные элементы ручного фрезерного станка — фрезы, насадки которые имеют различные формы.
Каждая форма фрезы предназначена для выполнения определенной функции.
Резьбу по дереву можно выполнить одним фрезерным аппаратом или дополнить элементами, которые сделать другими ручными инструментами.

Стоит отметить, что фрезер может быть горизонтального, кромочного или вертикального типа. Универсальным считается фрезерный станок вертикального типа.

Применять его можно для вырезания сквозных отверстий. Кромочный фрезер используется для обработки торцов изделий, а горизонтальный рассчитан для обработки боковых стенок изделия.

Фрезы для фрезерного станка

Для того, чтоб произвести резьбу по дереву ручным фрезерным станком следует подготовить несколько видов фрез.

Наиболее популярные и востребованные фрезы:

Профильная — для создания фигурной конфигурации краев изделия.
Конусная — применяется для удаления фаски поз под углом 45 градусов Цельсия.
Дисковая или фальцевая фреза рассчитана для создания паз в кромке.
Галтейная — предназначена для вырезания округлых пазов на кромке фигурного изделия.
Кромочная — используется для формирования шипов, выемок.

Виды резьбы по дереву

Резьбу по дереву можно выполнить различными техниками, поэтому данный процесс делят на виды, которые имеют свои характерные черты и правила выполнения:

Домовая — применяется на деревьях хвойных пород. Такой вид резьбы считается самым крупногабаритным и служит в качестве украшения экстерьера дома. В данном виде резьбы применяют технику ажурной резьбы или накладную резьбу.
Объемная или скульптурная — один из самых сложных видов резьбы по дереву. Для изготовления изделия данного вида требуется значительное количество инструментов и особые навыки и умения. Как правило, для такого процесса используют нижнюю часть дерева.
Контурная или орнаментная — резьба по дереву, которая визуально очень сильно напоминает гравировку. Как правило, для резьбы такого вида требуется специальный нож, изогнутая стамеска.

Геометрическая резьба — одна из самых простых и быстрых видов. Для такого вида резьбы лучше всего подходят такие породы деревьев: липа, осина, сосна, лиственница, ель. Может быть выполнена в нескольких техниках:

Скобчатая — за счет полукруглых инструментов стамеска разного диаметра;
Двух, трёх, четырехгранная — за счет выемок с несколькими гранями.

Плоскорельефная — характеризуется выполнением резьбы в одной плоскости, при этом фон углубляется, а более четко выделяется сам рельеф. Создаваемый орнамент должен быть одной высоты.

Рельефная резьба считается самой выразительной и красивой, по сравнению с другими видами. Такой вид резьбы по дереву чаще всего применяется для декора. Как правило, для рельефной резьбы лучше всего использовать твердые породы дерева: дуб, бук, кедр.

Резьба на пряничных досках — один из самых первых видов резьбы по дереву. Такой вид резьбы характеризуется крупногабаритными надписями со всех сторон и забавным рисунком в центре в рельефном исполнении.

Правила работы ручным фрезером

Для того, чтоб облегчить процесс резьбы по дереву ручным фрезерным станком, следует обратить внимание на некоторые советы опытных мастеров:

В одной из статей на сайте было показано авторское видео блогера с ником HeARTwood, (его зовут Михаил) интересного приспособления для работы по дереву, а точнее для изготовления овальных углублений для чаш и других изделий. Его полезная модель более подробно описана в данной статье. Итак, далее подробное описание фрезерного маятника, его конструкция и размеры, чертеж и другие особенности.

На основании чертежа вы сможете сделать это приспособление.

Рассмотрим конструкцию устройства для выемок.

Серый квадрат — это основание, это может быть любой кусок фанеры с круглым отверстием. Не обязательно делать предельно точно, без зазоров, лучше, чтобы основание будет свободно вращаться в нём.

Два полукольца основания связаны между собой скобами произвольной формы, которые нужны для того, чтобы очертание основания имело форму круга.

Трапеция на чертеже — это боковина. В ней проделаны отверстия, которые можно делать произвольно. Чем меньше шаг отверстий, тем тоньше можно настраивать фрезер и подгонять радиус кривизны выемки в дереве. Желательно делать боковую стойку потолще, она определяет жесткость конструкции. Крепится трапеция саморезами и клеем снизу.

Подвижная часть — маятник.

Он движется не свободно, а с некоторым трением. Трущиеся поверхности нужно натереть парафином. Подвешен он на двух осях. Винты хорошо цепляются за дерево и не выползают.

Наружный размер маятника равен внутреннему размеру основания между стойками. Для отверстия использован Makita 3612 C Диаметр отверстия 160 миллиметров. Штанги расположены именно так, как они расположены в подошве фрезера.

Как ставится фрезер?

Наружный размер кольца берем произвольно. Главное, чтобы он не выходил за пределы боковин маятника. Крепить можно как угодно, например, металлическими уголками. В боковине также насверлены ряд отверстий, с шагом 10 мм.

Верхняя распорка маятника она является не обязательным элементом, но дает дополнительную жесткость конструкции.

Несколько советов при работе с маятником.

Обязательно использовать фрезы прямые пазовые. Например, фрезу Энкор, артикул 10504. Именно такая фреза обеспечивает гладкую поверхность. Самый главный параметр — общая длина фрезы. Рабочая длина получается не больше 10 мм. Чуть лучше по проходимости фрезы Энкор эксперт, артикул 28026. Желательно брать фрезы большего диаметра, они обеспечивают больший съем и скорость работы. Однако длинные фрезы диаметром больше 16 мм найти вряд ли удастся.

Техника безопасности.

Если мы опускаем фрезу максимально, она начинает гнуться. Она начинает петь, захватывает материал непредсказуемо и иногда бывает такое, что даже фреза загибается. Цанга не такая уж длинная и должна фрезу захватывать полностью. При установке фрезы нам будет достаточно если хвостовик фрезы будет вровень с задней частью цанги. После этого берем аккуратно за гайку и устанавливаем цангу во фрезер.

Если вы опасаетесь что неправильно установили, стоит сделать на фрезе маркером отметку, которая будет показывать, что фреза находится на месте и никуда не сдвинулась.

Вырезание круглых форм из дерева, фанеры или ДСП раньше были проблемными работами. Приобрел фрезеровальную машину BOSCH PОF 1200 АЕ. Конечно, с помощью такого аппарата можно сделать очень многое, но остановлюсь пока на кругах, а именно на вырезание отверстия под динамик.

Идею своей работы я почерпнул из этой статьи. В ней очень доступно рассказывается о том, как сделать выборку по динамик. В основном все я сделал так же, но кое-что изменил и немного о этих изменениях.

В моем фрезере есть приспособление для вырезания кругов, но оно пригодно только для диаметров от 21 см, а в случае с динамиками встречаются и 5 см экземпляры. Поэтому я сделал специальную накладку на быструю руку. Она состоит из двух частей: 1 – основанная часть из ламината; 2 – прослойка для удержания винта, которым устанавливается радиус круга, она из ДВП. Накладка вырезана с расчетом на диаметр до 23 см.

Основная часть вместе с прослойкой прикручивается к фрезеру, с него нужно предварительно снять стандартный кожух. Винты с потайной головкой, естественно заподлицо. Винт, которым задается радиус, я также выбрал с потаем и также посадил заподлицо. Дно фрезера без накладки имеет ребристую поверхность и для этого, чтобы размечающий наш винт не выпадал, я положил прослойку из ДВП.

На рисунке выше показано как нужно вырезать. Например, нужно вырезать круглое отверстие (под динамик) диаметром 100 мм, радиус 50 мм. Центр (наш винт), вокруг него будет вращаться режущая головка, поэтому центр будущего отверстия совпадает с центром винта и его двигать никуда не нужно, т.е. какой бы он толщины не был, это значение мы не учитываем. А вот режущая головка, в моем случае имеет диаметр 8 мм, и если выставить ее на линии разметки, то в итоге получим отверстие больше, чем нам нужно, а именно: фреза 8/2=4 мм, радиус 50+4=54 мм, диаметр 54+54=108 мм. Чтобы такого не случилось, я выставляю рассчитываемое расстояние с учетом диаметра режущей фрезы: фреза 8/2=4 мм, радиус 50-4=46 мм. Расстояние между центром установочного винта и центром фрезы будет равно 46 мм. В итоге получим диаметр 100 мм. 46+46=92, 92+8 мм фрезы = 100 мм. Если нужно вырезать нужный круг а не отверстие, то схема та же, только рассчитывать нужно наоборот с запасом.

17 комментариев: Вырезание круглых отверстии или круга фрезеровальной машиной

Для изготовления отверстий в древесине хорошо подходит ножовка по металлу. Ее сменные полотна дают возможность работать практически с любым материалом. Однако следует учесть, что глубина распила ограничивается дугой лобзика, поэтому вырезание круга дальше, чем на 40 см от края заготовки становится практически невозможным. Во время распила ведите полотно максимально аккуратно, чтобы не допустить перекосов. В противном случае полотно будет испорчено.

Часто возникает необходимость фрезером сделать круглое углубление под фланец динамика и/или гриль. Делать это надо после разметки центра, но перед тем как вырезать круглое отверстие. Если углубление фигурное, то нужно использовать сменные фасонные подошвы и накладные шаблоны. Также фрезером удобно формовать порты фазоинвертора: снаружи скругление калевочной фрезой (полуштап), изнутри на половину толщины фасада ступенька глубиной с толщину стенки порта окантовочной фрезой с подшипником (глубина выборки подбирается сменой подшипника).

Наблюдения из моей практики.
Круги малых диаметров до 120мм включительно стоит выпиливать коронкой. Имея недорогой набор высокопрочных коронок можно без проблем делать свои АС. Или восстанавливать акустику СССР попутно приводя ее в 21 век путем внедрения новых портов под banana.

И если выпил коронкой отверстий для СЧ и ВЧ не вопрос то НЧ уже надо пилить фрезой или лобзиком.
У фрезы есть “неоспоримое” преимущество перед лобзиком и коронками, ею можно пилить углубления под фланцы динамиков чтоб динамик утопал в лицевой панели. Ни лобзик ни коронка на это не способны в принципе.

Преимущество коронки аккуратность круга до идеала, даже начинающий сделает новую панель для 15АС на 10гд и 25гдн.

Лобзик аутсайдер по аккуратности и не способен пилить круги менее 50мм(ФИ/терминал) в лобзиках пилка “гуляет” в материале так что круг с обратной стороны может отличатся по диаметру от лицевой, отстойный результат гарантирован.

Но у них есть четвертый конкурент “трехногий балерун” он вытанцовывает фуэте до 250мм(35/50/75гдн) с идеальной траекторией. Кто родился в СССР знает “этого танцора” в лицо. Вся его проблема в редкости и сложности пользования.

Ручной фрезер относится к числу инструментов, которые просто обязаны быть в арсенале у домашнего мастера. При наличии различных насадок фрезер способен выполнять самые разнообразные задачи: с его помощью можно сделать желоб, выбрать паз в дереве, обработать кромку изделия из древесины, изготовить элементы соединения деталей и многое другое. О том, как производятся самые распространенные операции, расскажем в этой статье.

Выборка пазов, фрезерование уступов

Паз представляет собой выемку, ограниченную плоскостями или фасонными поверхностями. Этот элемент может быть различной формы – прямоугольной, треугольной, трапецеидальной, Т-образной и фасонной. Также различают сквозные, закрытые и полузакрытые пазы.

Пазовые фрезы бывают нескольких типов:

Уступом называется выемка, ограниченная двумя взаимно перпендикулярными областями. Для изготовления этого элемента могут использоваться концевые, дисковые или торцевые фрезы. Принцип работы здесь аналогичен выборке пазов.

Фрезерование и обработка кромок

Обработка кромки выполняется при изготовлении большинства деревянных заготовок: в одних случаях необходимо только скругление углов, в других - придание всему изделию необычной формы. Для обработки кромок используются:

1. Конусные фрезы. Стачивают угол заготовки под 45 градусов.

2. Калевочные фрезы. Их основное предназначение – закругление кромок, они образуют профиль в четверть окружности. Обработка кромки фрезой данного типа позволяет придавать изделиям красивые плавные очертания. Ассортимент калевочных фрез довольно обширен, радиус круга варьируется от 3,2 до 16 мм.

3. Четвертные фрезы. Они не просто округляют угол, но и образуют небольшие пазы над и под округлостью. Как правило, данный тип используется при изготовлении оконных рам.

4. Профильные (декоративные) фрезы. Срезают профили на кромке, образую плавную криволинейную поверхность. Используются преимущественно для создания декоративных элементов.

5. Галтельные фрезы. Применяются для создания внутреннего четвертного паза в дереве.

Получили распространение при изготовлении декоративных краев изделий, в том числе мебели.

Особенности работы с фрезером

Перед началом работ рекомендуем ознакомиться с ключевыми моментами, которые важно учитывать при работе с фрезером:

- фрезер следует держать плотно прижимая к заготовке, но при этом не сильно надавливая на нее.

- передвигать фрезер нужно равномерно, замедлять движения (в особенности при изменении направления фрезы) не рекомендуется, так как это может привести к появлению прожигов.

- перед началом работ вы столкнетесь с необходимостью регулировки упора. Делается это следующим образом: сначала отключите инструмент, выдернув шнур из розетки; далее вставьте выбранную фрезу в цангу; затем поставьте фрезер на плоскую поверхность и надавите сверху так, чтобы фреза соприкасалась с поверхностью и закрепите верхнюю часть инструмента в таком положении. Чуть ослабив прижимной винт, опускайте стержень до тех пор, пока он не соприкоснется с упорной площадкой и затем поднимите стержень на высоту, равную необходимой глубине погружения фрезы. Зафиксируйте фрезу в нужном положении, затянув винт.

- выборка пазов большой глубины, как правило, осуществляется в несколько этапов. Здесь важно не допускать отклонения фрезера от направляющей. Обращаем ваше внимание, что каждый раз при изменении глубины фрезы (после каждого прохода) необходимо выключить инструмент.

- если вы пользуетесь маломощным фрезером с диаметром хвостовика 6 мм, рекомендуется снимать слой толщиной не более 3 мм за один проход. Моделями с мощностью приблизительно 900 Ватт и хвостовиком 4-6 мм можно снимать слой до 8 мм толщиной. И мощные фрезеры с хвостовиком 8 мм вполне пригодны для снятия 6-8 мм древесины за один проход.

Приспособления для работы с фрезером

1. Параллельный упор. Это приспособление идет в комплекте абсолютно со всеми фрезерами. Самый простой вариант параллельного упора – гнутая металлическая пластина на двух стальных штангах с вырезом по центру. Правда, такое исполнение имеет ряд существенных недостатков, в числе которых невысокая жесткость, сложность настройки положения и невозможность отрегулировать базу опорной поверхности. В более совершенных конструкциях эти минусы устранены.

2. Направляющая шина. Является альтернативой параллельному упору, но в отличие от него, может быть установлена в абсолютно любом месте заготовки, с любым отступом от края и под любым углом к нему. В данном случае на штанги устанавливается специальный башмак, который позволяет инструменту легко передвигаться по шине.

3. Копировальное кольцо. Также зачастую входит в стандартную комплектацию. Обычно данное приспособление представляет собой штампованную стальную пластину с выступающим кольцевым бортиком вокруг центрального отверстия. Здесь важно обратить внимание, что втулка должна подбираться в соответствии с используемой фрезой, поэтому в некоторых случаях целесообразно иметь в запасе сразу несколько колец.

4. Угловой упор. Это приспособление позволяет получать точные копии детали. В данном случае заготовка располагается не под шаблоном, а над ним.

5. Циркуль. Позволяет упростить работы криволинейной резки по радиусу.

6. Пылеотсос. Очень нужное в работе приспособление, пренебрегать которым не стоит. Как правило, он представляет собой кожух, который крепится снизу, под параллельным упором, сбоку или сверху.

Приемы работы с фрезером

Читайте также: