Рено меган 2 шумоизоляция моторного отсека своими руками
Обновлено: 05.07.2024
сам бы сделал. но боюсь снимать панель. уж тонкое это дело. никто не берется за Megane. поэтому решил тут найти умелых людей. все проклеить, зашумить. кто возьмется? или куда обратиться. советы, предложения и цена вопроса?
Россия не та страна, которая отступает перед вызовами. Россия сосредотачивается, собирается с силами - и достойно отвечает на любые вызовы. Преодолевает испытания и всегда побеждает! В.В.П.
- установка дополнительного оборудования
- профессиональная шумоизоляция
- все виды диагностики
тел.: 89097373651
CustomClan
Эт ты чем его шумить собрался? гудроном со стройки?
Или в эти 6 рублей стоимость материала не входит?
DeN_BeaR_88 , ну это у кого как руки растут. если ты опытный гудронщик то и покупай материал за 6 рублей)
DeN_BeaR_88 , 3 рубля материал, 3 работа. по моему вполне адекватно и без учета навара)
- установка дополнительного оборудования
- все виды диагностики
DeN_BeaR_88 ,
От:
Петрович
Тема: : шумо-вибро изоляция
передней панели Renault megane
Здравствуйте! Если Вы решили
снять приборную панель и
проклеить её полностью ,я могу Вам
помочь,только в подборе
материалов,могу рассказать как их
правильно монтировать и куда. Но
вот как разбирать приборную
панель вашего авто ,не хочу
обманывать я не знаю. Если Вы
снимите приборную панель то в
первую очередь Вам нужно будет
зашумить перегородку моторного
отсека . Потребуется 3-4 листа
виброизолятора например Бимаст -
Бомб(400р лист) Вторым слоем
пойдёт теплошумоизолятор Сплэн
3004 или 3008 Его потребуется 1,5
м.кв. цена кв.м. 200р
Теперьм атериалы для самой
панели .
Можно использовать Виброфильтр
( толщ 1,6мм) потребуется примерно
2 листа. Цена за лист 260р. Ещё
потребуется Звукоизолятор
Битопласт (5) 1 м.кв. цена 400р И
последний материал-ткань
антискрип Маделин. Его уйдёт 0,5
м.кв. 250р.
Ну вот всё что потребуется для
проклейки приборной панели и
перегородки моторного отсека .
еще есть вопросы или умные мысли? Могу скрин шот калькулятора сделать если так не понятно.
Интересно где это такого гудрон дорогой лепят?
- установка дополнительного оборудования
- все виды диагностики
[quote="rossomahaarr"]в мегане и так спереди шумка неплохая.
действительно, никаких притензий по шумке не было к мегану,автор раскажи хоть зачем шумить то?
Добрый день. Сделал сам шумку арок и днища снизу, в машине сейчас стало намного тише.. НАстолько тише , что когда я езжу в городе до 70-80 км в час, в машине можно разговаривать в пол голоса. Резино битумная мастика все таки творит чудеса, да и стоит она копейки. 140 рублей за трехлитровое ведро. Очень конечно хочу сделать полную шумку всего салона, как в отчетах "Зашумим", но по деньгам к сожалению себе позволить пока не могу.
А вот в дальних дорогах звук двигателя продолжает напрягать. замена шестерни 5 ой передачи не вариант, так как езжу в РТ. У нас хлмы и часто приходится ехать по затяжным подъемам и спускам.
Вообщем думаю о шумоизоляции моторного отсека. Я начал изучать это дело и стал читать форумы. И знаете что? Многие ставят автоодеяло и забывают про проблемы. Я поставил на движок автоодеяло и в машине действительно стало НАМНОГО тише. но такой вариант не очень, так как аккумулятор теперь всегда горячий. Я даже при открытом капоте ставил одеяло и убирал его, что бы сравнить изменение шумности, звук именно с верхней части двигателя и одеялом глушится хорошо!
Вообщем посмотрев подробнее на форумы, выяснил, что основной звук идет с головы цилиндров (на всех двигателях), далее вторым по шумности идет звук работы клапанов (тоже наверху двигателя) и поэтому почти на всех известных мне двигателях и даже на моей 2111 на двигателе стоял вот такой пластиковый калпак с шумкой и виброизоляцией снизу. А на ларгусе ни хера. можно ли где то заказать и прикрутить на какие нить шппильки эту хрень?
Я не глухой, но шум мотора меня не напрягает.
Аэродинамические шумы и гул колес заглушают все, особенно на скорости выше 110 км/ч.
В колесных арках шумка желательна, а со свистом релингов не поборешься.
| Мастер: |
| А вот в дальних дорогах звук двигателя продолжает напрягать. замена шестерни 5 ой передачи не вариант, так как езжу в РТ. У нас хлмы и часто приходится ехать по затяжным подъемам и спускам. |
По шумо-термо-грязеизоляции моторного отсека: 1)сделал шумку капота(между рёбрами виброизол 3мм + сверху сплен 8мм, на всю площадь сплен 4мм + поролон 30мм на клипсы. Зачем поролон? Считаю поролон хорошим шумопоглатителем, поставил в качестве эксперимента. 2)Уплотнитель от 2109 по периметру(как у всех)+ уплотнитель(15х15мм) по передней кромке капота(чтоб крючёк чистым оставался) 3) Снизу поставил щит 70х65см, закрывает дыру от заводской защиты до катализатора, щит сделан из листа профнастила(удачно огибает выхлопную трубу, на листе канал- выштамповка 3х5см). На заводскую защиту и этот лист наклеяна вибра 2-3мм сверху сплен 8мм, на всю прощадь, кроме полоски шириной 10см под выхл. трубой. 4)На моторный щит(щиток передка) наклеял виброизол 3мм + сплен 4мм на всю площадь со стороны моторного отсека(самая сложная и кропотливая работа)
Пока всё, в планах поставить ещё кое-что(сделав сенгвич из поролона30мм и пенофола10мм + клей88, но опасаюсь за температурный баланс двигателя, хотя на зиму будет в самый раз.(P.S.: у меня норма, штатного утеплителя капота и утеплителя моторного щита не было изначально)
Zuf
Слушай, интересные идеи у тебя! ДАвай делись опытом. ФОтки в студию. Насчет пункта 3 (Профнастил между заводской защитой ) тоже думал об этом, потому что грязь все таки попадает и оттуда. Вообщем ждем фотоотчет!
тоже думал как зашумить движек, сделал полную шумку, теперь слышно только мотор, вот он сабака и напрягает. Пробовал закрывать мотор всякой фигней -- звук приимущественно идет с передней части движка, если взять любой материал (сплен, фанерка и т.д.) и подсунуть в сторону радиатора немного 3-5см при закрытом капоте шуму значительно меньше, а если просто закрыть движек не заводя материал под метал в всторону радиатора то эфект хуже. Еще на мой взгляд заслуживает внимания пространство где находится мех-м дворников и бачек омывателя, тут одна стенка на прямую контактирует с подкапотным пространством и иго шумами без всякой шумо защиты даже в топ кмплектации,а другая с салоном причем в том месте где ни кто не клеит не вибро ни шимку (просто в В0 тута очень трудно залесть), так же там находится воздухозаборник его конечно не закрыть, но если зашумить переднюю стенку думаю будет по тише.
Крышка движка вроде на клио 2000+г такая же надо на разборах посмотреть
Шумоизоляция Renault Megane III. Автомобили марки Рено, в прочем как и остальные марки массовых автомобилей, не блещут шумоизоляцией и особым акустическим комфортом своих моделей. Именно поэтому автовладельцы обращаются к нам в надежде, что за умеренную плату они смогут обрести комфорт и хорошее настроение от вождения своих "железных коней". Мы звукоизолируем автомобили с 2007 года и делаем это в присутствии владельца автомобиля. Так же и в этот раз, наша команда была заранее готова к приезду автомобиля по записи: весь материал заранее нарезан и разогрет в специальной печке, а мастера вооружились перчатками и чистым инструментом.
Шумоизоляция капота Megane 3. К сожалению, в данном фото отчете мы упустили возможность сделать фотографию капота, шумоизоляцию которого мы делаем по классической схеме: виброизоляция SGM M3 наносится на металл капота между ребрами жесткости, а шумо- теплоизолятором Сплен обрабатывается внутренняя сторона штатной обивки капота.
Шумоизоляция крыши Megane 3 начинается с аккуратной разборки потолочной обивки опытным мастером в чистых перчатках. На фото мы видим, что в качестве виброизоляции для укрепления тонкого материала на крышу нанесен лист тонкого пенокартона и приклеен к ней. Поскольку, мастичная виброизоляция гораздо эффективнее, отдираем картон и обезжириваем потолок.
Обрабатываем всю поверхность металла крыши вибродемпфером SGM M2, тщательно прикатывая его к металлу.
Завершаем работу над потолком толстым слоем шумопоглощающего войлока толщиной 10 мм. Это один из самых эффективных поглотителей звука среди современных материалов.
Шумоизоляция дверей Megane 3. Пока один мастер занимается капотом и потолком, остальные специалисты занимаются шумоизоляцией дверей. Работа с дверьми начинается с разборки обшивки и обезжиривания металла внутренней и внешней части двери.
На внешнюю стенку двери наносим вибродемпфер SGM M2 и прикатываем его к металлу для обеспечения максимальной адгезии.
Затем мы используем комбинацию "хитрого" материала на основе Сплена, покрытого защитной фольгой для исключения влияния агрессии внешней среды на материал. Хитрость материала состоит в том, что он не имеет клеевого слоя (как известно, клей начинает разлагаться от влаги в дверях спустя некоторое время). Вместо клея материал имеет нанесенный на заводе тончайший слов иброизоляционной мастики. Таким образом материал безупречно держится на внешней стенке двери, а так же не деградирует от сильной влаги, присутствующей в дверях после дождей и моек.
Переходим к каркасу двери, который так же нуждается в виброизоляции. Мы так же делаем это материалом SGM M2.
Окончательный слой под обшивкой двери носит функцию звукопоглощения. Это современный материал Бибитон, который пришел у нас на смену устаревшему Сплену, который на фоне Бибитона уже не так эффективен.
Шумоизоляция пола, багажника и колесных арок. На тот момент, когда шумоизоляция дверей, потолка и капота окончена, на наших часах прошло примерно 2,5 часа и вся команда приступает к завершающей, но самой главной стадии работы.
Разобрав салон и аккуратно сложив его на специальных столах наша команда производит очистку и обезжиривание металла. Мы делаем это спиртом.
Поскольку, вся виброизоляция у нас заранее нагрета в специальной печке до температуры 50 градусов, наши мастера не тратят время на нагрев каждого листа и виброизоляция пола и багажника происходит на одном дыхании. На полу салона и колесных арках мы используем самый толстый и эффективный материал в классе вибродемпферов. Это SGM БМФ (аналог STP Бимаст Бомб) толщиной 4 миллиметра. Характеристики этого материала являются одними из лучших среди материалов данного класса.
Пол багажника делается более тонким вибродемпфером в угоду дальнейшей сборке обшивок. На арках - все тот же эффективный "Бомб".
В качестве шумоизоляции на полу и арках мы используем материал Бибитон, который является хорошим поглотителем звука. Это гораздо эффективнее Сплена, которым работает подавляющее большинство контор, которые не хотят двигаться вперед к качеству. На горизонтальных частях пола в салоне Бибитон толщины 8мм., в стальном 4 мм.
Мы предлагаем нашим клиентам только максимальную шумоизоляцию, поэтому постоянно ломаем голову над ее улучшением. В Мегане, благодаря хорошему запасу под ковром, у нас есть возможность положить шумопоглощающий войлок на горизонтальные участки пола так, как это сделано в современных немецких автомобилях. Войлок очень хорошо поглощает звук, поэтому мы широко стараемсся применять его в работе.
Наши мастера стараются и работают не только эффективно, но и красиво.
Крышка багажника виброизолируется, а ее обшивка обрабатывается шумопоглотителем и антискрипом.
Начинается процесс сборки салона и до конца работы остается не более часа.
Мы имеем богатейший опыт работы по ежедневной звукоизоляции автомобилей с 2007 года, поэтому смело гарантируем вам высочайшее качество сборки салона а так же отсутствие следов разборки в виде зацепов, порезов, пятен, сломанных пистонов и обшивок. Во всем этом вы можете убедиться лично присутствуя при работе со своим автомобилем в непосредственной близости.
Шумоизоляция Рено Меган 3 выполнена нашими специалистами в присутствии владельца автомобиля в течение 6 часов. Автомобиль был обработан по максимальной программе самыми эффективными материалами,общий вес которых составил 58 килограммов. Результат работы не заставил себя ждать: автомобиль стал гораздо комфортнее проходить дорожные стыки, ямы, глотать удары. Общие впечтатления от управления автомобилем улучшились, позволив почувствовать себя в автомобиле классом выше. Теперь нет необходимости повышать голос на скоростях около 100 км/ч, штатная акустика заиграла совершенно по другому, а автомобиль теперь воспринимается как единое целое, не досаждая владельца скрипами и дребезгами сопрягающихся деталей салона.
Пересев на европейские машины, отечественные автолюбители стали чутко прислушиваться к разнообразным скрипам и шумам, иногда появляющимся в салоне автомобиля. По сравнению с российскими автомобилями в салоне иномарок практически бесшумно. Такая обстановка напрягает некоторых водителей, привыкших, что каждое движение должно сопровождаться обилием звукового сопровождения, на которое не стоит обращать внимание. Ведь считается, что если шумит, значит работает.
Общие данные по изоляции шума
Для комфортного вождения автомобиля Рено Меган 2 немаловажную роль играет отсутствие посторонних звуков и шумов от работы узлов и агрегатов транспортного средства. Основными источниками таких шумов являются работающий двигатель и система вывода выхлопных газов. Для автомобилей премиум-класса, качественная заводская шумоизоляция является стандартной опцией, о чем нельзя сказать про менее дорогие модели.
В Рено Меган 2 существует заводская шумоизоляция моторного отсека, которая состоит из изоляции капота и изоляции моторного щита. Следует заметить, что стандартная заводская изоляция моторного щита вполне справляется с положенными на нее задачами (уменьшает звуковые, шумовые и вибрационные составляющие работы мотора). В то же время, как таковая, отсутствует защита от шума на капоте.
Стоить отметить, что работы по установке шумоизоляции на капот Мегана вы сможете провести самостоятельно, при этом необходимо правильно выбрать материал, который будет поставлен на автомобиль. Основным материалом по изоляции является специальный вибропласт, который поглощает часть шума от работы сердца автомобиля. В нынешнее время очень много производителей данного материала, как отечественных, так и зарубежных, поэтому выбор зависит только от вас.
Вместо Фокуса и Астры: покупаем Renault Megane II за 300 тысяч рублей
Что касается Мегана второго поколения, то на фоне актуальной Астры или того же Фокуса – довольно конкурентное предложение. Ведь это далеко не самый маленький, достаточно надёжный и недорогой в обслуживании автомобиль. Правда, у него есть свои небольшие особенности, которые надо учитывать при подборе на вторичном рынке. Тут выбор мотора и коробки передач решает если не всё, то многое. Что ж, давайте посмотрим, что покупатель без стереотипов может найти за демократичные 300 тысяч рублей, в которые оценивает Меган сервис Autocheck:
Что и как ищем?
На вторичном рынке можно встретить Меганы с пятью разными моторами, тремя бензиновыми и двумя дизельными. При этом дизельных машин очень мало, а лидер среди моторов по популярности – K4M объемом 1,6 литра (115 л.с.). Второй по популярности мотор – это K4J объемом 1,4 литра. Конструктивно моторы практически одинаковые, так что говорить будем про оба сразу.
Семейство этих моторов многим хорошо известно по другому бестселлеру Рено – Логану. Правда, у двигателя К4М на Мегане есть существенное отличие: тут стоит фазорегулятор. А он надёжностью не отличается. Ладно бы – просто трещал после холодного пуска, так ещё и масло из него часто попадает на ремень ГРМ. А это значит, что ремень приходится менять чаще. Кстати, у этих моторов есть та же проблема, что встречается на Логанах и Сандеро: при каждой второй замене ремня ГРМ есть смысл менять помпу – два ремня она переживает редко, так что лучше заменить её превентивно.
У 1,4-литрового мотора K4J фазорегуляторов нет, так что его обслуживание заметно проще, а сюрпризов – меньше.
Оба мотора со временем могут начать страдать течами масла из-под сальников и прокладок. Но всё это – просто придирки. Главное, что оба двигателя вполне могут проехать и 300, и 400 тысяч километров без особых вложений. А если за мотором хорошо следить, то и больше.
Двухлитровый мотор F4R нам более знаком по Дастеру. Почти все проблемы и преимущества у него те же, что и у менее объёмных собратьев.
Все три бензиновых мотора связаны ещё парой особенностей: быстрым загрязнением дроссельной заслонки и не самыми ресурсными катушками зажигания. Но всё это – мелочи, машину можно купить с любым из этих моторов и не разориться.
Дизельный Меган – штука редкая. Самый распространённый дизель – 1,5-литровый K9K (да-да, опять Дастер!). Мотор в целом неплохой, но машину с ним лучше выбрать после рестайлинга. Во-первых, она будет моложе и, скорее всего, с меньшим пробегом, что снизит количество потенциальных дизельных проблем с топливной аппаратурой. А во-вторых, после рестайлинга на эти дизели ставили топливную аппаратуру Bosch вместо Delphi. И это хорошо: Bosch оказался надёжнее и чуть дешевле в обслуживании и ремонте.
Ещё один недостаток мотора – вероятность задрать вкладыши коленвала. На маловязком масле это можно сделать уже после первых ста тысяч пробега, так что купить машину с таким двигателем довольно просто.
Ну и клапан EGR на этом моторе закисает намертво. В общем, дизельный Меган с большим пробегом – радость сомнительная. Тем более – с дизелями объёмом 1,9 и 2,0 л, которые встречаются ещё реже.
Механических коробок передач неожиданно много: с 1,4-литровым мотором K4J обычно стояла коробка JH1, реже – JH3, которая чаще всего комплектуется с 1,6-литровым К4М. С дизелем К9К стояла КП JR5. Реже всего встречаются PK4/PK6 и PF6. По большому счёту, все эти коробки спокойно ездят 200-300 тысяч километров. Исключение – JH1. И проблема даже не в самой коробке, а в пыльнике левого ШРУСа. Он же является сальником коробки передач, и если он порвётся, все масло вытечет на дорогу. При осмотре машины с такой КП нужно обязательно проверить её на подъёмнике и послушать, не гудит ли коробка. А если вы не можете на слух определить гул, лучше обратиться к специалистам.
Не успел…
Первый наш Меган был выпущен в 2008 году. За машину с мотором 1,6 л и пробегом 140 тысяч просят 285 тысяч рублей. Что ж, звучит неплохо.
ЛКП у Мегана неплохое, и ржавеет он не так быстро, как Логан. Во всяком случае, снаружи. К тому же у него передние крылья пластиковые, так что их коррозии бояться не надо. Но вот у этой машины кузов странный: он в родной краске, и коррозия есть только в самом проблемном месте -–на стыке задних крыльев и заднего бампера.
Но дальше начинается кое-что интересное. На левом пороге около водительской двери есть такие вот вмятины и трещины.
Так трескается шпатлёвка. Собственно, это она и есть. Сверху её нет. Скорее всего, порог сильно замяли, но выпрямлять не стали, а навели косметику шпатлёвкой. Какое там состояние порога под ней – никто не знает. А судя по тому, что справа порог тоже чувствует себя не лучшим образом, эти детали тут мяли регулярно.
Честно говоря, я бы уже на этом от машины отказался. Меганов на рынке много, на компромиссы идти не приходится. К тому же перед машины явно разбирали, о чём свидетельствуют поцарапанные головки болтов.
Материалы интерьера у Мегана далеко не премиальные. Но их износ иногда мало заметен, и определить пробег по общему состоянию салона бывает сложно. Тут у нас указаны 140 тысяч, а при этом пробеге и руль, и рычаг КП, и кнопки могут выглядеть очень хорошо. Надо искать другие элементы, которые изнашиваются быстрее. Например, ремни безопасности. Такой бахромы при этом пробеге быть не должно.
Да и такого затёртого пятна на руле тоже.
Да тут ещё и краска с ручки водительской двери облезла!
В общем, мне эта машина нравится всё меньше и меньше. К тому же мотор запустить мы не смогли вовсе. А что нужно сделать с мотором К4М, чтобы он не запустился, мне сложно представить.
А знаете, что меня удивило больше всего? Эту машину продали за два дня! Кажется, я не успел приобрести отличный Меган… Или всё-таки не очень отличный?
Про следующую машину мне, честно говоря, сказать особо нечего. Это – действительно находка. Итак, 1,4 л, 2005 год выпуска, 235 тысяч рублей и – внимание! – 87 тысяч пробега! 87 тысяч за 14 лет? Ага, так я и поверил. Поехали разоблачать обман.
Не удержался и сразу полез в салон: сколько пробега скрутили? А он действительно как новый! Только немного грязный. Ну ничего, после мойки он станет ещё лучше.
Замена ремня ГРМ и помпы на дизельном двигателе 1.5 K9K
Фотоотчет по замене ремня ГРМ и помпы на примере двигателя K9K 732 (Renault Megane)
На других модификациях двигателей есть небольшие изменения в процессе, но они не существенные.
Перед началом работы рекомендуем ознакомится с полным описанием процесса в технических нотах — для меган2, для меган3.
Период замены ремня ГРМ Производитель рекомендует производить замену ремня ГРМ при эксплуатации в РФ раз в 60 000 км
Коды запчастей для замены ремня ГРМ и помпы на дизеле 1.5 К9K
Ремень ГРМ 27мм х 123 оригинал Renault — 8200 366 318 Аналоги: Dayco 94944, Contitech CT1035, Flennor 4467V
Ролик ГРМ: Flennor — FS05091, Mapco — 23190
Комплект ГРМ ремень + ролик отригинал Renault — 7701 477 028 Аналоги: Dayco KTB474
Помпа: оригинал Renault 7701 475 995 Аналоги: Airtex 1746, Quinton Hazell QCP3629, Graf PA977, Hepu P 962.
Порядок работы Выполнять удобнее на подъемнике, чтобы была возможность поддомкрачивания мотора. Вынимаем пистоны, следующим образом: одну отвертку вставляем в шлиц и вращаем против часовой стрелки, когда центральная часть немного приподнимется второй более тонкой отверткой поддеваем ее и вытаскиваем вверх, теперь пистон свободно вынимается.
Снимаем правое колесо и снимаем переднюю часть подкрылка. Пистоны крепящие подкрылок снимаем так: берем подходящий по размеру саморез, вкручиваем его в отверстие в центре пистона и вынимаем его взявшись за свободный конец самореза пассатижами.
Далее понадобится помощь второго человека. Теперь надо ослабить болт шкива коленвала. Помощник садится за руль, включает 5 передачу и нажимает до упора на тормоз, а Вы надеваете на ключ для увеличения усилия кусок трубы отворачиваете этот болт.
Снимаем защиту двигателя Сливаем антифриз путем снятия хомута, а потом и самого шланга, подставив при этом широкую емкость.
Снимаем ремень вспомогательных агрегатов. Если не получается ослабить натяжку ролика ключом, то тянем вниз за нижнюю ветвь ремня и клиним отошедший ролик подходящей деревяшкой, потом снимаем сам ремень.
Подпираем двигатель, подставив под поддон что ни будь подходящее.
Откручиваем верхние опоры двигателя и вынимаем их.
Снимаеи пластиковый кожух ремня ГРМ (состоит из верхней и нижней частей) отстегнув защелки и выкрутив один пластмассовый штифт, которым прижата середина кожуха. Что бы это сделать придется совместить отверстие в лонжероне с этим штифтом, путем поднимания и опускания двигателя.
Откручиваем вот эту алюминиевую опору. Крепится 5 болтами.
Затем максимально поднимаем двигатель вверх, отгибаем ремень ГРМ и вынимаем его. Придется повозится.
Выставляем метки ГРМ. На распредвале путем совмещений отверстий в самом шкиве и головке, для этого необходимо вставить подходящий по диаметру стальной стержень, например сверло. Далее от этого пляшем. Помечаем как стоит при этом шкив ТНВД и шкив коленвала. Можно маркером. ВАЖНО. При не сбитой установке ремня ГРМ можно делать так, если у Вас до снятия ремня метки были сбиты придется делать так как написано в мануале — вворачивать стопор коленвала.
Шпонка на коленвале смотрит на 12 часов Метку нужно сделать маркером напротив нее, на всякий случай.
Между метками ровно 19 впадин.
Чертеж стопора коленчатого вала K9K.
Ослабляем натяжку ролика ГРМ и снимаем ремень.
Замена помпы на дизельном Megane двигатель K9K 1.5
Теперь доступ к помпе свободен, отворачиваем 5 болтов помпы и вынимаем
Родная помпа стояла на стальной прокладке с герметиком.
К новой помпе, в комплекте прилагается прокладка из картона, на нее был нанесен герметик При установке помпы на 2 болта находящихся слева от шкива помпы наносим герметик!
Устанавливаем на место кожух и шкиф ТНВД Проверяем метки ГРМ и устанавливаем ремень, натягиваем ролик (подробнее об этом в мануале)
Аккуратно проворачиваем коленчатый вал и сверяем метки.
Сборка в обратной последовательности.
добрый вечер, я менял ремень и у меня метка на тнвд не совпадает, гдето на тредь оборота позже, я собрал также, машина завелась и едет, как и было, какие могут быть последствия от несовпадения меток?
Читайте также: