Футорка своими руками

Обновлено: 08.07.2024

Володя, здрав будь!
На вскидку пришли два варианта:
1. Посадить футорку на красный герметик и дать как следует высохнуть (вечером на холодный закрутить и до полудня следующего дня не трогать). При этом промазать только верхнюю часть резьбы, чтобы онаяя химия не выперла в горшок. Должно держать.
2. Посадить на поксипол и. забыть о том, что ее можно вывернуть в принципе.

Привет, Андрей )))
Даже не так.
Снова Здравствуй))
2 Вариант подходит. вопрос только будет ли он держать?температуры-то неслабые, компрессия 10..горячие газы.

Володь, по идее, должен. Поксипол вообще злая весч. Тут народ им блоки латал, и ничего, говорят, держит.
ИМХО, от температуры и от компрессии ничего ему не сделается. Сядет как влитая!

1. Посадить футорку на красный герметик и дать как следует высохнуть (вечером на холодный закрутить и до полудня следующего дня не трогать). При этом промазать только верхнюю часть резьбы, чтобы онаяя химия не выперла в горшок. Должно держать.

Примерно так и делал. Футорка стальная из какого-то набора для восстановления резьбы свечного отверстия. Герметик красный специяльный - предупредили, что после полимеризации уже не открутить.
Держит.
К сожалению название герметика забыл. Покупал в "Лорде".

Вообще то, либо в головке, либо на самой футорке, резьба режется с недорезом, тогда при заворачивании произойдет затир и все, больше этот узел, не будет приносить беспокойство. Судя по всему, в головке уже нарезана полная резьба, посему, нужно попросить токаря, нарезать резьбу резцом, с плюсом, примерно в две - три десятки, от того что есть на той футорке, которая приносит неприятности.

Вовыч, а как греют душу слова: "Забей на люфт, не мешай машине работать. "
:D:D;)

ЗЫ: Прошу прощения за флуд, не удержался.

"после полимеризации уже не открутить"
Спасибо за такие теплые слова.
зы написал, потом подумал, что я окончательно стал УАЗоводом, потому что только УАЗовод может такие слова посчитать теплыми )))))
Я, когда это услышал от продавца, тоже было припух:confused:
Затем расхохотался - а нафига, да и высверлить можно. D

Вовыч, а как греют душу слова: "Забей на люфт, не мешай машине работать. "
:D:D;)

ЗЫ: Прошу прощения за флуд, не удержался.

Это примерно так же, как говорить живущему на шестнадцатом этаже: - Забей на лифт и ходи пешком!;):razz:

Вовыч, а как греют душу слова: "Забей на люфт, не мешай машине работать. "
:D:D;)

ЗЫ: Прошу прощения за флуд, не удержался.

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
мдя.
2 Skdingo
Дело в том, что этот человек делал уже футорки..и у всех все держится. Каждый человек может ошибаться, но судя по всему, он очень опытный.
Именно потому я и не знаю, что предположить.
Все еще жду варианты ответа, спасибо за существующие ответы )

сталкивался с этим гемором трижды, каждый раз снимал голову и раскернивал футорку изнутри, а герметики ИМХО это шаманство.

ерметик красный специяльный - предупредили, что после полимеризации уже не открутить. Наверно, не герметик, а резьбовой фиксатор? На нём написано, что если нагреть до 230°, то можно открутить. Поскольку в районе свечи может быть и горячее, неудивительно, что он не держит. А вот решение с более крупной резьбой — получше.

А нафига "герметить" всю футорку?
В стародавние времена мне достался РАФ со скорой. Движок, раздолбай, свечами плевался - резбы то сорваны были. Пришлось футорить, но не тут-то было - стальные футорки при нагреве ГБЦ начинали выворачиваться, тепловое расширение-то разное - у алюминия почти в два раза больше. Не помогали ни герметики ни тугая посадка.
Сделал проще: изготовил кондуктор ввиде грибка, вставляется в свечное отверстие, сбоку - направляюшее отверстие для сверла на 2-2,3мм. Нужна сия приблуда для того, чтобы просверлить несквозное отверстие на стыке футорки и материала блока - без него сверло уходит в алюминий.
Далее в отверстие забивается гвоздь (простите - штифт) и выравнивается с плоскостью футорки и гнезда. и все. При завернутой свече штифт не выпадывает - упирается в уплотнение свечи а сама футорка не выворачивается, но её легко заменить - достаточно выковырять штифт на горячей голове.

Специальный клей герметик для фиксации резьбы.

а кто что-нить знает про ремонтные спирали? ( альтернатива футорке)
Геморррр. в качестве футорки они не пойдут - будет протечка по винтовой канавке, да и предназначены они для ремонта вырванных шпилек и сорванной резьбы в неразборных (часто) соединениях. При их применении придется искать нестандартный метчик М16х1,25, т.к. шаг резьбы под спираль должен совпадать с шагом ремонтируемой резьбы.
А свечи как менять;)

Наверно, не герметик, а резьбовой фиксатор? На нём написано, что если нагреть до 230°, то можно открутить. Поскольку в районе свечи может быть и горячее, неудивительно, что он не держит. А вот решение с более крупной резьбой — получше.

Специальный клей герметик для фиксации резьбы.

Рабочая температура от -54 до 232 по цельсию. (что с ним будет при более высокой температуре - непонятно).
У меня стальная футорка пока не выворачивается.

Геморррр. в качестве футорки они не пойдут - будет протечка по винтовой канавке, да и предназначены они для ремонта вырванных шпилек и сорванной резьбы в неразборных (часто) соединениях. При их применении придется искать нестандартный метчик М16х1,25, т.к. шаг резьбы под спираль должен совпадать с шагом ремонтируемой резьбы.
А свечи как менять;)

Продаются специальн наборы с пружинками и метчиками, под разные диаметры свечей. наприм в планете Железяке. Возможность применения футорок ограничивается количеством моторов в котором расстояние между седлами клапанов позволяет их ввернуть, или они вообще с другой стороны от свечи. Такого типа моторов все меньше (это типа наш автопром), на всех остальных (новее и мощьнее, теплонагруженнее и т д). или меняй голову или ставь пружинку, работает все нормально, сам юзал. А футорки в магазинах встречал бронзовые, там и с теплопроводностью и ктлр вроде все ок. Или бронзу поставь, а в качестве герметика использ клей для установки радиаторов на процессоры, в комьпютерн магаз продается.

Вовыч, а как греют душу слова: "Забей на люфт, не мешай машине работать. "
:d:d;)

ЗЫ: Прошу прощения за флуд, не удержался.
Как тепло Вы их будете вспоминать, ежели решитесь этот люфт вывести.
(Простите, тоже не удержался. )

я согласен с тем что уазоводы не ищут лёгких путей но всё таки не проще поставить новую голову или подыскать нормальный б\у?

Из за сорваной резьбы? Ну ты дал :razz:

итак! я пробую посадить на метал компаунд, если это не держит- нарежем новую футорку.В эти выходные еду в Смоленскую область, за выходные намотаю около 600 км, из них около 50 в тяжелых условиях. Результат будет )))

Самое отстойное, что токарь, который это делал-старой советской закалки, тыкал справочником и убеждал, что ничего лучше титана для этого нет, сам нарезал резьбу, сам вставил футорку-и такая жопа.
Он был прав в следующем: титановый крепеж не пригорает. Но контрят футорку всегда, обычно - штифтом. Для герметичности резьбу при заворачивании мажут эпоксидкой, можно слегка - холодной сваркой-"колбаской".

Титан - довольно капризная вещь. Особенно при высоких температурах. Латунь или специальные покупные вставки его в данном случае обставят на раз-два.

контрят футорку всегда, обычно - штифтом.
процесс озвучьте, пожалста.

На счет "капризности"-он уже лет 30, если не более, етим занимается-говорит первый раз такое произошло. но обещает сделать новую, но уже из чего другого (титан все равно кончился).

Извиняйте за флуд, но что называется в душе накипело.
Разница между Перьмью и Москвой, в том, что у Вас работают заводы и остались ПРОФЕССИОНАЛЫ, мы в большинстве, вынужденны орентироваться на то что можно купить в магазинах, или заказать по каталогам, но не изготавливать. По цене приобретенная в америке или Канаде, Европе, Японии деталь оказывается дешевле и качественнее нежеле изготовленная здесь, в Москве. В магазинах з ч для отеч автопрома это МЕГА ГАВНИШЕ (до сих пор отхожу от не каленых (тянущихся) шпилек ГБЦ (на 11 которые у меня например)). Кондуктор такой (нормальный не на оть..бись) в Москве руб под 1000 будет и 1000- 3000 (в зависимости от удачи и з п уазовода) руб потерянного рабочего времени и сожженного в пробках бензина. Итого НЕ МОСКВА для УАЗОВОДА это ХОРОШО. А в Перми бывал, классный город. Респект и уважуха.

господа УАЗоводы, у меня проблема с двиглом. Вылетела как-то у меня свеча 4-го циллиндра..мы сняли головку, поставили футорку, поставили все на место. через 2000км пробега я услышал, что компрессия начала пробивать под капот. Посмотрел под капот- свеча дергается от оборотов. как будто не закреплена. Со всей силы закрутил..через 5 км опять тоже самое.
Посадил на фиксатор резьбы- через 110 км опять.
Вопрос, в чем может быть проблема и что можно с этим сделать?
З.Ы. Один мужик посоветовал использовать метал-кампаунд. Но говорит, что все равно что-то там не так, надо смотреть. вопрос, что смотреть.
Была у меня такая же проблема, к резьбе на 3 цилиндре пришла полярная лисичка, купил ввертыш 18х1,5 за 25 руб. (по виду из латуни), просверлил отверстие сверлом 16,5 и нарезал новую резьбу. Делал прямо на машине, естественно сверло и метчик обильно смазывал солидолом. Посадил на якобы высокотемпературный резьбовой герметик DD, якобы производства США за 90 руб. 3 гр. Вылетела вся эта конструкция через 50 км. В итоге пришлось снимать голову, заказывать ввертыш уже 20х1,5 (за 50 руб.), который токарь сделал с т.н. "натягом". Закручивался он очень туго, но вот обратно уже шел очень легко. Все попытки его как-то раскернить изнутри привели к тому что теперь они образовали один тандем со свечой и отдельно свеча выкручиваться никак не хочет. Плюнул на все и поставил так. Теперь свечу не трогаю, езжу пока так. В запасе есть новая голова и сейчас я ищу к ней коллектор нового образца (с круглыми отверстиями), т.к. это все-таки временное решение. Но если подойти к этому делу с умом, то для тебя грамотно сделанный и закрученный ввертыш 20х1,5 будет как говориться - бюджетный вариант.

Точно такую же проблему на четвертом цилиндре я решал год назад. Латунная футорка из магазина, поксипол, раскернивание изнутри. Кончилось тем, что при отворачивании футорка крутиться на полоборота, а дальше выкручивается свеча. Только что спецы решили вопрос (хотя, время покажет): надо не раскернивать (рубить) острым керном, а развальцовывать каленым инструментом с закругленной головкой. Никакая химия там держать не будет. Посмотрим со временем.
2 Medvedka21213: А куда в смоленскую? А то тоже собиоаюсь в те края в августе.

Рано или поздно каждый домашний умелец сталкивается с таким вопросом, как герметизация резьбовых соединений. Может старый смеситель выйдет из строя или начнёт прокапывать батарея – так или иначе, чтобы устранить подобные неприятности, нужно правильно научиться герметизировать резьбу. Многим покажется, что этот процесс довольно простой и не требует никаких знаний и умений. Но это не так – как и везде герметизация резьбы имеет массу тонкостей и нюансов. И если не обращать на них внимания, то процесс устранения течей может превратиться в бесконечную историю, которой не видно ни конца, ни края.

Виды резьбовых соединений

Существует четыре типа сантехнических изделий, резьбы которых, как говорится на языке сантехников, пакуются по-разному: это обыкновенные резьбовые переходники, футорные гайки, сгоны и контргайки. Принцип их герметизации немного отличается друг от друга, общее у них только одно – это материал которым упаковывается соединение.

Чем герметизируют резьбу?

Для того чтобы сделать резьбовое соединение, способным выдерживать высокое давление воды, в арсенале сантехников имеются три вещи: пакля, лента фум и специальная нить. В принципе, все они достойно справляются с возложенными на них обязанностями – разница заключается только в материале, из которых их изготавливают и в применении.

В отличие от пакли, лента фум и нить дополнительных материалов не требуют – они изготовлены полностью из синтетических материалов. Работа с ними намного чище и аккуратней. Но их нельзя применять для таких соединений, как футорные гайки и контргайки – они просто не в состоянии качественно герметизировать эти изделия.

Герметизация резьбы

Другой нюанс, как ни странно, заключается именно в самой резьбе – её острые витки способны порезать накрученную на них паклю или ленту фум, и тогда ни о какой герметичности соединения речи быть не может. Как с этим бороться? Да просто – нужно напильником сточить острые грани витков. Большинство современных резьбовых изделий уже изготавливаются с учётом этих тонкостей. Внимательно рассмотрев, к примеру, американку, на её резьбе можно увидеть специальные насечки, разрывающие резьбу на мелкие части – именно они помогают пакле не соскальзывать с витков резьбы и не разрезать упаковочный материал.

Герметизация футорной гайки

Немного иначе герметизируется футорная гайка. Основное различие паковки обычной резьбы и футорки заключается в том, что в случае с футорной гайкой паковочный материал не должен попасть между витками. Специальный бортик, выточенный в конце резьбы, как бы спрессовывает паклю (лента фум и паковочная нить здесь не уместны) между собой и, к примеру, батареей, создавая таким способом плотный и надёжный барьер на пути жидкости, находящейся под давлением.

Контргайка

В некоторых случаях, когда резьбовое соединение требуется сделать подвижным и независимым, как в случае со сгоном, дополнительно используется контргайка. Применяется она для того, чтобы уплотнить подвижное соединение, резьбу которого невозможно подмотать паклей. Принцип уплотнения контргайки остаётся практически таким же, как и принцип уплотнения футорной гайки, с одной лишь разницей – пакля наматывается по ходу затягивания контргайки. Почему по ходу? Потому что гайка как бы тянет паклю за собой и не даёт ей разматываться.

Герметизация сгона

Особое внимание хочется уделить такому соединению как сгон – современным его аналогом является американка. Но полностью заменить сгон американка так и не смогла, к примеру, в газопроводах их использование категорически противопоказано. Как правило, укомплектованный сгон состоит из муфты или футорной гайки, дополнительно укомплектовывающейся контргайкой.

Процесс герметизации сгона, как вы уже поняли исходя из его комплектации, основан на двух разных принципах. В зависимости от того, из чего состоит сгон, он уплотняется по-разному. Если в состав сгона входит футорка и контргайка, то пакуется отдельно футорка, после чего поджимается контргайка – такое соединение часто применяют для подключения батарей отопления. Ежели сгон вместо футорки оснащён муфтой, то муфта пакуется как обычное резьбовое соединение и после чего поджимается контргайкой. Такие сгоны и поныне применяются для создания разъёмных соединений на трубопроводах.

Вот, в принципе, и всё, что нужно знать о герметизации резьбовых соединений. Но теория, не подкреплённая практикой, стоит не так уж и много. Так что тренируйтесь, и ничего нет страшного в том, что первый стык не удастся. Как говорится, не ошибается тот, кто ничего не делает

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

мимо резьбы раз закрутил свечку.. вывернул, шилом с загнутым под 90 град концом по резьбе прошелся с самого низа, вроде как восстановил канавки. После без проблем закрутил свечку по резьбе

я вообще боюсь свечки вворачивать, один раз сломал в блоке, вытащили малой кровью. вбил мечик аккурат и выкрутил ключом.
всегда были проблемы с лишней силой. )))

я вообще боюсь свечки вворачивать, один раз сломал в блоке, вытащили малой кровью. вбил мечик аккурат и выкрутил ключом.
всегда были проблемы с лишней силой. )))

Никогда не надо перетягивать свечи и гайки на колёсах.Не даром все данные ключи имеют ограничение. У баллонников ограничена длинна воротка. (т.е.женщина может затянуть колесо и оно будет стоять).У свечных ключей ограничение на свёртывание по толщине металла ключа. При превышении момента он ломается. В противном случае повреждаются резьбы. Уж поверьте на слово.

в общих чертах:
После обслуживания свечи вкручиваются без усилия и затягиваются с опред. усилием. Если под рукой нет динамометрического ключа, то свечи заворачиваются до упора без усилия, а затем ключом поворачиваются на 90° при плоском седле и на 15° при коническом. Перед установкой свечей их необходимо смазать графическим карандашом, проведя линии поперечно резьбе с четырех сторон. После пробега в 1000 километров новые свечи протягиваются. При обслуживании свечей необходимо при установке на место менять их местами, так как свечи работают в разных температурных режимах.

Как то раз брал свечи(из ЮСА) там даже такая инструкция с картинками была.

в общих чертах:
После обслуживания свечи вкручиваются без усилия и затягиваются с опред. усилием. Если под рукой нет динамометрического ключа, то свечи заворачиваются до упора без усилия, а затем ключом поворачиваются на 90° при плоском седле и на 15° при коническом. Перед установкой свечей их необходимо смазать графическим карандашом, проведя линии поперечно резьбе с четырех сторон. После пробега в 1000 километров новые свечи протягиваются. При обслуживании свечей необходимо при установке на место менять их местами, так как свечи работают в разных температурных режимах.

Как то раз брал свечи(из ЮСА) там даже такая инструкция с картинками была.

Что делать, если сорвана свечная резьба в блоке?

Материал из Uazbuka

Снимаешь головку. Нарезаешь резьбу большего диаметра.(Я все делал вручную. Брал конические развертки и вручную аккуратно разворачивал и сразу без сверления нарезал резьбу под старые свечи с грузовых машин кажется от Зила. Делал так потому-что все это было под руками. Тут главное аккуратно сохранить перпендикулярность плоскости уплотнения свечи.) Точишь латунную втулку с наружной резьбой той которую нарежешь, а внутренняя с резьбой от нашей свечи, кажется, М12x1,25. Заворачиваешь втулку с помощью свечи, предварительно намазав втулку бакелитовым лаком, и расклепываешь из нутри очень аккуратно но надежно. Вот и все. Втулку клеем можно не мазать. Забивается нагаром.Латунь держит очень хорошо и резьбу в ней просто так не сорвешь.Возможно, если не в лом сделать сразу на всех цилиндрах. Я сделал на двух и потом очень жалел что не сделал на всех. Можно не вставлять втулку, а попытаться найти свечи от старых грузовиков. И закрутить их. Но я так и не смог найти тонкостенных свечных ключей.
Можно сделать тоже не снимая головки. Но мне это не понравилось. Точно также расверливаешь затем прокручиваешь стартером мотор, чтобы выбросить стружку. Нарезаешь резьбу. Опять стартер. Точишь втулку по длине резьбы свечи. Наворачиваешь втулку на свечу и заворачиваешь в головку. Недостаток этого метода: втулка то останется в головке то на свече. Иногда при замене свечи втулку не отвернуть от свечи. [Green_Crocodile]

перекос свечи при заворачивании, вызванный использованием свечного ключа, конструкция которого не обеспечивает правильной фиксации свечи;
загрязнение резьбы свечного отверстия. Чтобы избежать этого, целесообразно перед демонтажом свечи отвернуть ее на пару оборота и удалить грязь продувкой сжатым воздухом или кистью;
затяжка свечи с усилием, превышающим допустимое. Отраслевой стандарт 37.003.081.98 предусматривает затягивание свечи c усилием от 30 до 45 Н•м (примерно 3,0 — 4,5 кгс•м) при толщине уплотнительного кольца от 1,4 до 2,0 мм. Свечи с коническим уплотнением необходимо затягивать усилием 20-25 Н•м (примерно 2 — 2,5 кгс•м), а точная его величина указана в инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля.

Век живи век учись.
По сути у нас все вокруг хрень, одни мы умные, только нанотехнологиями и трубами с нефтью другие торгуют.

Восстановление резьбы свечного отверстия
Повреждение резьбы свечного отверстия не позволит уплотнительному кольцу или конусу свечи надежно герметизировать цилиндр. Существует несколько способов ремонта, и некоторые из них позволяют не снимать головку блока цилиндров с двигателя.
Большинство операций технического обслуживания автомобиля производится с отворачиванием и затягиванием различных резьбовых элементов крепления. Если при этом повреждается болт, гайка или шпилька, то их заменяют новыми. В случае нарушения резьбы в корпусной детали — головке и блоке цилиндров двигателя, картере коробки передач и т.д. — чаще всего целесообразней провести ремонт.

использование свечного ключа, конструкция которого не обеспечивает правильной фиксации свечи, что может привести к ее перекосу при заворачивании;
попадание в резьбу загрязнений. Чтобы этого избежать на двигателях с незакрытым свечным углублением (колодцем), необходимо перед демонтажом свечи отвернуть ее на один-два оборота и удалить грязь продувкой сжатым воздухом или кистью;
затяжка свечи с усилием, превышающим допустимое. Отраслевой стандарт 37.003.081.98 предусматривает затягивание свечи c усилием от 30 до 45 Н·м (примерно 3,0 — 4,5 кгс·м) при толщине уплотнительного кольца от 1,4 до 2,0 мм. Свечи с коническим уплотнением необходимо затягивать усилием 20-25 Н·м (примерно 2 — 2,5 кгс·м), а точная его величина указана в инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля.

обеспечение соосности старого и нового резьбовых отверстий;
соблюдение допусков всех размеров.

Заплавление свечного отверстия

Головку блока цилиндров снимают с двигателя и сваркой заплавляют дефектное свечное отверстие. На координатно-расточном станке (как минимум, фрезерном) производят механическую обработку углубления под свечу и восстановление привалочных плоскостей. Затем под определенным углом сверлят новое отверстие и нарезают резьбу. Если резьба имеет наиболее распространенную размерность М14х1,25, то диаметр отверстия составляет 12,7 мм.

Окончательной операцией является опрессовка головки блока — проверка ее герметичности избыточным давлением воздуха в водяной ванне с подогревом.

Интенсивный нагрев в зоне сварки может привести к образованию трещин в месте ремонта. Поэтому металл наплавляют только в крайнем случае, когда нельзя использовать другие способы или предполагается замена этой дорогостоящей детали. Например, невозможно установить резьбовую вставку из-за трещины или небольшой толщины стенки между свечным отверстием и каналом охлаждения у двигателей с четырьмя и пятью клапанами на один цилиндр.

Установка вставки с опорным фланцем

Головку блока цилиндров устанавливают на расточной или фрезерный станок. Рассверливанием свечного отверстия удаляют сорванную резьбу и нарезают новую для установки ремонтной резьбовой вставки.

Вставку изготавливают (как правило, из бронзы) на токарном станке. Внутри нарезают свечную резьбу, а если ее размерность М14х1,25, то наружную делают М18х1,25, но чаще используют наиболее распространенную М18х1,5. Технология изготовления фланцевых вставок из бронзы не может обеспечить их прочность при меньшем наружном диаметре.

Для отвода тепла от свечи вставка должна плотно "сидеть" в отверстии, поэтому ее наружная резьба имеет диаметр несколько больше номинального. На нее наносят бакелитовый лак и заворачивают в головку блока с помощью свечи. Фиксируют деталь развальцовкой тонкого края вставки со стороны камеры сгорания.

При сверлении и нарезании резьбы вручную, без снятия головки блока с двигателя, невозможно обеспечить соосность нового и старого отверстий. В результате свечное отверстие может стать не пригодным к ремонту. К тому же трудно избежать попадания стружки в цилиндр и надежно зафиксировать вставку, исключив отворачивание ее вместе со свечой.

Из-за опорного фланца вставки свеча занимает нештатное положение, а использовать этот способ для ремонта головок с коническим уплотнением свечей не позволяют небольшие диаметры свечных колодцев.

Между бронзовой вставкой и алюминиевой головкой происходит процесс электрохимической коррозии, которая будет усиливаться за счет проникновения раскаленных газов из цилиндра. Это ограничивает срок службы головки, отремонтированной таким способом.

Установка резьбовой вставки с опорным фланцем возможна только на устаревших двигателях, у которых стенка между свечным отверстием и каналом охлаждения имеет достаточную толщину, а свечной колодец — подходящий диаметр.

Установка спиральной вставки

Чаще всего этот способ используют на снятой головке блока цилиндров, но, если позволяет диаметр, расположение и глубина свечного колодца, двигатель не разбирают.

Перед проведением операций необходимо проверить положения поршня и клапанов (в ремонтируемом цилиндре), чтобы обеспечить место для вворачивания инструмента.

Подготовку свечного отверстия производят комбинированным метчиком, который позволяет обойтись без металлорежущих станков. Если головка находится на двигателе, в углубления метчика закладывают пластичную смазку (например, "Литол") для удержания стружки.

Комбинированный метчик имеет две размерности — М14х1,25 под свечу и М16х1,25 под спиральную вставку. При заворачивании в поврежденное свечное отверстие метчик центрируется в нем и нарезает резьбу без перекоса.

Вставка представляет собой проволочную пружинную спираль ромбического сечения с загнутым технологическим поводком. Внутренний диаметр и шаг спирали соответствуют резьбе свечи, а наружный — больше ремонтной резьбы для надежной фиксации. Например: при восстановлении резьбы М14х1,25 наружный диаметр спирали в свободном состоянии будет 16,4 мм.

Спиральную вставку вворачивают за технологический поводок специальным ключом. При этом спираль сжимается, уменьшается ее наружный диаметр, позволяя вставке встать в ремонтную резьбу. Установку ее производят со стороны свечного колодца до того момента, пока ее наружный виток не опустится на 0,5 мм ниже плоскости (рис. 3) под уплотнительное кольцо свечи. Затем специальным бородком срубают технологический поводок, а если головка расположена на двигателе, то его обламывают и удерживают длинногубцами, чтобы избежать попадания этой части резьбовой вставки в цилиндр.

При наличии соответствующих вставок и метчиков можно восстановить резьбу не только свечных отверстий.

В нашей стране пружинные спиральные вставки применяют для ремонта резьбовых отверстий с начала 40-х годов прошлого столетия. Этим способом в настоящее время пользуются и за рубежом.

Установка самонарезной вставки

Головку блока цилиндров снимают с двигателя и в свечном отверстии нарезают ремонтную резьбу комбинированным метчиком М14х1,25 и 5/8", близкую по размерам к М16х1,25.

Метчик заворачивают в отверстие на глубину, достаточную для срезания его разворачивающей частью вершин ремонтной резьбы, что обеспечивает начальный момент заворачивания вставки.

Технология изготовления вставки предусматривает определенное взаимное положение витков внутренней и наружной резьбы. Это позволяет без снижения прочности использовать наружную резьбу меньше, чем у вставки с опорным фланцем.

Диаметр наружных витков вставки — 16,5 мм, что примерно на 0,6 мм больше предварительно нарезанной резьбы, а на ее боковой поверхности сделаны три углубления, облегчающие процесс самонарезания.

При установке специальным приспособлением вставка нарезает резьбу своего диаметра и профиля, что обеспечивает надежную ее фиксацию. Герметичность соединения с головкой блока достигается применением термостойкого клея, который перед установкой наносят на наружную поверхность вставки. Направляющую втулку установочного приспособления можно снять только со стороны камеры сгорания, что и вынуждает демонтировать головку с двигателя.

Данный способ позволяет ремонтировать только отверстия для свечей с уплотнительным кольцом.

Установка вставки с фиксирующим пояском

Все операции выполняют не снимая головки блока с двигателя. Перед их проведением необходимо проверить положения поршня и клапанов (в ремонтируемом цилиндре), чтобы обеспечить место для вворачивания инструмента.

Ремонтную резьбу в поврежденном свечном отверстии нарезают комбинированным метчиком М14х1,25 и М17х1,25.

Для улавливания стружки углубления в теле метчика заполняют пластичной смазкой, которую после нарезания резьбы удаляют.

При изготовлении вставки ее внутреннюю и наружную резьбу нарезают определенным способом, не допускающим совмещения выступов и впадин профиля, что обеспечивает необходимую прочность детали. Установочное приспособление позволяет заворачивать вставку в глубокие свечные колодцы и легко демонтируется с внешней стороны головки блока. Герметичность обеспечивается термостойким клеем. Два наружных витка вставки имеют накатку, которая надежно ее фиксирует после развальцовки оправкой со специальным профилем.

Данный способ позволяет ремонтировать отверстия как для свечей с уплотнительным кольцом, так и с коническим уплотнением.

Один из самых оригинальных крепежных элементов, служащих для соединения труб и в качестве заглушек радиаторов, — это футорка. Данный элемент имеет отличия от других фитингов и переходников. Что такое футорка и в чем ее ключевые особенности?

Сферы применения

Футорка — что это: внешне фитинг напоминает отрезок трубы или на болт, по продольной оси которого имеется отверстие с резьбой. Наружная резьба – больше и предназначена для деталей большего диаметра, а внутренняя резьба – меньше, предназначена для соединения элемента меньшего диаметра. По сути, это переходник с одной резьбы на другую.

Главная функция такого соединителя — обеспечить сочленение двух деталей с разным сечением резьбы. Часто элемент с сорванной резьбой рассверливается на больший диаметр, чтобы его соединить используется футорка сантехническая или ремонтная с внутренним сечением, соответствующим испорченной детали.

Применение футорки резьбовой пользуется спросом в следующих сферах:

Сантехника. Используется для соединения труб, сантехнических приборов, радиаторов с разными типоразмерами и материалами изготовления деталей (чугунные, биметаллические, алюминиевые элементы). Самая используемая область.
Производство мебели. Применяется в качестве гайки для стяжки различных деталей, для утопления фурнитуры в материал. Мебельные фитинги из металла или пластика без шестигранной головки под рожковый или накидной ключ, монтируются при помощи плоской отвертки в соответствующие гнезда, к примеру, в глухие отверстия меньшего диаметра. Некоторые футорки снабжены шариком, который распирает ДСП или МДФ при закручивании присоединительной детали и плотно закрепляет фитинг в гнезде.
Ремонт техники. Часто используются для соединения деталей с сорванной резьбой. К примеру, для восстановления свечной в автомобиле. Могут выполняться в виде спиральной ремонтной вставки. Для каждого вида технических приборов предназначаются соответствующие ремонтные комплекты с восстановительными приспособлениями для самых проблемных резьбовых соединений.

Высокую надежность и простую конструкция этого переходника потребители оценили по достоинству. Их применение ограничено лишь сложность найти некоторые виды и типоразмеры фитинга в ближайшем магазине. Но если нет подходящей футорки для радиатора в одном магазине, то в другом вы точно сможете найти необходимый фитинг.

Что такое футорка

Футорка — это одна из разновидностей резьбовых фитингов, использующихся для соединения деталей, трубопроводов или иных элементов. Внешне она похожа отрезок трубы или на болт, по продольной оси которого просверлено отверстие с резьбой.

Футорка работает как переходник от одной резьбы к другой

Основное назначение — обеспечить переход от одного диаметра резьбы к другому.

Иногда отверстие с сорванной резьбой рассверливается на больший диаметр, нарезается новая и устанавливается футорка с внутренним диаметром, соответствующим вышедшему из строя элементу.

Мебельные выполняют функции присоединительных элементов для стяжек или фурнитуры. В этом случае элемент используется не как переходник, а как утопленная в материал гайка.

Иногда к футоркам относят фитинги без внутреннего отверстия

Где применяются

Их используют во многих областях:

Сантехника. Обеспечивают переход с одного диаметра резьбы на другой, соединение труб разного типоразмера.
Производство мебели. Используются как крепёжные элементы для деталей или фурнитуры. Мебельные футорки не имеют шестигранной головки под рожковый или накидной ключ, представляя собой втулку с наружной и внутренней резьбой. Устанавливаются с помощью плоской отвёртки или шестигранного ключа, для которых изготавливаются соответствующие гнёзда.
Техника. Являются одним из вариантов ремонта при износившейся резьбе. В частности, широко применяются в авторемонтных мастерских для восстановления свечной.

Простота и надёжность этого фитинга по достоинству оценены потребителями, единственным ограничивающим их использование обстоятельством является отсутствие в непосредственной близости некоторых видов или типоразмеров.

Иногда возникают ситуации, когда необходимого фитинга не оказывается ни под рукой, ни в магазинах. Чаще всего это специфические образцы, используемые при ремонтно-восстановительных работах. В таких случаях можно изготовить футорку самостоятельно, используя готовый болт или изготовив резьбу на прутке из подходящего металла, просверлив по продольной оси отверстие и нарезав в нём внутреннюю резьбу нужного размера.

Они могут различаться по назначению:

Сантехнические. Делятся на соответствующие типоразмерам чугунных элементов, биметаллическим или алюминиевым деталям.
Мебельные. Существуют металлические и пластиковые элементы. Они устанавливаются в заранее подготовленные гнёзда — например, глухие отверстия несколько меньшего диаметра. Резьба нарезается самой футоркой при установке, так как мебельные материалы (ДСП или МДФ) имеют относительно мягкую структуру. Некоторые снабжены дополнительным элементом — шариком, распирающим деталь при завинчивании присоединительного элемента и плотно закрепляющим фитинг в гнезде.
Ремонтные. Используются в мастерских по ремонту и восстановлению различной техники, в том числе автотранспорта. Существует много видов подобных деталей — от спиральных ремонтных вставок до полноценных футорок обычного вида. Для каждого типа технических устройств изготавливаются соответствующие ремонтные комплекты, включающие в свой состав восстановительные элементы для наиболее проблемных резьбовых соединений.

Виды футорок могут различаться по своему назначению и материалу, из которого они изготовлены

Материал, из которого они изготавливаются, может быть самый разный. Это зависит от области применения элемента и величины нагрузок, которые он будет испытывать.

Из чего могут быть сделаны:

чугун;
латунь;
оцинкованная сталь;
алюминий;
пластик (капрон, полипропилен) и т. д.

Составить исчерпывающий список изделий невозможно, так как они зачастую изготавливаются отдельными производителями для определённых узлов или деталей. Тем не менее сантехнические фитинги изготавливаются в соответствии с техническими нормами и требованиями ГОСТ, поэтому они могут использоваться с достаточной уверенностью в эффективности и качестве.

Виды футорок и принцип их работы

Футорки незаменимы в случаях, когда необходимо закрепить элементы системы отопления или канализации разных размеров. Перед покупкой стоит знать, что футорки различаются также по:

Материалу изготовления. Это может быть чугун, латунь и оцинкованная сталь. Первые два вида изделий применяются для соединения чугунных составляющих, так как быстро сплавляются с ними в одно целое. Стальные футорки выбирают для крепления биметаллических составляющих и чаще используют при проведении сантехнических работ.
Диаметрам сторон. Измеряется линейкой или штангенциркулем по внутренней стороне резьбы.
Расположению резьбы. Вкручиваться может как с левой стороны, так и с правой.

Правильно выбрать и приобрести футорку можно только зная все технические особенности скрепляемых деталей – для этого лучше брать с собой идущую в комплекте с оборудованием документацию. Используются футорки чаще всего при креплении сантехники, однако данный элемент актуален также в автомобильной промышленности, при производстве мебели и используется при монтаже систем отопления.

В сантехнике без подобных крепежей бывает не обойтись, когда резьба на одной из сторон трубы стерлась, а замена всего элемента предполагает значительные траты. В таких случаях делается новая резьба, на которую и закрепляется футорка. Во избежание протечек прокладывается лен, так как фум-лента может не выдержать большого давления и высокой температуры.

Следующая статьяГазовые котлы отопления

Основные принципы выбора комплектующих элементов

Выделяют следующий ряд требований, которые предъявляются к таким элементам, в том числе и футоркам:

Размер – отсутствие информации о параметрах оборудования, к которому нужно приобрести комплектующие, не даст положительного результата. Например, если деталь отличается хоть на один дюйм, то такое соединение не будет надежным. При этом возможна утечка. Если принято монтировать систему собственными силами, а опыт в таком деле отсутствует, то рекомендуется захватить с собой в магазин документацию, например, на радиаторы или другое приобретенное ранее оборудование. Это не только облегчит задачу продавцу-консультанту в нахождении нужных деталей, но и поможет разобраться в этом деле самому покупателю.
План отопительной системы – наличие эскиза позволит определить место расположения всех важных узлов, а также их количество. Особое значение при подборе комплектующих имеет также расположение их относительно друг друга. Такой чертеж позволит определить важные моменты, а также сделать акценты на отдельных проблемных участках.

Совет от редакции: рекомендуется приобретать детали и оборудование одной компании либо делать комплектацию набора в магазине. Продавец не только подберет нужные элементы, но и позволит сэкономить время.

Таким образом, незаменимым предметом при монтировании отопительной или другой системы выступает футорка.

Futorka представляет собой гайку или втулку, которая используется для трубного соединения различных диаметров.

Благодаря этому устройству отопительную систему удается смонтировать легко и без проблем, невзирая на большие перепады в размерах труб. Прежде чем приступать к монтажным работам, рекомендуется ознакомиться со всеми возможными вариантами соединения основных элементов системы. Это важно потому, что диаметр отдельных элементов трубопровода и всех соединений может отличаться.

Смотрите видео, в котором рассматриваются особенности футорок для сантехники:

Как правильно подобрать

Основная задача при подборе заключается в точном определении размеров наружной и внутренней резьбы (штуцера и гайки, если выражаться языком специалистов). Кроме того, надо определить, какой вид резьбы нужен — метрическая, дюймовая или трубная.

Проблема может возникнуть из-за того, что внешне все резьбы практически не отличаются друг от друга, а измерения с помощью линейки или штангенциркуля для неподготовленного человека полезной информации не несут.

Наиболее распространённые варианты резьбы и их размеры

Сантехнические делятся на две обширные группы. Первая из них предназначена для установки в чугунные сантехнические изделия или трубопроводы, радиаторы отопления и т. д. Их преимущества:

относительно низкая стоимость;
способность выдерживать давление до 25 Бар и температуру до 300 °C;
возможность использования в сложных условиях, при контакте с горячей водой, паром, маслом и т. д.;
наличие фитингов с правой и левой резьбой.

Вторая группа используется на алюминиевых или биметаллических изделиях. Как правило, материалом служит оцинкованная сталь, устойчивая к коррозии и прочим нагрузкам. Состав футорок второй группы имеет следующие характеристики:

максимальное давление — 16 Бар;
максимальная температура — 110 °C;
произведение монтаж специальным инструментом, не разрушающим трубопроводы или радиаторы;
использование специального покрытия из порошковой эмали.

Определить необходимые параметры поможет специальная таблица.

Диаметр резьбы зависит от её шага и числа ниток на дюйм

Изделия для чугунных элементов системы имеют большую прочность и способны испытывать высокие нагрузки. Элементы второй группы предназначены для более мягких условий, что необходимо учитывать при выборе подходящего фитинга.

При покупке следует внимательно осматривать изделия, стараясь не пропустить механические повреждения, трещины или иные изъяны поверхности. Оптимальным вариантом станет тестирование — пробное присоединение их к элементам с подходящей резьбой. Оно должно производиться легко, без напряжения и на всю длину резьбы. В противном случае следует использовать другой образец или вид фитинга.

Использование это крепежа позволяет решить множество проблем без применения сварки или сложных технических приспособлений. Приобретение и установка вполне доступны даже неподготовленному человеку, главным условием является правильный подбор элемента по резьбе и размеру. Если никаких ошибок не допущено, установленный фитинг способен служить многие годы, не доставляя владельцу никаких хлопот.

(1 голос, среднее: 5 из 5)

Кол-во блоков: 7 | Общее кол-во символов: 13590
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

Читайте также: