Мазда 6 замена сцепления своими руками
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 18.09.2024
Чуть-чуть истории
С 1978 по 2002 годы в Японии выпускался автомобиль под именем Mazda 626. 24 года и пять поколений – дальше уже некуда, пора придумывать что-то новое. И тогда на свет появилась новая модель – Mazda 6, она же – Mazda Atenza у себя на родине, а заодно и в Китае. В России старт продаж начался в 2003 году, и почти сразу уже более-менее технически подкованные граждане нашей страны признали в ней Форд. Отчасти так всё и есть – платформа у той Мазды и Ford Mondeo была одной и той же.
Прошёл только год после премьеры рестайлинга, а производители из страны Восходящего солнца уже подготовили второе поколение Мазды 6. В продаже этот автомобиль появился в 2008 году. Он ещё чуть подрос, повзрослел и похорошел. Но российский потребителей в очередной раз ждал удар по самолюбию: теперь нам не дали не только дизели, но ещё и новые моторы с непосредственным впрыском топлива. Стиснув зубы, наши автолюбители продолжали ездить на машинах со старыми моторами 1,8 л (120 л. с.), 2,0 л (147 л. с.) и 2,5 л (170 л. с.).
Двигатель
Под капотом нашей машины атмосферный двигатель SKYACTIV-G, его объём – 2 литра, мощность – 150 л. с. Только на первый взгляд Мазда 6 выглядит чуточку неприступно и слишком дорого, на самом деле этот мотор технически не слишком сложный, а значит – не капризный и не дорогой в обслуживании. Хотя есть, конечно, и неприятные моменты.
Начнём с моторного масла. Дилерам предписано заливать 0W20, естественно, оригинальное, под брендом Mazda. Требуемый объём – 4,2 литра. Стоит это удовольствие 4 300 рублей. Многим эта сумма не даёт по ночам спокойно спать, поэтому переходят на другое масло, допущенное производителем, – 5W30. Его стоимость составляет 2 600 рублей, что, согласитесь, звучит более гуманно. Для самостоятельной замены обязательно понадобится яма или подъёмник, иначе добираться до фильтра и сливной пробки будет сложно. На нашей машине стоит дополнительная защита поддона картера, поэтому её придётся снимать, но в штатной защите есть отверстия под фильтр и пробку, поэтому её трогать нет необходимости. Оригинальный фильтр стоит 600 рублей, на что при современном уровне цен грех жаловаться.
Воздушный фильтр меняется очень просто, его крышка держится на защёлках, но нужно быть осторожным с воздушным патрубком. Его длина и эластичность позволяют заменить фильтрующий элемент без отсоединения, но слишком его теребить тоже не стоит. Вот оригинальный воздушный фильтр несколько дороговат – 1 300 рублей. Правда, можно найти аналог за 400-500 рублей, притом довольно легко. Сама замена на СТО обойдётся в 350 рублей.
Ходовая часть
Основное преимущество ходовой – это задняя многорычажная подвеска, делающая управление машиной очень и очень приятным. Но начнём с передней – с классического Макферсона.
С чем можно расстаться на машине – это с шаровыми опорами. Нельзя сказать, что они плохие, при нормальной эксплуатации служат по 100 тысяч. Но иногда их приходится менять чуть раньше, а они запрессованы в рычаги. Конечно, по регламенту положено менять рычаг в сборе. Стоимость рычага – от 12 до 14 тысяч рублей. Дороговато, поэтому шаровую можно перепрессовать. В этом случае придётся покупать только опору (около трёх тысяч рублей), а в сервисе платить за перепрессовку. Для этого нужно в любом случае снимать рычаг, поэтому замена одной шаровой обойдётся в две с половиной тысячи рублей, а если ставить новый рычаг – в две. И в любом случае придётся установить углы развала и схождения, что увеличит сумму работ ещё на три тысячи вечнодеревянных (за обе оси).
Кстати, если речь зашла и о задних колёсах, найдём, наконец, к чему придраться. Козлами отпущения в этот раз станут два болта развальных сайлентблоков. Они безбожно ржавеют, отчего при ремонте их приходится срезать. Но на этом все недостатки ходовой части и заканчиваются: комфортное вождение на шестой Мазде отлично сочетается с выносливой ходовой частью, что встречается не так уж часто.
Посвящается замене диска сцепления в механической коробке передач
Предисловие. Машина АГОНЬ, на первой второй и третей, бежит только поддавай! Четвертая и пятая, скользит ….. на обгон идти страшно, требует плавного нажатия на педаль газа. Вердикт, каюк сцеплению (((((((((((( Было куплено: Диск сцепления, . выжимной подшипник, манжета первичного вала.
Ход работы :
На днях менял сцепление. Старался все фотографировать (качество от телефона нокиа) что бы составить фото-отчет по замене диска сцепления. Сильно не бейте словом, т.к. замена у переднеприводной машины сцепления был в первый раз (за плечами замена сцепления в москвиче и волге, тогда делал сам без помощников). Тут не обошелся – спасибо моему корешу Лехе).
И так , как говориться, пациента на операционный стол.
Начинаем все действия с подкапотного пространства. Первым делом снимаем минусовую клемму аккумулятора (а то вдруг пьяному захочется покататься на полуразобранной машине )).
Снимаем воздухозаборник 1 (2 гайки на 10), откручиваем гофру 2 (2 хомута с болтами на 10 мм) ее в сторону. Скидываем крышку 3 воздушного фильтра (предварительно отключив разъем датчика МРВ и датчик температуры (я так понимаю)))) ). Вынимаем фильтр, снимаем нижнюю часть коробки воздушного фильтра (вроде как должно быть 4 гайки но у меня была всего лишь одна. Вот так экономят на гайках в Голландии установщики газового оборудования.
Как только появится у Вас свободное пространство, ищите разъемы и разъедините их, только без фанатизма (можно с дури и х…й сломать). Количество разъемов: 1 – лямбда зонд, 2 – датчик уровня масла в коробке, 3 – датчик скорости, 4 – лягушка (датчик заднего хода). Первые два я подвязал на других проводах, что бы не болтались. Два последних так просто положил, они короткие и не мешаются. Так же около разъема включения задней передачи находится масса (ключ на 10мм).
Затем откручиваем рабочий цилиндр сцепления (2 болта на 12мм), снимаем 2 защелки на резиновой трубке. И цилиндр отводим в сторону что бы не мешал.
Вроде как и все ……..нет, сцепление еще не поменяли. ВСЕ – это только первый этап. Теперь обходим машину с права (левая сторона машины . я Вас не запутал ? ).
Прежде чем поддомкрачивать, берем керн или зубило и выравниваем гайку крепящую ШРУС к тормозному диску. После этого берем хороший набор ключей (головку на 32мм и вороток). Почему хороший ? Потому что 2 воротка я свернул что бы открутить, пока не пошел к соседу и взял качественный немецкий вороток)))) Его удлинил на метр (простая труба, у мне попалась диаметром 32мм). Что бы открутить, я не побоялся и встал на конец трубы (мой вес 110 кг, а теперь берем калькуляторы в руки и считаем какой момент был приложен к гайке ? Правильный ответ – офигительный . ). Как сорвали гайку? Продолжаем нашу экзекуцию.
Откручиваем 5 болтов крепления колеса. Получаем такую картину:
Дальше лезем в яму, как говорит мой тесть: перед и вниз. Откручиваем лыжу (у меня стоит пластмассовая защита, я ее снял открутив 3 болта на 10 мм, из 2 которых заломал (((((( поэтому этот момент я не заснял). Снимаем лыжу. Она крепиться на 2 болтах спереди и одной гайке сзади (все на 17мм). Прежде чем снимать лыжу надо открутить опору 1 двигателя. Так же гайка на 17 мм. Так же, если вас не затруднит, необходимо отсоединить рычаги переключения передач. Если вы благополучно все сделали, то получится у вас такая картинка:
Господа . Поспешите слить масло , иначе будет беда !
После слива масла, снимаем пыльник внутреннего левого ШРУСа. Осторожно жижа (она же смазка) норовит накапать вам за шиворот. Поэтому запаситесь тряпочками для вытирания. Внутренний ШРУС от выпадения в стакане крепится разрезным кольцом, так что поддев его аккуратно отверткой, после чего вынимаем ШРУС с полуосью. Аккуратно выпадают шарики. Затем его откладываем в сторону.
В умных книгах пишут, что для снятия коробки необходимо вывешивать второе колесо и снимать вторую полуось, но я по совету ремонтников с гаража поступил следующим образом.
Откручиваем 3 болта (14 мм) крепления подвесного подшипника. См. на фото (я полуось сначала подвязал, но это не обязательно, она никуда не убежит, т.к. прикручена к колесу)))))
Тут и подъехал мой корешь ЛЕХА.
Поддомкрачиваем коробас (она же коробка передач), и одновременно домкратим двигатель (один и второй домкратим в небольшой натяг). Затем откручиваем полностью левую опору двигателя (со стороны водителя) 3 гайки и один болт на 17 мм. Этот кронштейн мне мешал при снятии коробки. Смотрим рисунок.
Затем откручиваем стартер (япошки его так засунули, что моя ручка чуть подлазила ))). При этом 2 болта находятся с наружи (т.е. откручивать с подкапотного пространства), а один с ямы, в сумме 3 на 14мм . См. рисунок:
Затем откручиваем 3 болта (на 17мм) крепления задней опоры к коробке. После всех проделанный манипуляций, начинаем откручивать коробку (точнее колокол сцепления) от двигателя для этого понадобятся ключи на 12, 14, 17мм.
Как видно грязи немеренно.
Осмотр коробки показал, течи с манжеты первичного вала нет, поэтому было решено , ее не менять (под замену была). Выжимной подшипник уже дохаживал, большой люфт, но по ощущениям дорожки качения были в норме. Все равно его под замену стоял SKF (наверно оригинал) ,заменил на NTN, внутренность была вычищена, опорные поверхности смазаны (по мануалу необходимо было смазать высокотемпературной смазкой, но у меня была только графитка , которая и пошла в дело).
Предварительно отметив расположение корзины относительно маховика, последний был снят. И долгожданный момент, диск сцепления очутился в моих руках . Попробуйте догадаться на какой коленке лежит старый диск сцепления , а на какой новый ? Все верно новый на правой , старый на левой ))).
Корзина и маховик были в отличном состоянии, поэтому замене не подвергались ))
Единственное, что не поменял , это подвесной подшипник первичного вала. В нем чувствовался повышенный износ …..но , но ….. это другая история, надеюсь которая произойдет не со мной.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Mazda 6 , регулировка сцепления Mazda 6 , трансмиссия Mazda 6 , коробка передач Mazda 6
Механизм сцепления
Снятие и установка механизма сцепления
- (молибденовая смазка)
- Сторона двигателя
- Сторона коробки передач
- 152-160 Н·м
- 25 - 33 Н·м
- 31 - 46 Н·м
- Пыльник.
- Выжимная вилка сцепления.
- Выжимной подшипник сцепления.
- Опорный штифт.
- Корзина сцепления.
- Диск сцепления.
- Направляющий подшипник.
- Диск.
- Маховик.
: заменять деталь новой после каждого снятия.
: использовать специальный инструмент или приспособления.
1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
2. Снять механическую коробку передач в сборе.
3. Снять корзину и диск сцепления:
1) С помощью специального приспособления зафиксировать механизм сцепления.
2) Ослабляя каждый болт в перекрестной последовательности на один оборот за каждый подход, добиться снятия натяжения пружин.
3) Снять корзину и диск сцепления.
4. Если необходимо, снять направляющий подшипник сцепления, используя специальное приспособление.
Направляющий подшипник подлежит снятию только для замены.
5. Снять маховик:
1) Зафиксировав маховик с помощью специального приспособления, отвернуть болты крепления в указанной последовательности и снять маховик с диском.
2) Проверить наличие течей через задний сальник коленчатого вала. В случае необходимости заменить задний сальник коленчатого вала новым.
1. Установить маховик:
1) Очистить резьбовые отверстия коленчатого вала.
2) Установить маховик с диском на коленчатый вал и наживить новые болты.
3) Зафиксировать маховик с помощью специального приспособления.
4) Полностью затянуть болты крепления маховика в указанной на рисунке последовательности.
Момент затяжки: 152-160 Н·м.
2. Если был снят, установить новый направляющий подшипник сцепления в необходимое положение, используя переходник А160М7 (20 - 22 мм) из комплекта А160М. Для этого расположить 20 мм сторону переходника А160М7 к направляющему подшипнику. Кроме того можно использовать любую другую оправку или гнездовую насадку наружным диаметром 21 мм и внутренним диаметром 19 мм.
Расстояние А до направляющего подшипника от торца коленчатого вала: 1.5 - 2.5 мм.
3. Установить диск и корзину сцепления, используя специальный центровочный стержень.
4. Зафиксировать механизм сцепления от проворачивания с помощью специального приспособления.
5. Затянуть болты не менее, чем за два подхода:
1) Наживить болты в указанной на рисунке последовательности.
2) Полностью затянуть болты в указанной на рисунке последовательности моментом 25 - 33 Н · м.
6. Снять специальные приспособления.
Проверки компонентов механизма сцепления
Проверка выжимного подшипника сцепления
Не использовать для очистки выжимного подшипника сцепления чистящие средства или паровой очиститель, поскольку подшипник заправлен смазкой.
1. Сжимая выжимной подшипник с обеих сторон, провернуть его и проверить наличие подклиниваний, чрезмерного сопротивления и посторонних шумов.
2. При обнаружении любых неисправностей заменить выжимной подшипник сцепления новым.
Проверка корзины сцепления
1. Снять корзину сцепления.
2. Для проверки корзины сцепления выполнить следующее:
1) Измерить износ лепестков диафрагменной пружины. Если измеренное значение превышает 0.6 мм, заменить корзину сцепления.
2) Измерить плоскостность прижимного диска с помощью поверочной линейки и набора плоских щупов. Зазор между поверхностью прижимного диска и поверочной линейкой не должен превышать 0.3 мм.
3) Проверить неравномерность высоты лепестков диафрагменной пружины. Для этого установить корзину сцепления и поместить индикатор часового типа на блок цилиндров, как показано на рисунке. Вращая маховик, проверить расхождение по высоте лепестков диафрагменной пружины. Разница в высоте лепестков диафрагменной пружины не должна превышать 0.1 мм.
Проверка диска сцепления
1. Проверить поверхность фрикционных накладок на предмет обесцвечивания и наличия смазки.
2. Проверить износ торсионных пружин и ослабление заклепок фрикционных накладок.
3. С помощью штангенциркуля измерить глубину заклепок в фрикционных накладках диска сцепления. Если измеренная глубина заклепок меньше 0.3 мм, заменить диск сцепления новым.
4. С помощью индикатора часового типа измерить биение диска сцепления. Если измеренное значение превышает 0.7 мм, заменить диск сцепления новым.
Проверка направляющего подшипника
Не снимая направляющий подшипник, провернуть его пальцем, прижимая в осевом направлении. При обнаружении любых дефектов (заклинивании, наличии посторонних шумов и т.п.) заменить направляющий подшипник новым.
1. Снять маховик.
2. Выполнить следующие процедуры для проверки маховика:
1) Проверить поверхность контакта маховика со сцеплением на наличие царапин, вмятин и обесцвечивания. Небольшие царапины и обесцвечивание можно устранить с помощью наждачной бумаги.
2) Проверить зубчатый венец маховика на наличие повреждений и износа.
3) Проверить биение поверхности контакта маховика с диском сцепления. Для этого поместить на установленный маховик индикатор часового типа, как показано на рисунке, и, вращая маховик, измерить величину биения. Предельно допустимая величина биения маховика: 0.1 мм.
С другой стороны, если человек не будет пробовать решать такие проблемы самостоятельно, то он так никогда ничему и не научится. А чтобы не действовать совсем уж вслепую, предлагаем вам небольшое руководство по осуществлению замены сцепления на этой марке автомобиля.
Жизненно важные агрегаты автомобиля включают в себя трансмиссию, которая обеспечивает передачу энергии от двигателя на колеса. Сцепление является главной частью трансмиссии.
Благодаря сцеплению происходит переключение передач и замедление, а трансмиссия защищает от повышенных нагрузок. Первично этот агрегат обеспечивает временную изоляцию двигателя от других механизмов.
Это один из самых надежных видов сцепления, но даже он иногда ломается и вырабатывает свой срок службы. При неисправностях сцепления есть несколько характерных причин, которые выявляются в ходе эксплуатации. О них расскажем далее.
- Нет переключения передачи при нажатии на педаль.
Это говорит о том, что неисправен привод сцепления. Этот элемент обычно представлен тросом или гидроприводом (зависит от модификации). Чаще всего для устранения данной проблемы нужно лишь затянуть шток цилиндра или трос. Если эти действия не дают результата, то, скорее всего, трос или шток разрушен (порвался). Подобные неисправности устраняются лишь заменой.
Причиной неправильной работы может быть недостаточный уровень жидкости или сильный износ резиновых прокладок. В этой ситуации проблема решается доливкой ATF и заменой резиновых уплотнителей. Это самое простое, так как ремонт будет стоить недорого.
Также причиной неисправности могут быть заржавевшие шлицы первичного вала, из-за чего механизм движется с некоторым усилием. Эта ситуация требует полной замены сцепления. Бороться со ржавчиной практически бесполезно.
- Возникает вибрация при переключении передач.
В случае, когда воздействие на педаль газа приводит к тому, что авто неестественно разгоняется при стабильных оборотах, то причина в сцеплении. Вероятно, произошло следующее:
- Неверная регулировка привода, как вариант, сильно натянут трос или шток гидравлического цилиндра установлен неправильно.
- В сцеплении присутствует масло или другие технические жидкости.
- Сильная выработка ведомого диска. В случае, когда вы чрезмерно давите на газ на старте, то можете сжечь диск.
- Деформация или полный выход из строя демпферной пружины.
Стоит отметить: этот признак может быть результатом иных неисправностей. Если ускорение становится для вас проблемой, то правильным вариантом будет компьютерная диагностика авто.
Диагностика состояния сцепления
Если на вашем автомобиле присутствует хотя бы один из вышеперечисленных признаков, то рекомендуется сделать первичную диагностику. Эта достаточно простая работа выполняется в несколько шагов. При заглушенном авто несколько раз выжимается педаль сцепления до упора. При этом стоит прислушаться, нет ли посторонних звуков (звук взведения механизма включения, скрипы, стуки и т. д.).
Следующим шагом будет запуск двигателя. Если при этом появятся звуки, усиливающиеся при нажатии на педаль, это значит, что выжимной подшипник сильно изношен.
Далее следует проверить агрегат на наличие подтеков тормозной жидкости в месте подводки трубопровода или рядом с манжетой цилиндра. Учтите, что чаще всего подтеки возникают из-за разгерметизации рабочего цилиндра. Устранить такой дефект нельзя, и решается данная проблема заменой трубопровода.
Не заглушая двигатель на первой передаче, постепенно отжимаем педаль сцепления. Ее ход должен быть плавным, без рывков и неестественных звуков. Иначе можно столкнуться с замасливанием дисков или деформацией демпфера.
В завершение диагностики потребуется нажать на педаль газа на 3-й или 4-й передаче. Если картина такова, что коленчатый вал вращается быстро, а ускорение происходит медленно, значит, буксует механизм сцепления. При серьезных неисправностях сцепления в салоне может появиться запах гари, что свидетельствует о высокой температуре накладок диска.
- Удлинитель для головок (не обойтись без головки на 23).
- Обычный набор рожковых ключей.
- Емкость для слива отработки из КПП.
- Плоскогубцы.
- Молоток.
- Несколько домкратов.
Рекомендуем
Гараж, где производится замена узла, должен быть с ямой для осмотра, а в течение всего процесса необходимо соблюдать меры предосторожности.
Благодаря этому результат работы вас порадует, а установленный агрегат прослужит долго.
Демонтаж старого и установка нового узла
Заранее отсоединив от КПП все датчики, разъемы и держатели, убираем защиту этого агрегата. Далее необходимо демонтировать рабочий цилиндр, а также слить масло из коробки (выкручиваем болт для слива ключом на 23).
Следующий шаг – демонтаж ШРУСов, для чего снимаются рулевые тяги вместе с рулевой рейкой. Убрав несколько крепежных болтов, вынимаем промежуточный вал, который можно легко вытащить из коробки. С помощью плоскогубцев снимаются провода со стартера, и откручивается гайка крепления.
Стоит иметь в виду, что между стартером и мотором есть резиновая прокладка, которая может легко повредиться при неумелом движении.
Прежде чем демонтировать коробку, необходимо установить два домкрата: один под силовым агрегатом, другой под самой коробкой. Это позволит подобраться к нижней опоре мотора и даст возможность выкрутить крепления коробки.
Понять, какой узел требует замены: диск, корзина или выжимной подшипник, наилучшим образом получится на снятой коробке. На работу в общем уйдет от 3 до 8 часов. Замену сцепления можно выполнить только через снятие/установку КПП. Конструкция некоторых моделей не позволит демонтировать коробку без снятия подрамника. Стоит заметить, что это ощутимо влияет на стоимость услуг.
Только после диагностики в автосервисе стоит решать, предпринимать ли шаги по замене.
Существуют симптомы, которые похожи на неполадки коробки передач или механизма переключения передач. Если процедура замены производится на роботе, изитронике или других подобных коробках, то после завершения процесса придется выполнять адаптацию точек схватывания.
Рекомендуем
Следует знать, что указанные цены могут повышаться или понижаться в зависимости от выбранного автосервиса.
Менять сцепление самому или обратиться в сервис: мнения автолюбителей
Читайте также: