Фривил своими руками

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 18.09.2024

Всем привет! В прошлый раз я заменил мотор на фэтбайке и установил мотор под кассету с теми же характеристиками, а предыдущий мотор, с пробегом не более 1000 км после осмотра я решил поменять смазку, но еще пока не определился на какую.

Звук мотора достаточно шумный на мой взгляд. Я решил провести свой эксперимент и попробовать подобрать подходящую смазку для редукторного мотора. Смазка в моторе с завода на данный момент осталась, но ее очень мало и консистенция у неё плотная.

Заводская смазка редукторного мотора густая:

Интересно, то что некоторые традиционные смазки, отлично зарекомендовавшие себя в металлических редукторах, разрушительно действуют на пластиковые шестерни. Например, при использовании солидолов, зубья стираются, как будто применяется абразивная паста. В редукторных мотор колёсах для электровелосипеда как раз используются пластиковые шестерни поэтому к выбору смазки надо подойти более тщательно.

Еще один технический нюанс: пластиковые шестерни греются сильнее, чем металлические. Это происходит по причине низкой теплопроводности пластика: тепло из рабочей зоны не отводится.

В связи с этим, высокотемпературная смазка для пластиковых шестерён должна сохранять базовые свойства, как в холодном, так и в разогретом состоянии.

Почитав в интернете информацию по этой теме и не найдя чёткого понимания какую все-таки смазку применить, но поняв, что это может быть либо литиевая смазка, либо силиконовая, а многие применяют смазку компании ABRO но по отзывам это не лучший вариант.

Обслуживание редукторного мотор колеса

Подбор подходящей литиевой смазки для редукторного мотор колеса:

Поэтому я решил выбрать из доступных мне в магазинах вариантов, смазки на основе лития и провести свой эксперимент, для эксперимента я купил универсальную смазку мобил XHP-222, вторым вариантом я выбрал циатим-201 (он же циатим -202), для сравнения так же купил высокотемпературную литиевую смазку отечественного производителя ВМПАВТО, ну и для визуального сравнения достал уже имевшеюся у меня универсальную смазку мотуль для смазки редукторных двигателей.

Если прикинуть стоимость каждой смазки и учитывая, что тара у всех разная я округлил стоимость до 100 грамм и получилось, что недорогой в кавычках циатим получился дороже всех, ориентировочная стоимость получилась такая стоимость смазки циатим за 100 грамм – 235 рублей, ВПавто – 200 рублей, смазка мобил – 113 рублей, манол – 50 рублей за 1000 грамм. В целом для обслуживания мотора смазки нужно не более 10 грамм.

При минусовых температурах согласно характеристикам, указанным на тубах смазок – циатим работает до минус 60 градусов, ВПавто до минус 40, мобил до минус 30, манол также до минус 30 градусов. В целом все смазки в этом случае пригодны.

После заморозки в морозильной камере при минус 23 градусах на 30 минут все смазки остались эластичными, циатим практически не загустел, ВМП авто чуть гуще, но достаточно эластичная и липучая, мобил загустел немного больше, но липкость и эластичность в норме, мотюль стал более густым, но его я не планирую применять для смазки в этом эксперименте.

Обслуживание редукторного мотор колеса

Тестирование смазок и разбор мотор колеса бафанг:

При нагреве согласно характеристикам смазок циатим должен стабильно работать до плюс 90 градусов цельсия, ВМПавто до 180, мобил до 280, мотюль до 120. После нагрева обычным феном ориентировочно до 80 градусов как ни странно поплыла смазка мобил при заявленных характеристиках работы до 280 градусов, циатим также немного поплыл, остальные не изменили своего положения. Не думаю, что данный эксперимент по нагреву можно считать верным, но вот так показали себя смазки.

Для себя я, впрочем, сразу выделил две смазки которыми смажу обгонную муфту, это циатим на основе лития, и при неудовлетворительном результате попробую смазать шестерёнки смазкой мобил. Сейчас разберу мотор и очищу от старой, но заводской смазки. Для того что бы разобрать мотор бафанг нужен ключ торкс Т20 с углублением в центре так как винты идут с защитой. Нужно выкрутить 6 винтов. После нужно располовинить корпус путём выдавливания втулки, я для этого использовал брусок что бы не повредить резьбу.

Обслуживание редукторного мотор колеса

Очистка шестерней мотор колеса:

Старая заводская смазка в моторе есть, но ее очень мало на мой взгляд, она достаточно густая по сравнению со смазками, которые я выбрал, это наводит на мысль что нужно искать смазку немного гуще, но все же я доведу эксперимент до конца.

Сейчас нужно хорошенько очистить шестерни от старой смазки, для очистки было бы удобнее снять обгонную муфту, но в интернете я не нашёл как ее снимают, есть видео где установлено стопорное кольцо, после снятия которого легко вынимается обгонная муфта, но не на этом моторе, здесь нужен съёмник, которого у меня пока нет… сразу скажу позже я купил съёмник и легко снял обгонную муфту, об этом позже в этом видео.

Для очистки я решил использовать вот такой очиститель тормозных механизмов он безопасен для пластика и резиновых деталей.

Обслуживание редукторного мотор колеса

Очистка шестерней мотор колеса:

Итак, шестерни очищены, и сначала я решил смазать шестерни мотора Циатимом, закладываю смазку на шестерни обгонной муфты. Сейчас соберу мотор и покручу его на разных оборотах, ориентироваться буду на звук работы шестерёнок, если шум будет усиливаться заменю смазку на мобил.

Немного покрутил мотор вручную что бы сказка распределилась на шестернях. Сейчас подключу его к аккумулятору и послушаем звук работы.

Звук мотора со смазкой циатим

Мотор работает на мой взгляд шумновато, а после некоторого времени появляется сильный скрежет и шум увеличивается. Думаю, смазка циатим не совсем подходит для обслуживания данного редукторного мотора. Проведу такой же эксперимент со смазкой мобил.

Обслуживание редукторного мотор колеса

Испытаем смазку Мобил XHP-222:

На этот раз испытаю литиевую смазку мобил XHP-222 посмотрим, что получится, для начала нужно также очистить мотор от предыдущей смазки циатим 201. Для очистки также использую очиститель тормозных механизмов, хорошо очищает и обезжиривает, кстати и запах у данного очистителя достаточно приятный.

После тщательной очистки наношу смазку от мобил xhp-222, она имеет синеватый приятный цвет что очень удобно и видно где и сколько легло смазки, на вид достаточно хорошо адгезирует с шестернями, ну посмотрим, что из этого получится.

Заложил смазку, сейчас соберу мотор, подключу к аккумулятору и послушаем звук работы мотора.

Сначала слышны звуки некоторого скрежета, но после распределения смазки в моторе шум снижается, на мой взгляд поначалу мотор работает немного тише чем с циатимом но вот уже появляется снова некоторый скрежет, похоже и эта смазка не особо хорошо держится на шестернях и так же сползает и не создаёт достаточной прослойки. Да и эта смазка думаю тоже не подойдёт для обслуживания, надо что-то гуще и более липучее.

Звук мотора со смазкой mobil xhp-222

В разобранном моторе видно, что часть смазки мобил лежит тонким слоем на шестернях, но видимо не та консистенция смазки для него, звук мотора совсем не радует.

Ради эксперимента я добавлю больше смазки мобил и снова покручу мотор, если появится такой же скрежет буду подбирать другой тип смазки.

Да и в этот раз мотор зашумел, значит эта смазка тоже не подходит для обслуживания редукторного мотора для электровелосипеда.

В этой статье я расскажу как разобрать и смазать фривил ENO.

Для этого нам понадобятся инструменты:
- Спица или шило
- Молоток
- Отвёртка или нож
- Смазка
- Тряпки, салфетки

1. Разбираем фривил

- Для этого надо скрутить с него красную шайбу.
Вставляем спицу(Шило) в углубление, показанное на фото, и начинаем откручивать шайбу по часовой стрелке (закручиваем против часовой).
После того как шайба скручена, надо удалить стопорное кольцо на подшипнике с помощью ножика или отвёртки.

- Далее нужно выдавить звезду.

Выдавливаем звезду по направлению от шатуна(как показано на рисунке). В следующем этапе вытаскиваем из звезды подшипник и собачки с пружинками (Из части фривила, которая осталась на шатуне).

- Вытаскиваем собачки и пружинки.

Пружинки вытаскивайте аккуратно, их легко повредить.
На части фривила, которая накручена на шатуне есть резиновая прокладка, её тоже нужно снять.

- После выполнения всех действий у нас получится . см. фото ниже.

2. Смазываем и собираем

- Теперь нужно всё промыть, почистить и высушить.
После сушки начинаем собирать собачки и пружинки (Вставляем так же, как показано на фото).

- После вставки пружинок и собачек нужно всё смазать. Смазывать весь механизм нужно не очень густым и не очень жидким маслом.
Если смазки будет очень много, то фривил будет проскакивать, т.к. собачки будут прилипать к пружинкам.

- Далее надеваем резиновую прокладку туда где она стояла, ставим звезду,(Когда будете ставить звезду, то на неё надо несильно надавливать и вращать по ходу собачек, одновременно загибая собачки под звезду).

Надеваем стопорное колечко на подшипник, закручиваем красное колечко и в путь :)) Фривил готов к использованию.

Автор: Надежда Гамаюнова

Дата публикации: 02 Ноябрь 2009 года, 23:53

Администрация сайта "Велотриал для тебя" рекомендует Вам здоровый образ жизни и желает Вам прекрасного самочувствия и отличного настроения каждый день.

Трещеточные задние втулки имели стандартную резьбу, на которую можно было навинтить стандартную трещотку с блоком звездочек (freewheel). Это позволяло использовать трещотку любой фирмы со втулкой любого производителя. Если ваши звездочки изнашивались или же вам хотелось иметь другой набор звезд, вы могли просто отвинтить трещотку и привинтить другую.

В настоящее время кассетные втулки (freehub) почти полностью вытеснили традиционные резьбовые трещотки. Грустно терять взаимозаменяемость, но новые втулки работают столь хорошо, что их смело можно признать новым стандартом.

(Threaded Freewheel) Традиционная

(Threaded Hub) Кассетная втулка

(Cassette Freehub) Блок звездочек

Преимущества кассетных втулок

Из-за расположения подшипников в кассетных втулках Shimano поддержка оси располагается ближе к концам. В результате погнутые оси – редкая проблема с этими втулками. Не все производители кассетных втулок используют этот принцип – он запатентован Shimano.

Кассетная втулка включает в себя храповой механизм (он все еще заменим). Если вы изнашиваете задние звездочки, вы заменяете только их – не заменяя храповик. Обычно он работает намного дольше, чем звездочки.

Звездочки чаще всего продаются набором – кассетой. Для простоты установки звездочки в кассете чаще всего скреплены тремя маленькими болтами или заклепками. Эти болты/заклепки ни в коем случае не необходимы, они просто удерживают звездочки и прокладки (спейсеры) в правильном порядке и облегчают установку кассеты. В продаже встречаются и отдельные звездочки.

Снятие и установка кассеты

Стопорное кольцо имеет стандартную правую резьбу – затягивается вращением по часовой стрелке. Если вы хотите снять кольцо, вращайте против часовой, но при этом храповой механизм будет прокручиваться и для удержания кассеты вам понадобится хлыст.


Внутри стопорного кольца можно видеть 12 шлицевых углублений (пазов)	Съемник кассеты и хлыст установлены, можно отворачивать стопорное кольцо

Uniglide

Наименьшая звездочка на Uniglide-кассете не была шлицевой, она была резьбовой. При навинчивании на барабан (на конце которого соответственно была резьба) она сжимала все остальные звездочки вместе.

Чтобы снять такую кассету, необходимы 2 хлыста – один для удержания кассеты, другой для отвинчивания маленькой звездочки. Поворачивайте маленькую звездочку хлыстом против часовой стрелки, другим хлыстом удерживая остальные звезды от вращения. Втулки Dura-Ace использовали другую, меньшую резьбу, которая работала только с резьбовыми звездочками Dura-Ace. (Одно время можно было отдельно купить 11-зубую резьбовую звездочку под Dura-Ace, но потом они исчезли).

Как вариант, можно поставить Hyperglide-кассету на Uniglide-барабан, сточив на нем один широкий выступ (или же расточив узкий паз на каждой из звезд, что проще). Это не очень сложно. Правда, для закрепления кассеты вам все равно понадобится маленькая резьбовая Uniglide-звездочка. Достать ее сегодня не так-то просто.

Ранние Hyperglide-втулки (фото посередине) имели как внутреннюю, так и наружную резьбу, так что они могли работать с обоими типами кассет.

Hyperglide ®

При использовании традиционных систем переключения смена передачи осуществляется смещением цепи вбок – до тех пор, пока она не перестанет сцепляться со звездочкой, на которой была. Отцепившись, она падает (или поднимается) на следующую, ближайшую с этой стороны звезду.

Это достигается путем придания зубьям звездочек различных форм, а также формированием наклонных плоскостей на боках звезд – для облегчения перехода цепи.

Соответственно, резьбовые Uniglide-звездочки уже не могут использоваться в Hyperglide-кассете. Наименьшая звездочка (закрепляемая стопорным кольцом) является шлицевой и может быть установлена только в одном положении на барабане.

Люди часто говорят, что Shimano меняет стандарты, не обеспечивая обратной совместимости. В данном случае это не так. Когда Shimano разработали Hyperglide, они сделали корпус втулки совместимым с Uniglide-кассетами. Многие, особенно ранние, Hyperglide-барабаны имеют наружную резьбу, позволяющую навинтить на них маленькую резьбовую Uniglide-звездочку (см. фото выше)

К тому же большинство старых кассетных втулок Shimano могут быть модернизированы установкой Hyperglide-храповика (ореха). Это несложная и недорогая модификация (прим. пер.: не такая уж и недорогая – иногда до 80% от стоимости втулки).

Для того, чтобы Hyperglide-кассета работала, каждая звездочка должна быть разработана для использования в определенном положении относительно соседних звезд. К примеру, в 7-скоростных кассетах есть 3 различных звездочки на 15 зубьев: одна для работы между 13- и 17-зубыми звездами, другая для работы между 14- и 17, и третья работает между 14- и 16-зубыми.

Hyperglide-кассеты обычно продаются в сборе и различные комбинации звезд обозначаются буквами (к примеру, ab, ba, bd, be и др.). Существует довольно большое число комбинаций.

Любая Hyperglide-кассета Shimano совместима с любой Hyperglide-втулкой Shimano со следующими оговорками:

Стандартные 7-скоростные кассеты Shimano

Code	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	32	34
E	12	14	16	18	21	24	28
F	14	16	18	21	24	28	32
G	13	15	17	20	23	26	30
K	13

Звездочки, выделенные цветом, взаимозаменимы с
другими звездочками того же размера, выделенными тем же цветом!

Хотите сделать себе настоящий фиксед, но не знаете как? Для начала советуем прочесть статью о том, что такое фиксед гир. А теперь подробнее о создании вашего будущего фикседа. Все что нужно — это правильно выполнить следующие 7 шагов.

Шаг 1

Вам обязательно нужна рама с горизонтальными дропаутами. Это связано с тем, что в Fixed Gear нет натяжителя цепи или переключателя скоростей (который также натягивает цепь) и для того, чтобы она не болталась, колесо немного отодвигают в дропаутах и закрепляют гайками или эксцентриком. Для удобства используют специальные натяжители, которые не дают колесу съезжать, а также позволяют тонко настраивать положение колеса.

Работа с рамой велосипеда fixed gear

Для фикседов очень хорошо подойдут рамы 80-х годов, многие из них делались именно с горизонтальными дропаутами. На территории бывшего СССР большой популярностью пользуются старые рамы ХВЗ (Харьковский Велозавод).

Шаг 2

Уберите все тросики и переключатели, а также манетки (ручки переключения скоростей). В нашем будущем велосипеде они не нужны, да к тому же вы сбросите килограмм или два лишнего веса вашего велосипеда.

Шаг 3

Ваши шатуны и система нуждаются в замене! Уберите ненужные звезды спереди, а также кассету с заднего колеса, все что вам нужно — это оставить маленькую звездочку. Самый простой способ — разобрать кассету.

Шаг 4

Теперь займемся задним колесом и его втулкой. Лучше всего будет купить новую, с уже встроенной звездой. В идеале вам нужна втулка с фиксированной передачей, тогда у вас будет действительно фиксед байк. Но чтобы упростить себе катание, вы можете поставить фривил. А лучше всего купить Flip-Flop втулку, у которой на одной стороне фиксированная звезда, а на другой фривил. Тогда вы всегда сможете менять колесо стороной по своему вкусу. Как это выглядит? Все просто! На обычной втулке находится барабан. Но втулки для фиксед гиров их не имеют, все, что на них есть — это резьба (как на фото снизу), на которую накручивается звезда (внимание, звезда должна быть с резьбой!), если же вы поставите фривил (продается отдельно и представляет собой уже совмещенный барабан со звездой), то вы получите так называемый сингл-спид велосипед.

Втулка с резьбой

Шаг 5

Теперь натяните цепь, двигая колесо в дропаутах рамы. Вам нужно добиться того, чтобы колесо стояло ровно, а цепь была очень хорошо натянута, но не стоит слишком усердствовать и натягивать ее как струну, это ухудшит педалирование и повысит ее износ. Хорошо было бы еще смазать цепь (если она у вас не новая).

Шаг 6

Снимите тормоза. Некоторые снимают и передний и задний, некоторые ставят ножной тормоз (при этом велосипед уже превратится из фикса в сингл-спид). Выберите сами, что вам лучше и как удобней. Отсутствие тормозных ручек и тросиков очень украшает велосипед, особенно фиксед, который должен быть стильным и минималистичным на вид. Ниже мы прикрепили видео, на котором показан процесс изготовления велосипеда с фиксированной передачей своими руками.

Шаг 7

Вот наш Fixed Bike уже готов! Все что остается — это подогнать остальные детали по вкусу. Поставить удобное седло и поставить его повыше. чтобы нога полностью разгибалась при педалировании, для полноты картины можете поставить себе полностью прямой руль, без изгибов, и чуть отпилить его по краям, чтобы сделать уже, а можно наоборот, поставить спортивный руль. Не стоит забывать о цвете! Стильно раскрашенный велосипед будет очень выделяться из толпы и привлекать внимание. Также поиграть с раскрашиванием помогут различные палитры цвета грипс, цепей, звезд, спиц, ободов, покрышек и так далее. Можно поменять обод и поставить с интегрированными пластиковыми спицами, поставить пластиковые педали с фиксаторами.

Читайте также: