Магнитное основание своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 18.09.2024

2.1. В конструкции плиты магнитной прямоугольной использованы постоянные магниты, размещенные в стальной арматуре, которая используется как концентратор магнитной энергии.

Удельная сила притяжения – 80 Н/см2

Усилие переключения – не более 80 Н

2.2. Технические характеристики магнитных прямоугольных плит приводятся в таблице

Таблица — Технические характеристики прямоугольных магнитных плит

Модель	Ширина, мм	Длина плиты, мм	Длина основания, мм	Высота плиты, мм	Толщина магнитного слоя, мм	Шаг магнитных элементов, мм	Масса, кг
Х41100-220	100	220	240	40	18	1+4	7
Х41150-400	150	400	420	40	18	1+4	19

Варианты самодельных устройств

На просторах интернета размещено достаточное количество разнообразных конструкций, создаваемых для различных целей. Взять индукционный малогабаритный нагреватель, сделанный из компьютерного блока питания 250—500 Вт. Модель, показанная на фото, пригодится мастеру в гараже или автосервисе для плавки стержней из алюминия, меди и латуни.

Но для отопления помещений конструкция не подойдет по причине малой мощности. В интернете есть два реальных варианта, чьи испытания и работа засняты на видео:

водонагреватель из полипропиленовой трубы с питанием от сварочного инвертора либо индукционной кухонной панели;
стальной котел с нагревом от той же варочной панели.

Справка. Существуют и другие, полностью самодельные конструкции, где преобразователи частоты умельцы собирают с нуля. Но для этого нужны знания и навыки в области радиотехники, поэтому рассматривать их мы не будем, а просто приведем пример такой схемы.

Теперь давайте подробнее разберем, как делаются индукционные нагреватели своими руками, а главное, — как они потом функционируют.

Изготавливаем нагревательный элемент из трубы

Если вы плотно занимались поиском информации по данной теме, то наверняка столкнулись с этой конструкцией, поскольку мастер выложил ее сборку на популярном видеоресурсе YouTube. После чего многие сайты разместили текстовые версии изготовления этого индуктора в виде пошаговых инструкций. Вкратце нагреватель делается так:

Внутрь трубы из полипропилена диаметром 40 мм и длиной 50 см наталкиваются металлические ершики для мытья посуды (можно рубленую проволоку — катанку). Они должны притягиваться магнитом.
К трубе припаиваются отводы с резьбами для подключения к отопительной сети.

Важный нюанс. Длину и сечение провода для намотки катушки следует определять по штатному индуктору печки, чтобы она соответствовала мощности полевых транзисторов в электросхеме. Если взять больше провода, то упадет мощность нагрева, меньше – перегреются и выйдут из строя транзисторы. Как это выглядит визуально, смотрите на видео:

Как нетрудно догадаться, роль нагревательного элемента здесь играют металлические ершики, находящиеся в переменном магнитном поле катушки. Если запустить варочную панель на максимум, одновременно пропуская через импровизированный котел проточную воду, то ее удастся нагреть на 15—20 °С, что и показали испытания агрегата.

Поскольку мощность большинства индукционных плит лежит в пределах 2—2.5 кВт, то с помощью теплогенератора можно обогреть помещения общей площадью не более 25 м². Есть способ увеличить нагрев, подключив индуктор к сварочному аппарату, но здесь есть свои сложности:

Инвертор выдает постоянный ток, а нужен переменный. Для подсоединения индукционного нагревателя аппарат придется разобрать и найти на схеме точки, где напряжение еще не выпрямлено.
Нужно взять провод большего сечения и подобрать число витков путем расчета. Как вариант, медную проволоку Ø1.5 мм в эмалевой изоляции.
Понадобится организовать охлаждение элемента.

Проверку работоспособности индуктивного водонагревателя автор демонстрирует в своем видео, представленном ниже. Испытания показали, что агрегат требует доработки, но конечный результат, к сожалению, неизвестен. Похоже, что умелец оставил проект незавершенным.

Как собрать индукционный котел

В этом случае дешевую китайскую плиту разбирать не нужно. Суть в том, чтобы сварить по ее размерам котловой бак, руководствуясь пошаговой инструкцией:

Возьмите стальную профильную трубу 20 х 40 мм с толщиной стенки 2 мм и нарежьте из нее заготовок по ширине панели.
Сварите трубки между собой по длине, стыкуя меньшими сторонами.
Сверху и снизу к торцам герметично приварите железные крышки. Сделайте в них отверстия и поставьте патрубки с резьбами.
К одной из сторон прикрепите сваркой 2 уголка, чтобы они образовали полку для индукционной печки.
Покрасьте агрегат термостойкой эмалью из баллончика. Подробнее процесс сборки показан в видеоролике.

Окончательная сборка и запуск заключается в монтаже котла на стену и его врезке в систему отопления. Варочная панель вставляется в гнездо из уголков на задней стенке бака и подключается к электросети. Остается заполнить систему теплоносителем, стравить воздух и включить нагрев индуктора.

Здесь вас подстерегает та же проблема, что встречалась с предыдущей моделью. Несомненно, индукционный нагрев будет работать, но его мощности 2.5 кВт хватит для обогрева парочки небольших комнат при морозе на улице. Осенью и весной, когда температура не опустилась ниже нуля, самодельный котел сможет отопить площадь 35—40 м². Как его правильно подключить к системе, смотрите в очередном видеосюжете:

Устройство и принцип работы.

3.1. Плита состоит из трех основных частей: подвижного и неподвижного магнитных блоков и корпуса. Магнитные блоки собраны из стальных пластин, между которыми расположены керамические постоянные магниты. Свободное пространство между стальными пластинами заполнено немагнитным материалом.

Рис. Устройство магнитной плиты

3.2. При включенном состоянии полюсы 2 силового блока лежат на немагнитных элементах 5 корпуса 1, направляя весь магнитный поток магнитов 3 через адаптер 4 и детали 6. при отключенном состоянии полюса 2 расположены под немагнитными прокладками адаптера. В результате магнитный поток имеет новое направление.

3.3. Подвижный магнитный блок расположен внутри корпуса и может смещаться с помощью эксцентрикового волка вправо или влево поворотом рукоятки на 180˚. В выключенном положении совмещаются магнитопроводы с разной полярностью немагнитный поток на рабочей поверхности отсутствует.

По сравнению с электромагнитными плитами и гидро- или пневмoприспособлениями имеют следующие преимущества:

не требуют подключения к источнику энергии;
позволяют достигать более высокую точность при обработке заготовок;
обеспечивают абсолютную надежность крепления;
сохраняют основные технические параметры в течение всего срока службы на первоначальном уровне;
не требуют периодического ремонта и технического обслуживания

Сфера применения

Магнитные плиты применяются при обработке металлов на станках различного типа. В первую очередь это шлифовальные станки, где применение магнитного способа фиксации позволяет обеспечить максимальный доступ к обрабатываемым поверхностям и исключить их механическое повреждение. Также они используются на фрезерных и токарных станках, при проведении сварочных работ, при сборочных операциях и в других случаях.

Широкое применение магнитные плиты получили благодаря надежной фиксации при сравнительно компактных размерах. Ещё одно важное преимущество – сохранение точности установки на протяжении всего срока эксплуатации изделия. Данный тип оснастки редко входит в базовую комплектацию станка, и поэтому их необходимо приобретать и устанавливать отдельно, учитывая размер, прижимное усилие и прочие параметры изделия.

Порядок работы и техническое обслуживание.

4.1. Магнитную плиту прямоугольную расконсервировать, ознакомиться с паспортом на изделие.

4.2. Разместить плиту магнитную на столе станка или на верстаке.

4.3. При необходимости, поверхность плиты магнитной может быть перешлифована в соответствии с производственными требованиями

4.4. После проверки правильности крепления можно перейти к работе на станке.

4.5. Заготовку из ферромагнитного материала разместить на плите в требуемом положении и повернуть рычаг на 180 градусов. Проверить надежность крепления. После этого можно переходить к обработке заготовки.

4.6. Стружку на магнитной плите, образующуюся при обработке заготовки можно удалить щеткой-сметкой после поворота рукоятки на 180 градусов, и после обратно зафиксировать заготовку, повернув рукоятку плиты.

4.7. По окончании работ повернуть рукоятку и снять заготовку с магнитной плиты.

4.8. Недопустимо воздействие ударной нагрузки на заготовку, закрепленную на магнитной плите, т.к. это приводит к снижению намагниченности отдельных магнитных элементовмагнитной плиты и соответственно к снижению сил притяжения плиты в целом.

4.9. При возникновении грубых забоин на зеркале рабочей поверхности магнитной плиты и вследствие этого, снижения точностных характеристик базирования заготовки, допускается перешлифовка рабочего зеркала плиты магнитной.

4.10. Удельная сила притяжения проверяется испытательным образцом Ø 50 мм и высота 20 мм на расстоянии более 40 мм от всех краев зеркала рабочей поверхности плиты. Допускается в 10% контрольных точек, измеренных по диагонали плиты с шагом 10 мм,

снижения силы притяжения не менее 1,0 кгс/см2.

4.11. При перешлифовке зеркала рабочей поверхности плиты допускается снятие общего припуска не более 5,0 мм. В состоянии поставки зеркало рабочей поверхности плиты и основание предварительно шлифованы. Допуск на шлифовку согласно ТУ 2-024-2773-82 не более 1,5 мм. Окончательная шлифовка производится потребителем на собственном станке.

Плиты магнитные

Содержание: Скрыть Открыть

Плиты магнитные – это оснастка металлорежущих станков, применяемая для точной фиксации деталей и заготовок при обработке режущими инструментами. Действие плит основано на свойствах магнитного поля притягивать черные металлы и прочно удерживать в требуемом положении. Соответственно от тисков и других типов фиксаторов их отличает отсутствие механического приложения сил к поверхностям заготовки, что исключает вероятность деформации и прочих повреждений.

Особенности конструкции

Основными конструктивными элементами магнитной плиты для фрезерного станка являются:

На сверлильных и фрезеровальных станках заготовки фиксируются в тисках. Это надежно, но не совсем удобно. Проще пользоваться электромагнитом. Он позволяет мгновенно фиксировать заготовки в любой точки платформы, точно позиционируя их под рабочую оснастку. Сделать такой электромагнит можно своими руками.

Материалы:

Трансформаторы с СВЧ печи – 3 шт.;
листовая сталь – 2 мм;
медные провода;
эпоксидная смола;
фиброволокно.

Процесс изготовления электромагнитной платформы

У трех трансформаторов от микроволновой печи необходимо разрезать сердечник по сварке, и аккуратно выбить обмотки, чтобы их не повредить. Рез выполняется на стыке фланца крепления и Ш-образных пластин.

Так как сердечник состоит из пластин, которые без фланца распадаются, его нужно укрепить. Для этого по нему прокладывается несколько сварочных швов. Нужно проварить пластины, и затем зачистить выступающую часть швов.

Из листовой стали сваривается короб платформы, в который поместятся сердечники трансформаторов. Их нужно просверлить, и прикрутить со стороны дна винтами с потайной головкой. Между сердечниками и стенкой короба требуется нанести термопасту. Дополнительно сердечники следует проварить изнутри короба.

При упоминании магнитной антенны сразу наполняют память конструкции на ферритовом стержне, отчасти правильно. Разновидности одного типа устройств. Магнитной называется рамочная антенна, периметр которой много меньше длины волны. Всем известные зигзаги, биквадрат (слова-синонимы) являются родственниками рассматриваемой технологии. Никакого отношения не имеют антенны на магнитном основании. Просто способ крепления. Магнитное основание для антенны надежно удерживает прибор на крыше авто. Поговорим сегодня об особой конструкции. Прелесть магнитных антенн: удается обеспечить сравнительно большое усиление на сравнительно длинных волнах. Размер магнитной антенны мал. Давайте обсудим заглавие, расскажем, как может быть сделана магнитная антенна своими руками.

Магнитная петлевая антенна

Магнитные антенны

Теория гласит: в колебательном контуре из катушки индуктивности, конденсатора излучения не происходит. Замкнуто, волна качается на резонансной частоте сколь угодно, затухая, ввиду наличия активного сопротивления. Элементы контура, индуктивность, емкость, имеют чисто реактивный (мнимый) импеданс. Причем размер зависит от частоты по незамысловатому закону. Нечто вроде произведения круговой частоты (2 П f) на значение индуктивности или емкости, соответственно. При некотором значении противоположные по знаку мнимые компоненты становятся равны. В результате импеданс становится чисто активным, в идеале равен нулю.

В действительности биения затухают, каждый контур на практике характеризуется добротностью. Напомним, что импеданс состоит из чисто активной (действительной) части (резисторы), мнимой. К последним относятся емкости, сопротивление которых мнимое отрицательное и индуктивности с положительным мнимым сопротивлением. Теперь представим, что в контуре обкладки конденсатора начали разводить до тех пор, пока не оказались на противоположных концах индуктивности. Называется вибратором (диполем) Герца, представляет собой разновидность укороченного полуволнового, прочих видов вибраторов.

Если превратить катушку в единое кольцо, получаем простейшую магнитную антенну. Упрощенное толкование, примерно верное. Сигнал снимается с противоположной конденсатора стороны через усилитель на полевых транзисторах. Предоставит высокую чувствительность устройства. Ну, а антенна на ферритовом стержне считают разновидностью магнитной, только колец заместо одного сонм. Название этот род устройств получил за высокую чувствительность к магнитной составляющий волны. При работе на передачу генерируется, порождая отклик электрического поля.

Максимум направленности соответствует оси стержня. Оба направления равноправны. Ввиду малого периметра рамочной антенны относительно длины волны сопротивление достаточно низкое. Не просто 1 Ом, доли Ома. Приближенно значение оценим формулой:

R = 197 (U / λ) 4 Ом.

Под U понимается периметр в метрах, аналогично – длина волны λ. Наконец, R – сопротивление излучению, не путайте с активным, показываемым тестером. Параметр используется при расчете усилителя для согласования нагрузки. Следовательно, для ферритовых антенн, нужно значение помножить на квадрат числа витков.

Свойства магнитных антенн

Посмотрим, как сделать магнитную антенну самостоятельно. Вначале определите длину окружности и емкость подстроечного конденсатора. Особенности магнитной антенны таковы: конструкция требует согласования в обязательном порядке. Отличительным признаком является невероятное число вариантов проведения этой операции, вырисовывается отдельная тема разговора.

Длина периметра магнитной антенны колеблется в пределах 0,123 – 0,246 λ. Если требуется перекрыть диапазон, то нужно правильно подобрать конденсатор. В свободном пространстве, магнитной антенны диаграмма направленности в виде тора, наблюдаем, расположив виток параллельно земле. Поляризация будет линейная горизонтальная. Это годный вариант для приема телевещания. Недостаток: угол возвышения лепестка зависит от высоты подвеса. Считается, что для расстояния до Земли λ цифра составит 14 градусов. Непостоянство считаем отрицательным качеством. Для радио магнитные антенны применяются часто.

Усиление составляет 1,76 дБи, на 0,39 меньше полуволнового вибратора. Размер последнего для частоты составит десятки метров – куда денешь громадину. Выводы делайте сами. Магнитная антенна невелика (периметр составляет 2 метра для длины волны 20 метров, меньше метра поперечником). Для сравнения на частоте 34 МГц, с которой хорошо знакомы дальнобойщики, благодаря рациям, длина волны составляет 8,8 метра. Известно: хороший полуволновый вибратор вместит редкий Камаз. Кстати, ранее приводили описание конструкции рамочной антенны, образуемой резиновой прокладкой заднего стекла легкового автомобиля ВАЗ. При малых габаритах работало устройство достаточно хорошо.

Кстати, конструкция считается прагматичнее, нежели типичные штыревые антенны авто, где настройка ведется изменением индуктивности. Потерь получается меньше. Диаграмма направленности охватывает высокие углы места, касаясь вертикали. В случае со штыревой антенной возможности нет.

Как правильно выбрать длину окружности. С увеличением растет усиление. Должна удовлетворить условию, приведенному выше, быть по возможности больше. Иногда нужно перекрыть диапазон частот. Рост периметра увеличивает полосу пропускания устройства. При ширине типичного канала 10 кГц теряет смысл. Будут автоматически отсекаться соседние несущие станций вещания. Необязательно больше значит лучше. Ради усиления затевался сыр-бор. Антенна выбирается периметром максимальная, предоставляя требуемую избирательность.

Теперь главный вопрос: определить емкость. Чтобы параллельно индуктивности петли образовали резонанс по известной школьной формуле. Определение параметров контура согласно выражению:

L = 2U (ln(U/d) – 1,07) нГн;

U и d – длина витка, диаметр. Подвох. U = П d, следовательно, вместо отношения можно брать натуральный логарифм числа Пи. Ошибка ли автора, сказать не беремся. Быть может, учитывается факт, что настроечный конденсатор отнимает часть длины, усилитель… Емкость находим по индуктивности из выражения резонанса контура:

f = 1/ 2П √LC; откуда

С = 1/ 4П 2 L f 2 .

Однако в литературе рекомендуют пользоваться приближенной формулой для расчета:

С = 25330 / f 2 L,

где f — частота резонанса в МГц, а L – индуктивность в мкГн.

Что касается способа снятия сигнала, то это делаем со стороны подстроечного конденсатора по обоим бокам, либо с противоположной стороны круговой петли. В последнем случае рекомендуется ввести управление конденсатором при помощи серводвигателя на расстоянии, полагаем, большинству читателей это покажется сильно надуманным, на свете не так много радиолюбителей, уверенных в нужности изготовленной собственноручно магнитной антенны.

Какие бывают магнитные антенны

Видим необходимость снижения сопротивления потерь Rп до минимума. В противном случае результативность устройства резко падает. На практике мало значит, сделать антенны из золота, серебра, чтобы ловить НТВ, нереально. В названном аспекте пойдут алюминий, медь, предпочтительна последняя. Для магнитных антенн подходит конденсатор с воздушным зазором, большими пластинами. Старайтесь качественно выполнить пайку выводов.

У контура высокая добротность (низкие потери), получается, напряжение резонанса много выше, нежели при отклонении частоты. Следовательно, полоса пропускания магнитной антенны не отличается большой шириной, потребуется устройство подстраивать. Делается при помощи конденсатора. Надеемся, что ответили на вопрос, как сделать магнитную антенну. Отыграйте подачу: удивите домашних уверенным приемом сигнала в любую погоду.

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Здравствуйте. Собираю штуку на атмега8а. К прошивке идет такой скрин,как выставить правильно фьююзы.Такой программы нету,есть avrdude. Как правильно выставить фьюзы в ней? я попробовал выставить какие были пункты и залочил мк.

"Звукавые" - один был не знаю где я его подобрал, а второй купил в пр.году после прочтения статьи Комарова. А Это я 107 ТАН купил - на питание. подскажите кто нибудь пользовался такими конденсаторами, там есть все номиналы что были рекомендованы выше. https://aliexpress.ru/item/32709963651.html?af=739_442763&aff_fcid=907e9a87593f4b219a15c7c8e8ce0330-1643381725494-02575-_9AQDjm&aff_fsk=_9AQDjm&aff_platform=api-new-link-generate&aff_trace_key=907e9a87593f4b219a15c7c8e8ce0330-1643381725494-02575-_9AQDjm&cn=12r6fdgclm7qs1aokyojxy00h6zcwk0k&cv=3&dp=12r6fdgclm7qs1aokyojxy00h6zcwk0k&gps-id=pcStoreJustForYou&pdp_ext_f=<"sku_id"%3A"10000015258242436"%2C"ship_from"%3A"CN">&pvid=5266ac9a-52a1-47e6-8ab9-9452d4465702&scm=1007.23125.137358.0&scm-url=1007.23125.137358.0&scm_id=1007.23125.137358.0&sk=_9AQDjm&sku_id=10000015258242436&terminal_id=0fc032458cbc463ba69d737a0207bff6&utm_campaign=739_442763&utm_content=3&utm_medium=cpa&utm_source=aerkol ТАН 69 127\220-50 - за 700 руб. ТАН 107 220-50 - за 1000 руб.

Ага, с торца, если через лупу смотреть с одной стороны вроде гробик больше скошен.)) Походу это и есть первая нога.)

Подозреваю, что если посмотреть с торца, всё станет понятно. А вообще смотри по надписи, не ошибёшься.

Проблема в следующем, со временем порвалась резиновая мембрана и под магнит попадала влага, соответственно внутри коррозия и ухудшение приёма почти в ноль, перепробовали многое, перебрали станцию, не помогло, антенна в порядке, проблема именно с магнитом.
Вопрос как идёт соединение массы к магниту, если почистить пескоструйкой поможет, может кто делал подобное?
Просьба не писать что магнит это гамно и т.д. и т.п., это мой выбор и его ни кому не навязываю, только по существу вопроса

Комментарии 27

Разбирай основание полностью.Магнит как правило крепится к металлическому основанию или болтиками или лепестками.Почисти и основание и сам магнит от ржавчины и собери в обратном порядке.Замени кабель на новый ( продают отдельно в магазинах).Заново пропаяй, загерметизируй и будет тебе счастье в виде хорошего КСВ. Удачи и 73!

Вот спасибо! Болтиками крепиться к основанию, завтра на работе займусь, разберу и почищу, можно преобразователь ржавчины использовать

Можно, но потом все обезжирить просушить и почистить нужно обязательно

это по умолчанию делается, можно было и не упоминать

Перепаять контакты, но лучше выкинуть и купить новый, а все соединения промазать литолом.

новый сейчас не совсем бюджетно, поэтому и спрашиваю, если бы мне сразу сказали про защиту я бы на работе мог покрыть лаком, а не только литолом

Тогда разобрать и перепаять все соединения. Состояние самого магнитного основания не влияет на качество связи.

вот хоть кто то подсказал продуктивное

Но я ещё снимал клёпки с магнита, чтобы паять удобнее было.

и опять основное внимание антенне, про магнит второстепенно

В моей антенне например так. Магнит с массой (оплёткой) не соединён. С массой (оплёткой) соединен металлический пятачок в центре, вот с ним и контактирует фольга. Тут и может быть проблема с контактом.

мне кажется вы проблему выдумали ))

спасибо, про магниты мало чего

это всё понятно и знакомо, сам могу спаять пару проводов, поэтому обращаюсь к знающему человеку который не первый год занимается установкой и ремонтом такого рода оборудованием. Он мне и сказал что припаяться не к чему, очень много ржавчины внутри, поэтому и кабель не стал менять, ожидая моего решения. Отсюда и возник вопрос, что делать и можно ли чего предпринять из имеющегося в доступе

Оплётка в разъёме к рации накручена\припаяна? Тогда и нечего заморачиваться что там в основании самой антенны. Главное чтоб центральная жила без потерь передавала ВЧ ток на саму антенну. Проверить так, стать между штырём антенны и штекером. Если несколько Ом, то норм. Нет — искать причину. Пайка или в самом месте куда вставляется полотно антенны. От осадков там может всё окислится и не будет должного контакта — зачистить как можно лучше все переходные места от железки к железке. Насчёт оплетки: Не важно как там в основании будет "гулять" земля. Сам кузов это противовес, связь идёт через антенный разъём около рации. А сама антенна имеет ёмкостную связь кузов-антенна, через вышеупомянутую приклеенную фольгу. "Электричество-есть наука о контактах" :) Дерзайте…
ПЫ СЫ 90% заменить кабель. Больше 2-3 лет не ходит. Кислотные осадки, да он просто сгнивает.

кабель понятно что в замену, не обсуждается, разобрал, почистил фольгу не нашол, может сгнила, а может и не было, как понять где она должна быть

я ж не против почерпнуть новых знаний, отсюда и вопрос, про магнитку в этой статье не много, в основном про антенны, а это я уже проходил, свернул антенну при закручивании

эта статья вся про магнитку … она и называется "Ремонт антенн на магнитном основании"
пескоструить и паять железку нет надобности, связь с кузовом ёмкостная через
приклеенную фольгу (на фото)
обеспечьте контакт центральной жилы со штырём и фольги с экраном кабеля
и всё заработает

е понял кого ты с кем хочешь пескоструить? Магнит — это всего лишь притягивает основу к кузову. А вот в основе есть алюминиевая фольга, которая образует с поверхностью крыши ёмкость, и через эту ёмкость переменные токи проходят и получается как бы типа противовеса, но без реального гальванического соединения. Но ёмкость эта зависит в том числе и от того, что ты подкладываешь между кузовом и основой. Там можно только тонкие прослойки вставлять. Так что проверь, что фольга в целосности, а внутырь лезть нет смысла

думал магнит внутри отпескоструить, на кузове броннеплёнка под магнитом

Магнитный башмак не контачит с кузовом, у него резиновая прослойка.
Да и какой может быть контакт через ЛКП?

центральная жила припаяна к основанию антенны, а оплётка к чему

К железке в которой магнит держится.
Разобрать и посмотреть.
Если там ржа интенсивная скорее всего кабель замок и требует замены.

А разве в месте основания магнита предусмотрен контакт с кузовом? Вроде контакт по проводу идёт в станцию, а там уже и на корпус.Вроде так? Не?

Читайте также: