Как убрать паутинку на бампере своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Суть в том что есть непрофессиональная машинка для поллировки. Китайская в общем. В прошлом году пользовался для нанесения защитной полироли и для блеска. Вроде Неплохо получилось. За зиму на кузове образовались мелкие круговые царапины-паутинки. Изветсная болезнь темных авто. Вот хочу от них избавиться. Посоветуйте технологию и материалы. Привык все делать сам, вот и спрашиваю. А Так запросили в районе 4 тыс за полировку.

Не рекомендовал бы я тебе самому этим заниматься. Для такой полировки нужно юзать абразивную пасту, а с ней экперименты без опыта могут плохо закончится - протрешь краску до железа. Протрешь хотябы одно место на детали считай что попал на ее перекрас а это 2-4 рубля, так что не факт что съэкономишь если сам возьмешься.
И кстати, даже при полировке опытным спецом толщины ЛКП (локо-красочное покрытие) хватает на 3-4 таких полировки, так что лучше вообще этим не заниматься.
Имхо лучше пошастать по магазинам и поискать неабразивный "восстановитель" царапин для темных ЛКП - у него в составе какая-то хрень которая заполняет царапки и их видно гораздо меньше, правда через несколько моек нужно повторять процедуру - но она не настолько сложная чтобы сильно этим заморачиваться.

согласен с Зералдом.
но если все ж очень хочица, то найди на этом сайте пост Москвича давности так 3-5-летней. он очень подробно расписал всю процедуру. не найдешь, звякни ему, он подскажет ;)

Суть в том что есть непрофессиональная машинка для поллировки. Китайская в общем. В прошлом году пользовался для нанесения защитной полироли и для блеска. Вроде Неплохо получилось. За зиму на кузове образовались мелкие круговые царапины-паутинки. Изветсная болезнь темных авто. Вот хочу от них избавиться. Посоветуйте технологию и материалы. Привык все делать сам, вот и спрашиваю. А Так запросили в районе 4 тыс за полировку.

У меня тоже темный (черный) авто. Тоже люблю делать все сам, предварительно разобравшись в процессе. В итоге отполировал своими руками (именно руками) с использванием абразивных и не очень паст 3М. Так назывеемые пасты №№1, 2, 3 + нанес японскую обогащающую защитку. Однако небольшая паутинка нет-нет а раздразит на солнышке. Слышал про прием: самый жесткий полировальный круг (оранжевый) + паста № 3 (необразивная). Сам еще не эксперементировал. Буду пробовать.

Царапины: какими они могут быть

Потёртости и сколы бывают разными…по глубине. Это наглядно демонстрирует рисунок, отсылая нас к трем типам повреждения ЛКП:

Паутинка. Круговые неглубокие царапки (максимум на треть толщины лака) принято удалять только полировкой. Она может быть как абразивной, так и косметической, временно возвращающей деталям кузова заводской блеск.
До грунта. Глубокая царапина устраняется двумя методами: подкрашиванием с последующей полировкой или заполняется восковым карандашом, опять же с полировкой кузова.
До металла. Для долговременного эффекта здесь важно правильно очистить кузов от выступившей ржавчины. В остальном же – это классика: подкрасить, покрыть лаком и заполировать.

Как убрать потертости с кузова машины

Итак, на повестке дня три степени повреждения лакокрасочного покрытия кузова. Начнем с того, как быть с самой сложной из них – царапиной, вскрывающей металл.

Техника борьбы с подобным изъяном проста: удаляем ржавчину, красим, лакируем и на финише полируем абразивной полиролью. Результат во многом зависит от оттенка приобретаемой краски, над подбором которого стоит хорошо поработать. Лучший вариант – обратиться к профильным конторам, подбирающим оттенок с помощью компьютера. В качестве примера необходимо иметь при себе лючок бензобака.

Подготовка металла к покраске

На данном этапе важно изучить структуру повреждения:

Погнутый металл необходимо выправлять, а выпрямленный металл нуждается в шпатлевании, шпатлевку же также необходимо равнять шлифовальной бумагой.
Глубокие царапины, не изменяющие геометрию детали, шлифуются мелкозернистой бумагой под последующую покраску.

Но сперва – механическая и химическая борьба с признаками коррозии, если конечно же таковые имеются. Для начала ржавый участок зашкуривается бумагой Р2000 с прицелом включить в реставрацию небольшую площадь кондиционного покрытия, соседствующего с повреждением. Это необходимо для того, чтобы связать пораженный участок с неокисленным. Превентивная мера предотвратит коррозию и следующее за ней вспучивание краски в месте ремонта через продолжительное время.

За механической чисткой следует химическая. Для этого привлекается преобразователь ржавчины, желательно с цинком. Методика работы с аэрозольной химией такова:

Нанести слой на зашкуренный участок и сделать паузу на 10-15 минут, чтобы все высохло.
Ополоснуть обработанную поверхность проточной водой.
Если видна ржавчина, то повторить пункт 1 еще раз.

Итог, к которому необходимо стремиться – матово-серая поверхность без каких-либо следов ржавчины.

Покраска

На подготовленный участок наносим несколько слоев краски. Здесь также имеются особенности:

Краску необходимо разбавить пожиже, чтобы успешно уложить в несколько слоев.
Наносить покрасочный материал аккуратно с помощью школьной кисточки небольшого размера.
Количество слоев – не менее двух с периодической сушкой около 15-20 минут.

Важно! Не закрашивайте скол полностью по толщине. Оставьте немного глубины для лакового слоя.

Через 20-30 минут после нанесения финишного слоя краски необходимо заполнить царапину лаком заподлицо с основным ЛКП. В качестве инструмента по-прежнему используется беличья кисть. На финише вы должны получить ровную поверхность с едва видимым переходом, который устраняется полировкой и еще одним хитрым приемом.

С первого раза не всегда удается правильно рассчитать количество слоев краски. Как результат, высохшая эмаль выступает за пределы ЛКП. В этом случае выступающий слой придется вновь шлифовать мелкозернистой наждачкой Р2000, а последствия воздействия грубого абразива устранять многоступенчатой полировкой.

По окончании покрасочных работ, через 20-30 минут стыки обработанного участка с основным ЛКП необходимо обработать разбавителем переходов, например, Sikkens Thinner SRA. Подобная техника помогает максимально скрыть следы ремонта кузова.

Полировка

Имея в виду то, что полироли бывают как абразивными (читай с крупным или мелким абразивом), так и неабразивными, уместно поговорить о технологии полировки в различных ситуациях. Для удобства рассмотрим косметическую линейку ЗМ, профессионально выделяющую четыре класса повреждений, поддающихся полировке:

Сильная матовость и помутнения. Удаляются сильноабразивной пастой ЗМ 09374 или 50077. Отличительная особенность этих продуктов – белый или фиолетовый колпачок.
Мелкие риски, едва заметная матовость и разводы. Устраняются тонкоабразивной пастой ЗМ 09375. Колпачок у этой бутылочки – черный.
Разводы после абразивной обработки, потускнение ЛКП. Убираются неабразивной пастой ЗМ 09376.
Постполирольная защита или по-другому консервант блеска. Отполированное покрытие принято защищать от разрушительного воздействие ультрафиолета и загрязнений, для чего и используются финишные неабразивные полироли ЗМ 09377.

Крупноабразивная 09374 – круг 09550 (оранжевый).
Среднеабразивная 09375 – тот же круг (09550).
Неабразивная 09376 – губка 09378.
Консервант 09377 – круг 05729 или салфетка 60668.

Если вы желаете отступить от рекомендаций производителя полироли, то имейте в виду, что абразивные пасты наносятся жестким поролоновым кругом, а косметические средства и консерванты – губчатым мягким кругом. Что же касается самой техники, то ее можно осуществлять как вручную, так и полировальной машинкой.

Работа с полировальной машинкой требует сноровки и определенных знаний. Например, нельзя полировать всей поверхностью круга (его необходимо держать под углом), а обороты следует держать в пределах 1 500-2 000 единиц. Разумеется, машинку нельзя держать на одном месте – перегрев поверхности не допустим. Чего еще стоит опасаться, так это ребер жесткости и острых переходов, где риск сошлифовать лак весьма высок.

Если не уверены в своих силах, то лучше предпочесть обработку вручную. Полировать стоит соответствующим пасте кругом, сделав перед этим акцент на увлажнении. Быть может, что производитель учел этот момент при изготовлении пасты, отчего смачивание поверхности будет излишним. Так, например, делает ЗМ. Пасту стоит наносить круговыми пересекающимися движениями.

Нельзя не отметить такую отрицательную сторону абразивной полировки, как голограммы. Картина достаточно броская и заметно портит внешний вид темных кузовов. Ее предписано убирать специальным составом 50383. Эту пасту необходимо использовать на переходе №3, вместо 09376.

В заключение отмечу, что переход между основной краской и отремонтированным (подкрашенным) участком вряд ли удастся убрать. В этом ключе, полировка выглядит перспективным направлением. Но с обработкой глубоких царапин полиролью следует быть осторожным. С одной стороны, последовательная обработка, начиная с крупного абразива и заканчивая финишным консервантом, хорошо скрывает царапину и без перекраски, но с другой – тонкий лак легко протереть, отчего такая обработка может стать последней.

Что же касается консервационной полировки, то ее я рекомендовал включать в регламент подготовки автомобиля к зиме . В целом неплохо бы защитить кузов и по весне, перед сезоном интенсивного ультрафиолетового излучения.

Известно, что полировка ЛКП автомобиля - дело спорное. Не хочется, чтобы чужие люди полировали слой на случайную глубину, сняв чуть ли не 1/3-1/4, если машина почти новая, но из-за чёрного или тёмного цвета вся тончайшая паутинка выступает уже после 15-20 даже аккуратных моек.

Итак, решил - полирую, убираю паутинку, благо подарили на ДР вот такую простенькую машинку:

Для снятия паутинки была выбрана самая нежная "химия":

Доводочная полировальная паста. Предназначена для удаления круговых рисок-голограмм, образующихся на проблемных темных покрытиях. Паста обеспечивает сверхвысокий глянец и не вызывает образования загрязнений и жирных пятен.

1)Тщательно отмываем автомобиль самыми щелочными шампунями вплоть до Фэйри - все старые слоя воска будут мешать процессу.
2)Удаляем капли, проверяем чистоту и приступаем, помня следующие простые правила:
-полировать можно только плоскость, а не грань;
-использовать можно специальный чёрный поролон или овчинку - я полировал овчинкой (прочёл, что уменьшена вероятность перегрева), скорость 2000-2300 об;
-крайне осторожно работаем с бамперами - пластик не отводит тепло, как металл;
-водим машинку ровно, параллельными движеньями;
-если на свежем воздухе, то не должно быть ни солнца, ни дождя.
3)Снова тщательно моем - кое-где останутся точечки прилипшей пасты либо старого защитного воска
4)Осматриваем ЛКП и доводим пропущенные места, снова моем.
5)Наносим защитное покрытие.

Для защиты выбрал Хорошая вещь, но наносится с трудом, если с Тёртл Вакс сравнивать.

Результат 7-ми часового процесса на свежем воздухе:
-кузов блестит, как из салона ОД, скользкий наощупь, мокрая глинистая вода мельчайшими шариками остаётся, а не разводами;
-ярче проступили чешуйки металлика (до этого использовал чёрный воск для чёрных авто, да и грязь, видимо, в воск въелась)- кузов снова стал нарядным;
-есть уверенность, что снято совсем чуть-чуть, т.к. использовалась только шерсть и доводочная паста (есть 2 более грубые градации Surf-ACE, но это не для паутинки)
-появилось умение в полировке, пусть не профессиональное, но кусты и проч. теперь не так страшны
-гимнастика на свежем воздухе полезна.

Смета в 3425 руб не особо напрягает (потрачено по 1/3 материалов, а машинка полезна и для снятия старой краски с окон на даче и проч. бытовых нужд)
- 2200 руб "Угловая полировочная машина УПМ-180"
- 750 руб "Доводочная паста Surf-ACE Ultimate Glaze (Англия), 1 л"
- 475 руб "Прозрачный уретан+акрил KIZZ CLEAR (Япония), 270 мл"

P.S. Ещё раз напоминаю об осторожности с крашеным пластиком бамперов - рукой контролируем правильность выбора скорости и давления.

Последний раз редактировалось EVO Вт июн 30, 2009 18:15, всего редактировалось 1 раз.

появилась паутинка на заднем бампере на нижнем ребре 15см в длинну. Будто уперся куда то. Лак без царапин. И это место было забрызгано битумом из-под днища. 100% никуда не врезался. Машина живет на стоянке, задом к забору.

13 2

Откуда угодно. Вы, ведь выезжаете со стоянки куда-то? В любом месте к Вам в зад мог прилететь кто угодно и на чём угодно.
Стопроцентно себя исключать тоже не стоит, т.к. без камеры заднего вида получить подобное повреждение, не заметив - довольно просто. Да и зима, сугробы.

6 2

бампера так проминаются что я зимой об бордюр поцапал снизу спереди заметил только на след утро, то что уперся вообще не почуствовал

528 22

ESV, У меня тоже самое,правда въехал один придурок,хорошо,что не очень сильно,попробую заполировать,не получится,буду думать дальше,в любом случае,деньги с него снял.

28 9

За рулем 11 лет, в месяц проезжаю на служебной 3-4 тыс.км.
Передний бампер-юбку притер об бордюр-сразу почувствовал.
За полчаса до постановки на стоянку мыл машину, ни битума ни паутинки не было. Отсмотрел записи с регистратора- задним ходом парковался только на ночной стоянке в полуметре от забора. Поэтому утверждаю что аварии небыло 100%.
Варианты:
-Камни из-под колес?
-Повредил при погрузке в багажник? (битум откуда?)

Читайте также: