Лыжи из стеклопластика своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 18.09.2024

РАДИКОН СВОИМИ РУКАМИ только что В точке росы конденсируется влага от притока влажного зоздуха, но откуда ему .

Наступили выходные, выпал снег, мороз - 14, самое время достать лыжи и придумать чем их смазать! Очередной .

У Вас пластиковые лыжи без насечки и Вы НЕ хотите наносить на них мази удержания? В топку мази - самостоятельно .

Согласитесь, что если лыжи хорошо скользят, то от катания вы получите больше удовольствия? В этом видеоролике я .

Привет, друзья. Ура, наконец-то выпал снег и теперь можно кататься на лыжах. Но чтобы получить удовольствие от .

Доброго времени суток друзья! цель нашего канала научить и рассказать что такое пластиковые окна из чего они состоят .

На видео показан процесс производства пластиковых окон в домашних условиях. Окна делаются лёгкие, без армирования, .

Смазка для лыж может значительно улучшить ваши результаты в данном виде спорта. Чем лучше скользят лыжи, тем .

Обзор лыж охотничьих с камусом ! Щетки на лыжи против отката. Чем заменить камус. Откат устранён. Лыжи охотничьи.

Все пишут,что окна ПВХ невозможно резать,исправлять. С вас просто хотят получить деньги за изготовление нового окна .

Доработка охотничьих деревопластиковых лыж своими руками! Надеюсь это видео будет кому то полезным ссылка на .

Первый способ с веревкой поможет быстро превратить лыжи в снегоступы. Второй способ более долгий, у меня это .

В этом видео мы с отцом решили показать Вам один из вариантов креплений для охотничьих лыж. Тип креплений который .

Вы не можете создать новую тему
Вы не можете ответить в тему

Охотничьи лыжи своими руками Изготовление моих первых лыж Оценка:

Как и обещал, выкладываю отчет по изготовлению охотничьих лыж своими руками.
За основу взят д/ф Счастливые люди. Зимой выбираем прямослойную ель и заготавливаем плахи - дерЁва. Диаметр ели должен быть не менее 30см. Валим елку и отпиливаем от нее бревно 180-200см, в зависимости от нужной вам длины лыж (лучше потом лишнее отпилить, чем коротыши получатся после ЗАГИБКИ). Делаем 3-4 клина из березы, диаметром 6-8см, длиной около 35см, чтобы угол клина был пологий. Намечаем плахи по обе стороны от сердцевины, и подальше от нее (в сердцевине дерево рыхлее).
Сначала делаем задел топором, вбивая его на 3-4см, намечая расщелину по всему торцу. Затем в нее вставляем клинья, по всей ширине. Начинаем равномерно забивать их. И так по всей длине бревна, после 2/3 плаха сама “дойдет”. Сначала откалываем части №1, затем №2 – они то нам и нужны.

Перекур и снова в бой))). Собираем инструмент, связываем дерёва, “по сто с устАтку” и домой. Скажу сразу, на себе тащить очень тяжело. Прикинув объем поклажи, две доски 25х190см, большая ножовка и топор, я подумал: “и не такие объекты запарывали” и двинулся в путь. Через 500м горючка кончилась и в голову полезли мысли, типа: “почему бы не найти елку поближе к дому и нахрена мне все это нужно?” Но это все лирика…
Плахи кладем в сухое место, чтобы лучи солнца не попадали(иначе поведет). У меня хранились в обычном деревенском дровянике (который без стенок, только крыша). Перекладываем плахи прокладками типа штакетника или реек каких-нибудь, и нагружаем сверху чем-нибудь. В моем случае был брус 15х25х200см из сырой древесины, ну оочень тяжелый. Это все для того, чтобы плахи не выгнуло и не повело, при сушке. Оставляем все до конца лета.
В июле-августе достаем плахи и строгаем “начерно”, толщиной до 15-20мм и необходимой ширины. Затем опять сушка (дровяник, прокладки, груз), недели две-три. Строгаем начисто, хорошо если получится в середине(под ногой) сделать потолще, около 15мм, а к носку и пятке около 10мм. Я до этого допер уже “опослЯ”, слишком увлекся ручным рубанком. В результате получил толщину 8мм – у носа,7мм – на заднике лыжи, 8мм – где колодка.
Ширина х длина 18х175см. Очень часто охочусь индивидуально и по целине, поэтому сделал чуть пошире стандартных из магазина. Тайга, что на фото 16х175см (всегда думал,что у них ширина 15см).

Прикрепленные файлы

рис1.jpg(41.38К)
Количество загрузок: 269
011.jpg(181.2К)
Количество загрузок: 336
012.jpg(188.42К)
Количество загрузок: 371
013.jpg(187.6К)
Количество загрузок: 253

Alexandro (03 December 2013 - 01:03) писал:

Кино дело хорошее )
Ведь в фильме он их пол жизни делает, каждый год, а если сам первый раз то 2-х "плах" - ДерЁв думаю может не хватить ))))) Где право на ошибку
А вообще фильм отличный!! Посмотрел и свою молодость вспомнил), тоже не мало по тайге полазили, только еще на 2 тыс. км дальше Красноярского края. (БАМ)

Приступаем к загибке лыж . Разжигаем костер и греем воду, для этого находим подходящее ведро. В моем случае была бадейка, литров на 20. Главное примерить, чтоб лыжи по ширине влазили и были погружены в воду около 35-40см. Необходимо прокипятить их около часа. Скажу сразу часа мало (чет сразу сауна вспомнилась и голос из коридора:”Продлевать будете?”). При загибке мои начали немного трещать, поэтому лучше 1,5ч.
Пока там парится-варится, делаем бало – приспособа для загибания носков лыж. Две доски соединяем шаблоном, по которому и будет формироваться загиб, а выше устанавливаем дощечку – упор, чтобы можно было засунуть лыжину между ней и шаблоном. Бало делаем длиной больше чем лыжи и шириной под две лыжины с зазором. Шаблон лучше сделать под пологий загиб.
Через 1,5ч загибаем первую лыжину. Вставляем в зазор между упором и шаблоном и нажимаем плавно, неспеша, в районе шаблона(!). Если начинает немного трещать, то берем кружку, подчерпываем кипятка, начинаем поливать на место сгиба и продолжаем потихоньку нажимать (вдвоем сподручнее), бережем руки от кипятка(!). Когда получили достаточный загиб, ставим фиксатор (обычный брусок или штакет). Передвигая его можно загнуть посильнее или наоборот. То же проделываем и со второй лыжей.

Затем лыжи (прямо в бале) обжигаем на сильном огне, с двух сторон, в районе загиба. Тут надо успеть , чтобы костер сильно разгорелся, пока вы загибаете. А может и паяльной лампой можно сделать этот этап. Оставляем на пару дней, для закрепления формы. А вы с напарником “по сто” за успех благородного дела!
Затем обрезаем носы лыж, сверлим отверстия для транспортировки. Проверяем длину лыж, лишнее отрезать. Все обрабатываем наждачкой. Дополнительно шкурим мелкой наждачкой сторону “под мазь”.

Далее изготавливаем колодку - дощечка под ногой. Я сделал из сосны. Дюймовку обстрагал на станке до 11мм, можно 12-15мм. Длину делаем больше обуви на 4-7см или, как в моем случае, больше на 20см, т.е. примерно 10см с каждой стороны. Сейчас объясню почему: лыжи я сделал немного тонковаты и за счет увеличенной колодки решил повысить жесткость в месте опоры ноги. Думаю прокатит))).
С обратной стороны делаем паз под ремень крепления. В качестве крепления пойдет широкий брезентовый ремень 4-5см (на Тайге такой стоит уже 3 сезона), транспортерная лента (многослойная резина армированная нитками), пожарный рукав(режется вдоль или поперек, в зависимости от размера). Или можно купить готовые крепления - толстый кожаный ремень(но он размокнет, высохнет и потрескается). Как он мне достался я не помню, ну как говорится”сколь походит, а годок то надо”.

Крепим колодку к лыже. Для этого находим центр тяжести лыжины и карандашом отмечаем расположение колодки так, чтобы паз крепления был по цт. Можно сместить крепление на 3-5см вперед к носу, это уменьшит рычаг и облегчит подъем лыжи из пухляка (но об этом надо еще почитать в тырнете, мнения расходятся, чего-то там с биомеханикой связано, я в этом не спец).
Есть два способа крепления:
1 Как у меня, т.е. с обратной стороны лыжи сверлим отв. D=1.5мм под саморезы, и зенкуем их, но без фанатизма. Затем обильно мажем колодку клеем ПВА и крепим саморезами. Это если под рукой нет саморезов нужной длины. Шляпки можно залить эпоксидкой, лаком и.т.п, все равно потом мазью все замажется.
2 Наоборот. Сверлим колодку, зенкуем ее со стороны подошвы обуви, обильно мажем колодку клеем ПВА и крепим саморезами. Но в этом случае надо подобрать длину саморезов, чтобы не насквозь.

Пропитываем лыжи. Я использовал пропитку древесины от гниения (для бань и саун), со всех сторон 2 раза, благо “их есть у меня”. Нижнюю сторону потом надо мелкой наждачкой слегка пройти, чтоб мазь лучше легла.
Можно просмолить лыжной смолой. Можно “неваляшку” в ацетоне растворить и этим намазать. Если богаты камусом, то можно им пройтись, целиком или кусками вам решать. Можно нижнюю сторону лыжи просто мазью натереть. Кому чего.
При натирании мазью, для уменьшения ”отдачи” закладываем в район колодки мазь держания. Сам не пробовал, но говорят помогает.
Устанавливаем резинки при помощи строительного степплера, саморезами или на худой конец гвоздиками. В качестве резины можно использовать резинки от старых или детских лыж (по две на колодку), кусок покрышки от велосипеда, камус, покупные крепления.
Все. Осталось смазать и дождаться снега!
PS Делал первый раз, некоторые ошибки понял уже в процессе. Подсказывайте, предлагайте, что улучшить или изменить.

Лыжи своими руками нередко делают сами. Ведь, это лишь кажется сложным – изготовить средство для передвижения по снегу зимой. Сделать самому – всегда интересно!

Сразу скажем, что нижеописанная технология изготовления самодельных лыж – дело не одного дня. Ведь, речь идет о работе с деревом, которому нужно не только придать характерную форму, но и основательно просушить, просмолить, сделать крепления.

Конечно, сегодня проще купить. Но если Вы любите мастерить и хотите почувствовать атмосферу жизни охотника где-нибудь в отделенной сибирской деревне, попробуйте сделать своими руками.

Вообще, стоит сказать, что изготовление самодельных лыж – лишь малая толика забот настоящего охотника-промысловика. Ведь, промысловая охота – это занятие круглогодичное. Много времени занимает подготовительный этап. Например, еще до заселения в охотничий домик завозятся продукты питания длительного хранения (вкусная тушенка, сухари, крупы, заварка, сахар, соль и другие припасы для многомесячного автономного существования), а также горючее, сменные вещи. Много всего! Без той же горячей еды, которую готовят по простому рецепту с тушенкой, выжить очень трудно!

Первый этап изготовления лыж своими руками

Для самодельных лыж нужна ножовка, топорик, стамеска и рубанок. Идеальная древесина – березовая. Однако можно изготовить из ясеня, бука, вяза или сосны. Дерево должно быть здоровым, без трещин и сучков, обладать хорошей упругостью. Если есть доски толщиной четыре-шесть сантиметров, подойдут и они.

В Сибири, например, охотники с ранней весны, пока еще стоит снежный наст, а деревья – спят, заготавливают так называемое дерёво – доски. Для этого находят подходящее дерево (его волокна должны быть вертикальными, а не уходящими вбок), отпиливают подходящую длину из расчета роста человека плюс длина вытянутой вверх руки. Затем один над другим (то есть в ряд) вбивают с торца пологие деревянные клинья таким образом, чтобы от куска ствола отделились почти ровные пластины толщиной 3-4 см. Это важно, потому что таким способом доски отделяются по волокнам и не лопнут при загибании носков. Сами же изделия доводят до логического завершения уже летом, когда древесина просохнет.

Самодельные лыжи – второй этап

Сохнущие доски нужно туго связать, положив посередине распорки шириной от 8 до 10 см. Просохшее дерево затем с одного края нужно опустить в горячую воду. После размокания его следует аккуратно постепенно загнуть вверх, сделав одинаковые носки. После загиба дайте дереву просохнуть еще 3-4 дня.

Рубанком выровняйте поверхность досок (в том числе нужно хорошо поработать наждачной бумагой), сделав строго посередине подошв желобок шириной от 12 до 15 мм и глубиной в пару миллиметров. Желобок должен тянуться от самой пятки до начала загиба носка.

В месте размещения ноги выдолбите сквозное отверстие для носкового крепления. Его ширина – четыре-пять миллиметров, длина – три сантиметра.

Покройте лыжи смолой (как вариант, - дегтем или лаком по всей площади). Особенно хорошо просмолите подошву. При этом жирно просмоленную поверхность нужно хорошенько просушить и повторить процедуру несколько раз, чтобы смола впиталась глубоко. В процессе эксплуатации пропитку повторяйте периодически!

Из резины, коры березы или жести сделайте площадки для опоры ног. Эти же площадки не позволят налипать снегу. Верх же дерева против налипания снега натрите воском.

Перед выездом не забудьте натереть лыжные подошвы специальной мазью. По возвращению обязательно счищайте налипший снег, а сами изделия – храните в прохладном помещении.

Зима – это отличное время года для любителей поохотиться. Однако охота в зимнюю пору требует наличия специальной экипировки, так как передвигаться по заснеженной лесной чаще не так-то просто. Опытный охотник, прошедший не одну версту, знает не понаслышке, что спортивные лыжи не предназначены для хождения по большим сугробам. Для этого его снаряжение обязательно должно предусматривать специальные лыжи для охоты.

Как сделать лыжи своими руками

Выбор материала

Древесина — лучшее сырье для ручного изготовления. Деревянные лыжи легкие, гибкие, надежные. Для работы подходят древесные породы с высоким модулем упругости:

Фанера — неудачный вариант. В процессе изготовления будут технические проблемы при загибе носа. Фанерные лыжи тяжелые.

Заготовка древесины

Рубка ведется в зимний период, до начала сокодвижения. Нужен экземпляр с прямослойной структурой древесины. Волокна не должны закручиваться пропеллером. Допускается наличие сучков до 5 мм, но только не на месте загиба.

Важно! Чтобы собственноручно заготовить дерево, необходимо оформить порубочный билет.

Спиленное бревно длиной около 2 м распускается вдоль на заготовки. Старинный способ — раскалывание клином с макушечной стороны дерева. Колуном формируется трещина, в которую забивается длинный деревянный или металлический клин.

В зависимости от диаметра ствола из бревна получится 2 или 4 заготовки. Берется заболонная часть, рыхлая сердцевина не используется. Для правильного расчета ширины заготовки, вычисляется сторона квадрата, вписанного в диаметр бревна (a=D/√2). Так из ствола 30 см получатся 2 доски (плахи) 20 см. Толщина с запасом на обработку нужна примерно 4 см.

Некоторые виды древесины (осина, тополь) строгаются только в свежем виде. Еловые плахи сушатся полгода в проветриваемом помещении.

Материалы

При выборе снаряжения, в первую очередь охотника должно заинтересовать из чего делают лыжи и какие именно нужно приобрести. Охотничьи лыжи бывают пластиковые или деревянные.

Пластиковые

Пластиковые лыжи приобрели очень большую популярность в последнее время, потому как по своим прочностным характеристикам многие модели не уступают деревянным. Одно из преимуществ их использования – это отсутствие необходимости перед каждым выездом обрабатывать их специальной смазкой.

Но у пластика есть и существенный минус – он очень сильно скользит. За счёт этого взобраться на высокий холм на снегоступах из пластика довольно проблематично, а спускаясь с большого склона, охотник и вовсе может потерять контроль над скоростью и упасть. Поэтому пластиковые охотничьи лыжи лучше всего использовать на более пологих спусках и равнинных местностях.

Деревянные

Деревянные – это лыжи для глубокого снега. Их изготавливают из самых прочных древесных пород – берёзы, сосны или клёна, благодаря чему они маловесные и надёжные.

Имея небольшие размеры, такие снегоступы без труда передвигаются, как по только что выпавшему снегу, так и по рыхлому насту. Суженная передняя часть помогает снизить сопротивление снега. В носовой части предусмотрены небольшие прорези, чтобы использовать их в качестве волокуш.

Если обрабатывать их смолой перед каждым использованием они долго прослужат, а регулярное смазывание специальным составом улучшит скольжение.

Подбор размера лыж

В Сибири используют короткие и широкие охотничьи лыжи. Их длина доходит до плеча при ширине 20-25 см. В других регионах привычны иные пропорции — длина не превышает рост лыжника, ширина составляет 15-18 см.

Народный способ определения габаритов самоделки — готовое изделие должно быть по бровь. Ширина рассчитывается по весу:

60 — 70 кг — 16 — 18 см;
70 — 80 кг — 18 — 20 см;
80 — 100 кг — более 20 см.

При первом изготовлении лыж желательно использовать чертеж.

Изготовление

Не все готовы тратиться и содержать такую машину, поэтому смекалистые мастера быстро догадались переделать пылящийся мотоблок в самодельный снегоход или, как его называли в Советском Союзе, мотосани.

Лыжи – самая простая деталь, которую можно с легкостью изготовить своими руками. Для их изготовления редко используют металл из-за большого веса, потому что мотор мотоблока и так не отличается высокой производительностью (до 15-20 км/ч), и дополнительно утяжелять конструкцию нет смысла.

Сделать лыжи проще всего либо из заводских пластиковых накладок, либо из обычных пластиковых труб. Для этого вам понадобится:

газовая горелка, а лучше строительный фен (чтобы не жечь материал);
ровный пол, желательно в отапливаемом помещении;
лист фанеры или ровная старая деревянная дверца;
водопроводная труба ПНД сечением от 90 до 250 мм и толщиной примерно 1-2 см;
болгарка;
металлический лист-заготовка или швеллер с нужным загибом;
груз около 100 кг.

После того как труба распилена вдоль, ее нагревают, пока она не начнет распрямляться, на это уходит в среднем до получаса.

Затем кладут ее между двумя ровными деревянными листами и ставят сверху груз. Так оставляют примерно на 2-3 часа, чтобы толстый полиэтилен успел окончательно застыть и не деформировался.
После этого процедуру повторяют, закрепляя лыжу на специальной заготовке при помощи тисков с двух сторон.
Снова дают остыть, чтобы лыжа сохранила нужный загиб.
Далее приступают к установке креплений для стоек.

Столярная работа

Изготовление плахи

Сначала выравнивается скользящая часть.

Грубая обработка выполняется шерхебелем. Инструмент держится по диагонали к волокнам. Для доводки идет в ход рубанок, работа ведется вдоль волокон.

Важно: Сторона плахи, ближняя к коре, располагается к поверхности скольжения.

Определяется ширина. Чтобы ровно обкромить доски, делается разметка отбивочным шнуром, натертым синькой. Большие излишки удаляют топором, зазубрины убирают рубанком.

На отстроганном торце отмечается высота самой толстой части — колодки (грузовой площадки) — 2.3 — 2.4 см. По ней выравнивается вся лицевая часть доски. Уточняется и отпиливается точная длина заготовки.

Разметка

Наносится разметка по верхней стороне:

Колодка. От центра доски отмечается 15 см к носку (передняя часть) от нее отмеряется 45 см к пятке (задняя часть). К передней и задней части колодки дорисовываются равнобедренные треугольники, вершины которых будут началом ребра жесткости. Грузовая площадка получается в форме вытянутого шестигранника.
С края заготовки отмеряется носок на загиб — 35 см. На торце отмечается толщина носочной части от нижней скользящей стороны 8 — 9 мм.
С противоположной стороны размечаются размеры пятки длиной 15 см и толщиной 10 мм.

Носок лыжи всегда располагается с комлевой части дерева.

Выполнение профиля лыжи

По разметке доводятся до нужной толщины и выравниваются носочная и пяточная части. От колодки в обе стороны формируется плавный переход. Мастера, выполнявшие лыжи неоднократно своими руками, на переходных промежутках делают ребра жесткости. От вершин треугольников колодки проводят осевые линии, делящие лыжу пополам по ширине. Под углом от ребра жесткости снимаются широкие фаски. Работа ведется от грузовой площадки.

Напоследок снимаются углы с торцов колодки, отступив снизу 10 мм.

Полученные заготовки сушатся 2 недели на весу в строго горизонтальном положении.

Разметка отверстий для крепежных ремней

Следующий этап технологии создания самодельных лыж — это разметка отверстий для крепления, которое фиксирует ногу. Этапы:

Поставить лыжу на ребро и поднять в том месте, где будет фиксироваться нога.
Лыжа встанет под углом 45⁰ к полу, нос поднят вверх.
Поставить отметку на той точке, в которой лыжа достигнет указанной позиции, и прочертить по ширине линию через нее.
Провести еще одну параллельную линию, отступив 4 см от первой отметки в сторону носовой части.
На обеих линиях найти середину и приложить кулак, так чтобы он располагался посредине центральных отметок.
Сделать отметки там, где кулак соотносится с проведенными ранее линиями. Эти 4 точки и будут отверстиями для крепежа.

Осталось только прожечь отмеченные отверстия и соединить их глубоким желобами. Они нужны для плотного укладывания ремней в самоделке.

Как сделать выгиб самодельных лыж

Прежде чем загибать лыжи в домашних условиях, нужно смастерить станок для гибки. Это конструкция, состоящая из упора для носа, ригеля, рычага и механизма фиксации.

Перед гибкой лыжи вчистовую отстрагиваются до нужной толщины. Место гибки должно пружинить.

Носы погружают в кипящую воду на 40 см. Температура поддерживается 45 — 60 минут. Время зависит от типа древесины и параметров заготовки.

Сразу распаренное дерево погнуть нельзя, нос может треснуть. Заготовку нужно сгибать медленно, чтобы волокна плавно растягивались, принимая новую форму. В процессе гибки место деформирования можно поливать кипятком.

Загнутые лыжи сохнут в станке до 5 дней. Некоторые мастера закаливают места сгиба, обжигая их горелкой. Делается это для того, чтобы носа не распрямлялись со временем при намокании.

Высохшим носам придается скругленная форма ножом или лобзиком. На пятке углы тоже убирают. Поверхность лыж шкурится наждачной бумагой.

Все о лыжах для снегохода

С регулировкой и креплением лыж рано или поздно приходится сталкиваться всем счастливым обладателям снегоходов, благо, для этого не нужны специальные навыки или дорогостоящие инструменты. Многие регулярно переобувают свои машинки, чтобы они еще лучше ездили, даже мастерят для этого самодельные лыжи из пластиковых труб.

Крепления

Классическое мягкое крепление — юкса. Состоит из носкового и пяточного ремней, сцепленных тонким ремешком. Присоединяется к лыже через сквозные отверстия. При неудачном падении можно вынуть ногу из юксы без помощи рук. Раньше ремни изготавливали из сыромятной кожи, на колодку наклеивали кусок бересты.

Сейчас для самодельных лыжных креплений наравне с кожей используют брезентовые стропы, транспортерную ленту. На грузовую площадку приклеивают ребристую резину.

Разметка креплений

Измеряется половина длины лыжи с учетом носа. Чертится поперечная линия, от нее вперед еще одна на толщину носкового ремня. Он должен обхватывать стопу в области второй фаланги большого пальца. На колодку ставится ботинок, на линиях разметки отмечается его ширина. В местах пересечений сверлом 1 мм делаются сквозные отверстия.

Из вязальной проволоки 1.2 мм изготавливаются П-образные скобы по ширине ремня, высотой 7 — 8 см. Концы затачиваются. Скобы вбиваются в отверстия не до конца, с лицевой стороны остается зазор для крепления. Снизу лыжи куски проволоки загибаются в противоположные стороны и к доске. В дереве выбираются желобки, в которые концы скобы утапливаются заподлицо.

Критерии выбора

Выбирая охотничьи лыжи нужно обратить внимание на следующие критерии:

прочность и гибкость;
качество материала;
длина и ширина;
крепления, фиксирующие ногу.

Лыжи для охоты должны отличаться не только прочностью, но и хорошей гибкостью, чтобы даже при прохождении наиболее заснеженных мест охотник не утратил маневренность. По размеру их нужно подбирать с учетом, что площадь опоры для 1 кг массы тела человека должна составлять не менее 50 сантиметров квадратных. При этом длина их не должна быть больше роста охотника. Крепления для охотничьих лыж необходимо выбирать таким образом, чтобы обеспечивалась жесткость и во время езды нога не выскальзывала и не подгибалась.

Отделка скользящей поверхности

Выбор обработки нижней части зависит от погодных условий. Для лесной охоты на рыхлом снеге используют подбитые мехом — камусные лыжи. Для весенних походов по грубому насту мастерят лыжи-голицы, потому что мерзлый снег обдирает шерсть.

Смоление

Голицы делают толще камусных лыж. Вдоль нижней плоскости иногда выбирают желоб. Лыжи после изготовления смолят. Операцию повторяют каждый сезон.

Перед выходом на охоту низ голиц обрабатывается 2 типами мази. Мазь скольжения наносят на носочную и пяточную части не более 30 см с каждой стороны, для зацепа — на оставшуюся поверхность. Средство выбирается с учетом температурного режима.

Набивка камуса

Камус — шкура с голеней животных (оленя, лося, лошади), предотвращает проскальзывание лыж. На 1 пару уходит до 12 штук. Мездреные шкуры вымачиваются в пикеле:

3 л воды;
2 ст. ложки соли;
бутылка уксусной эссенции.

Через 3 дня камус выполаскивается и подсушивается. Шкуры собирают в полосу, ворс должен лежать в одном направлении, по ходу лыжи. Поперечные срезы выравниваются. Чтобы не обстричь мех, острым ножом выполняются надрезы со стороны мездры. Выкроенные куски сшиваются с изнанки скорняжным швом сложенной вдвое капроновой нитью. Швы уплощаются молотком.

Склеивать шкуру с деревом нужно по всей нижней поверхности, начиная с носа. На лыжу наносится клей ПВА. Одновременно с приклеиванием, шкура натягивается и прибивается мелкими гвоздями к торцу.

Сохнуть лыжи должны в станке 5 дней. После этого торчащий сверху край шкур срезается заподлицо с верхней поверхностью.

Верхняя часть лыж покрывается яхтлаком или эмалью по дереву для наружных работ.

Охотничьи лыжи и их виды

Отличаются охотничьи лыжи от обычных своей конструкцией — у них укороченная носовая часть и усиленная середина. За счет этого уменьшается сопротивление снега при ходьбе и обеспечивается прочность.

Могут изготавливаться из дерева или пластика. Прочность их почти одинаковая, но пластиковые считаются более практичными, так как их не нужно регулярно обрабатывать и смазывать. Недостаток пластиковых — они скользкие, больше подходят для спорта. За это их нечасто используют любители. Рыбаки и охотники, выбирают деревянные. Последние можно изготовить самостоятельно.

Лыжи из дерева бывают таких видов:

Голицы — самые простые лыжи из древесины. Их придется перед каждым выходом смазывать спецсредствами.
Камус — для их создания используют шкуру лося или лошади. Шкура крепится снизу, а основа деревянная. Конструкция позволяет перемещаться по снегу быстро, при этом на рыхлом покрове они не проваливаются.
Комбинированные. Лучшее соотношение цены и удобства. На нижней части наклеены только куски конской шкуры, что значительно удешевляет производство.

Лыжные палки

Палка охотниками применяется одна. Традиционная палка (каек) снизу расширяется и изгибается наподобие клюшки. Длина ее — от пальцев руки, поднятой вверх, до земли. Иногда на верхней части закрепляют копьецо или сделанное из ивового прута кольцо.

Многие охотники предпочитают вырубать рогатину в рост, и ходить с ней. При поломке такой палки не требуется ремонт, можно срубить новую.

Выполнить лыжи по инструкции непросто. Не всегда получается с первого раза то, что нужно. Но, выполненный собственноручно инвентарь всегда был и будет дорог охотнику.

Хранение

Лыжи используются только зимой. Залог многолетнего использования — правильное хранение. Касается это как фабричных, так и самодельных моделей. Правила:

Связать друг с другом.
Подвесить на крюк или гвоздь.
Помещение должно быть с нормальной влажностью и возможностью проветривания.
Размещать нужно так, чтобы в крепежи не попадала вода.

Совет! Если крепежи ослабли, то требуется выкрутить шурупы и залить эпоксидным клеем, после чего поставить шурупы на место. Проверять лыжи нужно перед каждым использованием.

Производство охотничьих лыж задача посильная, но требует много времени, терпения. На качество их влияет выбор материала и правильность выполнения всех указанных выше шагов по изготовлению.

Читайте также: