Стойка с регулировкой по высоте своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Известно, что заболевания, связанные с искривлением позвоночника и опорно-двигательного аппарата чаще всего возникают в детском возрасте, при несоблюдении правильного положения за партой или столом. Но что делать, если и возраст большой и спина болит?

Сложно себе представить нашу жизнь без такой мебели, как стол.

В этом случае выходом из ситуации может стать стол регулируемый по высоте, который дает возможность работать как в сидячем положении, так и стоя. Доказано, что смена положения позволяет улучшить кровообращение и сохранить хорошее самочувствие.

Осознавая длительность своего пребывания за столом, нельзя не согласиться, что он должен быть удобным.

Существующие разновидности
Письменный стол с регулируемой высотой: преимущества и недостатки
Как выбирать
Регулируемый стол по высоте своими руками
- Что понадобится
- Краткая инструкция по сборке
Существующие разновидности

Принципиально все подобные столы одинаковы: основание, ножки с функцией регулировки по высоте и столешница. Тем не менее различий довольно много и некоторые весьма значимые.

Удобство достигается прежде всего соответствием параметров мебели характеристикам телосложения человека. Добиться этого помогает регулируемый стол.

Существует ряд критериев, по которым можно определить разновидность стола:
- Способ регулировки. Механический или при помощи электромотора.
- Материал столешницы. Стекло, пластик, дерево.
- Форма. Прямоугольный, круглый, угловой.
- Предназначение. Детский, письменный, компьютерный, офисный.
- Опции. Крепления для монитора, кабель-менеджмент, пульт, наличие розеток.
Дополнительная информация! Наиболее простым (и дешевым) является стол с ручным изменением высоты. Наличие автоматического подъемника в разы удорожает конструкцию, поэтому следует тщательно все взвесить, прежде чем отправляться в магазин!

Внешне трансформер представляет из себя регулируемое основание и различные по форме, дизайну и цвету столешницы.

Письменный стол с регулируемой высотой: преимущества и недостатки

К основным преимуществам рассматриваемых конструкций стоит отнести:

При этом недостатки также имеются и довольно серьезные:

Как выбирать

Прежде чем идти в магазин следует задаться вопросом, а какой, собственно, нужен стол регулируемый по высоте? В первую очередь нужно исходить из задач, решение которых будет оправдывать целесообразность такой покупки. Вторым немаловажным фактором является размер. Такие столы отличаются довольно большими габаритами, поэтому имеет смысл заранее сделать замеры того места, где он должен стоять.

Такая мебель подстраивается под рост и эргономику человека, что позволяет ему не сутулиться во время работы.

В общем случае рекомендуется обращать внимание на следующее:
1. Конструктивная схема. Механический подъем или при помощи электроприводов.
2. Материал. Если предполагается большая нагрузка (монитор, принтер, системный блок), лучше выбирать модели с каркасом из металла и массивной столешницей. Модели для бумажной работы могут быть попроще.
3. Количество опор. Опять же, все зависит от нагрузки.
4. Максимальная высота подъема.
5. Частота использования. С какой периодичностью предполагается регулировать высоту.
Обратите внимание! В некоторых столах с механической системой подъема, процесс регулировки осуществляется при помощи закладного штифта в соответствующее отверстие на опоре. Это значит, что со столешницы придется убирать все предметы, которые могут упасть во время этой процедуры, что крайне неудобно, если такое действие нужно производить постоянно.

Регулируемая мебель является отличной профилактикой различных заболеваний позвоночного столба.

Регулируемый стол по высоте своими руками

По большей части сделать регулируемый стол на уровне магазинного образца вряд ли получится. Впрочем, скорее всего это и не потребуется. Необходимость регулировки может оказаться полезной в двух случаях: организовать отдельное рабочее место с возможностью работы стоя и периодическая потребность в адаптации высоты стола. Иногда такое решение имеет смысл в качестве пробного опыта, чтобы понять, будет ли оправдано приобретение промышленного варианта данной конструкции.

Регулирование столешниц также может быть механическим или электрическим.

Что понадобится

Поскольку изготовление стола предполагается по упрощенной схеме (все сложные узлы приобретаются заранее), то все необходимое для работы можно разбить на две части:
1. Материалы.
  - Столешница. Лучше всего остановить свой выбор на МДФ, однако допускается использовать и ДСП. Толщина выбирается из условий эксплуатации, но не меньше 22 мм.
  - Регулируемая опора. Готовую конструкцию несложно купить в большом строительном или мебельном магазине. В зависимости от реализации механической системы подъема она может быть на фиксаторах, с устройством подъема или оборудована газлифтом (как в офисном кресле). Продаются и готовые рамы. Фактически, это полноценный стол регулируемый по высоте, только без столешницы. Они могут оснащаться как механическим, так и электроприводом.
  - Аксессуары. Короб для кабеля, кронштейны, розетки, заглушки.
Система может иметь любую форму и габариты. Все зависит от необходимых вам параметров.

Краткая инструкция по сборке

Предполагается, что изготавливаемое изделие – модульного типа. То есть все ключевые узлы уже имеются и требуется их только собрать. В целом последовательность работ может выглядеть так:
1. Подготовка столешницы. Если она не была порезана на специальном оборудовании, ее придется вырезать из листа выбранного материала, после чего ошкурить и заделать кромки. Если поверхность не ламинирована – ее придется покрасить. В таком случае понадобится пульверизатор, иначе будут заметны разводы от кисти.
2. Перевернуть столешницу изнаночной стороной кверху и разметить посадочные места для крепления опор.
3. Закрепить опоры. Обычно все необходимое идет с ними в комплекте, но можно приобрести и отдельно.
4. Установить стол в рабочее положение, и отрегулировать горизонт по уровню.
5. Проверить работоспособность механизма подъема.
Куда поставить регулируемый стол

Что касается установки, то такой стол подойдет как для офиса, так и для комнаты в квартире или загородном доме. Единственное, что нужно учесть – это габариты, причем как по длине, так и по высоте.

Наиболее существенный плюс, привлекающий современных деловых людей – это возможность работать в положениях стоя и сидя.

Для столов с автоматическим подъемником желательно предусмотреть удобный доступ к розеткам сети электропитания. Оптимальным вариантом считается расположение возле стены, но не вплотную. При этом на стенах не должно быть картин, светильников и других аксессуаров, которые можно задеть столешницей во время подъема.

Не забывайте о правильном уходе за механизмом, и ваш стол прослужит долгое время, принося только пользу и положительные эмоции.

Важно! Следует иметь в виду, что общая высота, необходимая для работы будет увеличиваться на высоту самого большого предмета, расположенного на столе (как правило, это монитор).

Ремонт стола

Обычно в таких конструкциях чаще всего выходит из строя механизм подъема. Впрочем, случаются поломки и другого характера.

Выбирая механизм регулирования, подумайте о том, как часто вам придется им пользоваться.

Наиболее типовые неисправности регулируемых столов:
- Отказ системы подъема (для конструкций, оборудованных электродвигателями). В этом случае сломаться может как электромотор, так и пульт управления. Иногда происходит заклинивание телескопического подъемника. Большинство подобных поломок решаются заменой неисправной детали.
- Люфт. Такие неполадки характерны для столов с ручным подъемом. Например, письменный стол с регулируемой высотой, в котором фиксация осуществляется при помощи штифта. Решается это подбором фиксирующего пальца большего диаметра.
- Дефекты столешницы. Для столов с одной опорой постоянные нагрузки с перекосом на одну сторону могут привести к деформации поверхности. Кроме того в ходе эксплуатации возможны механические повреждения, такие как царапины, сколы и трещины. В большинстве случаев понадобится замена столешницы.
При покупке мебели для ребенка не стоит отдавать предпочтение ярким моделям, так как это значительно отвлекает детей от мыслительного процесса.

Видео: стол с регулировкой высоты своими руками

Давно хотел иметь полку под усилители и проигрыватель, чтобы все упорядочить. Немало времени провел в интернете в выборе нужной формы и дизайна. Цена за новые стойки довольно высокая, тем более самому можно сделать при наличии инструмента. В плане была даже из мрамора, но получится она тяжеленной. В итоге выбор пал на массив дерева. Между ясенем, дубом и буком я выбрал последнее. Цена за дуб доходила до уровня мрамора, но оно того стоит, фактура дуба очень красивая, а с покрытием тем более. Но полка будет практически закрыта аппаратурой и вся основная красота будет скрыта, поэтому я и выбрал бук. Если делать подставку под акустические системы, то там будет видна красота дерева больше и советую потратиться именно на дуб.

Несколько вариантов полок для размышления:

Твердость разных пород дерева:

Заказал в интернете дерево. Ищите на сайтах, где продают деревянные лестницы, именно там я заказывал. Получил заказ через 2 недели (с учетом работы). Дерево пришло хорошее, сухое, идеально ровное и гладкое, все запечатано в прочный полиэтилен, попадание влаги при транспортировке исключено.

По работе нужно было сделать пазы в боковых брусках, закруглить некоторые углы и все склеить. Вырезать пазы нужно точно, я это делал сразу во всех брусках. Для этого соорудил даже специальный стол-приставку. Инструмент – ручной фрезер, выпиливать ножовкой конечно же не вариант.

За день все сделал. Углы закруглил на всех полках, но только лицевые, на брусках так же, те углы, которые приклеиваются к полкам, оставил острые. Кстати, закругленные углы смотрятся лучше, чем острые, но повторюсь не везде.

В итоге получилась массивная и красивая полка весом 27 кг. Размер ВхШхГ: 900х580х300 мм.

Руслан

Наличие стойки для дрели позволяет значительно увеличить спектр возможностей применения данного устройства. Разместив дрель на специальной подставке, которую, кстати, легко сделать своими руками, удастся получить настоящий многофункциональный станок.

Особенности

Многофункциональная подставка для дрели, позволяющая выполнять различные работы, как правило, состоит из определенных компонентов. Во-первых, необходима несущая станина – именно на ней будут фиксироваться все элементы. Во-вторых, должна быть стойка – направляющая для дрели, используемая для ее фиксации. Данный элемент позволяет перемещать саму дрель при помощи ручки и иных элементов. В-третьих, важна вышеуказанная ручка, координирующая вертикальное движение сверлильной части. Наконец, существуют еще и дополнительные узлы, с созданием которых станок оказывается еще более функциональным.

Размер станины зависит от направления работ, которые будут выполняться при помощи устройства.

Например, при выполнении только вертикального сверления, достаточно листа со сторонами по 500 миллиметров. В том случае, когда ожидаются гораздо более сложные операции, длину стоит увеличить до 1000 миллиметров, а ширину оставить такой же. На станине вертикально размещается стойка, которая фиксируется специальной подпоркой. Обычно между собой эти две части стыкуются винтовыми соединениями.

Плюсы и минусы самодельных стоек

Подставка для дрели, выполненная своими руками, обладает как преимуществами, так и недостатками. Если говорить о плюсах, то начать стоит с дешевизны – гораздо экономичнее изготовить конструкцию самостоятельно, чем приобретать готовую в магазине. Более того, собрать стойку можно даже из вещей, которые уже имеются в домашнем хозяйстве: различных запчастей устаревшей либо же неиспользуемой техники. Чертежи без проблем обнаруживаются в интернете в бесплатном доступе, помимо этого, можно отыскать также и образовательные видео, которые легко повторить. Наконец, не возбраняется создать уникальную конструкцию, удовлетворяющую конкретные нужды мастера и не имеющую существующих аналогов.

Что касается минусов, первым является относительная сложность изготовления. Случается так, что некоторые детали оказывается невозможным сделать без специального оборудования, к примеру, для сварки или же токарного станка. В этом случае придется обращаться к специалисту, что, безусловно, повысит количество потраченных денег. Следующим недостатком самодельных стоек называют частое возникновение люфта из-за того, что части конструкции были неправильно зафиксированы. Люфт же, в свою очередь, негативно влияет на дальнейшее выполнение работ.

Кроме того, сделанная в домашних условиях стойка подходит не для всех требуемых операций.

Например, на ней не удастся просверлить отверстия под углом.

Как выбрать материал?

Выбор материала для стойки определяется в зависимости от дальнейших функций получившегося станка. Если с ее помощью планируется только сверлить, то собирать конструкцию разрешается из обычных древесных брусочков. Если же подставка должна получиться более мобильной и функциональной, то стоит некоторые детальки выполнить из стали. Станина для дрели традиционно делается либо из деревянного листка с толщиной, превышающей двадцать миллиметров, либо же из металлической пластины толщиной не менее десяти миллиметров. Конкретный выбор материала и его толщина должны зависеть от мощности используемой дрели. Помимо этого, ее можно укрепить дополнительным слоем из фанеры требуемого размера – так поверхность получится идеально ровной и более удобной для эксплуатации.

Стойка, на которой разместится сама дрель, также делается либо из металлической, либо деревянной плиты. Помимо направляющих на ней должен быть создан зажим для фиксации сверлящего инструмента. Каретка опять же может быть реализована из дерева или металла.

Отдельно стоит упомянуть о возможности изготовить станок из старого фотоувеличителя.

Такая система, как правило, оборудована и подходящей станиной, и стойкой, и даже механизмом управления, оборудованным ручкой. Дрель в этом случае будет перемещаться при помощи рукоятки фотоувеличителя, которую следует проворачивать. Перед эксплуатацией достаточно будет лишь убрать бачок с лампочкой и линзами и установить на освободившееся место хомутик для дрелей.

Кроме того, создать станок удастся и из рулевой рейки. В этом случае деталь берется чаще всего у машин отечественного автопрома, например, ВАЗ, Таврии или Москвича, и выполняет роль стойки и подъемного механизма. Основание нужно будет сделать самостоятельно. Плюсами конструкции ручной работы называют малую цену и доступность материалов, которые можно закупить на предприятиях или даже найти самостоятельно среди отходов – детали, бывшие ранее в употреблении, проблемой не являются. Среди минусов такого специфического станка называют его непрезентабельный внешний вид, а также не слишком выдающуюся точность.

Кстати говоря, для изготовления самодельного станка действует одно важное правило: чем мощнее дрель, которую подразумевается использовать, тем прочнее должна быть вся вспомогательная конструкция. В той ситуации, когда подставка делается из древесины, следует понимать, что материал этот довольно слабый, способный портиться при изменении влажности в помещении, а также часто подвергающийся появлению люфта.

Подготовка

На этапе подготовки необходимо сделать два основных шага. Первый – отыскать в интернете чертежи максимально подходящей конструкции. Второй – подготовить требуемые инструменты и материалы.

Например, для создания простейшей стойки для дрели потребуются:
- доски из дерева, толщина которых достигает двадцати миллиметров;
- деревянный ящик среднего размера;
- направляющие для мебели;
- стержень с резьбой, отвечающий за возможность движения в конструкции;
- приблизительно двадцать шурупчиков и тридцать саморезов;
- столярный клей.
Помимо этого, стоит подготовить пилу, струбцину, отвертки, наждачку и, конечно же, саму дрель.

Инструкция по изготовлению

В принципе, сборка практически любой подставки для дрели происходит по одной и той же схеме. После того как выбрана станина, и к ней, при необходимости, прикреплены уголки, на ней фиксируется подпорка для стойки. На следующем этапе сама стойка соединяется с основанием при помощи винтовых соединений. Затем каждая направляющая должна быть смонтирована на стойке, что удобно делать с использованием мебельного крепежа. Важно упомянуть, что направляющие должны быть без поперечного люфта.

На следующем этапе на движущемся элементе устанавливается каретка, на которой разместится держатель для самой дрели.

Размеры каретки зависят от размеров дрели. Закреплять сверлильное устройство удается при помощи двух способов. Во-первых, это могут быть хомутики, которые пройдут через специально просверленные отверстия в каретке. Для надежной фиксации затягивать их придется очень крепко.

Во-вторых, устройство закрепляется при помощи специальной колодки – кронштейна.

Делается она обычно из деревянной пластины, крепится к базовой каретке под углом в девяносто градусов и укрепляется металлическими уголками. В самой колодке необходимо будет сделать круговой вырез для дрели, диаметр которого на полмиллиметра меньше, чем диаметр дрели, а также прорезь, чтобы закреплять дрель в отверстии. Отверстие создается либо цилиндрической насадкой, либо по простой инструкции. Сперва измеряется диаметр дрели и на деревянной пластинке чертится круг. Следом по окружности с внутренней стороны делается несколько отверстий. Пилкой или же специальным инструментом срезаются промежутки между маленькими отверстиями, а получившееся отверстие обрабатывается напильником.

Чтобы дрель спокойно двигалась вверх и вниз, придется создать еще один важный узел из ручки, запускающей движение каретки, а также пружинки, возвращающей ее в исходное состояние.

Последняя может быть либо состыкована с ручкой, либо же отдельно размещаться внизу каретки при помощи специальных пазов. Во втором случае, когда происходит нажатие на ручку, каретка с зафиксированным устройством едет вниз, а обрабатываемая деталь, соответственно, сверлится. В это время пружинки запасают энергию, и когда ручка будет отпущена, каретка вернется наверх.

Дополнительные узлы

Дополнительные узлы позволяют сделать станок более функциональным, например, получить возможность сверлить отверстия под углом, выполнять какие-то токарные операции или даже фрезерные. К примеру, для обеспечения последних потребуется приставка, которая позволит перемещать деталь по горизонтали. Для этого горизонтальному столу придается подвижность, а также монтируются специальные тиски, которые будут зажимать детальку. Например, это может быть винтовая передача, которая активируется с помощью рукояти, или обычная рычажная, активирующаяся с помощью ручки. Иными словами, на станок устанавливается вторая стойка, но уже горизонтально, и на ней вместо дрели будут размещаться тиски.

Сверлить под углом получится, если задействовать дополнительную поворотную пластинку с отверстиями, размещающимися по дуге. На этой вращающейся оси будет перемещаться каретка вместе с дрелью, а сама ось закрепится на станине. Отверстия, с помощью которых получится фиксировать положение рабочей головки, как правило, прорезаются под углом в шестьдесят, сорок пять и тридцать градусов. Такой станок, оснащенный вращающимся механизмом, можно будет использовать и для токарных действий, если дополнительную пластинку повернуть горизонтально.

Делается поворотный механизм следующим образом: на стойке и в поворотной пластинке проделывается отверстие, подходящее для оси.

Следом по кругу на дополнительной панели необходимо просверлить отверстия под углами, которые измеряются при помощи транспортира. На следующем этапе отверстия для осей обеих деталей совмещаются и фиксируются финтом. Затем через добавочную панель на стойке нужно будет просверлить три отверстия, и зафиксировать первую под нужным углом штифтами или же комбинацией винтов и гаечек.

Не так давно у меня в доме появилась акустическая система 2.0 SVEN Royal 1R. Штука недорогая, но отличающаяся отличным звуком и прекрасным внешним видом. До этого у меня уже несколько лет акустика Top Device TDE-255 формата 2.1 и, скажу честно, радовать она что-то перестала: от старости, видимо. конденсаторы подсохли, звук потерял былую красочность и чистоту. В итоге от подвернувшейся возможности заменить отработавшую свое систему я не отказался.

Первым же делом колонки были установлены на рабочий стол, как и полагается. А надо сказать, что рабочее место у меня скомпоновано так, что по правую руку от меня в углу стоит телевизор, позволяющий время от времени смотреть что-нибудь, не отрываясь от десктопа, а также комфортно смотреть что угодно, сидя или лежа на диване. Старые же колонки были разнесены подальше, чтобы в стереобазу сателлитов входили и рабочее место, и телевизор, что впечатлениям от просмотра кино и прослушивания музыки шло только на пользу. Сабвуфер тусовался где-то посередине.

Новые колонки громоздкие и организовать их расположение по старой схеме вот так запросто не получается, а стоя даже на немаленьком столе, они отъедают львиную долю места. Более того, раскрыть потенциал колонок, когда они были на расстоянии вытянутой руки от слушателя было невозможно: картина звуковая была смазанная и грязная. Зато в метре-двух от колонок ситуация преображалась: музыка начинала играть красками, чистота средних и высоких частот раскрывались как следует. В итоге, было принято решение расставить колонки по-старому, а поскольку поставить на стол или положить в отсек под телевизором их не получалось (огромные!), я решил установить их на стойки. Быстрый поиск показал, что найти подходящий мне вариант будет не так просто: цены на такие штуковины просто пиздец. Что ж, не проблема. Сделаем сами.

Под катом рассказ, как сделать стойки для акустической системы ценой в 1000 рублей за пару (можно намного дешевле!). Все проще чем кажется.

1.

Итак, что нам понадобится:
1. 1 лист ДСП или массива дерева (на фото уже распиленный на 4 детали)
2. Ножки для стола (2 штуки), нержавейка, диаметр 60 мм.
3. Крепление ножек (4 штуки).
4. Краска в баллончике
5. Сверло по дереву 2 мм
6. Шуруповерт/отвертка
7. Опционально мебельные шканты 6х30 мм, которые мне в итоге не понадобились.

Теперь о ценах. Сначала я хотел приобрести лист ДСП, но гуляя по Леруа Мерлен увидел в продаже массив дерева и решил, что так будет даже лучше. Лист 800х300 мм вышел в 140 рублей. Чуть дешевле обошелся бы аналог из ДСП. Здесь мне повезло, потому что я измерил все заранее и подогнал размеры так, что этого листа хватило мне аккурат под все и практически без отходов. Распиловку сделал сразу в магазине – так ровнее, чем мучаться с лобзиком.

Ножки для стола продавались в Леруа комплектом по 650 рублей за 4 штуки, тогда как одна штука стоила 350. Выбор был очевиден, тем более, что мне нужно было 4 крепления, а не 2.
Можно было взять обычные простые мебельные ножки ценой около 100 р за штуку, но у меня они бы смотрелись дистрофичными, да и придумывать новый вариант крепления тоже пришлось бы.

Краска - 150 рублей за баллончик.

Шканты - 15 рублей.

Пакетик с шурупами 3.5х16 мм - около 30 рублей.

В сумме получаем 1000 рублей, хотя, как видно, можно было обойтись куда меньшей суммой.

2.

Берем две ножки, выковыриваем пластиковые наконечники для регулировки высоты, освобождая отверстия под второй фланец для крепления. Крепления устроены так, что после установки их на ножку, нужно распереть три лепестка внутри ножки. Для этого предусмотрен специальный винт и отверстие в ножке, чтобы этот винт закручивать. Я попытался просверлить такое же отверстие и на другом конце ножки, но нержавейка, из которой выполнены трубы со мной не согласилась и на сверление я забил. В конце просто предварительно немножко распер лепестки фланцев винтом, чтобы они входили в трубы с усилием, а потом просто надавил посильнее, вставив лепестки в трубу.

3.

Пилим лист на 4 части: пара деталей крупнее - они у нас будут основаниями, а пара поменьше - полки. Свои полки я взял по размерам как сечение колонок без фасадной части (которая чуть выступает вперед). Внешний вид комбинации колонок и ножек так будет более целостным.

4.

Обрабатываем детали. Я выбрал матовую черную краску, поскольку массив дерева, покрашенный ею идеально повторяет текстуру отделки колонок.
Из других вариантов на ум мне также приходила самоклеящаяся пленка желаемого цвета.
Если бы взял ДСП, то непременно сделал бы так, даже не обрабатывая кромки. Если бы цвет листа ДСП меня устроил, то я бы купил кромочную ленту и приутюжил бы её к кромкам. Также можно покрыть дерево морилкой и лаком. А можно покрасить и покрыть лаком.
А можно и вовсе обойтись без верхней полки, заменив её металлической крестовиной под размеры ножек, прикрутив колонки к ней. В общем для фантазии простор.

Краска сохла долго, почти сутки. Без этого на всю работу ушло бы не больше полутора часов.

Если вдруг вы решите красить балончиком, рекомендую прокраситься в 3 слоя. Мне баллончика хватило только на два, но даже два слоя местами легли не так качественно, как хотелось бы. Вариант с акриловой водной краской и валиком кажется мне более предпочтительным сейчас.

5.

Далее прикрепляем фланцы к нашим полкам и основаниям с помощью саморезов. Полезно предварительно просверлить отверстия под саморезы диаметром 1,5-2 миллиметра. Так саморезы будут входить легче и точнее. К фундаментным деталям я приделал крепеж не ровно посередине, а со небольшим смещением назад.

6.

Собираем! Вставляем крепления в ножки, закрепляем, проверяем, ровно ли все соедиинилось.

7.

К основаниям прилепляем фетровые накладки. Такие штуки клеят на ножки столов и стульев, чтобы они не царапали пол. У нас же они заменят ножки и предотвратят передачу звуковых волн по стойкам в пол. Особо эстетствующим аудиофилам рикаминдую поставить специальные ножки-шипы. Обычных карликовых ножек в магазине я не нашел. Если увижу, то заменю.

8.

Готово! Вот так выглядят колонки на стойках. Стойки выглядят и смотрятся как единое целое с колонками, а по внешнему виду невозможно сказать, что сделаны они были вручную.

Теперь о не пригодившихся шкантах. Я никогда не видел, как стоят колонки на стойках и волновался, что от вибраций они могут с постаментов съехать. При этом сами колонки оснащены небольшими ножками-коротышами пустыми внутри. Если бы от вибрации они ездили по стойке, то я просто воткнул бы шканты в полки, чтобы они заходили в полости ножек, не давая им скользить.

Читайте также: