Ремонт лазерной указки своими руками

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Сайт основан 20 июля 2003г.

Web-мастерам:
Если вы захотели что-то позаимствовать, то обязательно сообщите мне. По-моему, на мой сайт не стыдно сделать ссылку, я же со своей стороны обязуюсь уведомить вас об изменениях сайта, при наличии у меня вашего мэйла.

Лазерная указка

Вся информация о лазерной указке которой я владею в основном получена из собственного опыта. Мой опыт основан на порядка 10 указках (буду честным, я студент бедный каждая на счету, было их 7), у всех на корпусе было написано 1mW, почти все из них сдохли (светят, но очень тускло) по какой причине выявить не смог, целенаправленно для этого испытания не проводил :-), но было бы интересно узнать. Если ее не трогать то вроде бы работает нормально, говорят даже долго.

Внутри лазерной указки заключён полупроводниковый светоизлучающий кристалл, излучаемый луч света рассеивается примерно под углом 30 градусов и собирается короткофокусной линзочкой, регулируя положение которой с помощью резьбовой муфты относительно кристалла можно добиться достаточно узкого пучка света, хочу подчеркнуть что это заслуга не линзы, а следствие высокой когерентности излучения. Сейчас эти муфточки в основном делают из пластмассы (были железными) и сажают на клей. Для того чтобы её повернуть рекомендую сделать в ней с торца надрез и крутить ее отверткой, можно попробовать вплавить туда отвертку. В некоторых последних моделях указок уже сделаны такие надрезы.

Так же внутри заключена небольшая плата (15х8мм). В одной из указок более раннего производства, чем другие, купленные недавно, была обнаружена схема представлена на рисунке.

Эта схема есть ни что иное, как ограничитель тока на 30 мА (0.6 В / 20 Ом). Из чего был сделан вывод что для нормальной работы кристалла необходимо ограничивать ток на указанном уровне.

В интернете была найдена информация о том, что в ещё более ранних моделях использовался фотодиод размещённый рядом с кристаллом лазера, и его фототок использовался в качестве отрицательной обратной связи для ограничения мощности светового излучения на безопасном для кристалла уровне. Я встречал кристаллы с тремя выводами, но один вывод не использовался. В лазерных диодах которые есть в продаже фотодиод обычно тоже есть.

Сейчас же в указке китайского производства схему упростили (удешевили) до максимума и используется только один ограничительный резистор включённый последовательно с лазером. В моих схемах в дальнейшем используется токоограничительная схема в надежде что это продлит срок эксплуатации при достаточно мощном излучении. За основной электрический параметр взят Iном = Imax = 30 мА, но вообще если указка работает в импульсном режиме при необходимости можно увеличить это значение раза в два, при соответствующей средней скважности. Я увеличивать ток не пробовал, говорят это можно сделать только один раз : ).

Если использовать указку в активном режиме (я пробовал), то необходимо посмотреть ее ВАХ, которая представляет из себя пороговую характеристику, что усложняет модуляцию. А лучше снимать вообще на ВАХ а проходную характеристику (вход-выход) пары лазер - фотоэлемент. Но самое простое и надежное использовать ее в режиме "горит - не горит", тогда ВАХ вообще не нужна.

Лазерная указка довольно быстрый элемент, насколько быстрый не знаю, но говорят очень быстрый. У меня с этим проблем не было. Думаю что если делать что-то быстродействующее лучше лазер тушить не до конца, что бы инжекция не прекращалась.

Как разбирать лазерную указку.

Надпиливать ни чего не надо. Батарейки конечно вынимаются первым делом. Потом просто выкручивается колпачок с переда и проверяется на скольких нитках резьбы он держится. Если держится слабо то, указку надо аккуратно зажать в тисочках и колпачок сильно закрутить до упора. Муфточка в которой закреплен лазерный кристалл, должна подтянутся (выехать) по ближе к краю внешней втулки. Она там вроде безо всякого клея плотненько сидит. После этого колпачок опять выворачивается и в его дырочку вставляется подходящий гвоздь шляпкой внутрь. Колпачок заворачивается с торчащим гвоздем. Гвоздь зажимается в тисках, а за задний колпачок куда вставляется цепочка надо сильно тянуть пассатижами, но контролируя свою силу. Для удобства в дырку для цепочки нужно вставить кусок проволоки, а в тиски упереться рукой или ногой. Муфточка с лазером и микросхемкой должна вытянуться.

Кнопочку взять и просто выпаять (где-нибудь пригодится). Пружинку тоже она пригодится для того, чтобы прижимать лазер к юстировочным болтикам. Плюсовой провод к корпусу паять не рекомендую, лучше оба проводка припаять к микросхемке.

Проблема: стала плохо нажиматься копка. Работает только при сильном нажатии. Не знаю как вскрыть её. У кого она есть и кто сталкивался с такой проблемой помогите.

Не знаю как её вскрыть, что бы можно было собрать обратно

я вскрыл подобное. тоже по причине что она отсырела и стала не работать кнопка. все части адски склеены между собой. выдирал их друг из друга пассатижами, сильно попортил корпус. внутри обнаружил криво приклеенуюю оптическую систему состоящуюю из латунной втулки с линзой в основании прорези в которой к плате прижат бескорпусный кристаллик светодиода на металлической пластинке с платкой с кнопками, и смд резистор на ней. разобрать это и собрать так чтобы не повредить корпус -НЕРЕАЛЬНО. все по китайски одноразово склеено. -это одноразовая китайская хрень

ну точно такая же вряд ли у кого есть. китайский ноунейм очень разный
что-то где-то откручивается. либо (намного реже) выковыривается ножичком.
вероятно, с обеих сторон раскручивается и потроха выталкиваются из трубки (при нажатой кнопке, чтоб не мешала)
это все, что могу сказать

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Объявления

Открываем даташит на BISS0001 (это микросхема, которая стоит в датчике) и видим, что её максимальный выходной ток всего 10 мА. К тому же, если верить этой статье, там ещё и резистор по выходу стоит. Но в вашем может и не стоять. Поэтому не нужно менять стабилизатор, а надо поставить на выход датчика ключ на транзисторе. А уж к нему можно что угодно навешивать. Схема есть в той же статье.

хорошо, попробую поменять стабилизатор 7133-1 (30мА) на датчике движения на больший по току, более стабильный, если не получится, тогда попробую найти преобразователь логических уровней 3,3В в 5В, или соберу простой преобразователь 3,3В в 5В, или найду транзистор, который открывается от 3.3в и буду через него подавать 5В от блока напрямую. Спасибо.

1.402 В до резистора между GND и OUT - может не хватить для запуска, падение напряжения на диоде 1,3-1,5 В при токе не менее 0,005 А (1,402-1,096)/266 =0,0011 А , что ниже 0,005 А минимальных для запуска ток показывает очень кратковременно на секунду с 30ма и в ноль - тут не понятка - ток через резистор не может превысить 3,282/266=0,012 А - а как вы ток меряете ? в разрыв между OUT и резистором мультиметр подключаете? ток должен теч постоянно через диод - тогда и симистор открыт постоянно

сделал резистор 266.9 Ом напряжение на блоке 5.137 В 0,55А 1.402 В до резистора между GND и OUT 1.096 В после резистора между GND и OUT ток не показывает, если оставить черный щуп на GND скачет 10-20ма, симистор bta08 не открывается, лампа накаливания не горит.

Схема поправлена. Напряжение на VD5 составляет 12вольт. Выяснено путем замера на рабочей плате. Стабилитрон упакован в корпус как у 1N4148 или КД521. Маркировка цветные колечки. Анод- черное, катод -серое. Если кто знает, как зовут этого "зверя", подскажите.

да придется зил "угнать", а вообще вариант ЗИЛ кабина , обвязка, радиатор, коробка, кардан и вместо заднего моста поставить генератор - ух прокачу а по сути управление еще добавить ресурс до ТО 200 часов, масло менять, коробка 2000 часов масло менять Затратно конечно

Лазерная указка — полезный предмет, предназначение которого зависит от мощности. Если она не очень велика, то луч можно наводить на удаленные предметы. В этом случае указка может играть роль игрушки и использоваться для развлечения. Она же может нести и практическую пользу, помогая человеку показывать на тот объект, о котором он говорит. Используя подручные предметы, можно изготовить лазер своими руками.

Кратко об устройстве

Более мощные лазеры используются для выжигания. Указка дает возможность реализовать творческий потенциал, например, с их помощью можно выгравировать на дереве или на оргстекле красивый качественный узор. Самые мощные лазеры могут разрезать металл, поэтому они применяются в строительных и ремонтных работах.

Принцип действия лазерной указки

По принципу действия лазер представляет собой генератор фотонов. Суть явления, которое лежит в его основе, состоит в том, что на атом оказывает воздействие энергия в виде фотона. В результате этот атом излучает следующий фотон, который движется в том же направлении, что и предыдущий. Эти фотоны имеют одну и ту же фазу и поляризацию. Разумеется, излучаемый свет в этом случае усиливается. Такое явление может произойти только в отсутствии термодинамического равновесия. Чтобы создать индуцированное излучение, применяют разные способы: химические, электрические, газовые и другие.

Подготовка к изготовлению

Как говорилось выше, можно сделать лазер своими руками в домашних условиях. Для этого следует подготовить следующие инструменты, а также простые предметы, которые практически всегда имеются в домашнем обиходе:

отвертку;
нож;
паяльник;
напильник;
вышедший из строя DVD-привод с исправным лазерным диодом;
маломощную лазерную указку;
2 резистора на 1 Ом;
3 аккумулятора типа AAA;
конденсаторы на 100 мкФ и на 0,1 мкФ.

Этих материалов хватит, чтобы выполнить все работы по изготовлению как простого, так и мощного лазера своими руками.

Самостоятельная сборка лазера

Потребуется найти дисковод. Главное, чтобы его лазерный диод был исправен. Конечно, дома такого предмета может и не быть. В этом случае его можно приобрести у тех, у кого он есть. Зачастую люди выбрасывают оптические приводы, даже если их лазерный диод еще работает или продают их.

Выбирая привод для изготовления лазерного устройства, нужно обращать внимание на фирму, в которой он был выпущен. Главное, чтобы этой фирмой не была Samsung: приводы от этого производителя оснащены диодами, которые не имеют защиту от наружного воздействия. Следовательно, такие диоды быстро загрязняются и подвергаются тепловым нагрузкам. Они могут быть повреждены даже в результате легкого прикосновения.

Лучше всего для изготовления лазера подходят приводы от компании LG: каждая их модель оснащается мощным кристаллом.

Важно, чтобы привод при использовании по прямому назначению мог не только считывать, но и записывать информацию на диск. В записывающих принтерах есть инфракрасный излучатель, необходимый для сборки лазерного устройства.

Работа заключена в следующих действиях:

Разборка DVD-привода. Это нужно делать максимально осторожно, так как находящиеся внутри детали очень хрупкие.
После разборки корпуса без труда можно заметить нужный компонент. Он представляет собой маленькое стеклышко, находящееся в передвижной каретке. В нем находятся пара диодов и линза. Луч способен навредить зрению, поэтому ни в коем случае нельзя направлять его в глаза, даже если он находится на расстоянии 100 м.
Как только кристалл будет извлечен, нужно сразу же перевязать его концы проводами без изоляции. В результате образуются два выхода напряжения. К одному из них необходимо с помощью паяльника присоединить малый конденсатор, имеющий полярность «-". К другому выходу также с помощью паяльника прикрепляется второй из заготовленных ранее конденсаторов. Его полярность «+".
Питаться лазерная установка должна током напряжением 3 В и силой около 300 мА. Можно использовать три простых пальчиковых батарейки или аккумулятор мобильного телефона. Если скорость записи разобранного привода была небольшой, то и сила тока тоже может быть небольшой, например, всего 200 мА. Если же скорость была больше, то и силу тока следует увеличить.
Коллиматор можно изготовить из оптической линзы. Ее можно взять из простейшей лазерной указки китайского производства.

Готовая лазерная указка, сделанная своими руками, может с легкостью разрезать целлофановые пакеты и моментально взрывать воздушные шары. Если же навести этот самодельный прибор на деревянную поверхность, то луч сию же минуту прожжет ее. При использовании необходимо соблюдать меры осторожности.

В ходе ремонта или строительства не обойтись без переноса меток по стенам строго в горизонтальной плоскости. Удобнее всего для этого использовать лазерный уровень или нивелир, который выстроит нужную плоскость. Рассмотрим три варианта изготовления такого прибора при помощи лазерной указки.

Гибрид пузырькового уровня и лазерной указки

Идея заключается в усовершенствовании простого пузырькового уровня. Жестко закрепленная на корпусе уровня лазерная указка будет продолжением инструмента и позволит распространять метки на удаленные поверхности. Если же установить уровень на треногу и поворотную платформу, то получится весьма эффективный инструмент для переноса меток в одной плоскости.

Пузырьковый уровень (40–80 см).
Лазерная указка.
Отрезок резины, кусок жесткого поролона или пенопласта толщиной 4–5 мм, длиной 40 мм и шириной 15 мм.
Крепеж. Червячный хомут или нейлоновые стяжки 2,5х150 мм, 2–3 штуки.

Лучше модернизировать уровень с ручками в виде продолговатых отверстий посередине боковой грани. За них проще закрепить лазерную указку с помощью хомута или стяжек.

Выбор лазерной указки. Подойдет самая простая указка, главное, чтобы точка от указки не растекалась мутным пятном, а давала на достаточном удалении четкую круглую точку. Кнопка должна быть двухпозиционная, чтобы не нужно было все время держать ее нажатой.

Перед использованием лазерной указки может потребоваться ее фокусировка. Для этого открутите колпачок со стороны лазера. Под ним окажется корпус фокусирующей линзы. Если его аккуратно прокрутить на треть или четверть оборота пассатижами, то заметите, как меняется форма пятна от указки. Настройте так, чтобы точка была как можно меньше и правильней по форме на разных расстояниях.

Крепите указку на той грани, где находится основная вставка с пузырьком. Уложите вначале подложку из резины, плотного поролона или пластинки пенопласта. Поверх нее — лазерную указку, и затяните с помощью червячного хомута или нейлоновых стяжек.

1 — лазерная указка; 2 — резина; 3 — нейлоновые хомуты

Следует выставить луч строго параллельно грани уровня. Для этого положите инструмент на протяженную ровную поверхность, торец ровной половой доски или столешницу стола, приставленного к стене. Высота выходного отверстия указки должна равняться высоте точки над поверхностью опоры.

Если нет у уровня ручек и других подходящих отверстий, просверлите аккуратно сверлом 3 мм два отверстия под местом установки и закрепите два червячных хомутика с помощью оцинкованных шурупов 6х25 мм. Далее в них вложите прокладку и указку.

Если положить уровень на строго горизонтальной или вертикальной поверхности, то при повороте уровня вокруг оси получится перенести метки по стенам или потолку и полу.

Чтобы дополнительно усовершенствовать конструкцию, закрепите на треноге дощечку, пластиковую или металлическую пластину так, чтобы она могла проворачиваться на штативе.

Лазерный уровень на подвесе

Если подвесить любой массивный предмет за одну точку крепления на веревке или нитке, то он будет вращаться свободно только вокруг одной оси, направленной строго вниз. Закрепленная строго перпендикулярно лазерная указка будет очерчивать требуемую горизонтальную плоскость на всех граничных поверхностях.

В качестве основы подойдет деревянный брусок. Вкрутите в торцы ближе к одной и той же грани по одному шурупу, оставив торчать примерно 1 см. Привяжите к шурупам толстую нитку, желательно сапожную нить, которая слабо растягивается. Подойдет также тонкая медная проволока. Нить или проволока должна провисать и, если взять ее за центр, от верхней точки до бруска должно быть примерно 10 см или больше. К центру нитки привяжите бечевку или еще один кусок нитки, который будет закрепляться, например, за крюк для люстры в центре потолка.

Теперь осталось закрепить с помощью клея или нейлоновых стяжек к верхней грани бруса лазерную указку так, чтобы луч от нее отходил строго перпендикулярно, что проверяется с помощью пузырькового уровня.

Теперь длиной нитки, на которой крепится вся конструкция, добейтесь, чтобы точка от указки показывала на первую метку на стене. Если закрутить брус в одну сторону и вместе с ним нить подвеса, то при обратном раскручивании указка будет отчерчивать по стенам линию строго в горизонтальной плоскости с разбегом примерно 1–2 мм, чего вполне достаточно.

Полноценный уровень из остатков лазерного принтера и указки

Для тех, кто не ищет легких путей, потребуется:

лазерный блок от неработающего принтера;
лазерная указка;
моторчик от любой детской игрушки или из сломанного CD-привода;
резиновый пассик;
кнопка и батарейка на 9 В (крона);
пистолет с термоклеем;
шлицевая и крестовая отвертки;
паяльник с припоем.

Снимите крышку лазерного блока. Под ней обнаружится шестигранник или квадрат, закрепленный на шаговом приводе, криволинейная линза и зеркало, а также родной лазер. Однако последний выдает невидимый цвет, так что пойдет под замену на лазерную указку. Луч от лазера, попадая на боковые грани шестиугольника под углом, отражается в линзу, а после через зеркало в выходную щель. Шестигранник постоянно вращается и точка от лазера очень быстро прорисовывает линию, мерцание которой даже не бросается в глаза.

Управлять драйвером привода для зеркального шестигранника очень сложно. Куда проще закрепить сторонний привод и соединить его вал с шестигранником с помощью пассика.

Замерьте расстояние от оси шестигранника, на котором можно установить моторчик так, чтобы пассик был слегка натянутым. Получится сектор, по окружности проходящий по корпусу. Выберите место, в котором моторчик не будет мешать лучу лазера и его легко можно закрепить с помощью клея. При необходимости просверлите отверстие и установите моторчик, соедините его вал с осью шестигранника.

Демонтируйте родной радиатор с лазером и платой его драйвера. Закрепите лазерную линейку так, чтобы она светила в том же направлению.

Остается запитать мотор. Подсоедините последовательно моторчик, кнопку и батарейку крону. По желанию подключается и лазерная указка к той же батарейке, причем параллельно моторчику.

По бокам от выходной щели на корпусе лазерного блока фиксируются два шурупа или шпильки из проволоки 2,5 мм или более. К ним привязывается нить, и далее лазерным уровнем можно пользоваться, как в предыдущем варианте.

На видео вариант самодельного нивелира с использованием зеркала

Купил я себе недавно за 350 рублей лазер зеленый, мощность. 5 mw.

Поигрался, уронил, причем не очень сильно, и он потух и больше не загорался. Расстроился пипец как. Но не отчаялся и решил его починить. Раздобыл в интернете схему его устройства и начал разбирать. Однако без знаний о том, как он устроен, разобрать сей девайс оказалось не так уж и просто.

Итак разборка. Для начала нужно скрутить заднюю часть с батарейками и оставить первую. Батарейки я прозвонил с ними все в порядке.

Скрутив заднюю часть осталась передняя, с самым интересным содержимым. Зеленым пунктиром на схеме обозначено место крепления лазера и стабилизатора питания (схемы). Пончалу я думал что серебрняый колпачок прикручен к корпусу, но оказалось он запрессован туда и сидит на тонком слое клея. Двое плоскогубцев, два куска резинок + небольшое усилие и серебряный колпачок выянул за собой из корпуса всю схему лазера, как на рисунке 2.

Краска корпуса может повредиться, у меня так и произошло — не страшно. Главное не погнуть и не деформировать корпус.

Вынув схему я начал разбирать сам лазер. Серебряный колпачок с лазера скручивается, а под ним скручиваются еще 2 лизы. Под линзами останется только кристалл лазера. Блок [ лизны + лазер ] обозначен на рисунке 3 красным квадратиком.

Причина поломки оказалась в резисторе, на схеме, который закоротил на стабилизатор напряжения. Также поправил провода идущие от схемы к кристаллу лазера. Отогнул, подмотал изоленты, чтобы впредь такого не было и собрал обратно. Поставив кнопочку включения на место, загрузил блок лазера на штатное место и воткнул в корпус. Держалось слабо, так как клей я сорвал. Проблемой это не стало, 2 витка изоленты держат идеально и придают девайсу дополнительной крутизны.

подскажи, когда я вытену всю систему она в яем то будет ? или просто высепиться ? мне просто нужно что то с кнопкой придумать , мне для того что бы лазер светил на всю , нужно сильно давить на кнопку

Залер с линзами цельный, но раскручивается ничего кроме батареек не высыпется

Всем привет у меня вот такая проблема купил я себе такую же вот указку и спустя некоторое время луч из тонкой точки превратился в огромный круг почти как фонарик есть какое то решение данной проблемы?

Недавно у меня упал на бетон, начал светить красным на небольшое растояние, разобрал оказалось отклеились от диода NdYV и KTP кристал, приклели супер клеем все заработало

уронил и он погас. 303 лазер. разобрал. оказалось под тяжестью батареи вся плата сдвинулась вперед согнув ножки светодиода отломив массу. выгнул, подпаял. собрал, пашет. база из корпуса выбивалась изнутри аккуратно отверткой.

Берём китайский лазер-указку. Свинчиваем с него и выбрасываем блестящий колпачок (откуда луч выходит). Вывинчиваем регулировочную гайку-диафрагму. Небольшое отверстие-диафрагму на этой гайке делаем большим. То есть, любым удобным способом увеличиваем диаметр отверстия до внутреннего диаметра самой гайки. Другими словами уничтожаем эту самую диафрагму. Если между гайкой и линзой имеются ещё какие-либо шайбы с маленькими отверстиями – тоже эту байду выбрасываем. Должны остаться следующие необходимые детали: излучающий диод (его вообще не трогаем), пружина, линза и доработанная нами гайка без отверстия-диафрагмы.

В результате количество исходящего света увеличивается. Заметно возрастает дальнобойность. Самодельная установка лазерных эффектов (с моторчиками и зеркалами) работает гораздо эффективнее. В смысле, эффекты можно наблюдать при большем уровне освещённости при той же микромощности устройства.

На правильность приведенных на рисунке технических терминов не претендую. Главное, чтобы понятно было.

-- Прилагается рисунок: --

Читайте также: