Что можно сделать из нержавеющей трубки своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 18.09.2024

При большом желании и за неимением нужных подручных материалов систему для превращения браги в самогон можно соорудить и без змеевика. Однако ожидать мало-мальски нормальной производительности и приемлемого качества полученного напитка от такого устройства бесполезно. Хороший самогон получается только при прохождении паров спирта через конденсатор с правильно организованной системой охлаждения. При этом значение имеет материал изготовления змеевика самогонного аппарата, диаметр трубки, размер, толщина стенок, расположение холодильника в пространстве.

Что лучше ? купить готовый к работе дистиллятор или попробовать собрать своими руками? Первый вариант надежнее и проще, второй ? выгоднее. К тому же на практике изготовление змеевика (конденсатора) на самогонный аппарат оказывается не таким сложным делом, как выглядит в теории.

Геометрические размеры

Длина, диаметр, толщина трубки ? параметры, в первую очередь влияющие на скорость образования конденсата и перегонки спиртосодержащей жидкости. Чем больше площадь соприкосновения паров с охлаждающей поверхностью, тем быстрее протекает процесс. Чем тоньше стенки змеевика, тем выше его теплопроводность и, следовательно, выше конденсирующая способность.

Значит, длину и диаметр (внутреннее сечение) трубки лучше выбирать побольше, а толщину стенок ? поменьше. Однако такое решение будет не совсем верным. Слишком длинная трубка увеличит гидравлическое сопротивление на пути прохождения паров, в результате чего скорость перегона автоматически снизится.

Тонкие стенки. С одной стороны ? хорошо, с другой ? не очень. Дело в том, что в процессе завивки их легко повредить, да и срок эксплуатации хрупкой конструкции короче. Кроме того, теплопроводность змеевика с тонкими стенками в момент соприкосновения двух сред (пара и конденсата) резко понижается, вне зависимости от диаметра трубки и материала её изготовления.

Какой, в таком случае, должна быть толщина стенок охладителя самогонного аппарата? Наиболее подходящим размером считается 0,9-1,1 мм, не больше и не меньше.

Материал изготовления

Важные характеристики материала для изготовления змеевика ? хорошая теплопроводность, нетоксичный состав, отсутствие реакции при контакте с парами спирта. Этим требованиям соответствуют медь, алюминий, латунь, пищевая нержавеющая сталь, серебро, стекло. Степень теплопроводности наиболее часто используемых металлов и сплавов в порядке уменьшения:

серебро ? 429 Вт/(м·К);
медь ? 382-390 Вт/(м·К);
алюминий ? 202-236 Вт/(м·К);
латунь ? 97-110 Вт/(м·К);
сталь нержавеющая ? 20 Вт/(м·К).

Нержавеющая сталь для изготовления змеевика подходит не любая, а только пищевая. Кроме того, в процессе обработки, сварки состав сплава меняется и неизвестно, как после этого металл будет реагировать на соприкосновение с агрессивной средой, коей является спиртосодержащая жидкость.

Алюминиевые трубки тоже являются неплохим вариантом, но уступают медным и латунным трубкам по длительности эксплуатационного срока. Серебро ? металл дорогостоящий. Применять его в изготовлении самодельного дистиллятора нецелесообразно.

Таким образом, практичнее всего изготавливать змеевик для самогонного аппарата из меди. Этот материал нетрудно достать, он обладает достаточно высокой теплопроводностью, легко поддается обработке, не выделяет токсинов при контакте со спиртом.

Стекло ? материал нетоксичный, обладающий достаточной теплопроводностью, 1-1,15 Вт/(м?K). Но в домашних условиях сделать из него змеевик не представляется возможным. Поэтому стеклянный конденсатор лучше и проще всего купить в магазине лабораторного оборудования.

Расположение в схеме

В зависимости от модели и комплектации самогонного аппарата холодильник может располагаться в общей схеме по горизонтали, вертикально или под наклоном. Наиболее рациональный вариант для самогоноварения ? вертикальная схема подключения конденсатора. В этом случае жидкость стекает по трубке самотеком, не мешая движению пара.

Уточним, что вертикальные охладители бывают восходящими и нисходящими. Практичнее использовать нисходящую систему, в которой пар поступает в холодильник сверху. В восходящих змеевиках пары перегоняемого дистиллята подаются снизу вверх, что создает дополнительное сопротивление движению конденсата.

Система охлаждения

Во время работы самогонного аппарата змеевик нужно постоянно охлаждать. Охлаждение может быть воздушным, но в этом случае потребуется изготовить сложную конструкцию с кулером, вентилятором и т. д. Можно использовать в качестве охладителя лед или снег, что тоже требует дополнительных усилий и материальных затрат при изготовлении системы охлаждения змеевика. Кроме того, достать большое количество льда или снега не всегда представляется возможным.

Проще всего охлаждать змеевик водой. При этом нужно учесть, что водные системы охлаждения бывают закрытыми и открытыми. В открытой системе вода циркулирует постоянно, в закрытой охлаждение производится определенным количеством воды, которую наливают в резервуар перед началом перегонки самогона.

Преимущество закрытых систем ? простая конструкция. Но при этом резервуар требуется сделать достаточно большим по объему. Кроме того, вода при контакте с теплыми стенками змеевика быстро нагревается, так что через непродолжительное время перегонку дистиллята приходится останавливать.

Открытые системы охлаждения удобнее в применении. Во-первых, змеевик из любого материала и любого диаметра они охлаждают значительно эффективнее ? на выходе дистиллят всегда будет холодным. Во-вторых, корпус холодильника с открытой системой охлаждения можно сделать компактным, что делает сборку, эксплуатацию и хранение агрегата более комфортными.

Непременное условие при организации водной системы охлаждения конденсатора самогонного аппарата ? режим противотока или обратного холодильника. Это значит, что вода в вертикальный резервуар должна поступать снизу, а выходить сверху. Чтобы охлаждение было равномерным, поток воды должен быть направлен навстречу движению дистиллята по трубке змеевика.

Технология изготовления

О размерах, материале, диаметре трубки змеевика было сказано выше. Теперь нужно определиться, какой сделать корпус для холодильника самогонного аппарата.

Удобнее всего использовать под резервуар канализационные трубы из пластика, металлопластика. Их нетрудно достать, легко обрабатывать, производить установку штуцеров для подвода/отвода воды, обеспечивать соединение через переходники с перегонным кубом или сухопарником. Оптимальный размер сечения такой трубы ? 75-80 мм.

Последовательность изготовления охладителя самогонного аппарата:

Полость трубки для змеевика заполняют любым сыпучим материалом, чтобы в процессе завивки металл не сплющился.
Торцы трубки зажимают, запаивают или затыкают деревянными колышками.
Аккуратно навивают трубку вокруг любого твердого предмета цилиндрической формы с сечением 35 мм. Расстояние между витками ? примерно 12 мм.
Завитую спиралью трубку освобождают от наполнителя, промывают водой.
На корпусе охладителя вырезают 2 отверстия, устанавливают в них патрубка (штуцера) для подачи и отвода воды. Отверстия под штуцеры должны располагаться на уровне спиральной части змеевика.
Змеевик устанавливают внутри корпуса, в 2-3 местах крепят трубку к внутренней поверхности стенок суперклеем.
Торцы корпуса закрывают круглыми листами жести и по периметру приклеивают их тем же суперклеем. Оставшиеся пустоты заполняют бумагой.
Герметизацию торцов холодильника, мест подсоединения к корпусу штуцеров герметизируют эпоксидной смолой с серебрянкой.

Через сутки (время застывания компаунда) самодельный конденсатор с проточной системой охлаждения будет готов к применению. Производительность холодильника подобной конструкции в зависимости от мощности нагрева в среднем составляет 3-4 л дистиллята в час.

Универсальное устройство для холодного или горячего копчения: особенности конструкции и рекомендации по изготовлению.

Настоящий материал посвящен технологии копчения продуктов, которая не требует строительства громоздкой коптильни на территории приусадебного участка. В статье рассмотрим следующие вопросы:

Что такое дымогенератор эжекторного типа, и чем он отличается от традиционной коптильни.
Из каких элементов состоит стандартный генератор дыма.
Из чего можно сделать дымогенератор в домашних условиях.
Какими устройствами необходимо оснастить коптильную камеру, работающую в комплекте с дымогенератором.

Каким бы способом ни осуществлялось копчение продуктов в домашних условиях – холодным или горячим, трудно найти человека, который бы устоял перед ароматом и аппетитным видом изысканных домашних деликатесов. Самодельные коптильни давно завоевали популярность среди гурманов.

Простота традиционной коптильни и отсутствие в ее конструкции оборудования, которое со временем может выйти из строя – вот, пожалуй, единственные преимущества этих довольно громоздких сооружений. Совсем другое дело – самодельный генератор дыма. Это компактная установка, состоящая их нескольких довольно простых функциональных модулей, позволяющих регулировать режимы копчения и интенсивность сгорания древесной щепы.

Выразить преимущества дымогенератора проще всего словами тех, кто на практике изучил его возможности.

Устройство дымогенератора

Основная трудность, с которой сталкиваются владельцы классических коптилен, состоит в том, что копчение является процессом длительным, требующим постоянного контроля и внушительного запаса древесины. Преимущества же дымогенератора состоят в том, что он автоматически подает в коптильную камеру требуемый объем дыма, расходуя сравнительно небольшое количество опилок или древесной щепы.

Схема эжекторного дымогенератора

Перечислим основные элементы простейшего дымогенератора:

Камера сгорания – металлическая труба, в которую загружается древесная щепа (или опилки) и где происходит сгорание топлива.
Зольник – камера для сбора золы, расположенная под камерой сгорания.
Решетка для щепы – металлическая сетка, устанавливаемая поверх зольника, выполняющая функцию колосников.
Устройство для нагнетания воздуха (компрессор или вентилятор).
Эжектор – узел, формирующий поток дыма и направляющий его в коптильную камеру.
Соединительные патрубки.
Дефлегматор (им оснащаются не все дымогенераторы).
Емкость для сбора конденсата.

Конструкция классического дымогенератора имеет следующую схему.

При этом следует различать дымогенераторы с верхним и нижним отбором дыма.

Большинство пользователей, которые рассказали о конструкции своих дымогенераторов на страницах FORUMHOUSE, считают более практичной схему с нижним забором дыма.

Верхнее расположение заборного патрубка выглядит непрактичным по двум причинам:

А сейчас небольшое, но важное отступление.

Где бы вы ни расположили заборный патрубок дымогенератора (вверху или внизу), перед загрузкой топлива в камеру сгорания необходимо обязательно проконтролировать влажность древесной щепы. А предварительная сушка пойдет ей только на пользу.

По поводу зависания щепы в дымогенераторах: щепа для всех типов дымогенераторов должна быть сухой (ее влажность не должна превышать 14%). Как определить влажность? Этого я не знаю, но поступаю следующим образом: перед копчением помещаю щепу в духовку. Выдерживаю ее при температуре 80-90°С и включенном конвекторе в течение 1–1,5 часов. Что в результате? Во время копчения щепа у меня не зависает.

Но вернемся к теме: рассмотрим конструкцию ключевых элементов устройства более подробно.

Камера сгорания

Конструкция классического дымогенератора настолько проста, что изготовить устройство можно, даже не имея соответствующих чертежей. Чтобы не перепутать размеры и представить себе будущий агрегат, можно воспользоваться небольшим эскизом, нарисованным от руки. Об основных размерах устройства мы расскажем вам, опираясь на практические рекомендации пользователей FORUMHOUSE.

Перед тем как приступить к изготовлению камеры сгорания, необходимо определиться с материалом. В идеале это должна быть труба из нержавеющей (пищевой) стали.

При этом многие делают корпус камеры сгорания из обычной металлической трубы диаметром 90-120 мм. Также подойдет и квадратная труба с сопоставимой площадью проходного сечения.

Что касается высоты камеры сгорания: оптимальный размер для дымогенератора с нижним забором дыма – 50 см. Если забор дыма осуществляется сверху, камеру сгорания можно сделать немного ниже (чтобы улучшить тягу).

Зольник и колосниковая решетка

Как можно увидеть на фото выше, нижняя часть камеры сгорания оснащается колосниковой сеткой или решеткой. Это обязательный элемент установки, который служит для поддержания щепы, еще не успевшей прогореть.

Объем и высота зольника рассчитываются, исходя из количества пепла, образующегося в процессе работы. Как показывает практика, даже при длительном копчении пепла в зольнике скапливается очень мало: 1-2 спичечные коробки. Поэтому высота зольника может быть равна и 5-ти, и 3-м сантиметрам. Этого будет вполне достаточно для однократного копчения (для одной загрузки щепы).

Отверстие розжига, расположенное над колосником – это классический вариант конструкции дымогенератора. Кто-то располагает поддувало непосредственно в камере зольника. Принципиальных отличий в работе дымогенератора в этом случае не отмечается.

У меня отверстие для розжига находится ниже колосника. Сам зольник высотой где-то 3 см (от нижней крышки до колосника).

В первых дымогенераторах описанной конструкции выходную трубу делали на расстоянии 50 мм от наглухо заваренного донышка. Поддувало располагалось в той же плоскости, но было развернуто на 90°. Думаю, что эта необходимость связана с накоплением золы, ведь если зола перекроет поддувало или выход, тяги не будет вовсе. По этой причине я у себя и сделал зольник.

Зольник лучше сразу делать в форме съемной нижней крышки. Впоследствии ее легко можно будет отсоединить, чтобы почистить дымогенератор.

Некоторые люди стремятся защитить выходное отверстие дымогенератора специальной сеточкой (чтобы из камеры сгорания в дымоход не попадали опилки, зола или не прогоревшая щепа). Делать этого не нужно, ведь наличие дополнительных элементов может привести к закоксовыванию отверстий или к зависанию щепы. Максимум, что можно сделать для защиты выходного отверстия – это установить над ним небольшой козырек.

Стальная водогазопроводная труба под резьбу ¾ дюйма – это лучший материал для системы каналов, соединяющих дымогенератор с коптильной камерой. В этом вопросе мнения пользователей FORUMHOUSE сходятся практически на 100%.

Эжектор

Эжектор – ключевой рабочий узел дымогенератора, который устанавливается на выходе из камеры сгорания.

Он выглядит именно так, если речь идет о конструкции с верхним заборным патрубком. Если же заборная трубка находится внизу камеры сгорания, то эжектор монтируется снаружи (в верхней части дефлегматора) – на трубе, соединяющей нижний заборный патрубок и верхнюю трубу, подающую дым в коптильную камеру.

Принцип работы эжектора становится понятен, если посмотреть на рабочую схему устройства.

Основные размеры эжектора – это диаметры внешней и внутренней трубки устройства, а также расстояние, на которое внутренняя трубка (подающая чистый воздух в систему) заходит в выходную систему дымогенератора.

Размеры выходного отверстия нам уже известны – это проходной диаметр трубы ¾ дюйма. Что касается проходного диаметра внутренней трубки: 6-8 мм – оптимально.

Если воздуходувка не очень мощная, то желательно трубочку для эжектора использовать с внутренним диаметром – 8…10 мм. Хотя, люди ставят и на 6 мм.

С помощью нехитрой смекалки и материалов, которые можно приобрести в любом строительном магазине, эжектор собирается в течение нескольких часов (максимум).

На какое расстояние маленькая трубка должна заходить в трубу с большим диаметром? Этот параметр имеет большое значение, ведь от него зависит уровень тяги и устойчивое тление щепы. Оптимально – тонкая трубка должна заходить в трубу ¾ дюйма на 2 см или же на 1…1,5 см от зеленой метки (смотрите фото). Перед осуществлением пробного запуска внутреннюю трубку рекомендуется делать с запасом по длине. Укоротить ее до оптимальных размеров можно по результатам эксперимента.

Сборник для конденсата и смолы

Вертикальный участок трубы, по которой дым подается в коптильную камеру, является, своего рода, естественным дефлегматором. Конденсат, скапливающийся на его холодных стенках, насыщается вредными смолами (способными безнадежно испортить вкус коптящихся продуктов), после чего стекает вниз. С одной стороны, без дефлегматора обойтись нельзя никак, с другой – перед мастером, оснастившим свое устройство вертикальным дефлегматором, встает вопрос утилизации вредных продуктов сгорания древесины. Решается он довольно просто – установкой приемной тары в подходящем для этого месте.

Длина дефлегматора, как правило, чуть меньше, чем длина камеры сгорания.

Компрессор или вентилятор

Для того чтобы обеспечить бесперебойную подачу воздуха на эжектор дымогенератора, умельцы используют самые разнообразные устройства. Начиная от аквариумных компрессоров и лодочных насосов, заканчивая самодельными приспособлениями на основе кулера для охлаждения системного блока ПК. Однако оптимальным решением в этом плане является радиальный центробежный вентилятор с регулируемой мощностью.

В свое время у меня не пошло с компрессором: слабоват оказался. Покупать более мощный не стал, перешёл на вентиляторы. Милое дело: большой запас воздуха, и дымогенератор работает стабильно во время копчения (раньше ДГ затухал – компрессор от аквариума не вытягивал). Если поставите мощный вентилятор, то будет все работать. Вариант, проверенный временем – это радиальный вентилятор.

Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник.

Хороший и подходящий змеевик для самогонного аппарата важнее, чем сам бачок. Именно от спиралевидной трубки внутри зависит выход напитка, его качество, производительность. Если для самого куба, в котором нагревается брага или другой спиртосодержащий раствор, можно приспособить скороварку, флягу, соковарку, то найти готовую альтернативу змеевику очень сложно.

Основная задача змеевика – охлаждение спиртовых паров, их конденсация внутри трубки. Правильное название этой детали – змеевиковый холодильник.

Змеевик Доктор Градус
Как работает эта деталь аппарата:

Брага или другая жидкость внутри куба нагревается.
Алкогольные пары попадают внутрь трубки.
Соприкасаясь с холодными стенками змеевика, они превращаются в конденсат.
Самогон (или другой напиток, зависит от основы) стекает через трубку в подготовленную посуду.

Можно купить змеевик для самогонного аппарата, даже вместе с внешней трубкой, сейчас это не проблема, но чаще его изготавливают самостоятельно. Причины разные: желание сэкономить, нестандартный размер, не нравится материал того, что предлагают магазины.

Материал змеевика для самогонного аппарата

Долговечным и надежным материалом считается сталь. У нее множество достоинств: не окисляется, не ржавеет, служит долго. Единственный минус – трудно найти именно пищевую сталь, чаще попадаются технические материалы. Часто змеевики делают из алюминия. Но этот материал не может похвастаться высокой прочностью и долговечностью, к тому же вступает в реакцию со спиртом.

Стали и алюминия в старые времена не было, поэтому чаще всего использовался медный змеевик для самогонного аппарата. И по сей день это самый востребованный материал. Иногда применяют латунь. В этом сплаве тоже большую часть занимает медь.

Змеевик из нержавейки

Змеевик из алюминиевой трубки для самогонного аппарата

Медный змеевик для самогонного аппарата

Иногда для самогонных аппаратов используют змеевики из газовых колонок. Они тоже сделаны из меди, но это не самый лучший вариант.

Какие материалы применяются для правильного змеевика

Чтобы перегонка протекала скорее, применяется змеевик для самогонного аппарата. Это так званая камера, имеющая свойство охлаждаться снаружи. Существуют и иные виды теплообменников, но змеевик или иными словами спираль, считается самым обычным и эффективным способом для охлаждения.

Многие любители домашнего спиртного предпочитают делать алкоголь своими силами дома, поэтому их часто волнует вопрос, как изготовить качественный змеевик, и какие конкретно материалы при этом использовать.

Такой теплообменник был придуман, чтобы стандартная температура от среды передавалась пару, что находится у него внутри. Итак, из чего сделать змеевик для самогонного аппарата? Прежде всего, надо, чтобы используемый материал для змеевика возможно было без особых усилий обработать, и чтобы он был очень практичным в применении. Поэтому лучше всего уделить внимание таким материалам, как:

трубка из меди;
нержавейка пищевая;
трубки металлопластиковые;
стекло лабораторное.

Самой распространенной является медная трубка, так как данный металл имеет хорошую теплопроводность и из него имеется возможность без труда скрутить спираль. Чтобы изогнуть трубку из меди в требуемую форму, ее необходимо нагреть. Помимо этого, надо уделить внимание ширине изделия.

Теплообменник для самогонного аппарата еще изготавливается из нержавейки. Данный материал тоже применяется, хотя согнуть такой элемент без дополнительных усилий и приспособлений бывает очень затруднительно.

Порой используют спираль из стекла, но она весьма неудобная и влечет много дополнительных затрат, однако большинство специалистов все же применяют такой тип охладителя, так как он помогает перегонять самогон отличного качества без неприятного запаха и ужасного послевкусия.

Еще можно сделать теплообменник из металлопластиковых трубок. Изготовить такую деталь очень просто, так как данный материал легко сгибается. Да и цена на него всегда весьма приемлемая.

Какой лучше делать охладитель решать только вам. Однако, несмотря на то, какой именно материал вы выберете, предварительно изучите все его преимущества и недостатки, чтобы в будущем наслаждаться только чистым, качественным и насыщенным самогоном.

Размер змеевика для самогонного аппарата

Почему змеевик закручивается по спирали? Это делается лишь для того, чтобы увеличить площадь охлаждения алкогольных паров. Однако до бесконечности увеличивать длину нельзя. Во-первых, завитки не должны касаться между собой. Во-вторых, в большом змеевике выше сопротивление, поэтому уменьшается скорость перегона, процесс затягивается. Вряд ли кто-то хочет выжимать по стакану дистиллята в час.

Оптимальная длина трубки для змеевика самогонного аппарата от 1,5 до 2 метров. В изогнутом виде она будет гораздо короче. Поперечное сечение от 8 до 1,2 мм. Оптимальная толщина материала в районе 1 см.

Змеевик: образец чертежа

Сборка

Когда все подготовлено, можно приступать к сборке устройства. Для этого нужно следовать такому алгоритму:

Медную трубку нужно наполнить песком или солью, это позволяет исключить риски и деформацию во время сгибания. Не нужно применять для этого воду и отправлять трубку в заморозку, поскольку лед в итоге будет плавиться, а сама трубка для змеевика деформироваться.
После набивания песком или солью, потребуется закрыть оба конца, используя заглушки из дерева или другого материала. Это надо чтобы содержимое не сыпалось.
Теперь потребуется найти круглый предмет, у которого будет равное сечение по всей длине. Диаметр такого предмета должен быть 3-3,5 см. Далее, медная трубка просто накручивается на предмет. Если руками не получается сделать такую операцию, то можно использовать плоскогубцы, при этом работать аккуратно, дабы не повредить трубку. Шаг витком змеевика нужно делать 1,2-1,5 см. На фото можно увидеть, как выполняется такая работа.
Когда трубка будет скручена, потребуется вынуть пробки с обеих сторон и высыпать содержимое, после чего тщательно вымыть внутренне пространство под сильной струей воды.
На внешней стороне корпуса необходимо установить патрубки, благодаря которым будет заходить, и выходить вода.
Далее, проводится вертикальный монтаж змеевика, в средине выбранной емкости, устанавливается выходной канал наружу, именно оттуда и будет поступать готовый продукт. Все фиксируется герметиком или другим средством, а с двух сторон также делаются заглушки.

Подобный змеевик, сделанный своими руками, сможет выдавать около 4 литров готовой продукции в час. С учетом, что перегонный куб будет на 30 литров браги.

Змеевик как главный элемент холодильника отвечает за конденсацию паров из перегонного куба. В —самогонных аппаратах, сделанных своими руками—, для изготовления змеевиков используются трубы из нержавейки, меди, металлопластика или алюминия, при этом обязательно учитывается мощность перегонного куба.

Благодаря простой форме выполнить эту деталь в домашних условиях не составит огромного труда, но для этого необходимо ознакомиться с особенностями ее функционирования во всех подробностях.

Змеевик – это обязательная часть —в устройстве самогонного аппарата—, он входит в состав —холодильника—, который является одним из трех обязательных узлов наряду с —перегонным кубом— и —шлангами—, и необходим для финального этапа дистилляции. После испарения жидкости в перегонном кубе пар проходит по системе и вне зависимости от дополнительных воздействующих процессов, например ректификации, для которой необходим или —ректификационная колонна—, попадает в холодильник.

Здесь спираль выступает главным функциональным элементом – на ее поверхности происходит конденсация спирта, воды и некоторой части сивушных масел и примесей, после чего дистиллят стекает непосредственно в емкость для сбора самогона.

Змеевик для самогонного аппарата своими руками

Рассмотрим вариант из меди. Помимо трубки, понадобится строительный песок или обычная пищевая соль. Они необходимы, чтобы сохранить отверстие внутри и форму, предотвратить перегибы, сплющивание. При поврежденной и согнутой трубке парам будет сложно двигаться, образуются заторы, аппарат может взорваться. Дополнительно потребуется труба-шаблон большего диаметра, на которую будет накручиваться спираль из меди. Диаметр в районе 3,5-4 см.

Изготовление змеевика для самогонного аппарата

Как сделать змеевик для самогонного аппарата

Наполнить отверстие медной или любой другой трубы песком (солью), на концы надеть заглушки, можно просто обмотать скотчем, изоляционной лентой, воткнуть внутрь колышки или вставить палочки.
Аккуратно по спирали намотать на шаблон подготовленную трубу с песком, соблюдая между завитками расстояние 10-12 мм.
Снять полученный змеевик с шаблона, удалить заглушки с концов трубы, высыпать наполнитель.
Приложить змеевик к крану с проточной водой, промыть внутри от остатков песка или соли.

Вместо соли и песка трубку можно наполнить водой и заморозить. Это удобно зимой, когда конструкцию можно вынести на улицу. Плюс этого способа – змеевик не придется отмывать.

Сделать змеевик для самогонного аппарата своими руками несложно, но важно его правильно установить. В основном его располагают вертикально, чтобы стекающий конденсат не смешал поступающему пару двигаться. Также важно не забыть про герметизацию соединений. Если все сделать правильно, то производительность змеевика приведенных выше размеров составит от 2,5 до 4 литров дистиллята в час.

Как сделать охладитель своими руками?

Когда принято решение, из чего делать змеевик, можно переходить к следующему этапу. Работа по изготовлению начинается с подбора подходящего резервуара для конденсатора. От размеров, внутреннего диаметра будет зависеть длина и диаметр навивки трубки змеевика. Проще всего корпус холодильника сделать из отрезка канализационной пластиковой трубы. Рекомендуемый диаметр? 75-80 мм.

Этапы технологического процесса:

Чтобы в процессе навивки металл не сплющился, трубку заполняют сыпучим материалом. Подойдет прокаленный просеянный песок, пищевая сода.
Концы трубки запаивают либо вставляют в них деревянные колышки.
Аккуратно навивают трубку на любой твердый предмет цилиндрической формы с подходящим диаметром. Между соседними витками расстояние должно быть одинаковым, около 10-15 мм.
После навивки торцы змеевика распаивают (вытаскивают чопики), наполнитель высыпают, трубку тщательно промывают.
В корпусе будущего холодильника намечают и просверливают два отверстия для штуцеров подвода/отвода воды. Устанавливают, прочно закрепляют, герметизируют патрубки? шланги по которым вода будет поступать в резервуар и отводиться из него.
Змеевик помещают внутрь корпуса охладителя. С торцов закрывают резервуар заглушками. Места всех соединений герметизируют компаундом, суперклеем, иным способом.

Герметик высыхает в течение суток, после чего самодельный холодильник можно включать в схему самогонного аппарата и приступать к перегонке.

Читайте также: