Карбоновые трубки своими руками

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 18.09.2024

Как и обещал, публикую статью об изготовлении курительной трубки. Отснял заготовку на каждом этапе, но все никак руки не доходили написать для каждой фотки текст. Огромная, как выяснилось, работа.

. UPDATE .
Статья уже здорово устарела, а написать новую
все времени нет :) Зато есть более свежее видео, вернее,
целый фильм. Это 2015 год. Как найду время, обязательно
сниму новое видео, и отдельные видео по разным этапам
процесса. Так что переходите по ссылке,
подписывайтесь на канал :)

Вот так выглядит готовая трубка. На изготовление этой трубки у меня ушло два полных рабочих дня. Это большая удача: в среднем на трубку уходит больше времени, поскольку часто заготовки уходят в брак из-за скрытых дефектов материала. Плюс у меня было заранее подготовленное колечко из бивня мамонта.

Материал, из которого делаются трубки, называется бриар. Это нарост в корневой системе древовидного вереска - деревца, обитающего вокруг средиземного моря в засушливом климате в каменистой почве. В этом пористом наросте деревце накапливает влагу, а из грунта впитывает минералы, делающие его твердым и почти не горючим. Именно такие сложные условия произрастания делают этот материал идеальным для изготовления курительных трубок.

На этом снимке грубо вырезанный и расчерченный блок. В исходном блоке трубка размещена под углом, потому прежде чем вырезать, пришлось наклеить на эпоксидку обрезки бриара. Сейчас они видны по углам. Это упростит фиксацию заготовки в токарном станке. А в последствии эти уголки срежутся.

У деревянной части трубки - стаммеля - будет два отверстия. Одно в чубуке для крепления мундштука (мортиз), и одно в чаше - табачная камера. Из дна мортиза в одно табачной камеры будет просверлен дымовой канал. Оси всех трех сверловок находятся в одной плоскости, она расчерчена посередине блока.

Это колечко из бивня мамонта. Оно заранее подготовлено. Иногда приходится потратить целый рабочий день, чтобы заготовить такие колечки из разных материалов с разными размерами.

Один торец колечка сточен строго перпендикулярно оси. Этой стороной оно будет обращено к чаше. Другая сторона не сточена - сточится уже на месте.

Вот так выглядит сам бивень.

Помимо бивня мамонта я использую и другие материалы: коровий рог, лосиный рог, различные сорта дерева (люблю самшит и корень бубинго), акриловые имитации всевозможных материалов. Любопытно, что трубку с бивнем мамонта нельзя отправлять в США. Для защиты редких животных их законы запрещают импорт изделий из слоновой кости, а таможенники не могут отличить слона от ископаемого мамонта, которого уже немного поздно защищать. Потому на американский рынок используется только акриловая имитация слоновой кости.

На токарном станке я выточил на торце чубука цилиндрик под внутренний диаметр колечка. Приклеил колечко на эпоксидный клей, затем сточил торец и просверлил мортиз. Очень важно делать это за одну установку, чтобы ось мортиза была точно перпендикулярна торцу. Иначе на стыке чубука и мундштука была бы щелочка.

Именно потому, что заготовку на этом этапе нельзя снимать со станка, приходится заранее заготавливать колечки. Работу упростил бы второй токарник, даже самый маленький, но пока есть и более необходимое оборудование, на которое уходят свободные средства.

Если не делать колечка, то обойтись можно и без токарника, имея лишь сверлильный станок. Торец чубука в таком случае точится сверлом Форстнера. Это фреза, используемая для сверления под мебельные петли, например.

Следующий этап - сверление дымового канала. Я сверлю его, подавая руками заготовку на вращающееся в токарнике сверло. Упираясь в нужном месте задней бапкой, я не даю сверлу уйти в сторону.

Для этого нужно сделать лунку на тыльной стороне заготовки. В эту лунку и упрется центр задней бапки. Еще одна лунка на дне мортиза - в нее попадет сверло.

Дымовой канал просверлен на нужную глубину до предполагаемого места встречи со сверловкой табачной камеры.

Сверло - 4мм. Диаметр сверловки - вопрос спорный. Большинство фабричных производителей делают каналы узкими, около 3 мм. Датские мастера предпочитают чуть шире - 3.5 мм. Большинство наших мастеров сверлят на 4мм. Американские мастера тоже любят широкие каналы.

Трубка с широким каналом курится, на мой взгляд, вкуснее и суше. Чуть возрастает вероятность засасывания в канал частичек табака, но для бесфильтровых трубок это не проблема: канал легко прочистить ершиком, не разбирая трубку. Сам я с этой проблемой и не сталкивался, поскольку курю в основном крупно нарезанные табаки английской группы. Датские табаки обычно нарезаны мельче, от того, наверное, и датские мастера предпочитают каналы поуже.

Отверстие просверлено чуть-чуть ниже центра дна мортиза. В бентах это необходимо, чтобы ершик легко проходил собранную трубку. При шлифовке канала отверстие будет чуть расточено вверх до овала.

За следующую установку на токарник я сверлю табачную камеру и точу цилиндр чаши. Форма трубки совершенно не цилиндрическая, и будет выводится другим инструментом, но будет от чего отталкиваться.

На заднем плане сверло для табачной камеры. Это переточенная на параболу перка.

Камера точится до тех пор, пока не сойдется с дымовым каналом. Канал должен войти в центр камеры по самому дну. Чуть правее-левее - не большая проблема, и в разумных пределах я такую ошибку допускаю. Чуть ниже, канавкой по дну - не совсем правильно, я стараюсь такой канавки не оставлять. Чуть выше - однозначно брак. Трубка с завышенной сверловкой канала не будет докуриваться до конца, начнет "закисать", что испортит вкус.

В данном случае все идеально. Выход канала будет еще аккуратнее после шлифовки.

Видно, что наклеенные уголки сточились и не станут частью трубки.

Следующий этап - точение формы. На заднем плане шлифовальный диск с липучкой. Я устанавливаю его на токарник, но можно приспособить любой мотор, или даже воспользоваться болгаркой.

Использовать для этого токарник даже не совсем правильно. Любящий свой станок токарь никогда не станет использовать на нем никакие абразивы. Но мой станок итак стар и не точен, до меня на нем работали много поколений учащихся какого-то ПТУ.

На снимке видны пара черных точек - это сендпиты - песчинки, попавшие в бриар из грунта. Эти сендпиты сточатся, но даже попав на поверхность трубки, они вполне допустимы. Гладкие трубки без сендпитов продаются дороже.

Сперва я точу закругления чаши только с четырех сторон.

Затем уже грубо вывожу всю форму.

Если намочить заготовку, видны грейнсы - естественный рисунок бриара. Позже я сделаю эти грейнсы контрастными с помощью последовательной шлифовки и окраски.

Стаммель еще немного отшлифован грубой шкуркой (150 грит), отрезан кусок эбонита под мундштук.

Мундштук будет чуть изогнутый, но сперва он делается прямым. Эбонит легко гнется при нагреве, затем застывает. Но это позже.

На токарном станке я вытачиваю цапфу - шип мундштука для соединения со стаммелем - деревянной частью. Цапфа имеет точный диаметр, чтобы плотно держаться в мортизе, но не застревать. И по длине точно подогнан под глубину мортиза, чтобы внутри собранной труби не было полости. Если быть совсем точным, длина цапфы все-таки чуть-чуть меньше глубины мортиза, на 0.2 мм примерно. Это нужно из-за температурного расширения, чтобы в теплой трубке не образовалась щелочка.

Канал мундштука просверлен тремя сверлами: сперва чуть-чуть 3.8 мм, затем 2.5 почти до конца, затем на встречу со стороны загубника 1.5мм.

Затем я растачиваю щель загубника. Для этого используются следующие инструменты:

Насадка для бормашинки Dremel нужна, чтобы набросать направление щели. Большинство фабричных производителей и некоторые мастера (итальянцы в основном) на этом и останавливаются. Но если делать все по уму, щель нужно расточить глубоким конусом вглубь мундштука. Для этого я использую обломок пилки для электрического лобзика.

Третий инструмент называется конусный риммер. Это треугольный надфиль со сточенной насечкой. В широком месте сечение вписывается в окружность диаметром 4мм - как раз под диаметр канала стаммеля. Вращая этот риммер в канале, я убираю "ступеньки" между сверловками разными сверлами. Получается плавное сужение от 4мм на входе до 1.5мм у загубника. Опять же, многие производители этот этап опускают, а эти ступеньки копят конденсат из дыма.

Затем я грубо точу форму мундштука тем же шлифовальным диском на липучке. Дальше - только ручной инструмент: напильники и шкурки.

На этом снимке грубо выведена форма загубника. Я делаю это плоским напильником.

Еще немного поработал напильником, а дальше - шкурка 150 грит на вот таком вот брусочке. Я использую разные брусочки: круглые, прямоугольные, сложных профилей. Шлифовать на пальцах не получится как минимум из-за разной плотности материалов: бриар провалится, мамонт и эбонит выпучатся.

Дошел до 240 грит. Намочил. Видны грейнсы.

Каналы стаммеля и мундштука пошлифовал шкурками на деревянной шпажке. Со стороны загубника - шкурками, сложенными в острый уголок. Канал стаммеля я шлифую до 320 грит - дальше нет необходимости. Задача лишь избавиться от следов сверла, затрудняющих чистку. Канал мундштука я не только шлифую до 800 грит, но и полирую пастой на длинном ершике (виден позади трубки).

Затем я нагреваю мундштук строительным феном и загибаю его. Затем остужаю холодной водой. Пока не было фена, я использовал простую свечку. Феном удобнее только потому, что невозможно случайно поджечь эбонит.

Отшлифовал шкуркой 320 грит. Вывел окончательную форму загубника. Загубник я делаю физиологичным, подобно боксерской капе.

Начиная с 320 грит я окрашиваю трубку между шкурками. Сейчас я использую черную водную морилку. После окрашивания смываю остатки морилки влажной тряпочкой.

Здесь окрашенная в черный цвет трубка отшлифована до 400 грит. Как видно, часть морилки, попавшая на более пористые волокна, впиталась чуть глубже, и осталась после шлифовки. Так проявляется контраст грейнсов.

Процедура повторена со шкуркой 500 и 600 грит.

Наношу основной цвет. Это уже спирторастворимая морилка. Опять же, излишки морилки смываются влажной тряпочкой, чтобы трубка не пачкала руки.

Полирую трубку пастой на полировальном круге. На отполированном мундштуке видны небольшие косяки шлифовки - там перешлифовываю, довожу до 1500 грит, и полирую повторно.

Подтеки морилок в табачной камере сошлифовываю шкуркой на такой вот палочке. Использую грубую шкурку 150 грит. Некоторые мастера шлифуют камеру в зеркало, но я считаю это не только излишним, но и вредным. На грубую поверхность камеры быстрее ложится нагар.

Наношу маркировку трубки клеймами. Свое имя - А. Бондарев. Грейдинг А-Б-В, А - самый высокий. И дату изготовления, в данном случае 2013-09-13. Традиционно мастера используют для клейм латиницу, но я предпочитаю родные русские буквы. Возможно, мне прийдется приумерить свой патриотизм, когда выйду на зарубежные рынки, но пока мои трубки продаются лишь в России и СНГ.

На готовую трубку я наношу карнаубский воск - натуральное вещество, придающее глянец, например, конфетам M&Ms. По сути это лишь предпродажная подготовка, поскольку со временем карнауба сотрется. Для нанесения карнаубы я использую такой же хлопковый диск, как для полировки.

Осталось сшить кожаный мешочек, и трубка готова. В камере осталась капелька черной морилки - не беда. Закурится. Бóльшую часть брызг стер, дальше тереть уже нельзя без искажения геометрии камеры.

Делаем карбон в домашних условиях

Проблемой изготовления деталей из карбона своими руками является высокая стоимость, потому что для создания углепластикового покрытия необходимы только самые качественные материалы, стоимость которых не мала.
При создании карбоновой поверхности, очень важно уделить внимание тому факту, чтобы не было наличия пузырей на поверхности деталей. Для этого необходимо инициализировать процесс вакуумной инфузии или формовки. Оборудование для таких операций стоит около 150-200 долларов, что и делает произведение карбона своими руками и в домашних условиях довольно дорогим занятием, так как на закупку необходимого оборудования и материалов, вроде эпоксидной смолы и прочего, вам потребуется вложить около 15 тысяч рублей. Но с таким оборудованием вы действительно сможете производить качественные детали, которые смогут посоперничать по своим показателям с теми, которые продаются на авторынках и в магазинах. С таким показателем качества можно всерьез задуматься о продаже своих собственных изготовленных запчастей через интернет или на тех же специализированных рынках. Главное не пожалеть деньги на вакуумный насос и другое оборудование.

Получение формы, применение детали

После полного затвердевания детали, а на это, в зависимости от типа смолы и количества затвердителя может уйти от нескольких часов, до нескольких суток, мы аккуратно извлекаем деталь из формы, ножницами, лобзиком, либо ножовочным полотном с мелким зубом (по металлу или пластику) срезаем излишки затвердевшей смолы и материала, в случае необходимости, высверливаем, либо выпиливаем необходимые отверстия (причем делать это надо аккуратно, чтобы излишне не повредить наружный слой гельконата (сверлить отверстия надо начинать с наружной стороны), а пропилы делать мелкозубым полотном или растачивать напильником. После того, как все операции выполнены, места, поврежденные в результате сверления и пилки, можно повторно обработать гельконатом (не забудьте дать ему высохнуть).
Всё! Деталь готова, можно монтировать её на автомобиль и наслаждаться результатами тюнинга своими руками!
В заключении хочу отметить, что основным преимуществом данного метода является его доступность в домашних условиях и сравнительно низкая стоимость исходных компонентов, а основным недостатком, как Вы наверное догадываетесь, трудоемкость процесса, причем основное время уходит не на производство детали, а на подготовку формы. Но если Вы не испугаетесь этих проблем, Вы получите по настоящему эксклюзивную деталь для тюнинга, которой не будет больше ни у кого.

Здравствуйте коллеги!
Имел ли кто опыт формования изогнутой профильной трубы из углеткани, подобной той что на рисунке? В идеале в П-образной.
Будет ли работать следующая технология:

В форме отливается силиконовый болван, соответствующий внутреннему контуру.
Обматывается пропитанной углетканью (углелентой) и помещается в половинку матрицы, контур которой соответствует внешнему контуру.
Обжимается второй половинкой матрицы.
После полимеризации связующего силиконовый “болван” вытягивается.

Может быть кто-то в курсе технологии изготовления теннисных ракеток из углепластика.

Работать задуманная технология не будет.
Необходим раздувочный мешок, покрытый разделительной смазкой. Дабы не было залипа, и мешок без помех изьялся из готовой согнутой трубки.
Латекс, при сильном давлении, залипает, т.к. микропоры присутствуют в латексе. И изымается только выкручиванием.
Внутрь сколь угодно изогнутой трубки заправляется стальной тросик, кончик мешка прикрепляется к тросику. Крутанули, мешок намотался на тросик, и без проблем покинул трубку …

А как укладывать углеткань в половинки матрицы в этом случае?
По ощущениям, технология изготовления на фотографии по ссылке иная.

если внутрянка не важна, можно и пенопластовый болван вложить… если длина не большая можно пенопласт и скотчем обмотать узким канцелярским, пена потом вытравливается ,а скотч легко вытягивается

Ляжет ли скотч в месте изгиба?

узкий да,он ведь ещё и тянется.проверить то не сложно

А как укладывать углеткань в половинки матрицы в этом случае?

Как и обычно.
Уложили, одну сторону резанули заподлицо. ВТорую сторону с припуском 5-6 мм.
Во вторую сторону заложили мешок, накрыли припуском, обмотали ниткой-леской.
Формы сомкнули. Нитку разрезали и вытащили. Дали давление. Готовчики.
Так почти все фюзики планёрные делают. Да и не только планёрные.

Здесь совсем немного по технологии угольных ракеток (с 2:07 по 3:10.) Раздувают препрег.

Благодарю Вас, можно попробовать. Немного будет ткань разъезжаться при обрезании, но приноровиться можно. Спасибо.

Видео познавательное, спасибо. Однонаправленный препрег раздувают давлением изнутри. Неясно - остается трубка внутри ракетки или же она вытягивается.

Немного будет ткань разъезжаться при обрезании, но приноровиться можно

Берёте кусочек пластика, толщиной 5-6-10 сколько нужно мм, прикладываете поверх границы формы и режете ножницами с гнутыми носами.
И все получается ровненько.

Здесь совсем немного по технологии угольных ракеток

Вот бы еще подобное видео по производству угольных рам для лисапедов посмотреть.

Неясно - остается трубка внутри ракетки или же она вытягивается.

Меня тоже этот вопрос интересовал.
Не понял, не нашел.
Искал фотки поломанных угольных рам с велосипедов. Хотел посмотреть, есть ли что внутри.
Не нашел вмяняемых фоток, чтоб понятно было.

Чтобы уголь не сыпался когда отрезаешь куски ,я наклеиваю в месте разреза полосочку малярного скотча шириной 2-3 мм,и потом по середине полоски режу.Край получается закреплен и нитки не вылезают.
А ракетки мотают по оправке ,надевают сначала мешок полиэтиленовый на оправку(он такой жесткий и чуть шуршит),поверх припрег наматывают,после оправку вытащили,и все это в матрицу,в мешок дают воздух,нагревают и все.
А уголки ,проще и самый простой способ как писали выше мотать по пенопластовой болванке,и потом вытравить ацетоном.Пенопласт нужен “твердый”(а не “шариковый”). По верх угля хорошо какой нибудь полиэтиленовой лентой в натяг обмотать(лента от видео кассет старых),это что бы придавить слои угля.

Собственно не вижу проблем с такой трубкой, дюралевые матрицы со встроенными тенами, выкладывается препрег, с одной стороны заподлицо, с другой стороны с припуском на 10-15мм, внутрь заранее отлитый(в идеале в другой форме с припуском) силиконовый мешок, на торцы фланцы. На фланце штуцер. Дуем, греем, на выходе получаем шикарное изделие, силиконовый мешок вытащится без всяких разделителей. Хотя конечно вопрос диаметра этой трубы. Все выше из опыта, у нас это серийная технология.

скотч будет оставаться и там возможно непропитка ,проще спрей клеем обрабатывать места реза при укладке угля , и уголь не будет " скользить " скажем так и резать можно спокойно

Карбонизация - это тонкий слой определенного состава, которым некоторые производители покрывают стенки табачной камеры. Карбонизация нужна в двух случаях:
1. Предотвратить прогар бриара при обкуривании трубки.
2. Скрыть дефекты бриара внутри табачной камеры.

Первый порыв благородный, второй - нет. Поэтому второй я предлагаю оставить на совесть производителя, а первый обсудить.

Есть два противоположных мнения по поводу карбонизации (ещё её называют "карбонка"): использовать и не использовать.

Лично я за то, чтобы оставить этот выбор клиенту. Опытному курильщику карбонизация не нужна и он сдерёт её в 99% случаев. Неопытному же курильщику, желательно предложить трубку с карбонизацией, чтобы он не испортил трубку. Это конечно заменит процесс обучения обкуриванию, но позволит избежать прогара бриара, что в свою очередь может доставить лишние проблемы.

Читайте также: