Необрастайка своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Любая эффективная необрастающая краска представляет собой комбинацию из четырех основных ингредиентов, это:

Биоцид - смесь активных веществ (ядов), препятствующих биологическому обрастанию (существуют краски без биоцидов, к примеру, краски на базе силикона, но их эффективность существенно ниже);
Полимер - связующий компонент, создающий пленку, удерживающую компоненты краски на поверхности корпуса судна, от того, какой полимер используется, зависит тип необрастающей краски;
Растворитель - определяет такие свойства краски, как текучесть и скорость высыхания;
Пигмент – от него зависит цвет покрытия.

По типу используемого полимерного связующего, все необрастающие краски мощно разделить на два основных типа: эродирующие (их еще называют самополирующимися) и твердые.

При всех плюсах эродирующих необрастающих красок, есть у них и минусы. Один из механизмов их действия (смываемость) накладывает ограничение на их использование. Мягкие эродирующие краски нельзя использовать на скоростных глиссирующих лодках (и прочих судах, передвигающихся со скоростью более 30-40 км/ч) – скорость потока воды, омывающего днище таких лодок, столь высока, что эродирующая краска просто смоется с корпуса раньше времени. Также мягкий слой эродирующей краски будет легко повреждаться при подъеме лодки на трейлер. Для защиты от обрастания скоростных и трейлерных лодок используют твердые необрастающие краски.

Как следует из названия, они не смываются водой, сохраняют твердость и остаются на корпусе лодки до конца навигации. Как же биоциды из нижележащих слоев твердой краски попадают на ее поверхность? Дело в том, что полимерное связующее таких красок обладает некоторой проницаемостью. Этой проницаемости достаточно, чтобы биоциды из нижних слоев краски могли постепенно мигрировать в наружный слой и эффективно бороться с водорослями и ракушками. Но в то же самое время твердые краски совершенно бесполезно наносить избыточным количеством слоев (больше 2-3) - способность биоцидов мигрировать все-таки ограничена и в нижних слоях они будут просто заперты и в борьбе с обрастанием участия не примут.

Отдельная разновидность твердых необрастающих красок - тефлоновые краски. В полимерное связующее таких красок добавлено большое количество тефлона – фторуглерода, отличающегося очень низким коэффициентом трения. Благодаря тефлону, такие краски обладают способностью снижать трение корпуса судна о воду, что на скоростных судах означает некоторую прибавку в скорости. Кроме того, обрастателям сложнее закрепиться на скользкой поверхности тефлоновых красок.

Подведем краткий итог! При выборе необрастающей краски следует учитывать в первую очередь скорость судна и характер его эксплуатации. Если скорость ниже 30-40 км/ч и лодка не поднимается часто на трейлер – имеет смысл использовать мягкую эродирующую необрастающую краску, подобранную в соответствии с ожидаемой интенсивностью обрастания в районе эксплуатации судна. Если же скорость больше и/или предполагается частый подъем на берег (или базирование в приливно-отливной зоне и частой осушкой), то лучше предпочесть твердую краску. Если судно гоночное – то твердую-тефлоновую. Такой алгоритм выбора справедлив для лодок с корпусами из любых материалов (стеклопластик, сталь, дерево) – любых, но не алюминиевых!

Для расчета потребного количества необрастающей краски необходимо вычислить площадь, подлежащую окраске. Сложите ширину лодки с удвоенной высотой подводного борта, умножьте полученную величину на длину корпуса по ватерлинии, полученную в итоге цифру умножьте на 0,85. Вы получите площадь, подлежащую окраске в расчете на один слой краски.

Лучший инструмент для нанесения необрастающей краски - поролоновый валик или валик с коротким ворсом. Нанесение распылителем лишено смысла – результат окраски будет тем же самым, но часть краски уйдет в распыл и придется потратиться на дополнительные средства защиты (необрастающие краски ядовиты!).

Совет: если лодка не была ранее окрашена необрастающей краской и вы используете твердую необрастающую краску, есть смысл купить краску двух цветов и положить первый слой контрастным цветом, к примеру красным. Потом, спустя несколько лет, при механическом удалении отработавших свой ресурс слоев необрастающей краски, этот контрастный слой позволит не повредить нижележащий слой грунта и/или гелткоута (показался красный – прекращай шлифовку!).

Как избежать огрехов при покрытии подводной части яхты, какими способами лучше всего удаляется старое покрытие и на что надо обращать внимание при нанесении нового

Текст Хауке Шмидт

Б ез антиобрастающего покрытия яхта быстро превращается в комок плавучих водорослей, особенно в соленых и теплых водах. Моллюски, кораллы и полипы в огромном количестве приклеиваются к подводной части яхты, тормозя ее ход. Поэтому у большинства судов днище покрывается специальной необрастающей краской. Общим правилом для владельцев небольших яхт является замена такого покрытия раз в сезон.

В зависимости от того, какой именно тип необрастающего покрытия используется владельцем или верфью, со временем на подводной части лодки нарастают слои краски солидной толщины. Особенно она заметна при использовании излюбленными (потому что эффективными!) яхтсменами так называемых самополирующихся покрытий, постепенно смываемых водой. Если яхта эксплуатируется не очень активно и больше стоит в гавани, скорость растворения такого покрытия водой падает. Но! Покрытие это двухкомпонентное, состоящее (в общем случае) из полимерной матрицы (собственно покрытия) и токсичного для морских животных растворимого компонента. Последний вымывается из матрицы быстрее, чем растворяется в воде она сама, поэтому со временем на подводной части яхты остается полимерный слой, уже не содержащий нужного количества биоцида. Как следствие - необходимость нового покрытия.

Заделываем небольшие повреждение

Полностью удаляем старое покрытие

1. Плохая идея: полностью зачистить старое покрытие шлифмашинкой по всей площади подводной части. Во-первых, пыль ядовита…
2. …во-вторых, наждак быстро забивается, так как необрастающее покрытие сравнительно мягкое и липкое
3. Лучше использовать хорошую циклю с отсосом пыли; в зависимости от формы корпуса работать удобнее в горизонтальном или вертикальном направлениях
4. На сильно выпуклых участках цикля не сделает дело до конца, так что все равно придется взяться за шлифмашинку, опять же помня о защите органов дыхания, глаз и ушей

Смываем необрастайку

Современные растворители позволяют без труда полностью удалить необрастающее покрытие с днища яхты. Но! После этого потребуются некоторые завершающие работы

1. Растворитель позволяет легко смыть любое покрытие с борта яхт, поэтому поверх ватерлинии следует надежно наклеить тонкий пластик
2. Растворитель (здесь Interstrip AF) надо хорошо размешать и вылить в плоскую кювету, наносить его следует широкой кистью (флейцем)
3. Наносить растворитель следует равномерно на участки площадью один-два квадратных метра; не стоит обрабатывать большие площади сразу.
4. …а надо накрыть обработанную поверхность пленкой, чтобы остановить испарение растворителя; примерно через 10 минут надо…
5. …удалить пленку и убедиться, что растворитель пропитал краску до грунта; теперь необрастающее покрытие может быть легко…
6. …удалено с помощью шпателя; после этого корпус следует промыть водой и обработать грубой шкуркой для улучшения адгезии

Наносим новое покрытие

Обслуживание пластикового катера: мойка, чистка и мелкий ремонт сколов

Стал в этом году обладателем пластикового катера. соответственно, пока чайник в вопросах и проблемах, связанных с эксплуатацией данных девайсов.
Прошу в этой теме поделиться своим опытом пользования пластиковых "посудин" (грабли, которых можно избежать, правильный уход за пластиком, рекомендации при пользовании на воде, рыбалке и т.п., возможные проблемы (поломки, повреждения и т.п. и способы их решения ну и т.д.)

Я для тебя подобрал похожие темы, посмотри:

Самое главное стараться не царапать:
1. Не затаскивать на песок при швартовке у берега. Ставить на якрь 0,5м. глубины. и дальше пешком.
2. Не хранить на воде - обрастет.

Мелкие сколы гелькоута заделываются спокойно густым топкоутом спичкой или зубочисткой, зашлифовываются и заполировываются.

Полусамопал: пластик + фанера = "Adrenaline" 5,6х2,1. По суше: велосипед и LR Defender 110.
Отдохнул – отчитайся, лучшее слово – дело.

ЛОДКА - Blash 190CC, год 2008, не эксплуатировалась, планируемые места эксплуатации р.Нева, Ладога, Финский Залив., Возможности хранить в теплом гараже нет! Подумав добавил: [time]1234820895[/time]

Valery писал(а): Мелкие сколы гелькоута заделываются спокойно густым топкоутом спичкой или зубочисткой, зашлифовываются и заполировываются.

присоединюсь к вопросу.
где-бы поподробней технологию заделавания царапин найти?
у моего есть одна небольшая, но до стекловолокна >:(
где продают материалы ?

а чем мыть загрязнения на пластике?

У меня пластик. Стоит на воде в Обском водохранилище. В обслуживание не нуждается. Капитально моется весной перед спуском и осенью, после вытаскивания. Главная мойка - осенью. Мыть надо сразу после воды. На крайний случай - на второй день. Тогда обрастание смыть легче. Мою кархером с бесконтактным автомобильным шампунем. Только контактным способом: шампунь нанес, покурил, губку в руки и айда!
Летом - обычной водой. Пол кокпита рифленый, помогает жесткая щетка.

Песка не боится, швартуюсь не боюсь. На ночь отгоняю от берега, якорюсь там. Хотя не раз бывало, на якоре сносило, просыпался у берега.

Зимой хранится дома во дворе на прицепе. Накрыт тентом, под который положены доски. Пару - тройку раз очищаю от снега. Масло в ноге и моторе меняю по осени.

Если что упустил, спрашивайте - отвечу Подумав добавил: [time]1234846956[/time]

Подумав добавил: [time]1234847765[/time] Забыл про ремонт. По осени потер при перевозке нижнюю часть скулы о прицеп. Потертость не до стекловолокна, 7 см в длину 2 см в ширину в средней части потертости. Технология заделки. Берется трехкомпонентный гелькоут, например, в мастерских по ремонту закеров за бутылку, смешивается по инструкции и наносится шпателем. Консистенция напоминает хорошую сметану, но очень быстро и неожиданно твердеет. Наносится тонким слоем, не более 2 мм за 1 раз. Разводить отдельно для каждого слоя. Лишнее убираем напильником, наждачкой, мелкой наждачкой, очень мелкой наждачкой. После этого наносим очень тонкий слой, настолько, насколько возможно. Уже не шпателем, а тампоном. У меня получилось. Даже полировать не потребовалось.

По содержанию пластиковых лодок с подвесными моторами:
1. При подготовке к зимнему хранению освободить лодку от наличия воды где бы то ни было
-при вытаскивании - остановка на слипе в наклонном положении ( под колёса трейлера упоры ), выворачивание трюмной пробки (пробка потом на место не ставится, но не потерять), слив воды
- кратковременное включение помпы для освобождения от остатков воды в самой помпе
- проливка тосолом сливных/заливных отверстий умывальника ( если есть )
- дейдвуд мотора вниз, кратковременное (5-10 сек. ) вкл. зажигания для проворач. коленвала без страхов. стопора - освобожден. помпы от воды.
2. Лодка по-прежнему стоит на слипе в наклонном положении. Очистка корпуса и дейдвуда от биологического обрастания ( вода рядом, легко мыть и ополаскивать ).
- обработка корпуса и дейдвуда АДРИЛАНОМ губкой, руки в резиновых перчатках (похоже на Фэйри, продаётся везде ).
- слив масла ( пока горячее ), замена, фильтр. Если не сделать сразу, в последующем придётся сливать холодное масло, что нежелательно.
- замена масла в редукторе.
- смывка Адрилана, ополаскивание корпуса. Щётка на длинной ручке ( Керхер )
3. Поехали на стоянку. Смазка вала, свечи, масло в цилиндры и проч. - уже на стоянке, в последующем.
4. ОЧЕНЬ ВАЖНО ! Убрать в тёплое помещение и хранить отдельно все мягкие материалы, напр. коврики, сидушки, одеяла, подушки и проч. - во избежание образования плесени, для которой лодка под чехлом - отличный парник при перепадах температур, особенно ранней весной . Плесень сжирает всё, в т.ч. все прокладки из резины . Ближе к весне - проветривание почаще. Никаких деревянных досок для подпорки снизу тента - лучше использовать лёгкий алюмин. профиль ! Если лодка хранится под любой крышей - никаких чехлов . На мотор - никаких целофановых обмоток .
При хранении под тентом - держать открытыми все имеющиеся люки, лючки, двери.
5. Для пластиковых лодок лучше заменить роликовые упоры на длинные сланевые ! Продавливание ( протирание ) днища роликами - обычное дело, как и передний упор ( всегда подкладывать слой губки ) !

вот, норвеги к новому сезону рекламу погнали:
Гелькоат (250 гр на фото) примерно 420 руб
Гелькоат-шпатлевка 370 руб

а у нас (я в частности про К-д интересуюсь) в продаже есть?
или с Норвегии везти?

Покраска судна – непростое занятие, процесс отличается от окрашивания обычных изделий, мебели. Для этой цели придется приобрести специальный лакокрасочный материал, который будет надежно защищать лодочный корпус. Краска для лодок подбирается и в зависимости от основы – пластиковой, металлической или деревянной. При соблюдении всех рекомендаций можно красить водный транспорт своими руками.

Особенности покраски лодок

Лодки делают из разнообразных материалов – ПВХ, дерева, их основа может быть резиновой, стеклопластиковой, но самыми популярными и качественными считаются плавательные средства из алюминия. Современные лодки производят из дюраля (дюралюминия) – высокопрочного алюминиевого сплава с добавлением магния, меди и марганца. Масса дюралевой яхты или лодки небольшая, при этом изделия очень надежны, стойки к повреждениям, просты в транспортировке и спуске на воду.

Техника окраски лодок имеет свою специфику. Краска должна увеличивать срок службы покрытия, при этом иметь высокую влагостойкость, подходить для плавания в разных типах водоемов. Не менее важно, чтобы лакокрасочный материал придавал изделию привлекательный вид, повышал его эстетические качества. Если финишный лак обычно имеет прозрачную текстуру, то краски колеруют в разнообразные цвета. На некоторые типы основ краска ложится с трудом, скатывается, потому приходится повышать уровень адгезии разными способами.

Лодки из алюминия

Покраска алюминиевого водного транспорта может выполняться двумя методами:

Порошковый. Для этой цели используют краски в порошках, которые наносят на корпус после его зачистки и химической подготовки.
Анодирование. Подразумевает создание на поверхности алюминия оксидной пленки гальваническим способом (анодной поляризацией в проводящей среде). В домашних условиях такое окрашивание возможно, но потребуется специальное оборудование.

Первый метод сложен в исполнении. После очистки, подготовки наносят краску, ставят лодку или ее детали в термическую камеру. Там под действием высокой температуры порошок расплавляется, формируя прочнейший защитный слой. Срок эксплуатации объектов после покраски будет максимально длительным.

Если на днище или бортах появятся небольшие дефекты, от них можно избавиться при помощи особого карандаша. Различие двух перечисленных методов состоит и в получаемом цвете. Если при анодировании лодка будет иметь красивый серый оттенок, то при порошковом окрашивании можно получить любой желаемый тон.

Лодки из ПВХ

Такие изделия очень популярны у рыбаков, поскольку стоят дешевле, чем алюминиевые. Они пришли на смену надувным изделиям. Окрашивать их нужно такими ЛКМ, которые будут стойкими к механическому и химическому воздействию. Также краски должны быть быстросохнущими, придавать высокую прочность покрытию, обладать водоотталкивающими свойствами. Следует приобретать ЛКМ для жесткого поливинилхлорида, профилей, иных изделий из ПВХ.

В промышленности для таких объектов применяют новый лакокрасочный материал PaliPlast RP 2040. Покрасить лодку им можно после тщательной подготовки и обезжиривания при помощи очистителя для поливинилхлорида.

Деревянные лодки

С появлением современных материалов лодки из дерева утрачивают свои позиции, но все-таки используются. Некоторые сами конструируют деревянные плавсредства, ведь это недорого и надежно. Но такие объекты гниют от постоянного пребывания в воде, трескаются, выходят из строя. Окрашивать дерево стоит регулярно, не реже раза в 1-2 года.

Вначале лодку нужно просмолить, что долго и сложно. Далее корпус и дно шкурят наждачкой, чтобы придать гладкость. Ровные основания красят валиком, в труднодоступных местах подкрашивают кисточкой. Следует выполнять не менее двух слоев краски, чтобы сделать покрытие более прочным. Первый слой будет тонким, последующие – потолще, так на лодке не останется потеков. Обычно применяют краски на основе свинцовых белил с добавлением колеров. В завершение выполняют лакировку. Металлические детали красят свинцовым суриком, глифталевыми эмалями.

Лодки из фанеры

Фанера обладает плохой стойкостью к действию воды, поэтому без защиты корпуса материал быстро расслоится. Вначале на фанеру наносят олифу, после обязательно грунтуют. Есть только одна краска, которая сможет защитить основу лодки, – эпоксидная. ЛКМ сделает фанеру тверже, прочнее, срок эксплуатации возрастет. Окрашивание лучше делать своими руками – привлечение профессионалов может обойтись в сумму большую, чем цена самой лодки.

Окрашивание катеров

Перед нанесением состава корпус очищают особой смывкой, изучают поверхность для выявления дефектов, повреждений. Если они есть, вначале делают ремонт катера. Затем основу грунтуют, покрывают необрастайкой. Лучше применять эпоксидные покрытия с добавлением оксида меди – их цена выше, но использовать средства надо раз в несколько лет. Нанесение проводится валиком, кистью или краскопультом, в промышленности используют метод безвоздушного распыления.

Уход за пластиковой лодкой

Лодки из стеклопластика, иного типа пластика по мере службы утрачивают внешнюю привлекательность, теряют блеск. Зато они не гниют и обновлять цвет на их дне и корпусе каждый год не надо. К минусам относят невозможность покрасить изделие в домашних условиях – придется обращаться к специалистам, что стоит дорого. Потому красят подобные объекты только при их значительном износе, когда иного выхода нет.

Подготовка и покраска лодки

Чтобы приготовить поверхность к покраске, нужно предпринять следующее:

Очистить лодку от загрязнений. С объекта надо убрать грязь, песок, водоросли, делать это следует, вытащив лодку на берег. В качестве инструментов можно использовать скрепки, тряпки, щетки, хорошо помогает вода из шланга под напором.
Снять мешающее покраске оборудование. Если обшивка снимается, ее тоже желательно убрать. Это поможет более тщательно покрасить, не оставив трещинок, непрокрашенных зон. Остальные детали перед работой надо покрыть пленкой, строительным скотчем.
Устранить восковое покрытие. Если таковое имеется, его нужно оттереть при помощи растворителя. Хорошо убирается жир и воск губкой, смоченной в средстве Awl-Prep. После следует медленно провести рукой по поверхности изделия – на ней не должно остаться гладких, как свеча, участков.
Провести ремонт всех сломанных, поврежденных элементов. Вмятины, трещины, ямки, участки коррозии надо устранить. В противном случае изделие будет иметь невысокий срок эксплуатации. Большинство дефектов отлично устраняется путем заливки эпоксидной смолой.

Зачастую на лодке остается старая краска. Оставить слой можно, если на нем нет видимых повреждений, подтеков и он не слишком толстый. Для улучшения адгезии с новой краской покрытие можно просто протереть абразивом – например, металлической губкой.

Когда краска трескается, отслаивается, подготовка должна быть более тщательной. Снять лакокрасочное покрытие можно двумя способами – шлифовкой или смывкой. Первый вариант удобнее, быстрее. Используют пескоструйный пистолет или шлифмашинку, дрель со щеткой в качестве насадки. Вручную небольшие поверхности можно обработать наждачкой. При очистке алюминиевой лодки важно не поцарапать анодный слой, имеющий желто-серый оттенок. Поврежденные места на анодном слое надо хорошо зашлифовать.

Смывание краски

Смывание более предпочтительно, чем шлифовка, но этот метод трудоемкий. Весь процесс должен происходить на свежем воздухе, в теплое время, в сухую погоду либо в хорошо проветриваемом помещении. Лучше проводить смывку частями, обрабатывая участки не более 1-2 кв. м. Для ускорения реакции накрывают объект пленкой.

Для смывания используют коррозионно-инертные средства:

Elcon S. Хорошо удаляет битумные, алкидные, эпоксидные и прочие краски. Жидкость наносят на основу, выдерживают, пока старая краска не вспучится, потрескается. Затем удаляют краску шпателем, скребком.
NEOMID. Данное средство считается усиленным, используется на толстых слоях ЛКМ, а также на особо прочных составах – эпоксидном, фенолформальдегидном, полимерном. Достаточно 10-25 минут выдерживания, чтобы полностью смыть краску.

После использования смывки важно предпринять меры для исключения порчи нового покрытия, которое будет нанесено впоследствии. Для этого протирают лодку растворителями – ацетоном, уайт-спиритом. После хорошо просушивают объект и приступают к следующему этапу.

Удаление ржавчины

Против ржавчины, которая нередко образуется на основаниях из черных металлов, следует использовать специальные преобразователи. Они не дают процессу прогрессировать, а также служат профилактикой коррозии. Преобразователи наносят перед ЛКМ, в результате спустя 30 минут на поверхности появляется белый налет. После его удаления можно продолжать работу по окрашиванию лодки.

Шпаклевание

Использование шпаклевки при ремонте лодок не рекомендуется, особенно, когда речь идет об алюминиевом изделии. Материалы для шпаклевки жесткие, поэтому при неизбежной вибрации корпуса во время эксплуатации нанесенный слой растрескается. Также шпаклевки имеют высокую гигроскопичность и впитывают влагу, из-за чего служат недолго. Только эпоксидные средства не имеют таких недостатков. Именно их рекомендуется применять при острой необходимости заделывания сколов, дефектов, выравнивания поверхности. Если дефект крупный, шпаклевку наносят на слой стеклоткани.

Грунтование

Порядок грунтования таков:

смешать основу и кислотный разбавитель,
выдержать средство 30 минут,
нанести на лодку слой, дать высохнуть,
нанести еще один слой.

Окрашивание

Красить лодку следует сухим, теплым днем, это позволит получить отличный результат. Желательно, чтобы влажность была не более 60 %. Перед покупкой краски надо убедиться, что она хорошо совместима с грунтовкой. Непосредственно перед окрашиванием нужно немного подшлифовать прогрунтованное основание мелкозернистой наждачкой.

Наносить краску следует валиком, кистью, пульверизатором – по желанию. Начинать надо с нижней части. Небольшие участки в любом случае подкрашивают кисточкой. После полного высыхания первого слоя его рекомендуется слегка зачистить той же наждачкой (зерно – 300). После следует выполнить еще 1-2 слоя краски.

Если решено разрисовать лодку в камуфляж, важно раздобыть природный материал – листья рогоза, папоротника, различных деревьев. Загрунтованную основу нужно обложить листьями, покрасить тремя оттенками краски, потом залакировать.

Покраска дна лодки

На данную часть водного транспорта приходится самая высокая нагрузка, ведь она подвержена действию воды, соли, быстрее изнашивается. Хорошо подходит для окрашивания днища эмаль ХС-436 судостроительная, увеличивающая коррозионную стойкость изделий. Ее наносят минимум до ватерлинии и на всю подводную часть лодки. Средство отлично сочетается с необрастайками, грунтовками. ЛКМ наносят в 2-3 слоя любым способом. Если лодка будет храниться в воде, сверху ХС-436 еще раз покрывают необрастайкой.

Окрашивание деревянных деталей внутри лодки

С этой целью рекомендуется использовать специальные яхтные лаки на алкидно-полиуретановой основе. Они обеспечивают прочное, атмосферо-, водостойкое покрытие, не реагирующее на действие нефтепродуктов, бытовой химии. Лаки подчеркивают структуру дерева, хорошо защищают его от ультрафиолета.

Какие краски использовать

В магазинах есть большой выбор ЛКМ – от простых эмалей до двухкомпонентных красок. Специалисты рекомендуют красить лодки эпоксидной или полиуретановой краской, они держатся намного дольше других. Но технология работы с такими материалами сложна и не под силу новичкам. Эпоксидку нельзя наносить, если ранее изделие было окрашено масляным ЛКМ. Минусом эпоксидного материала является низкая стойкость к ультрафиолету, быстрое потускнение на солнце.

Полиуретановые краски дают лучшие защитные и декоративные свойства. Они почти не реагируют на солнечный свет, но при этом хуже переносят частые погружения под воду, чем эпоксидка. Поэтому в продаже есть эпоксидно-полиуретановые составы, сочетающие все свойства этих красок.

Прочие типы красок:

Масляные. Эти средства производятся на основе олифы, содержат различные виды пигментов. Если краска включает свинцовый пигмент, ею нельзя красить алюминиевые лодки.
Алкидные. Разводятся уайт-спиритом, дают очень сочный, яркий цвет. Служат такие краски меньше, чем эпоксидные.
Акриловые. Считаются прочными и экономичными, долго не желтеют.
Перхлорвиниловые. Очень стойки к действию керосина, бензина, синтетических масел, хорошо подходят для бортов, днища, кокпита.

Способы нанесения краски

Подбирать метод окрашивания поверхностей стоит в индивидуальном порядке, исходя из наличия средств и оборудования. Лучшим способом считается нанесение при помощи краскопульта. Работа происходит быстро, без заминок, краскопультом можно обработать большую площадь лодки, для него подходят любые типы красок. Минус тоже есть – все неокрашиваемые поверхности придется очень тщательно защищать.

Валик тоже можно использовать для покраски плавсредств своими руками. Он стоит недорого, купить его можно в любом магазине. Но для полиуретановой краски валик не подходит, ее придется наносить только краскопультом. Для работы кистью потребуются аккуратность и терпение, поскольку этот способ наиболее трудоемкий. Для получения ровного покрытия лучше иметь малярные навыки. Новички обычно выбирают валики, которые дают гладкое покрытие и позволяют равномерно прокрасить все части лодки. Все работы по ремонту можно сделать самостоятельно, без лишних затрат!

Читайте также: