Теплица из жердей своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 18.09.2024

Для садовода-профессионала теплица является обязательной частью приусадебного участка. Только так можно вырастить ранний урожай. Теплица, выполненная своими руками, станет гордостью хозяина, а возможность сделать индивидуальные габариты, является главным преимуществом. На современном рынке предоставлены разнообразные конструкции теплиц из всевозможных материалов. В последнее время наибольшей популярностью пользовались помещения из поликарбоната на металлическом каркасе, но как показала практика, такие конструкции получаются более дорогостоящими и менее теплыми.

Деревянная теплица: достоинства и недостатки

Перед постройкой теплицы, необходимо учесть все факторы для будущего строения: место размещения, световые преимущества, площадь предполагаемого помещения, выбор материала, финансовые возможности. Доски и брусья можно приобрести в любом строительном магазине или использовать уже имеющиеся остатки от плотницких работ. Самому выполнить конструкцию из дерева можно имея небольшой столярный опыт.

Преимущество деревянного каркаса:

Дерево является экологически чистым материалом и при воздействии ультрафиолетовых лучей не производит токсичных испарений;
Для изготовления конструкции не нужно приобретать дорогостоящий инструмент, достаточно будет минимального столярного набора: пила, молоток, гвозди;
Деревянный каркас легкий и в то же время прочный;
При порче любого из элементов возможна его замена;
Доступность материала и его экономичная стоимость;
При правильном выборе дерева и качественном уходе за ним срок эксплуатации составит до 7 лет.

Специалисты рекомендуют остановить свой выбор на лиственнице, ели и сосне. Данные породы обладают прочностью и стойкостью к гниению. Из лиственных деревьев подойдут дуб, тик, граб. Однако данные материалы плотные и сложные в обработке. Для работы с ними потребуется электроинструмент. Да и цена на эти породы будет значительно выше.

Важно правильно выбрать древесину. Брус не должен содержать большое количество сучков, сколов, трещин, гнили и синевы. Допускается не более 20 процентов влажности. От выбора деревянных брусьев будет зависеть долговечность и прочность конструкции.

Требования к качеству опорного бруса и его защита от внешних воздействий

Дерево — материал органического происхождения, поэтому подвержен гниению и разрушению от жизнедеятельности вредных микроорганизмов и насекомых.

Чтобы избежать негативных последствий от этих явлений, дерево подвергают обработке растворами специальных антисептиков.

Обрабатывают специальными растворами, как в цехе, так и непосредственно в полевых условиях.

Очень важно, чтобы брус не имел больших искривлений в горизонтальной и вертикальной плоскости. Большие отклонения по горизонтали вызовут затруднения в креплении бруса к опорным конструкциям теплицы. Изгибы по вертикали не дадут плотного прилегания к грунтовому основанию или песчаной подушке.

Для защиты дерева от проникновения в его структуры излишней влаги его оборачивают по всей поверхности, насколько это возможно, гидроизоляционным материалом. В качестве гидроизоляции применяют рубероид, толь и полимерную плёнку.

Теплица из дерева своими руками: виды конструкций

Перед установкой теплицы, необходимо правильно сделать все проекты. Для этого необходимо учесть освещенность местности, рельеф участка, ветровые нагрузки, состав грунта, удаленность от источника воды. Располагать конструкцию лучше всего на освещенном участке, вдали от деревьев и строений. Для двускатной конструкции лучшим вариантом станет ориентация с севера на юг, односкатные теплицы рекомендуют устанавливать с востока на запад.

Виды конструкций:

Односкатные, пристроенные к строению или отдельные конструкции;
Двускатные, имеют прямоугольную форму и уклон крыши более 30 градусов;
Арочные конструкции, красивые внешне и хороши для выращивания;
Круговое строение с множеством углов, эффектно выглядит, но требует дополнительных форточек для лучшей циркуляции воздуха.

В зависимости от основного покрытия конструкции подразделяют на: стеклянные, пленочные, теплицы из поликарбоната. Пленка – самый экономичный вариант, однако ее хватит лишь на сезон. Стеклянное покрытие – хороший вариант для деревянного каркаса. Оно удерживает тепло и надежно в применении. Поликарбонат – это современный материал для покрытия каркаса, который имеет хорошую светопроницаемость и дешевле стекла в несколько раз. Материал сможет покрыть даже новичок.

Устройство парников

Схема устройства углубленного парника.

В некоторых случаях не имеется возможности возвести теплицу и подвести к ней отопление. В таких ситуациях есть смысл строить парник и обогревать его различными способами с применением биотоплива. Для этого выкапывается котлован глубиной 50-80 см. Боковые стены в земле обкладываются обвязкой, ширина которой варьируется в пределах 20-30 см. Ее можно выполнить из кирпича, бревен или доски.

Для поддержания тепла внутри парника укладывается горячий навоз или другой вид биотоплива. Температура внутри конструкции напрямую зависит от его количества и способа набивки парника. В среднем для одной стандартной парниковой рамы при глубине 60 см природного биотоплива потребуется около 500 кг. Для набивки лучше всего подходит конский навоз, так как ферментация коровьего проходит намного дольше.

До закладки в парник его необходимо разогреть. Для этого за 5-10 дней с помощью раскаленных углей, свежего горячего навоза или полива горячей водой биотопливо начинают подогревать, после чего его переносят в укрытие. Для лучшего сохранения тепла дно котлована предварительно посыпают опилками.

Через несколько дней после набивки парника навозом дно покрывается плодородной землей или торфяной смесью. Для выращивания горшечной рассады слой грунта составляет около 6-7 см, а для укропа, лука, редиса и безгоршечной рассады – до 13-15 см. Если планируется высадка семян огурцов или томата, тогда слой земли можно увеличить до 20-24 см. На ночь и при возможных заморозках парник утепляется кругами, матами из соломы или тростником.

Чертежи деревянной теплицы из поликарбоната своими руками

Перед возведением теплицы рекомендуется составить чертеж конструкции. Опираясь на него, производится расчет и размеры строительных материалов. Чертежи нужны для последовательного возведения конструкции.

Пошаговая инструкция сборки:

Подготовка фундамента;
Крепление несущего бруса;
Изготовление каркаса стен;
Устройство стропил;
Установка конька и ветровых досок;
Изготовление форточек и дверей;
Обшивка конструкции материалом.

Чтобы построить теплицу, необходимо подготовить площадку для фундамента. Большая конструкция требует дополнительного укрепления. Землю разравнивают, ставят маячки по периметру и вырывают траншею глубиной 10 и шириной 20 см. Обычно теплицы устанавливают на кирпичный или железобетонный фундамент. В траншее сооружают опалубку и заливают бетоном, после высыхания приступают к кладке кирпича.

Облегченным вариантом является устройство фундамента из бруса, схема изготовления которого более проста.

Периметр будущей теплицы обвязывают брусом толщиной 12х2 см и обрабатывают олифой. В вырытую траншею укладывают специальный материал, обработанный дегтем, поверх него укладывают брус. На готовый фундамент возводят каркас.

Крепление несущего бруса осуществляют с помощью специальных уголков, которые устанавливают на этапе работ с фундаментом. Предварительно дерево обрабатывают антисептическими составами для предотвращения гниения. Брус должен быть немного шире, чем применяемый для каркаса. Рекомендуют сечение 12х12 или 10х10 см.

Перед сборкой каркаса необходимо сделать заготовки из брусьев. Сборку каркаса начинают с торцовых стен, которые крепят с помощью металлических уголков к несущему брусу.

Для создания двускатной крыши подойдет брус толщиной 5х5 см. Сначала устанавливаем верхний брус, на который будет монтироваться конек крыши. Далее с промежутком в 2 м прокладываем дополнительные рейки. Затем строим двери и форточки. После установки каркаса необходимо покрыть его материалом. Закрепить поликарбонат можно с помощью саморезов со специальным уплотнителем и профилей, которые крепятся к каркасу. Важным моментом является установка листов с вертикальным расположением сот, чтобы влага и дождевая вода легко стекали по ним. Между поликарбонатом и каркасом устанавливают ленту для герметизации.

Подготовка к постройке

Сначала необходимо определиться с местом на участке. Оно должно соответствовать таким требованиям:

Хорошо освещаться солнцем;
Быть защищенным от ветров. Наиболее ветреную сторону можно утеплить, возле теплицы высадить ряд кустарников;
Находиться не менее чем в 1,5 – 2 м от грунтовых вод иначе корни растений будут гнить;
Располагаться по ходу движения солнца.

Теперь нужно выбрать вид теплицы – переносную или стационарную. Первую можно разобрать на сезон. Вторая же устанавливается постоянно и должна быть дополнительно готова к влаге и температурам.

Дальше создают чертёж, определяют размеры теплицы. Наиболее популярны парники 3 на 6 м – они компактны и могут прокормить семью из нескольких человек.

Форма теплицы обычно прямоугольная с двускатной крышей.

Ну и наконец, фундамент. Можно сделать его из деревянных брусьев. Их легко потом перенести, но он может гнить.

Есть вариант залить ленточное основание. Такой фундамент будет стационарным.

А также можно положить монолитную бетонную плиту. Это хоть и стоит дороже, но будет надёжнее.

Парник из дерева своими руками: простейший вариант из подручных средств

Для многих деревянная конструкция из поликарбоната – дорогостоящий вариант. Поэтому некоторые строят небольшой парник из более простых материалов. Это могут быть жерди или старые оконные рамы. Для этого ранней весной начинают строительство парника. Размечают прямоугольник под будущую конструкцию, копают ямы по углам глубиной до 50 см и устанавливают столбы, высотой в полтора метра, затем по длине вкапывают еще несколько опор через каждые 2 метра.

По бокам торцовых сторон устанавливают по столбу высотой в 2 метра, так чтобы они оказались посередине. Далее в нутрии будущего парника вкапывают еще 2 опоры и устанавливается несущая жердь. Далее монтаж проводят методом укладки стропил. По всему периметру делают каркас из сосновых жердей. Всю конструкцию укрывают пленкой.

Заглубленный вариант

Теплица или парник делается на деревянном фундаменте ещё в случае необходимости выращивать овощи и рассаду в зимнее время. Заглубляют её обычно на 1 метр. Это даёт возможность экономить на ресурсах, пользуясь теплом земли. Притом, что площадь стен пропускающих свет уменьшается, этот вариант позволяет экономить топливо.

Технология поверхностного варианта из поликарбоната отличается не только по устройству каркаса, что касается основы, её, создают гораздо мощнее. Применяя брёвна или полу тёс, полу брёвна. Удалив при этом кору и проведя предварительную обработку.

В таких основах работы проходят так:

Разрабатывают грунт на заданную глубину, ровняют стены. Прокладывают гидроизоляционный слой из рубероида на наружную стену.
Вгоняют заострённым концом брёвна в землю по периметру. Предварительно обработав их битумом или мастикой.
По нижней и верхней части готовых стен из бревна, вгоняют скобы длинной 40-50 см., проводят утяжку.
Ровняют верхний край при помощи бензопилы. Затем ставят верхний брус, прикрутив его к торцам брёвен.
Трамбуют основание возле столбов.

Совет: Каждое 5-е бревно должно быть длиннее на 50-60 см., чем рядовые. Например, высота заглубления 1000 мм. Столб рядовой длина 1400 мм., а столб угловой и промежуточный 1800 мм.

Для постройки теплиц из дерева или поликарбоната можно использовать любую из таких технологий. Главное определить направление и предназначение теплицы. А соорудить основу из дерева, это выбрать оптимальное соотношение, цен и срока службы.

В век повсеместного распространения дачных теплиц обыкновенные маленькие парники стали отходить на задний план. Но стоит ли от них отказываться? Когда-то огородники вовсе не имели больших теплиц и выращивали великолепные урожаи огурцов, ранней зелени, томатов и прочих овощей именно в парниках.

Мы как-то привыкли к тому, что парничок можно соорудить, воткнув в землю дуги и накрыв это нехитрое сооружение пленкой и (или) укрывным материалом. Но есть и другие, не менее эффективные конструкции, позволяющие создать для растений тропические условия с минимальными затратами. Смотрим.

1. Традиционный парник

Если вы бывали в старых, еще советских тепличных хозяйствах, то наверняка замечали, что они состояли из двух типов укрытий. Рядом с теплицами располагался участок с рамными парниками. По сути дела это большие ящики, накрытые наклонными остекленными рамами. Наклон - в южную сторону. Дощатые стенки защищают растения от холода, стекло создает парниковый эффект.

Первоначально в таких парниках предусматривалось углубление для биотоплива - свежего навоза, растительного мусора. Но в более позднее время, когда навоз стал роскошью, а отапливаемые теплицы - распространенным явлением, парники ставили прямо на грунт. В них рано весной выставляли рассаду холодостойких культур, освобождая драгоценное место в теплицах.

Такие парнички надежнее и теплее, чем привычная нам конструкция из дуг, но и требуют больших вложений.

2. Парник из соломы

Толстый слой соломы и сена отлично удерживает тепло. Конечно, такие укрытия больше подходят для фермеров, у которых в хозяйстве всегда есть солома.

Сегодня немногие задумываются о том, как построить парник своими руками из дерева и плёнки – проще купить готовую теплицу из поликарбоната и металлических профилей. Но бывают ситуации, когда именно такое решение оказывается самым практичным, функциональным и к тому же экономичным. В этом случае желательно знать, какое дерево лучше использовать, по каким параметрам выбирать плёночное покрытие и как собрать из них прочную и долговечную конструкцию.

Плюсы и минусы теплиц из плёнки на деревянном каркасе

Решая, как построить теплицу своими руками из дерева и плёнки, владельцы земельных участков руководствуются, прежде всего, соображениями экономии. Это действительно самый дешёвый вариант из всех возможных, особенно если после строительства дома и надворных построек остались неиспользованные пиломатериалы. Для возведения масштабной конструкции их обычно мало, пускать на дрова жалко, поэтому логично пустить их на возведение каркаса для парника или теплицы.

Плёнка по сравнению с другими традиционными материалами – стеклом и сотовым поликарбонатом – тоже обходится на порядок дешевле. Но дешевизна – не единственное преимущество дерева и плёночного укрытия. Есть и другие доводы в пользу их выбора.

С этими материалами легко работать, причём не нужно покупать или арендовать специальные инструменты. Молоток, ножовка и ножницы найдутся в каждом доме.

Безпроблемность транспортировки.

Деревянные бруски и свёрнутую в рулон плёнку можно доставить к месту сооружения парника на личном автомобиле, чего не сделаешь с тяжёлыми металлическими профилями, объёмным поликарбонатом и хрупким стеклом.

Облегчает процесс монтажа, позволяет обойтись без устройства фундамента.

Подломившуюся стойку или пришедшую в негодность плёнку легко заменить.

Общий недостаток материалов – их недолговечность. Дерево подвержено гниению и поражению микроорганизмами и насекомыми, особенно в тёплых и влажных условиях. Оно легко воспламеняется. Но эти минусы можно частично нивелировать, если произвести обработку подготовленных к монтажу пиломатериалов антисептическими и антипереновыми средствами.

Задумываясь о том, как построить теплицу из дерева, не стоит забывать и о том, что для обеспечения требуемой прочности стойки и балки должны иметь довольно большое сечение, поэтому они будут отбрасывать тень.

Плёночные покрытия также не сравнятся со стеклом и поликарбонатом по механической прочности и устойчивости к разрушительному воздействию ультрафиолетовых лучей. Их эластичность, являющаяся плюсом при монтаже, оборачивается минусом в процессе эксплуатации: материал со временем растягивается и провисает.

Не в пользу этого укрытия говорят и такие факторы, как способность накапливать электростатический разряд и притягивать к себе пыль, которая уменьшает проницаемость стенок для солнечного света. А также скапливание на них конденсата, вредного для большинства тепличных культур.

Однако производителям плёночных материалов удалось создать такие их разновидности, которые лишены этих недостатков либо обладают ими в малой степени. Но и стоят они дороже.

Выбор и подготовка материалов

И древесина, и плёнка бывают разными. Какой материал выбрать, зависит от бюджета постройки, её конструкции и желаемого срока эксплуатации. Так как построить парник своими руками из дерева можно и на один сезон, и на несколько лет.

Простые конструкции предназначаются для защиты молодой рассады от весенних заморозков или для укоренения черенков. Их делают небольшими, лёгкими и мобильными, и разбирают, когда необходимость в них проходит.

Такие временные укрытия можно собрать из любых остатков брусков и досок и установить их прямо на землю – за короткий срок они не успеют сгнить и разрушиться. Но если вам нужна полноценная теплица, в которой можно обустроить грядки, провести воду для полива и даже отопление, то материалы нужно использовать качественные.

Пиломатериалы

Получить прочную и надёжную постройку, которая простоит без ремонта несколько лет, можно, если использовать плотную древесину, устойчивую к гниению. Самые подходящие породы – это лиственница, дуб, бук, тик. Но их применение уничтожит идею создания дешёвой теплицы, так как стоит такая древесина недёшево, да и работать с ней сложно.

Поэтому оптимальным вариантом станут пиломатериалы из хвойных пород – ели и сосны. Причём сосна предпочтительнее – в ней больше смолы, поэтому она лучше и дольше противостоит гнилостным процессам.

Независимо от породы дерева, желательно выбирать пиломатериал, отвечающий таким требованиям:

отсутствие видимых следов гниения и поражения микроорганизмами;
отсутствие глубоких трещин и большого количества сучков;
максимальная влажность древесины 20%.

Совет! Для несущих элементов каркаса теплицы шириной до 3 метров подойдёт сосновый брус сечением 50х50 мм. Балки и стойки более массивных конструкций должны иметь сечение не менее 80х80 мм.

Перед тем как сделать теплицу своими руками в домашних условиях из дерева, все элементы необходимо обработать антисептиками и высушить.

Плёнка

Самый дешёвый и популярный материал для создания временного укрытия растений – полиэтиленовая плёнка. Она не отличается прочностью и легко рвётся, а прорыв моментально расползается, что требует замены покрытия. Но даже если удалось смонтировать её без разрывов и порезов, она все равно продержится недолго – максимум один сезон до наступления холодов.

Теплосберегающие свойства полиэтиленовых укрытий тоже не на высоком уровне: при ночных заморозках они выпускают все накопленное за день тепло.

До недавнего времени альтернативы ей практически не было. Но сейчас можно купить материалы, эксплуатационные качества которых удалось улучшить путём введения в полиэтилен специальных добавок.

Стабилизированная плёнка в несколько раз устойчивее обычной к воздействию ультрафиолета. Внешне они неразличимы, опознать такой материал можно по маркировке и более высокой стоимости.
Теплоудерживающая плёнка за счёт матовости гораздо лучше сохраняет тепло, обладает гидрофильными свойствами, не притягивает к себе пыль. Но служит не дольше обычной полиэтиленовой.
Гидрофильная плёнка не позволяет образовываться на поверхности каплям конденсата – влага оседает на ней сплошным тонким слоем. Кроме того, у неё высокая светопроницаемость.
Светопреобразующая плёнка с люминофорными добавками превращает ультрафиолетовое излучение в полезное для растений красное и инфракрасное.

Совет! Решая, как построить деревянную теплицу для получения самого раннего урожая, можно накрыть её полиэтиленовой пузырчатой плёнкой. За счёт заполненных воздухом ячеек она отлично удерживает тепло, практически не уступая по этой характеристике сотовому поликарбонату.

Все перечисленные материалы не настолько прочны, чтобы выдерживать серьёзные механические и ветровые нагрузки и минусовые температуры. Они хороши для сезонных сооружений. На зиму их снимают с каркаса, а весной накрывают их новой плёнкой.

Более устойчивыми к перечисленным воздействиям являются армированные и поливинилхлоридные плёнки. Они могут прослужить 2-3 года без замены и снятия на зиму.

Они тоже производятся из полиэтилена, но они прошиты своеобразным каркасом из стекловолокна или полимерных нитей, который выдерживает значительную снеговую нагрузку, хорошо противостоит ветру и граду. В случае разрыва он ограничивается стенками ячейки и не расползается дальше, что даёт возможность отремонтировать покрытие, заклеив прореху скотчем.

Плотный материал в не слишком суровых климатических условиях может прослужить и 5 лет, если конструкция теплицы рассчитана правильно и снег не задерживается на скатах крыши. Но светопроницаемость у него невысокая, а смывать с поверхности пыль сложнее из-за создаваемого каркасом рельефа.

Это самый дорогой, но и самый лучший материал в отношении долговечности, светопропускной способности и теплосбережения. В его составе присутствуют стабилизирующие добавки и светопреображатели. Может прослужить более 5 лет при условии правильного монтажа и хорошего ухода. Из недостатков можно отметить повышенную способность притягивать пыль и неустойчивость к морозам. Но любые загрязнения с такой поверхности легко смываются, а морозную хрупкость можно нивелировать подогревом. Поэтому ПВХ-плёнку обычно используют для оборудования зимних отапливаемых теплиц.

На заметку! Любая плёнка со временем мутнеет и хуже пропускает свет. Поэтому её рекомендуется менять хотя бы раз в 3 года, даже при отсутствии механических повреждений.

Если же вам нужно решить, как построить теплицу своими руками из дерева только на период весенних заморозков или укоренения черенков, для него подойдут и такие материалы, как лутрасил или стрейч-пленка.

Видео описание

О том, как буквально за полдня построить парник из стрейч-пленки для рассады, потратив на это минимум средств, показано в видеоролике:

Выбор конструкции

Первое, что делают перед тем, как построить парник своими руками из дерева и плёнки – чертежи будущей конструкции. Для их построения необходимо выбрать форму сооружения и её размеры.

Чтобы оптимизировать расходы и не тратить деньги на лишние материалы, размеры подбирают в соответствии со стандартной длиной пиломатериалов и шириной плёнки. Как правило, бруски и доски имеют длину 6 метров, поэтому оптимальными размерами для деревянной теплицы будут такие:

2х4 м;
2х6 м;
3х6 м;
3х12 м и т.д.

Высота боковых стен 1,5 или 2 метра.

Видео описание

Для примера можно взять проект из этого видео, в котором показано, как построить теплицу своими руками из дерева – чертёж пошагово иллюстрирует все размеры:

Особенности древесины не позволяют возводить из неё арочные конструкции, хотя при желании это возможно, но потребует больше времени и сил. Однако преимущество отдают прямым формам. Из этого материала строят односкатные и двускатные теплицы с вертикальными или наклонными стенами.

Односкатные конструкции бывают отдельностоящими, но чаще всего их пристраивают к стене имеющегося капитального строения. Это даёт возможность сэкономить место на участке и провести в теплицу воду и тепло из дома, минимизируя затраты на коммуникации.

Двускатная конструкция с прямыми боковыми стенами внешне напоминает домик. Это самый популярный и несложный в изготовлении вариант, как сделать деревянную теплицу своими руками.
Сооружения с наклонными, расходящимися наружу боковыми стенами, по своим характеристикам ближе к арочным теплицам. Места для выращивания растений в них больше, чем в прямоугольной конструкции.
Менее распространены постройки округлой формы – они выполняют скорее декоративную, а не утилитарную функцию.

Возможны и другие варианты и модификации. Например, двускатную крышу иногда делают не симметричной – один скат возвышается над другим, а в вертикальной части на стыке устраивают открывающиеся фрамуги для проветривания. Такая конструкция называется теплицей Митлайдера.

Видео описание

В этом видеоролике рассказывается, как построить теплицу Митлайдера:

Собираясь обзавестись круглогодичной отапливаемой теплицей, за основу можно взять проект, особенностью которого является заглубление в грунт на всю высоту стен. Над землёй возвышается только двускатная крыша конструкции.

На этапе проектирования желательно подумать не только о том, как сделать деревянную теплицу, но и о её внутреннем наполнении. Количество и ширина грядок зависят от габаритов строения. Если оно до 3 метров шириной, получится только две боковые грядки и один центральный проход. При ширине более 3-3,5 метра и более можно устроить два прохода и дополнительную грядку по центру для самых высокорослых растений.

Основные этапы строительства

Как и любая другая постройка, парник состоит из основания, на которое опирается каркас, облицованный укрывным материалом. В конструкции предусматриваются проёмы – дверь для входа внутрь и форточки для проветривания в жаркую погоду.

Расскажем о том, как сделать теплицу своими руками в домашних условиях из дерева поэтапно.

Основание

Дерево очень подвержено гниению во влажной среде, поэтому устанавливать каркас прямо на грунт нельзя. Это допустимо только при устройстве небольших временных парников. Во всех остальных случаях необходимо основание.

Это может быть ленточный или столбчатый фундамент, а также вбитые в землю металлические опоры, к которым крепятся стойки или горизонтальная обвязка.

Его устраивают для постоянных теплиц большой площади. Преимущество – устойчивость конструкции и высокая защищённость деревянных элементов от грунтовой влаги. Недостаток – невозможность переноса сооружения в другое место.

Такой фундамент делают мелкозаглублённым (до 30 см) и не широким – достаточно 20 см. Способы изготовления – заливка бетона в опалубку или выкладка ленты из бетонных блоков, кирпича. Верхняя плоскость перед монтажом каркаса покрывается гидроизоляцией.

Монолитные или сборные столбики устанавливают по углам сооружения, заглубляя в грунт. При больших размерах теплицы могут потребоваться дополнительные промежуточные опоры. Такое основание менее затратно и не так жёстко привязывает конструкцию к месту: при желании её можно перенести.

Их монтаж показан в одном из предыдущих видео: стальные уголки забиваются в грунт по периметру парника с таким расчётом, чтобы каждый из них служил опорой для вертикальной стойки. Крепление бруса к уголку осуществляется через заранее просверленные в нем отверстия. Преимущество этого варианта – мобильность сооружения. Но он применяется только для небольших и лёгких конструкций.

Каркас

Перед тем как сделать теплицу из деревянных брусков своими руками, все подготовленные элементы каркаса пропитывают защитными средствами.

Совет! Чтобы плёнка не рвалась в местах прилегания к брускам, их желательно отшлифовать и скруглить острые углы.

Видео описание

Как собрать деревянный каркас, показано в следующем видео:

Покрытие

При обтягивании каркаса плёнкой её крепят через накладки – тонкие деревянные рейки, полоски резины, линолеума, упаковочной ленты и т.п.

Материал хорошо натягивают, а при недостатке ширины делают нахлёст, фиксируя оба полотна на одном бруске каркаса.

Коротко о главном

Деревянные плёночные теплицы постепенно вытесняются конструкциями из поликарбоната, но до сих пор используются многими дачниками, как самые экономичные и простые в изготовлении укрытия для теплолюбивых растений.

Чтобы они служили долго, нужно знать, как сделать теплицу из дерева правильно. Для этого выбирают качественный пиломатериал и защищают его от гниения специальными средствами. Выбор плёнки тоже имеет значение: полиэтиленовую используют в качестве временного сезонного укрытия, а зимние теплицы закрывают армированными или поливинилхлоридными плёнками.

Строительство начинают с устройства основания, на которое устанавливают каркас и обтягивают его плёнкой, соблюдая меры предосторожности и не допуская разрывов.

Современный парник – это не просто теплая грядка под укрытием, а прекрасное дополнение или даже полноценная замена больших теплиц. Чаще всего парник используют для выращивания рассады, зелени, огурцов и томатов. Эта статья рассказывает, как своими руками сделать некоторые виды парников.

Содержание:

Как сделать парник-хлебницу из труб своими руками
Как и из чего сделать дуги для парника
Как сделать парник тоннельного типа
Как сделать пристенный парник

Как сделать парник-хлебницу своими руками

Парник называется так потому, что его дверца сделана по принципу дверцы хлебницы: так же поднимается при открывании. Парник оснащается шарнирным элементом, который позволяет створке двигаться вверх и вниз. Это удобно и для работы, и для проветривания.

Чаще всего подвижной делают только одну половину парника (шарниры крепятся на нижней раме с одной стороны), но иногда и обе, переднюю и заднюю. Это особенно удобно для парника-огуречника: иначе сложновато будет собирать плоды у задней стенки.

В базовую конструкцию хлебницы можно вносить необходимые изменения: ставить ее на ножки, которые заглубляются в грунт или на деревянный каркас, делать бордюры для защиты растений и т. п., опускать переднюю створку до земли или делать ограничитель, чтобы огурцы не расползались из периметра и т.п.

Чаще всего у современного парника-хлебницы такие размеры:

ширина – от 1,3 до 2 м;
длина – 2-4 м;
высота 0,5-1,5 м.

Преимущества парника-хлебницы

удобство использования;
возможность держать крышку открытой для дождевого полива;
прочная конструкция современного парника не боится ветра;
зимой парник оставляют открытым, и он не ломается под снегом.

В слайдере ниже наглядно показаны размеры и чертежи всех узлов паника-хлебницы, спроектированного участником нашего портла с ником Котоffей

Читайте также: