Скользящая столешница своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Задумал я тут сделать стол для бани. И захотелось мне смастерить столешницу из массива древесины - так, чтобы не каждая доска была по отдельности, а был единый деревянный щит с красивой текстурой дерева.

А для качественной склейки досок в ровный щит нужны специальные столярные приспособления, которые называются ваймы. Я думал, как обойтись без вайм, и даже пробовал склеить доски без них - хорошего результата не выйдет.

И сегодня об изготовлении вайм своими руками.

В интернете можно найти несколько вариантов этих самых вайм, но мне понравился один из них, после которого я перестал искать что-то более подходящее и решил сделать именно так.

Отличается вариант своей простотой конструкции и относительно не высокой стоимостью.

Для изготовления вайм мне потребовалась профильная труба длиной 6 метров, сечением 25*40 мм с толщиной стенки 1,5 мм. Труба не должна быть именно 25*40*1,5 мм. Конечно, можно было использовать и другие близкие сечения, к примеру, 20*40 мм, но у меня в доступности был такой вариант.

Очистил трубу от ржавчины и консервации и разрезал на 6 метровых заготовок.

В строительном магазине приобрёл 12 соединительных пластин 40*120 мм толщиной 2 мм.

Здесь, в первую очередь, была важна длина - с такими пластинами можно сделать ваймы для сборки досок в 50 (и даже чуть больше) мм толщиной, а во вторую очередь, перфорация , с помощью которой можно просверлить отверстия в пластинах в одинаковых местах (а это важно для правильности изготовления - смотрите далее).

С двух сторон пластин рассверлил отверстия до 10 мм. Тут нужно понимать, какими болтами будет всё соединяться - я взял болты М10.

Далее просверленной пластиной размечал отверстия на профильных трубах. Здесь тоже очень важно сделать отверстия в одинаковых местах спереди и сзади трубы.

После того, как просверлил отверстия в трубах, соединяю две части ваймы четырьмя пластинами с четырьмя болтами и с четырьмя гайками.

И вот здесь уже можно увидеть для чего нужна была точность сверления!

Если всё соединено правильно, то два метровых отрезка трубы примыкают ровно, без щелей. Если с отверстиями что-то не так, то будет щель, которая в последствие не будет давать плотного равномерного прижима досок щита сверху и снизу, и щит может получиться не столь ровным - пойти волной.

Далее потребовалась шпилька с резьбой М14 и длиной 1 метр. Пилю эту шпильку на 3 части - для трёх вайм.

Теперь беру 3 переходных (удлинённых) гайки с 14-й резьбой. И привариваю их в начало каждой ваймы.

Далее потребовались ещё 3 гайки М14, но уже обычной длины. Их я приварил на окончание шпилек для рычага - чтобы затягивать ваймы во время использования.

Здесь всё просто - 3 болта на 10 с тремя гайками и получается довольно удобно!

Теперь нужно насверлить ряд отверстий в верхней части ваймы для упора спереди.

Я сверлил тем же сверлом на 10 под такого же диаметра болты М10 и расстояния между отверстиями сделал 10 см.

Возможно, достаточно было бы и пореже насверлить, но так будет больше манёвра при сборке разных щитов!

Разбираю почти готовые ваймы. Шлифую детали из профильной трубы ещё раз, зачищая края просверленных отверстий и следы от сварки.

Обрабатываю грунтом-преобразователем ржавчины с цинком. Решил, что красить не буду, такой защиты должно быть вполне достаточно.

И собираю струбцины обратно.

Для того, чтобы шпилька не входила в древесину при стягивании, из ещё одной пластины 40*120 сделал 3 прокладки 40*40 мм.

Чтобы крепления не раскручивались и не разбалтывались, добавил контргаек на каждый болт.

Чтобы шпилька легко ходила в гайке хорошенько смазал RC-40.

И вот пробная склейка щита из досок сечением 50*100 мм!

Хорошенько промазываю клеем. В этом деле клея жалеть точно не стоит!
Укладываю доски в ваймы.
Я уже вставил 3 болта для упора в подходящие под размер щита отверстия и уложил отрезок трубы 40*40 в который и будет упираться сам щит. Если не поставить трубу или какую-то специальную доску, то край щита будет испорчен вдавленными болтами.
Спереди щита уложил для этого обрезок шпунтованной доски.

Подставляю сделанные прокладки 40*40 мм между доской и шпилькой. И начинаю потихоньку стягивать щит.

Шпильки и удлинённые гайки М14 позволяют довольно сильно стягивать доски.

Теперь, как работает такая конструкция ваймы?

В верхней части ваймы упор в виде болта. В него упирается край щита и при стягивании давит вперёд, толкая туда верх ваймы.

Кухонная столешница является тем элементом мебели, который наиболее подвержен механическим повреждениям. Соответственно со временем, она гораздо быстрее теряет внешний вид, нежели остальные элементы кухонного гарнитура.

Выходом из данной ситуации является замена рабочей поверхности. Обратившись к специалистам можно получить достойную столешницу. Но стоит учесть, что изготовление и монтаж потребует определенных финансовых затрат.

Выходом из подобной ситуации, может стать самостоятельное изготовление столешницы. Подобная работа не потребует каких либо особых навыков. Человеку достаточно уверенно владеющему различными видами инструмента, и имеющим опыт изготовления поделок, такая работа вполне по силам.

Виды кухонных столешниц

Наиболее распространенными на сегодняшний день материалами для изготовления рабочей поверхности для кухни, являются следующие материалы:

искусственный камень
дерево или ЛДСП
керамогранит
бетон

Каждый из вышеперечисленных материалов, обладает своими достоинствами и недостатками. Если смотреть на них со стороны практичности и удобства для работ по изготовлению столешницы, то наиболее востребованным можно считать дерево и бетон.

Изготовление столешницы из бетона

Изготовление рабочей поверхности для кухни из такого материала не требует специальных навыков. Вместе с тем, изделие изготовленное таким способом, будет отличаться долгим сроком службы и достаточной прочностью.

Процесс изготовления, состоит из нескольких этапов:

Сборка опалубки
Заливка раствора
Финишная обработка

Каждый этап является достаточно ответственным. Подробное описание поможет хорошо понять процесс изготовления бетонной столешницы и избежать ошибок в будущем.

Сборка опалубки

Изготовление столешницы для кухни из бетона следует начинать со сборки опалубки. Материалом для нее может служить любой прочный, листовой материал. Наиболее удачным решением является ламинированная фанера, она наиболее подходит для этих целей.

Предварительно осмотрев поверхность фанеры, на наличие глубоких выбоин, можно приступать резке материала. Для данной операции вполне подойдет электролобзик. Установка бортиков опалубки производится с использованием саморезов или специальных струбцин. Заключительным этапом подготовки формы, является герметизация стыков опалубки. Для этих целей можно использовать силиконовый герметик. Следует делать акцент на то, что чрезмерно большие зазоры между бортиками и листом фанеры, приведут к повышенному расходу герметика и дополнительной обработке готового изделия.

Для получения качественного изделия, необходимо армировать (усилить) конструкцию.

Для этих целей вполне подойдет армированный пруток, диаметром 8 мм, при его отсутствии, в строительных магазинах можно приобрести армирующую сетку с ячейкой 50 мм. Армирующая конструкция размещается на высоте 10 мм от плоскости опалубки. Проволока не должна касаться внутренней поверхности опалубки, это может отрицательно сказаться на внешнем виде полученного изделия. Изготовленная по технологии бетонная плита, не будет уступать по своим прочностным качествам искусственному камню.

Заливка раствора

Получение бетонного раствора, производится путем смешивания цемента, песка и щебня мелкой фракции, в пропорции 1''2''2. Чтобы увеличить прочностные качества бетона, желательно применение пластификатора.

Для получения столешницы определенного цвета на стадии приготовления, в бетон добавляются красители. Предварительно разведенную, согласно инструкции краску, добавляют в раствор в пропорции 200 гр пигмента, на 10 кг готового состава.

Смешивание составляющих производится добавлением воды, и доведением ее до консистенции густой сметаны. Наполнение опалубки производится, в несколько этапов:

Заполнение формы наполовину.
Укладка армирующей сетки.
Окончательная заливка, вровень с бортиками опалубки.

На полное высыхание будущей поверхности стола, отводится семь дней.

Финишная обработка

Заключительные работы производятся после полного высыхания столешницы. С помощью шлифовальной машины, плоскость обрабатывается шлифовальными кругами разной зернистости, в сторону уменьшения, до получения гладкой поверхности.

В отличие от кафельной плитки, бетон имеет хорошие впитывающие свойства, что в процессе эксплуатации, делает ее восприимчивой к образованию пятен. Для избежания этого, готовое изделие стоит покрыть полимерными составами закрывающими поры бетона.

Деревянная столешница для кухни

Изготовление рабочей поверхности для кухни из дерева, процесс достаточно трудоемкий и требует определенных навыков работы с деревом. Для подобных работ, как правило, используется клееный щит, он более стабилен к перепадам температуры и агрессивным средам. Качественно сделанный деревянный щит не подвержен деформации и прослужит достаточно долгое время.

Так, как данный элемент кухонной мебели, наиболее часто подвергается механическому воздействию, то в качестве исходного материала, используются только твердые породы дерева. Допускается применение соснового щита, не имеющего на поверхности следов смолы, при условии дополнительной обработки специальными составами.

Работы с деревянной столешницей проходят в несколько этапов. Процесс изготовления можно разделить на:

Определение размеров и замер будущей рабочей поверхности.
Изготовление щита из массива дерева.
Обработка поверхности защитными составами.

Придерживаясь пошаговой инструкции, вполне реально сделать такое изделие своими руками, избежав критических ошибок.

Определение размеров и замер будущей столешницы

В случаях, когда рабочая поверхность для кухни изготавливается взамен пришедшей в негодность, размеры просто переносятся на новое изделие. В случае отступления от прежних размеров, основание потребует серьезной доработки.

Изготовление щита из массива дерева

Существует два пути, для того чтобы получить качественное изделие: приобрести готовый щит в строительном магазине, либо сделать его самому. Второй вариант требует определенных навыков работы с деревом.

В качестве исходного сырья, применяется древесина первого сорта. Она содержит наименьшее количество изъянов на своей поверхности. Используемая доска должна быть одинаковой толщины, торцы которой должны быть идеально ровными, во избежание щелей в местах склейки.

Для склеивания щита применяется клей для столярных работ, имеющий определенную степень влагостойкости. Полученное склеенное изделие, зажимается специальными струбцинами, до полного высыхания.

Заключительным этапом получения готового щита, является шлифовка поверхности. Для этих целей используется шлифовальная машинка с применением кругов разной зернистости.

Обработка поверхности защитными составами

На сегодняшний день, строительные магазины предлагают огромный выбор защитных составов для деревянных поверхностей. К ним относятся, как хорошо всем известные морилки на водной основе, так и более дорогие составы, к примеру масла, отличающиеся своими высокими экологичными свойствами. Последнее не требует каких, либо дополнительных инструментов и хорошо наносится обычной губкой.

Ниже мы предоставили множество фото столешниц изготовленных собственными руками. Задавшись целью, всегда можно найти для себя изделие по форме, расцветке, подходящее к тому, или иному интерьеру. Приложив некоторые усилия, вполне реально сделать качественную столешницу, которая будет радовать не один год.

Электрическая циркулярная пила — самый востребованный инструмент в мастерской столяра, в цехах мебельных предприятий. Она используется в подсобном хозяйстве сельских жителей, на площадках индивидуальных предпринимателей для производства поддонов, ящиков, несложных столярных изделий.

Содержание

Виды циркулярки

По способу выполнения работы циркулярки разделяют на два вида:

Каждый из видов имеет свои особенности, преимущества, недостатки. Основное отличие стационарного станка от ручного инструмента в объекте движения. На стационарном станке распиливаемый материал передвигают вдоль пильного диска; ручной инструмент передвигают вдоль неподвижных заготовок.

Циркулярную пилу выбирают в зависимости от вида, количества выполняемой работы. Чтобы сделать полку для книг, табуретку, подставку для цветов, достаточно функционала ручной пилы.

Для массового производства, распиловки длинномерных, габаритных заготовок используют стационарную установку. Многие опытные мастера имеют в своем распоряжении оба вида циркулярок.

Особенности ручной циркулярки

В основе инструмента — электрический двигатель с устанавливаемым на валу пильным диском. Модели от различных производителей имеют примерно одинаковую конструкцию.

Изделия оснащают множеством дополнительных приспособлений:

Пусковой кнопкой с регулятором скорости вращения;
Защитным кожухом;
Выдвижным параллельным упором;
Регуляторами глубины пропила, угла наклона;
Патрубком для выброса опилок.

Инструмент удобен при выполнении таких работ:

Распиливания досок, фанеры, древесно-стружечных плит;
Раскроя бруса, нарезания реек;
Выемки углублений под пазовые шипы;
Обработки кромок, снятия фасок;
Порезки отходов пиломатериалов на топливо.

Мощность аппарата выбирают, исходя из потребностей. Для непродолжительной работы в бытовых условиях, обработки заготовок толщиной до 4,5 см достаточно мощности до 1,2 кВт. Полупрофессиональные инструменты имеют мощность 1,8 кВт, режут заготовки толщиной до 6,5 см.

Профессиональная техника мощностью 2,2 кВт выдерживает длительные нагрузки, оставляет пропил до 8,5 см. На деревообрабатывающих предприятиях используют пилы мощностью до 5,5 кВт; их масса достигает 100 кг.

Требования к столу для циркулярки

Одно из преимуществ ручной циркулярной пилы в том, что ее можно закрепить на прочном основании, превратив таким образом в стационарный распиловочный станок. Такой аппарат особенно удобен для распиливания исходного материала большой длины на заготовки одинаковой ширины.

Некоторые бренды изначально предлагают в комплектации ручной пилы готовую станину. Она удобна, но из-за небольших размеров рабочего стола непригодна для работы с габаритными пиломатериалами.

Поэтому мастера изготавливают стол для стационарного размещения ручного инструмента самостоятельно. Конструкцию, размеры выбирают в соответствии со своими нуждами, возможностями, доступными материалами.

Самодельная конструкция должна удовлетворять нескольким требованиям:

Быть прочной, устойчивой, выдерживать вибрацию, значительные механические нагрузки;
Высоту определяют с учетом роста мастера, в среднем это 65-75 см;
Размеры столешницы выбирают с учетом возможности обработки как можно большего количества заготовок; близкой к оптимальной считают ширину 35-40 см, длину — 1,0-1,2 м; предусматривают установку дополнительных плах для увеличения ширины, длины стола в случае необходимости распиливания длинных, широких плит;
Поверхность стола должна быть гладкой, ровной, без дефектов; в соответствующих местах проделывают паз для пильного диска, отверстия для крепления ручной пилы, защитного экрана, направляющих шаблонов.

Материалы для самостоятельного изготовления

Стол для циркулярки состоит из двух основных частей: опоры (станины, каркаса), столешницы. Столешница — более важная деталь, к выбору материала для нее подходят особенно тщательно. Подходит листовой материал с большой прочностью: толстая фанера, древесностружечная плита, текстолит, лист алюминия, стали.

Мастера изготавливают площадку стола необходимого размера, соединяя между собой узкие деревянные заготовки.

Для каркаса подходят деревянные бруски желательно из материала твердых пород, алюминиевый, стальной металлопрокат: уголок, швеллер, трубы квадратного, прямоугольного сечения. Стальные изделия более распространены, дешевле алюминиевых.

Деревянные бруски для каркаса берут потолще: от 8х8 см; соединяют между собой различными способами.
Соединение с помощью пазов, шипов наиболее трудоемко, но оно великолепно выглядит, указывает на высокую квалификацию мастера.
Более простой способ — соединение с помощью болтов, гаек. Для повышения прочности используют металлические уголки.
Соединение гвоздями наиболее примитивно, но непрочно, недолговечно.

Стальные детали основания соединяют двумя способами: болтами с гайками, сваркой. Сварочное соединение используется чаще: его проще, быстрее выполнить. В начале сварочных работ важно контролировать значения прямых углов, расстояние между деталями, так как в процессе сварки металл нагревается, деформируется.

Пошаговая инструкция

Прочный, удобный стол для ручной циркулярки получится, если придерживаться плана действий.

Изготовление столешницы для кухни может выполняться разными способами. Это зависит от типа используемой облицовки, учета общей концепции стилистики, а также финансовых возможностей хозяев дома. Иногда это вынужденная мера, представляющая собой скорее ремонт старой конструкции. О том, из чего можно сделать столешницу и что представляют собой основные этапы работы, расскажет материал данной статьи.

Из чего можно сделать?

Материалы для изготовления либо обновления столешницы могут быть разными. При этом при выборе того или иного вида необходимо учитывать, что на столешницу будет приходиться основная нагрузка. Помимо достаточной рабочей поверхности нужно выбирать материал, стойкий к истиранию и механическим повреждениям. Кроме того, нужно будет позаботиться о том, чтобы сырье для облицовки было выбрано исходя из соображений влагостойкости и удобства ухода.

Важно отметить, что все материалы характеризуются разной толщиной, определяющей вес готовой столешницы. Этот фактор является еще одним нюансом, на который нужно обращать внимание при выборе облицовочного сырья. Тяжелая столешница будет усиленно давить на стенки кухонного гарнитура, тем самым ускоряя его износ. Рассмотрим несколько вариантов материала, востребованных у покупателей.

Из дерева

Являясь экологичным сырьем, древесина отличается эстетической привлекательностью. Деревянная столешница может быть выполнена из досок либо спрессованных плит. Однако, как и МДФ, она боится воды, деформируясь от постоянной влажности. Даже если столешница из дерева имеет защитную пленку, такой стол не будет долговечен. Безусловно, дерево лучше и долговечнее спрессованных плит, но оно уступает камню, боится режущих предметов и нуждается в постоянном уходе.

Из плитки

Плиточная столешница для кухни практична и долгие годы сохраняет презентабельный вид. Плитка не боится влаги, устойчива к образованию грибка, может прослужить более 10-15 лет. Данный материал способен имитировать разную фактуру, например, можно приобрести разновидности под камень. В зависимости от типа материал может иметь защитную пленку, препятствующую истиранию. Плитка в течение всего периода эксплуатации не выцветает. Недостатком такой столешницы являются швы, в которые забивается грязь и которые не любят контакта с агрессивной химией.

Из керамогранита

Такой материал считается самым лучшим и крепким для изготовления кухонной столешницы. Размеры таких плит больше в сравнении с керамикой, при этом материал отлично имитирует каменную фактуру, что позволяет внести в интерьер кухни ноты высокого статуса. Керамогранит отличается надежностью и долговечностью, такие столешницы нестираемы и стойки к механическим повреждениям.

Другие материалы

Нередко при мысли о материале для столешницы кухонного гарнитура выбор падает на бетон и камень. Столешница может быть акриловой, а также выполненной из ламината либо мозаики. Что касается мозаики, то ее целесообразно использовать для боков рабочей плиты, ведь и здесь проблемой могут стать межмозаичные швы. Мозаикой вполне возможно обновить бока имеющейся столешницы, нуждающейся в ремонте боковых граней.

Ламинат нельзя назвать качественным и долговечным типом материала, так как в процессе эксплуатации он способен деформироваться. Каменная столешница достаточно красива, но сделать ее в домашних условиях не так просто. Работа подразумевает раскрой по заданному размеру, обработку кромок, склейку отдельных частей, а также шлифовку, на которую может уйти не один час рабочего времени.

Кухонная столешница бывает разной. Условно такие изделия делят на линейные и угловые разновидности. Проще изготовить первые, поскольку в этом случае не нужно учитывать кривизну угла, которая нередко усложняет рабочий процесс. Это особенно актуально для столешницы из плитки, которая выдает любую кривизну стены несовпадением межплиточных швов.

По сути, если с линейными вариациями все просто, то угловые столешницы могут иметь не только лаконичную, но и сложную форму. Например, столешница может иметь сглаженные углы, что обеспечивает безопасность при передвижении по кухне в условиях недостаточного пространства. Кроме того, угловая модель, согласно чертежу, может состоять из трех условных фигур: двух прямоугольников и квадрата в углу, имеющего скошенный угол. В зависимости от разновидности столешница может быть монолитной либо состоящей из частей. Стыковка в изделиях из древесины и МДФ, ДСП может быть бесшовной. Принято считать, что более технологичным вариантом является именно распиливание, поэтому монолитные изделия для угловых кухонь являются скорее редкостью, нежели обычным правилом.

Как изготовить из бетона?

Чтобы придать самодельной бетонной столешнице шикарный вид с мраморной фактурой, помимо необходимых принадлежностей придется позаботиться о наличии шлифовальной машинки. Для работы нужно подготовить фанеру (ДСП), доски, профиль из алюминия, песок, щебень, армирующую проволоку. Также при изготовлении понадобятся герметик, монтажный клей, олифа и краску по бетону.

Сначала с помощью досок устраивают опалубку толщиной 4 см и более. По размеру вырезают листы ДСП, устанавливают борта, крепят их саморезами. Места крепления брусьев и фанеры заливают силиконовым гелем – это исключит попадание бетона в щели. Изнутри опалубку обрабатывают олифой, чтобы избежать прилипания раствора к доскам.

В качестве арматуры придется пользоваться проволокой толщиной не более 8 мм. Из нее изготавливают решетку чуть меньше размера опалубки и помещают в емкость, на дне которой уже налит клей. Решетку приклеивают к фанере. После того как клей полностью высохнет, в опалубку заливают бетонный раствор. Для его приготовления смешивают цемент, щебень и песок в соотношении 1/2/2. Для улучшения качеств раствора в него добавляют пластификатор. Краситель стоит добавить в раствор из расчета на 10 кг 0,2 кг, оставляя немного для готовой плиты.

От всех излишков избавляются посредством шпателя. Далее столешницу закрывают полиэтиленом примерно на неделю. После полной сушки поверхность шлифуют до гладкости и устанавливают на старый кухонный стол. Перед этим демонтируют старую столешницу и усиливают корпус опорами из брусков. Можно устанавливать плиту на свое постоянное место.

Как делать из ДСП своими руками?

Чтобы сделать такую столешницу, для рабочей поверхности стоит подготовить плиты ДСП. В работе нужно использовать материал 1 сорта с минимальным количеством визуальных дефектов. Чтобы столешница из ДСП была более долговечной, она должна быть монолитной. Перед тем, как приступить к разметке на плите, подготавливают чертеж с нанесенными размерами, отверстиями под мойку, плитку. После этого размеры переносят на листы ДСП, материал распиливают, используя для этого в домашних условиях электролобзик с ножами необходимого размера. Если его нет, пользуются ножовкой с острым полотном. Для ровности пропила, а также исключения появлений сколов и заусениц, по линии пиления проклеивают малярный скотч. Использовать в работе предпочтительно полотно с мелким зубом.

Далее приступают к этапу пропитки композита, затем декорированию поверхности или финишной отделке. Столешницу обрабатывают защитными покрытиями, а после их высыхания лакируют в несколько слоев. При этом каждый слой наносят только после того, как высохнет предыдущий. Перед покрытием нужно обязательно нанести на композит слой грунтовки. Только после ее высыхания можно покрасить плиту.

Некоторые мастера при выполнении столешницы из ДСП пользуются морилкой. Данное вещество подходит для пропитывания древесно-стружечных плит, этот состав обычно высыхает уже через 10-12 часов с момента нанесения. Лакировку надлежит выполнять лаком на водной основе. Торцы обрабатывают шпоном либо кромкой из меланина.

Выполнение из плитки

Плиточную столешницу укладывают на два слоя фанеры, слои которой должны быть склеены между собой. В целях улучшения качества готовой столешницы плиты стоит обработать гидроизоляционным материалом. Удобством такой технологии является тот факт, что столешницу можно сделать больше исходной поверхности. На начальном этапе работы выполняют замеры и подбирают материал таким образом, чтобы минимизировать количество резов.

Если планируется обновить старую столешницу, можно использовать постамент кухонного гарнитура. В ином случае стоит использовать окрашенный щит ДСП. Необходимо раскроить его циркулярной пилой с учетом нужных размеров. После реза края подложки надлежит обработать влагостойкой пропиткой для древесины. Можно нанести слоя масляной шпатлевки. До этого на края наклеивают малярный скотч. Далее торцы зачищают шкуркой и окрашивают масляной краской.

Сборку выполняют посредством металлических уголков, дюбелей и шурупов. Прежде чем приступить к оклейке ДСП плиткой нужно покрыть ее влагостойкой пропиткой, используя малярную кисть с натуральным волосом. Далее наносят олифу. После ее высыхания можно приступать к облицовке поверхности керамической плиткой.

Клей лучше использовать на акриловой либо эпоксидной основе, поскольку цементный будет плохо держаться на древесине. Укладку выполняют слоем небольшой толщины, распределяя клеевую массу зубчатым шпателем. Начинают работу с фронтальной стороны и ведут к стене (заднему краю). Следующие ряды укладывают встык к торцам первого. В работе пользуются крестиками либо специальными зажимами.

Торцы столешницы облагораживают деревянными рейками либо мозаикой. На завершающем этапе облицовки столешницы затирают швы, используя для этого специальную затирочную смесь. Далее дожидаются, когда затирка высохнет и с помощью обычной губки убирают излишки, полируя облицованную поверхность. Столешница готова.

Особенности монтажа

Несмотря на кажущуюся простоту и понятность монтажа, изготовление и установка столешницы имеют свои нюансы. Например, провести данную работу самостоятельно получается редко. Это возможно, если хозяин дома обладает опытом подобной работы и в точности знает все тонкости процесса. Когда за дело берется дилетант, да еще и игнорирует важные аспекты работы, готовый результат будет далеким от желаемого.

Взявшись за работу, нужно правильно подобрать основание под будущую столешницу. В этом плане проще самостоятельно сделать приспособление из шпона, древесины или ДСП. Некоторые сооружают его из камня. Можно облицовывать кафелем бетон, но только в том случае, если имеются хотя бы базовые навыки подобной работы. Чтобы поставить столешницу на свое место и не бояться, что она сломает гарнитур, необходимо укрепить мебель. Наиболее тяжелой будет столешница из камня. Устанавливать ее придется с помощником. При самостоятельной установке столешницы необходимо учитывать, что кромка поверхности нуждается в обработке вне зависимости от типа выбранного материала.

Нуждаются во внимании и ножки напольных тумб, для регулировки которых мастера обычно пользуются строительным уровнем. При необходимости под них укладывают регулировочные клинья либо пластиковые прокладки. При установке нельзя забывать про герметик, обрабатывая им необходимые участки, а также задний край столешницы.

Что касается установки плиты, то ее можно выполнять двумя способами. В первом случае ее придвигают вплотную к стене. При другой установке выполняют зазор в 5 мм. Нужный вариант установщик выбирает самостоятельно исходя из собственных предпочтений. Однако можно также учесть величину выступа столешницы над шкафом.

При установке бетонной плиты нужно выставить уровень всех шкафчиков. Только после этого на них можно положить основу из ДСП либо фанеры. Перед установкой опалубки надлежит качественно закрепить основу. Нельзя забывать и про ограждение места под мойку. Замена столешницы не ограничивается демонтажем старой плиты. Кроме того, важно убрать раковину, плинтус и все соединения. Старую столешницу надлежит снимать аккуратно, чтобы не повредить поверхности кухонного гарнитура. Размеры новой плиты должны в точности соответствовать изначальным параметрам, иначе могут возникнуть трудности при монтаже.

Устанавливать новую плиту нужно точно так же, как была установлена производственная. Помимо того, что придется соблюсти идентичный уровень, нужно следить за тем, чтобы столешница не выпирала на общем фоне даже с учетом торцевых элементов. Если же столешница небольшая, она тем более не должна выбиваться на общем фоне шириной. Полученные в результате работы кромки в особенности нуждаются в герметизации, если поверхность изделия будет ламинированной. Угловые соединения при работе с камнем должны дополнительно закрываться посредством алюминиевых профилей. Отверстие под мойку в этом случае выполняют на завершающем этапе изготовления столешницы.

О том, как изготовить кухонную столешницу из цемента своими руками, смотрите в следующем видео.

Читайте также: