Прогорел мангал как отремонтировать

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 18.09.2024

Мангал с двойным дном считается одним из лучших вариантов жаровни, В нем жар распределяется равномерно, короб дольше не прогорает, а расход топлива в среднем ниже, чем в мангалах с одним дном. Роль второго дна в таких конструкциях выполняет специальный аксессуар — колосниковая решетка.

Функционал изделия

Колосник для мангала выполняет сразу несколько задач:

Помогает регулировать температуру твердого топлива в жаровне.
Способствует более быстрому розжигу мангала за счет равномерной подачи воздуха к углям.
Увеличивает время горения топлива, позволяя тратить его экономнее.
Защищает дно мангала от деформации под воздействием высокой температуры.
Снижает риск пожара при сильном ветре. Мелкие догорающие частицы топлива и зола проваливаются на дно жаровни или в специальный зольник, а не уносятся потоками воздуха.
В мангале дольше сохраняется тепло за счет второго дна.

Многие производители делают специальные боковые отверстия в стенках мангала. Это снижает стоимость жаровни, но не обеспечивает такой же высокой эффективности при жарке шашлыка. Плюс в зависимости от мест расположения прорезей результат может отличаться.

Рассмотрим основные варианты:

Отверстия располагаются над уровнем закладки углей. Тяга в этом случае будет недостаточной. Воздух не будет циркулировать внутри жаровни, и поддерживать горение углей придется с помощью опахала.
Вырезы сделаны по низу стенок жаровни. Такое расположение отверстий уже способно обеспечить циркуляцию воздушных потоков. Однако основной жар будет сосредоточен у стенок, из-за чего мясо по краям шампуров пригорит к тому моменту, как приготовятся центральные кусочки. Плюс вырастает риск пожара при сильном ветре.

Мангал с отверстиями в днище

Если в стенках мангала вырезы отсутствуют, также потребуется использовать опахало. Этот вариант нежелателен, поскольку потоки воздуха поднимают вверх золу, которая оседает на мясе и портит его вкус.

Обратите внимание! Под колосником обязательно должен быть зольный ящик. А в больших мангалах лучше два. С их помощью не только легко убирать золу, но и удобно регулировать приток кислорода под решетку для изменения уровня жара топлива.

Конструктивные особенности

Колосник представляет собой монолитную или разборную решетку, поверх которой укладывается твердое топливо для мангала. Аксессуар может быть как вмонтирован в корпус жаровни, так и быть ее съемным элементом. Первый вариант исполнения можно встретить в самодельных кирпичных или каменных мангалах, второй же более уместен для металлических конструкций.

Мангал с цельным колосником

Мангал с наборным колосником

Это связано с несколькими преимуществами:

Решетка со временем прогорает под воздействием жара от горящего топлива. В наборной конструкции достаточно поменять небольшой испорченный элемент, а в случае с монолитной моделью потребуется заменить весь колосник.
Если потребуется перенести колосник из одного мангала в другой, можно убрать лишние элементы или добавить новые, чтобы площадь решетки соответствовала площади жаровни.

Конструкция аксессуаров также может отличаться в зависимости от задачи и условий использования. Для мангалов, используемых дома или в заведениях общественного питания, обычно изготавливают два вида колосников.

Универсальный тип изделия, пригодный для установки в мангалы, печи, камины или котлы, работающие на твердом топливе. Плиты могут иметь прямоугольную, округлую или неправильную форму, особенно если изготовлены на заказ. Главное, чтобы площадь колосника была немного меньше площади дна жаровни. В противном случае из-за расширения под воздействием жара плита может погнуться или деформировать стенки мангала. Бывают как цельными, так и наборными.

Типичный представитель наборных моделей. Такой колосник собирается из одинарных или двойных прутьев, по форме напоминающих строительные балки. Благодаря таким небольшим секциям удобно собирать решетки для жаровен нестандартной формы и размера.

Обратите внимание! На рынке также можно встретить конструкции корзинного и подвижного типа.

Первые считаются устаревшими и практически не используются. Вторые же предназначены для использования в печах длительного горения, а не для разовых кратковременных растопок мангала. Они состоят из подвижных элементов, благодаря которым можно менять величину просветов в решетке.

Из каких материалов изготавливают?

Самые распространенные модели решеток изготавливают из двух материалов.

Из жаропрочной стали

Стальные колосники легкие, но недолговечные по сравнению с чугунными, плюс быстрее прогорают. Они станут неплохим промежуточным вариантом для установки в домашнем мангале, которым пользуются не очень часто. Стальные изделия также примечательны тем, что им легче придать необходимую необычную форму.

Решетки из чугуна прочнее, тяжелее, надежнее и могут прослужить длительное время. Из них чаще всего изготавливают типовые плиточные или балочные колосники, которые подойдут для активного использования. Например, в мангалах, установленных в шашлычных, кафе или ресторанах.

Как выбрать качественный колосник?

При покупке колосника или готового мангала с двойным дном важно учитывать ряд особенностей, которыми должна обладать хорошая решетка для топлива:

Прутья колосника должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать вес углей или дров. Характеристики изделия лучше уточнить у продавца или производителя.
Суммарная площадь отверстий в решетке должна составлять не менее 40% от всей площади колосника. В противном случае зола не будет успевать ссыпаться на дно, и будет затруднен доступ воздуха к топливу. Слишком большие отверстия также нежелательны, поскольку не догоревшее топливо будет проваливаться в зольник. Это в свою очередь повысит расходы топлива.
Из какого материала сделан аксессуар. Владельцам стационарных мангалов с прочными стенками топки стоит обратить внимание на такие же долговечные чугунные модели колосников. Для мобильных или разборных конструкций из тонких листов металла вполне подойдут простые стальные решетки.

Обратите внимание! При желании вы можете сделать временную решетку для жаровни своими руками из перфорированного листа железа и металлопрофиля квадратного сечения. Либо собрать полноценную решетку из арматурных прутьев и уголка.

Мангал с колосником по своим рабочим характеристикам и удобству использования определенно превосходит жаровни без двойного дна, о чем говорят многие опытные шашлычники. С этим аксессуаром вы сможете сэкономить топливо, упростить уборку топки и снизить риск возникновения пожара. А за счет равномерного жара от углей мясо на шампурах будет равномерно прожариваться по всей длине шампура.

Высокотемпературный герметик для печей позволяет заделывать дыры и щели, что крайне необходимо для правильного и безопасного функционирования отопительного агрегата. Основной особенностью такого герметика является то, что он способен подстраиваться под различные температуры, не изменяя своих свойств.

На рынке представлен обширный выбор высокотемпературных герметиков различных производителей, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки, оценивать которые лучше перед покупкой, а не во время эксплуатации печи.

Сферы применения термо-герметиков и чем опасно игнорирование щелей в печах и каминах?

Камины и печи в ходе частой и продолжительной эксплуатации дают трещины облицовочного слоя.

Это некрасиво с эстетической точки зрения, а также опасно для здоровья:

Увеличивается расход топлива – в камеру сгорания попадает дополнительный воздух извне, который ускоряет процесс сгорания. Подбрасывать топливо придется чаще, расход увеличится в 2-3 раза.
Копоть и сажа – через даже самые незначительные трещинки наружу попадает сажа, которая оседает на потолке, полах и мебели вокруг камина. Убирать придется по нескольку раз в день.
Поступление угарного газа в жилое помещение – через трещины дым, который должен полностью выходить в дымоход, просачивается в дом. Это опасно развитием отравления угарным газом, особенно при отсутствии должной вентиляции.

Самым опасным состоянием, которое может развиться при разгерметизации отопительной системы, является образование горения в дымоходе. Из-за большой концентрации кислорода и снижения температуры горения в камере сгорания, на внутренних стенках дымохода образуется легко воспламеняемая сажа.

Чтобы эти негативные последствия не смогли омрачить процесс эксплуатации печи или камина в доме, применяют термостойкий герметик для проведения мелкого ремонта. Это удобно, так как можно в любой момент замазать щель или трещину самостоятельно, отложив капремонт до лета.

Также термостойкие герметики применяются для:

Герметизация печных труб при монтаже и ремонте: заделывание мелких и крупных трещин по контуру и на самом дымоходе.
Гидроизоляция мест соприкосновения кровли к дымоходам из различных материалов.
Склейка жаростойких прокладок с металлической фурнитурой.
Заделка трещин снаружи камеры сгорания из кирпича или металла.

Некоторые герметики могут использоваться для восстановления огнеупорной кладки, если там имеются повреждений, но нет возможности кладку переделать.

Разновидности высокотемпературных герметиков

Высокотемпературные герметики отличаются по составу термопасты. Именно этот фактор позволяет производить герметики с различным температурным градиентом, используемым для отделки различных частей печей и каминов.

Силикатный жаростойкий герметик

Основа – силикат натрия. Внешне выглядит как черная пластичная масса, с которой удобно работать. При застывании формирует плотный неэластичный жаростойкий слой.

Характеристики:

Долговременная температура использования — 1300°С.
Кратковременная температура использования – 1400-1500 °С.
Время застывания – 15 минут при соблюдении рекомендованной температуры окружающей среды.
Толщина шва – 15 мм.
Деформация без разрушения термо-слоя – 7%.

Преимущества:

Быстро застывает, активизируется в температурных пределах 1-40°С.
Не имеет ярко-выраженного токсического запаха.
Масса пластичная, легко наносится и разминается.
Продолжительный срок эксплуатации.
Не дает расширения трещины при нагревании уже застывшего состава.

Недостатки:

Лучше использовать в тех печах и каминах, которые уже дали усадку, иначе есть риск растрескивания герметика при расширении материалов печи от нагревания.

Удобно использовать для заделки трещин и зазоров

Силикатный герметик рекомендуется использовать в следующих случаях:

Заделка трещин и зазоров, которые образовались в ходе эксплуатации каминов и печей, между металлическими элементами плит и кирпичной кладкой. Сцепление в таком случае лучше, чем у любого другого герметика, пасты или каолиновой смеси.
Заделка щелей в камерах сгорания и поверхностях, которые непосредственно контактируют с огнем и высокотемпературными газами.
Заделка стыков между кровельной поверхностью и дымоходом.
Заделка трещин и устранение течей из отопительных котлов.

Далеко не все силикатные герметики огнеупорны. При заделывании щелей в камерах сгорания выбирайте те герметики, на которых обозначено, что разрешена эксплуатация вблизи огня.

Силиконовый термостойкий уплотнитель

Эта категория герметиков отличается добавлением в силиконовый состав оксида железа, который имеет характерный розовый оттенок. Главное их преимущество – это нулевая деформация, что позволяет использовать герметики не только в ремонте, но и в монтаже отопительных приборов.

Характеристики:

Время полного высыхания – 20 минут.
Рабочие температуры – до +300°С.
Возможность заделки узких, но глубоких щелей, чему способствует удобная упаковка в виде туба с тонким носиком.
Можно наносить на холодное или теплое основание, не беспокоясь за качество пасты.
Повышенная устойчивость к УФ излучению, что позволяет использовать состав для заделки стыков на крыше.

Преимущества:

Продолжительный срок эксплуатации
Водонепроницаемость
Не меняет форму при скачках температуры печи, не деформируется при повышенных нагрузках
Стоимость ниже, чем у силикатного, удобная упаковка

Недостатки:

Подходит исключительно для тех поверхностей, рабочая температура которых в пределах +300°С.

Основные сферы применения

Силиконовые термостойкие герметики нашли себя в таких сферах применения:

герметизация дымоходов на крыше;
обработка дымовыводящих путей дымохода из металла и кирпича;

заделка несквозных трещин на поверхностях каминов и печей из камня.

Также высокотемпературный состав применяется для герметизации стыков в системах отопления и контурах с повышенной температурой.

Правила выбора термостойкого герметика для печей и каминов

Чтобы покупка была успешной, а произведенный ремонт был максимально качественным, при выборе герметика важно определить такие нюансы:

Рабочая температура – нужно оценить, в какой части печи будет использоваться герметик. Если это дымоход и наружная облицовка, где температурный показатель находится в диапазоне +300°С, то подойдет паста на основе силикона. Силикатные же герметики имеют рабочую температуру намного выше и подходят для обработки камер сгорания.
Контакт с открытым огнем и газами – герметик должен обладать огнеустойчивостью, если будет использован внутри камина или печи. Для наружного ремонта подойдет обычный состав.
Степень экологичности – в составе герметиков не должно быть компонентов, которые при нагревании провоцируют образование токсических соединений. Иначе при вдыхании таких паров есть риск получить интоксикацию.

Естественно обращайте внимание на бренд и цену. Неизвестные марки по подозрительно дешевым (в 2-3 раза ниже) ценам – это повод задуматься о возможных рисках.

Лучшие термостойкие герметики для печей и каминов

Специалисты рекомендуют покупать термостойкие герметики тех производителей, которые заработали себе имя достойным качеством. От покупки дешевых вариантов, которые не имеют развернутой инструкции, лучше отказаться, так как есть риски приобретения подделки.

TYTAN Professional

Огнеупорный силикатный герметик. Подходит для мелкого ремонта печей и каминов, дымоходов. В составе имеет примесь стекловолокна, формирующий плотный дымо- и газонепроницаемый слой. Обладает хорошей адгезией к металлу, бетону и кирпичу.

Преимущества:

Относительно невысокая стоимость.
Рабочая температура до +1500°С.
В составе не содержит асбест.
Может храниться в тубе при минусовых температурах.
Может использоваться для заделки трещин в любых частях каминов и печей.

Недостатки:

Средняя стоимость за тубу, массой 300 г, составляет 250 рублей. После использования герметик закрывают с помощью колпачка с резьбой. Храниться он может достаточно долго, сохраняя свои качества.

Огнеза 1600

Герметик позволяет эффективно заделывать щели и склеивать поверхности между собой. Отличительной особенностью является необходимость смачивания обрабатываемой поверхности водой, что улучшает сцепку.

Преимущества:

Склеивает бетон, стекло, кирпич, камень, керамику.
Водостойкий, подходит для наружных работ герметизации дымохода.
Наивысшие рабочие температуры, что позволяет использовать его во всех частях отопительного прибора.
Легко наносится шпателем, удобно работать.
Поддается окраске с помощью лаков и красок с натуральным составом.
Высокий уровень экологичности.

Недостатки:

Стоимость отечественного продукта около 240 рублей. При правильном хранении не боится циклов заморозки и разморозки.

MASTERTEKS PM

Польский силикатный герметик черного цвета. Легко наносится на поверхность, не требуя предварительной ее подготовки. Подходит для заполнения различных щелей и герметизации стыков. Относительно быстро сохнет.

Преимущества:

Удобная заглушка на носике с резьбой, что исключает попадание воздух внутрь туба во время хранения.
Быстро сохнет при соблюдении толщины рекомендуемого слоя.
Не растрескивается при охлаждении поверхности.
Отменная адгезия

Недостатки:

Герметик хорош во всех смыслах и буквально идеален при работе с дымоходом.

Принцип работы с высокотемпературными герметиками

Чтобы ремонт или монтаж прошел на высшем уровне, мастеру следует разделить работу на несколько этапов, после чего выполнить каждый с учетом некоторых нюансов. Чем более правильно будет это сделано, тем дольше прослужит термо-состав.

Силиконовые составы

Такой герметик помогает соединить две поверхности из различных материалов, а также заделать достаточно крупные щели.

Работу разделим на несколько этапов:

Подготовка поверхностей: металлическую поверхность обработать наждачной бумагой, удалить пыль, если использовалась вода для очистки, то следует дождаться ее полного испарения.
Подготовка герметика: баллон аккуратно вскрывают и помещают в специальный строительный пистолет, что позволяет сделать нанесение средства более комфортным.
Нанесение герметика на поверхность: толщина выдавливаемого слоя должна быть немного меньше, чем сама трещина. В ходе полимеризации герметик заполнит все микротрещины и немного увеличится в размерах.
Очищение подтеков: пока смесь не схватилась, излишки следует убрать с помощью шпателя.

Продолжительность высыхания напрямую зависит от температуры и влажности в помещении. Чем теплее и суше, тем быстрее герметик полимеризуется. Соответственно, в прохладном и сыром помещении рекомендуемые производителем 20 минут на практике могут растянуться на 40-50 минут.

Силиконовые пасты

Работаем по такой схеме:

Подготовка поверхностей: зашкуривают все обрабатываемые поверхности. Если есть швы, то наружную их часть следует проклеить малярным скотчем, чтобы не запачкать поверхность.
Подготовка герметика: тубу вставляют в пистолет, кончик срезают по диагонали.
Нанесение: наносят тонким слоем достаточно быстро, излишки убирают сразу.

Не рекомендую делать слой пасты больше, чем заявлено в инструкции. Это спровоцирует относительно долгое высыхание, а также не гарантирует высокую степень сцепления поверхностей.

Советы и рекомендации

Опытные специалисты рекомендуют следующее:

Никогда не используйте герметик не по назначению. Если он не предназначен для ремонта камер сгорания, то нет смысла его там использовать. Экономия копеечная – убыток масштабный, плюс вред для здоровья и опасность для жизни.
Производите ремонт после остановки процесса горения, учитывая рабочую температуру герметика, что указано на упаковке.
Помните, что герметики должны хорошо просохнуть. Дайте им время, рекомендованное производителем.

Для улучшения сцепки между поверхностями, предварительно их следует хорошо пошкурить. Шершавая поверхность улучшит сцепление металла и кирпича.
Убирайте излишки термо-составов до их затвердения, иначе потом это сделать будет крайне проблематично.
Не покупайте продукцию сомнительных брендов, в которой отсутствует инструкция по эксплуатации.
Всегда соблюдайте меры предосторожности, заявленные производителем.

Помните, что ремонт трещин и изоляция отдельных участков печей и каминов – работа ответственная. Если нет навыка, то доверить ее лучше профессионалам.

Частые вопросы и ответы

Не всегда в инструкции можно найти полную информацию о том, как правильно использовать герметик. Отсюда ряд ошибок и проблем в дальнейшем, что никак не зависит от качества самой термо-пасты.

Все работы с герметиком лучше проводить в сухое и теплое время года, тогда его сцепление будет максимально прочным. Поищите герметики, которые работают при низких температурах, но учтите, что сохнуть они будут достаточно долго. Если это -2°С, то скорее всего процесс завершится успехом. Если речь идет о крепких морозах, то лучше дождаться оттепели, так как смесь не сможет правильно полимеризоваться.

Специалисты идут на хитрость, заставляя герметик работать благодаря тепловым пушкам. Последние располагаются в непосредственной близости к месту обработки, повышая температурный показатель на 10-15°С.

Такая картина происходит, если температура окружающей среды стремиться к нулю. Соответственно, чтобы решить проблему, поверхность и воздух следует немного подогреть. Но лучше всего сцепка двух поверхностей происходит, когда все работы выполнены в летнее время.

В завершении стоит отметить, что термостойкие герметики имеют различный состав и могут применяться для разных целей. Перед покупкой важно оценить, при каких температурах он будет использоваться, чтобы определиться с нужным составом. Обратите внимание, чтобы в герметике не было опасных компонентов, которые при нагревании способны выделять токсические вещества.

Основная часть выпускаемых на производстве и выполненных вручную мангалов имеет в корпусе ряд отверстий. Большинство чертежей и схем, распространенных в Интернете, непременно содержат сведения о размерах и расстояниях между дырками. А для чего их делают и в чем заключается функциональность прорезей? Разберем все пункты по порядку.

Зачем делают отверстия?

Щели или отверстия, влияющие на герметичность корпуса мангала, чаще всего делают на боковых стенках. На длинной стороне короба прорези располагают либо по верхнему, либо по нижнему уровню стенки.

Справка! Дырки, расположенные гораздо выше уровня угля, не несут ни пользы, ни вреда и приравниваются к воздуху, поступающему сверху. Они не влияют на процесс приготовления и, по сути, выполняют роль декоративного элемента.

Наиболее важные — нижние отверстия. Через них уголь напрямую соприкасается с воздухом и разгорается то сильнее, то слабее, вне зависимости от воли и усилий того, кто готовит блюдо.

Многие видят ценность прорезей в быстром разгорании углей. Поддув обеспечивает горение топлива, но, к сожалению, неравномерное.

Воздушная камера внизу мангала, присутствующая у некоторых моделей с двойным дном – первое из них образует решетка – выполняет те же функции, что и боковые щели: дает улучшенный воздухообмен. Возможность его плотно закрыть после этапа разгорания топлива – хорошее решение для такого типа мангалов.

Размеры отверстий

Чертежи предлагают диаметр отверстий как боковых, так и донных от 10 до 15 мм. Расстояние между ними, измеряя от центра дырок – от 5 до 10 см. Их количество зависит от длины самого мангала. Есть модели, где прорези только по центру ряда, далеко отступая от углов.

Мангалы делают с одной или двумя линиями дырок, располагая их в шахматном порядке.

Также существуют вариации по размещению: в одних конструкциях отверстия и на стенках, и на дне, в других – или на боках мангала или на днище. В последнем случае щели проходят равномерно по всему боку в 3 ряда.

Нужны ли отверстия в мангале?

Аргументы за наличие:

без них огонь тухнет во время приготовления, требует ворошения углей, из-за чего пепел летит на мясо;
на разгорание углей уходит много времени;
образуемая тяга обеспечивает постоянное горение и препятствует появлению большого объема дыма;
поддув нужен, чтобы шашлыки не были сухими;
обдувание опахалом или просто фанеркой утомительно и затрудняет жарку шашлыка.

Аргументы против наличия:

увеличивается огнеопасность конструкции, так как мелкие угольки или искры от них могут выпасть через прорези и спровоцировать пожар;
при неглубоком мангале отверстия противопоказаны, так как мясо очень близко к углям и интенсивный неуправляемый жар приведет к стремительному обгоранию верхних слоев мяса;
угли, даже очень маленькие, способствуют равномерному распределению температуры по всему периметру очага. Щели вредят, обеспечивая потерю жара;
из-за колебаний температуры в разных участках корпуса одни шампура могут быть готовы, а другие еще нет, что неудобно при раздаче. Часть гостей может остаться в голодном ожидании, пока другие уже едят;
чем больше отверстий, тем быстрее прогорают угли, что ведет к нерациональному использованию топлива. А без дырок экономия угля обеспечена;
жир, стекающий на угли, создает точки резкого возгорания, благодаря непредвиденному поступлению кислорода;
действительно вкусный шашлык любит работу рук, которая нужна при обмахивании рабочей поверхности мангала, тогда у мяса обязательно будет нужная корочка сверху и сок внутри;
если шашлыку требуется интенсивное поступление потока воздуха для приготовления, значит, он плохо замаринован. Правильно вымоченному мясу нужен ровный жар на короткий временной период, который достижим только в цельном корпусе жаровни;
неконтролируемое горение из-за дырок в мангале приводит к пламени, которое гасят разбрызгиванием воды, и шашлык не жарится, а варится из-за пара, что недопустимо;
отверстия подходят только для уличных мангалов продавцов, где нужно приготовить быстро, а вкусовые качества шашлыка не так важны, все равно, купив, съедят;
щели в мангале делают по аналогии с печкой или камином. Но мангал – это объект применения кулинарного искусства, а не источник для обогрева;
регулируемая подача кислорода возможна только при физическом участии повара. Опахало или веер имеют огромные преимущества перед природными порывами ветра.

Опахало или веер, выполненный из пластмассы, по достоинству оценивают все, кто использовал: низкая цена, удобность применения в работе. И, конечно же, можно сделать самому. Главное, подобрать нужный материал, необходимую площадь листа и не забывать про веер в своем шашлычном арсенале.

Выводы

По мнению пищевых технологов и опытных мангальщиков, наличие отверстий в мангале приводит к ухудшению условий приготовления шашлыка. Неуправляемый воздухообмен делает процесс горения неконтролируемым, что сказывается на вкусе продукта.

Обеспечивать в нужное время доступ кислорода к углю необходимо только вручную — опахалом. Герметичный мангал дольше держит тепло.

Выбор между наличием и отсутствием отверстий в мангале остается за вами. Но прислушаться к мнению кулинарных профессионалов будет разумным.

Весеннее солнышко и пробивающаяся травка ясно намекают на приближение сезона. А еще на шашлычницу, которую в прошлом году получили в подарок, купили в спешке или сделали на скорую руку. Пожарить шашлык конечно же можно, но вот что-то не то. Модернизация, а точнее несложные доработки позволят получить хороший мангал и в полной мере наслаждаться барбекю, а также результатами апгрейда.

Если мангал слишком глубокий

Один из недостатков мангала – большая высота стенок. Когда жаровня глубокая, скорее всего:

мясо долго жарится;
сок вытекает, а шашлык получается сухим и без корочки;
расходуется много угля.

Обрезка жаровни

Этот способ проще всего реализовать на разборной модели, подрезая каждую пластину отдельно. Сварную конструкцию обрезать не так удобно, но можно.

Определимся с высотой жаровни и отложим от дна нужный размер, например, 15см.
Разметим мелом или маркером. Для этого проведем по боковым поверхностям линии, параллельные дну.
Срежем по периметру лишний металл болгаркой, зачистим край.

Глубокие прорези под шампуры

Шампуры опустятся ниже, если в боковинах сделать глубокие прорези:

Определяемся с глубиной пазов, которая зависит от нужной высоты шампура над углями. Глубина может быть 5-10 см.
Вертикальными линиями размечаем прорези на двух боковых стенках. Расстояния между ними 7-10 см.
На нижних концах разметки сверлим отверстие диаметром 4-5 мм.
Болгаркой выполняем прорези.
На одной из стенок рассверливаем отверстия по ширине лезвия шампура.

Глубокие прорези под шампуры

Установка колосниковой решетки

Установка колосниковой решетки, на которую будем насыпать уголь, также сократит расстояние между жаром и кебабом. Решетку можно сделать на ножках или без них. Во втором случае ко внутренним бортам мангала нужно приварить упоры.

Перестановка дна

Этот способ подойдёт для разборного мангала. В торцевых стенках прорежем дополнительные пазы, в которые вставляется дно. Донная часть станет выше, обеспечив более качественную обжарку продуктов.

Облицовка кирпичом

На дно глубокого мангала укладываем слой кирпича. Еще лучше обложить кирпичом не только дно, а и стенки мангала. Такая жаровня будет хорошо аккумулировать тепло. За счет отражения вовнутрь жара от разогретых кирпичных стенок, улучшится качество прожарки, особенно, крупных кусков мяса, тушек птицы. Кроме того, можно существенно сэкономить на топливе. Сплошные преимущества!

Идеально использовать шамотный кирпич, хотя подойдет тот, что найдется в хозяйстве: красный, силикатный и даже б/у. Класть его можно без раствора и на раствор.

Перерасход угля

Излишний расход угля бывает не только в глубоком мангале, а и в жаровне с лишними щелями и отверстиями. Задувающий ветер заставляет угли разгораться сильнее. В результате еда подгорает, топливо прогорает быстро, и его нужно добавлять.

Если вы сгоряча насверлили много отверстий или оставили щели между боковинами и дном, чтобы не раздувать угли веером, самое время избавиться от лишних утечек тепла. Отверстия заваривают кусочками арматуры или обрезками листа. На щели накладывают полосы металла, которые закрывают или сужают их. Полоски можно приварить или сделать в виде заслонок, которые открываются при необходимости.

Низкий мангал

Каждый, кто когда-нибудь жарил шашлык на низком мангале знает, что это не слишком удобно.

Во-первых, готовить приходиться, постоянно выполняя гимнастику с наклонами и приседаниями. Во-вторых – не так-то просто уклоняться от дыма. Третье – ветерок, пробежавший ребенок и другая активность вокруг огня приводит к тому, что в кебаб попадает пыль или мусор с земли.

Реальный способ сделать хороший мангал – улучшить конструкцию, удлинив ножки.

Стационарная подставка под жаровню

Под жаровней можно сделать полку, что придаст конструкции еще больше функциональности. На ней разместится посуда или мешок с углем.

Также можно сделать самостоятельно или подобрать готовую подставку, дополнив ее колесами, столиком, крючками.

Добавим крышку или крышу

Стационарную жаровню, которая одиноко дожидается начала сезона на улице, в лучшем случае накрывают листом подручного материала или переворачивают вверх дном. Если о ней совсем не позаботились, в коробе к весне скопились пыль, прошлогодние листья, ветки и другой мусор. А собравшиеся дождевая и талая вода приступили к образованию ржавчины на дне. Стоп, так не пойдет!

Пришло время сделать для своего любимца крышку, а может и полноценную крышу, которые защитят его от погодных воздействий.

Для крышки понадобится лист металла, а также одна или две ручки, за которые ее будет легче снять.

Последовательность изготовления крышки:

Просчитаем размеры. Для этого прибавим к длине и ширине своей жаровни с каждой стороны по 5-10 мм на свободную посадку. Еще 10-50 мм потребуется на бортики, которые будут удерживать крышку от соскальзывания.
Разметим лист.
Вырежем болгаркой четыре ненужных квадратика по углам .
Загнем борта.
Проварим швы.
Приварим ручки.

Если крышка небольшая достаточно одной ручки. Если габариты приличные, и крышка вышла тяжелая, ручки лучше установить с двух сторон.

Крышка с двумя ручками

Как улучшить тягу в мангале

Иногда нужно улучшить тягу в мангале, чтобы дым не мешал готовить, а уходил вверх. Для этого используют колпак-дымосборник, через который дым отводится в трубу. Чтобы улучшить тягу, трубу нужно сделать достаточно высокой. Если она небольшой высоты, то нарастить.

Дымосборник соберет дым из зоны готовки

Установка вертела

Установка вертела расширит ассортимент, который вы готовите обычно. После первой партии шашлыка эстафета перейдет к блюдам, которые по времени готовятся дольше. Вертел применяют для нанизывания очень крупных кусков мяса, а также туш, которые плохо удерживаются шампурами, даже широкими.

Вертел, как правило, устанавливают по длине жаровни. Для него на коротких торцах мангала монтируют две опорные подставки. Учитывая, что на шпаге может находиться существенный вес, подставки надежнее приварить.

Односторонняя накладка на мангал для установки вертела

Короткий вертел с вилками под одну-две птичьи тушки можно установить и поперек жаровни, аналогично шампуру.

Электропривод для шампуров

Самым любимым девайсом для мангала стало приспособление, которое автоматически вращает шампуры с мясом, освободив время шашлычника для более важных дел, например, общения с друзьями.

Накладку с шестернями, в которых есть прорези под шампуры, устанавливают на длинную сторону жаровни. Система шестерен приводится в движение от электродвигателя или батареек и вращает шампуры.

Любая из этих доработок сделают из простой шашлычницы хороший мангал, которым удобно и приятно пользоваться.

Старый баллон жил в сарае уже лет двадцать, он никому не мешал в углу. Откуда его взял тесть никому не известно, но я точно знаю, что он хотел сделать из него мангал.

В прошлом году у очередного покупного мангала прогорело дно. Я сделал по быстрому вставку из оцинковки, но в процессе изготовления нового дна, вспомнил про старый баллон в сарае… Только в этом году дошли руки до старого баллона. После внимательного осмотра, баллон оказался не газовым. Скорее это был старый гидроаккумулятор, из прошлой жизни времен СССР, когда тут в доме жило две семьи, был водопровод и отопление углем. Но это грустная история.

С одной стороны было вырезано прямоугольное отверстие, так что сделать мангал с крышкой уже не получалось.

Ранним воскресным утром, я водрузил баллон на пенек перед домом.

Старый баллон установлен на пенек перед домом.

Сел на табуреточку перед ним и начал медитировать. Предстояло принять ответственное решение в каких пропорциях распилить старый баллон. Для второй попытки запасного баллона не было.

Сделал разметку фломастером. Решил пилить чуть выше центра, чтобы мангал глубже получился.

Болгаркой с диском по металлу отрезать баллону условно верхнюю часть было делом минут десяти.

Ржавчину почти удалил

Потом еще прошелся по баллону уже лепестковой насадкой.

В ход пошла лепестковая насадка. Оцените качество зачистки

Прорези для шампуров вырезаны болгаркой. Проверил толщину стенки. Интересно, сколько металла осталось после шлифовки.

Сделал пару замеров по периметру. Толщина стенки около 2-х мм.

Ножки для мангала

В запасе была квадратная труба 20 на 20 мм. Из нее и сделал ножки. Высота ножки 70 см, наверное выше делать не имело смысла.

Отмерил 70 см, сделал отметку

Да и профиля бы не хватило. Мангал будет разборным, ножки будут сниматься. Так он меньше места при хранении будет занимать.

Нарезал 25-го профиля на отрезки длинной 10 см. Потом из 20-го профиля отрезал 4 ножки длинной 70 см (высота стандартного стола).

Комплект деталей для мангала нарезаны. В 10-и сантиметровом отрезке просверлил отверстие диаметром 8 мм, вставил ножку в отрезок и просверлил в ней такое же отверстие.

При совмещении отверстий в отрезке и ножке их соединит болт М6.

Отрезок прижат уголком.

Осталось хорошо обезжирить конструкцию перед покраской. Да, да я не ошибся, просто решил попробовать покрыть мангал термостойкой эмалью. А то все мангалы, которые у нас прогорели были жутко ржавые и не красивые. В описании было написано, что термокраска выдерживает температуру до 650 градусов. По моим предположениям, мангал вряд ли будет нагреваться сильнее. С погодой мне повезло, на дворе светило солнышко, + 28 градусов, как на Канарах, и в прогнозе дождя не обещали.

Краска и жидкость для обезжиривания. Смочив тряпку в жидкости для обезжиривания, тщательно протер ножки мангала и сам мангал с внешней стороны. Хорошенько встряхнул баллон с аэрозолью перед покраской.

Ножки положил рядом с мангалом, под них подложил два обрезка доски, чтобы приподнять их над поверхностью стола на пеньке.

Детали подготовлены для покраски.

Сначала прошел струёй по ножкам, краска ложилась ровно. Потом нанес первый слой на баллон.

Издалека мангал стал выглядеть очень прилично, прямо как новое изделие. Чем хорошо красить на солнце, хорошо видно как ложиться краска. И высыхает краска прямо на глазах.

Быстро разметил места под отверстия для поддува, на высоте 7 см от нижней точки. Отверстия просверлил диаметром 8 мм с шагом 6 см. Их, конечно, надо было сделать до покраски.

Сверлим отверстия для поддува аккумуляторным шуруповертом

Покрасил баллон и ножки второй раз, Теперь изделие по инструкции должно сохнуть 24 часа. На закате занес мангал в дом. Запаха краски уже не было.

На следующий день вынес изделие М на лужайку перед домом. Краска по инструкции уже высохла. Надо было протестировать изделие…

Развел в новом мангале небольшой костерчик из досок старого забора. Доски прогорели до углей, краска выдержала. Теперь в выходные надо будет шашлычок на новом мангале замутить.

Тестовый шашлык

В воскресение замутили шашлычок из Мираторговской свинины, другой в местном магазине не было. Загрузил дров горку в мангал, запалил.

Было очень интересно, выдержит ли нагрев краска.

В общем и целом шашлык пожарили. Углей получилось много.

Шашлык пожарили. Угли прогорели. Краска цела.

Угли прогорали не быстро. Отверстий для поддува похоже я просверлил достаточно.

Читайте также: