Цепной редуктор своими руками из велосипедных звездочек

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 18.09.2024

Использовать на велосипеде вместо круглой ведущей звездочки эллипсную предложил еще в 1892 году профессор В. Прусаков. Он решил разместить шатуны вдоль малой оси эллипса, что позволило более рационально использовать силы велосипедиста. Эксперимен-ты показали, что даже неопытный велосипедист на машине с эллипсной звездочкой затрачивает энер-гию приблизительно на 30% мень-шую, чем на движущейся с той же скоростью веломашине с круглой

звездочкой. А по данным амери-канских инженеров, использование овальной зубчатки увеличивает среднюю скорость велосипедиста примерно на 14%.

Но, несмотря на все это, некруг-лая звездочка не получила широ-кого распространения ни у нас, ни за рубежом: велопромышленность оказалась не готовой к производ-ству нетрадиционных элементов цепного привода.

Однако рассчитать и изготовить эллипсную звездочку не так уж сложно самостоятельно. Нужно лишь учесть, что ее эффективность зависит от соотношения большой и малой осей эллипса: чем оно боль-ше, тем выигрышнее ее использо-вание. Учитывая это и конструк-тивные особенности велосипеда, определяют максимальный размер большой оси и минимальный — малой оси звездочки. Затем надо

где 12,7 — шаг велосипедной цепи, n— количество зубьев эллипсной звездочки (выбирается по той же методике, что и для цепной передачи с круглыми звездочками). Длина эллипса вычисляется по формуле:

где а — большая ось эллипса, b малая ось эллипса. Выбрав размер одной из осей эллипса, находим величину,другой оси эллипса. Она должна быть такой, чтобы совпадало с L** с точностью до второго знака после запятой. \ "На заготовке из листового металла, из которого будет изготавливаться звездочка, строится эллипс центров роликов по формулам:

где a — большая ось эллипса, b -малая ось эллипса; х и у — Координаты точки относительно центра эллипса; а = 0°, 10°, 20° …… 360"

А теперь самое интересное!

Один из моих читателей сделал звездочку по чертежам этой статьи:

Вот что он пишет:

Первая (малая) звездочка , имеющая 18 зубьев, штатная. Она закаленная, поэтому ее для последующей сварки в блок надо отпустить, то есть разогреть на огне (в костре или над газовой горелкой) до красного цвета и охладить на воздухе. Вторая и третья звездочки, соответственно с числом зубьев 24 и 28, самодельные. Они изготовлены из листовой стали толщиной 2,3 мм по следующей технологии. На небольшом листе ватмана циркулем проводится окружность (для второй звездочки диаметром 97 мм).

Затем ватман укладывается на мягкий картон (или несколько слоев газет). На листе размещается часть велосипедной цепи (24 звена) так, чтобы центры осей ее звеньев расположились приблизительно на начерченной окружности, а расстояние между осями первого и последнего звена было равным шагу цепи- 12,7 мм.

Эта часть цепи аккуратно накрывается кусочком фанерного листа и через него рукой прижимается к ватману. На бумаге останутся отпечатки осей. Затем на стальной лист наклеивается этот оттиск и через него на металле, по середине отпечатанных кружочков от осей, накерниваются центры и сверлятся 24 отверстия диаметром 8,5 мм.

Далее из стального листа зубилом или ножовкой вырезается заготовка звездочки. Остается лишь по шаблону разметить, аккуратно обточить на наждаке и напильником каждый ее зуб, а также сделать центральное отверстие диаметром 51 мм. Таким же способом изготовлена и третья звездочка, только диаметр окружности на ватмане равнялся 112 мм и на нее были уложены 28 звеньев цепи. На место этой звездочки можно установить и готовую от старого детского велосипеда - она имеет такое же количество зубьев с тем же шагом. Только перед сваркой ее тоже нужно отпустить.

Две кольцевые дистанционные вставки с внутренним диаметром 52 мм согнуты из 6-мм стальной проволоки. Прежде чем соединить звездочки в единый блок, для удобства и надежности сварки их с кольцами в самодельных звездочках просверлено несколько технологических отверстий диаметром 12 мм. После этого, обеспечив соосность звездочек для предотвращения биения зубчатых венцов, кольца и звездочки последовательно приварены друг к другу точками, равномерно распределенными по окружности.

Рычажок переключения передач расположил под сиденьем. Тем же, у кого нет такого переключателя скоростей, советую заготовить два отрезка цепи с замками на обоих концах: первый - с пятью звеньями, второй - с девятью. Тогда перед очередной поездкой еще дома можно удлинить (или укоротить) цепь и поставить ее на нужную звездочку в зависимости от предполагаемого характера трассы, скорости движения и своей физической формы.

Например, если предстоит ехать налегке по шоссе, то выбираются меньшая звездочка и укороченная цепь (без вставок). Когда же надо преодолевать путь по проселочной дороге, да еще с грузом, в цепь вставляется длинный отрезок - для большей звездочки.

Блок звездочек на ведущем конусе задней втулки дорожного велосипеда: 1 - малая звездочка (z = 18, t = 12,7, от дорожного велосипеда); 2 - промежуточная звездочка (z = 24, сталь, лист s2,3); 3 - большая звездочка (z = 28, сталь, лист s2,3); 4 - кольцевые дистанционные вставки (сталь, проволока диаметром 6); 5 - ведущий конус втулки; 6,12 - пыльники; 7 - наконечник задней вилки велосипеда; 8 - ось; 9 - гайка; 10 - шайбы; 11 - неподвижный конус; 13 - корпус втулки; 14 - чашка; 15 - ведущий ролик; 16 - подшипники

Изготовление оттиска: 1 - приводная цепь; 2 - лист ватмана

Сварка дистанционных вставок со звездочкой через технологические отверстия: 1 - звездочка; 2 - дистанционная вставка

Одной из проблем педального привода велосипеда была и пока остается необходимость изменения крутящего момента на ведущее колесо в зависимости от дорожных условий. И надо сказать, что конструкторы ее решают, но по-разному. Ими созданы даже планетарные приводные втулки, однако они сложны, а значит, и не дешевы. Поэтому чаще всего на заднем колесе устанавливают многоступенчатую передачу с несколькими звездочками и механизмы переброски и компенсации длины цепи. Это наиболее отработанный и недорогой вариант. Но количества звездочек (обычно три, иногда четыре) иногда не хватает. Тогда для увеличения числа "скоростей" ведущую звездочку тоже делают двух- и даже трехступенчатой.

Суть такого устройства в том, что ведущая звездочка разрезается на четыре сектора, которые посредством многоступенчатого кулачка одновременно симметрично раздвигаются во все стороны (или сдвигаются обратно), меняя передаточное отношение привода. Но проблема здесь в том, что секторы охватывает не ремень, а цепь, и как их раздвинуть? Тогда с зубьями оставляем только два противоположных сектора для обеспечения передачи крутящего момента, а у другой пары секторов зубья срезаем - они будут служить только для опоры и направления цепи. Теперь, когда один из секторов с зубьями выйдет из зацепления, ручным разворотом кулачка раздвигаем (сдвигаем) секторы, изменяя крутящий момент. Но практически можно обойтись и без гладких опорных секторов. Тогда цепь будет охватывать "квазиэллиптический" контур. Таким образом, здесь реализуется еще и идея эллиптической звездочки, как известно, значительно повышающей КПД привода.

Установить же такую двухсекторную звездочку можно на любой велосипед вместо штатной, снабдив цепной привод простым пружинно-рычажным компенсатором вблизи ведомой звездочки.

Итак, конструкция устройства. Сначала отметим, что все его детали - стальные, а плоские выполнены из 3-мм листа.

Для переключения передач надо прежде всего расположить шатун так, чтобы один из секторов вышел из зацепления с цепью. Нагнувшись, велосипедист правой рукой разворачивает рукояткой многоступенчатый двухлепестковый кулачок на один или несколько уступов, увеличивая (или уменьшая) тем самым передаваемый приводом крутящий момент.

Поскольку общая разность звеньев цепи при максимальной раздвижке зубчатых секторов и при минимальной сдвижке составляет 16 штук, то в приводе тоже необходим пружинно-роликовый компенсатор изменения длины цепи. Компенсатор состоит из жестко закрепленного на задней вилке рамы кронштейна и шарнирно (на оси) подвешенного на нем поворотного рычага. На концах рычага на своих осях установлены два ролика из шарикоподшипников 201, "обжатых" шайбами для направления цепи. Один конец рычага соединен с рамой пружинной растяжкой.

Воспользоваться здесь, конечно, лучше ручными тормозами, но можно и ножным. Для этого на заднюю вилку рамы следует установить дополнительно ложеуловитель, сделанный из жести, который предотвратит попадание провисшей части цепи между колесом и рамой. Рычаг компенсатора при этом упрется в перо вилки и вернется на место после окончания торможения под действием пружины.

Для обеспечения работы устройства необходимо хорошо смазать все контактирующие поверхности и звенья.

Механизм компенсации изменения длины цепи:
1 - правый шатун; 2 - направляющий диск; 3 - рукоятка поворота двухлепесткового кулачка; 4 - цепь; 5 - правое перо задней вилки; 6 - ложеуловитель (жесть s0,5); 7 - пружина (от старого эспандера); 8 - кронштейн (Ст3, лист s3); 9 - поворотный рычаг (Ст3, лист s3); 10 - ограничительная шайба (4 шт.); 11 - приводная звездочка заднего колеса; 12 - ролик (подшипник 201, 2 шт.)

Началось с того, что в 80-е годы прошлого века изобрели овальные ведущие велозвезды. Мне хотелось такую. Никто сделать не мог. Женщина-технолог сказала - не бывает таких. Дядя слесарь-инструментальщик не стал связываться. Пришлось самому. Эта технология позволяет построить звезду просто разметив ее штангелем, обойдя накопленные погрешности.

1. Берем заготовку и ЛЕГОНЬКО, только чтобы не скользила ножка штангеля отмечаем центр:

2. Считаем угловой шаг 360:n (УШ)

3. Считаем делительный диаметр: D=S/sin(180/n), где S - шаг цепи, n - количество зубьев.

4. Рисуем делительный диаметр:

5. Теперь на делительной окружности надо выбрать три точки, более-менее равномерно распределенные. Число зубьев нашей звезды может быть не кратно 3-м, например 37). Делим через 12, 12, 13. Считаем хорду:

В нашем случае для 12, 13 и наносим точки:

Считаем хорды для 2, 3, 4, 5, 6, 7 и т.д. угловых шагов, чтобы строить таким образом:

Делительная окружность теперь выполняет лишь справочную функцию - убеждаемся, что хорды правильные и точки попадают на делительную.

Так из просчитанных дуг была составлена овальная звезда.

Далее сверлим. Начинать надо со сверла 1-2мм, потом 5мм и далее на 0.5-0.7мм больше диаметра ролика цепи.

Потом отсечь лишнее. Идеальный инструмент - циркулярная пила, где вместо пильного диска установлен круг от болгарки. Но сойдет и болгарка, и зубило с напильником.

Если посмотреть различные звезды, заострения - кто во что горазд. Мне лично нравятся зубья кассет гоночных велов. Там нет заострения, просто наружный радиус на 2-2.5мм больше делительного. Я так и делаю.

Сталь для малой звезды желательно знать. Она проходит термообработку. Для большой - лишь бы обрабатывалась. Она термообработку не проходит и не калёная переживает насколько малых.

Использовать лазерно-утюжную технологию не желательно. При распечатке на бумаге погрешность непредсказуема. Пусть у одной точки 0,1 мм. Где гарантия , что у второй тоже 0,1 и не в ту же сторону?

Я размечаю штангелем. Там на каждую точку минимум две перестановки штангеля. Уже 0,2 мм. Плюс если штангель ставится по керновке, то накопительная погрешность ещё больше. Но немного исправляет дело то, что риски должны попасть на делительную окружность.

Андрей Стеканов (Linil)

Это кто как привык.В разных местностях штангенциркуль называют по разному:и штангеН,и штангеЛЬ,и колумбик(от названия фирмы "Колумбус");в родном СКБ называли маузером - был у кого-то из старых мастеров и такой.Щас по привычке ляпнешь - все удивляются,приходится объяснять. )

Говорить можно как угодно. Писать желательно грамотно. ГОСТ 166-89 ШТАНГЕНЦИРКУЛИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

В AutoCAD есть возможность предварительно откалибровать принтер. Распечатываем прямоугольник, измеряем и вводим в программу полученные размеры сторон. AutoCAD при следующих распечатках вносит поправку. Таким образом можно получить очень точный шаблон для разметки, если использовать одну и ту же бумагу.
Использую лазерный принтер. Заметил, что по вертикали размер существенно "плавает" из за изменения влажности в помещении. Чтобы снизить влияние влажности, предварительно "распечатываю" пустой лист, чтобы подсушить его. После вновь заправляю в принтер и распечатываю шаблон. Тоже самое делаю при калибровке.

Хорошая мастерская домашнего мастера должна иметь множество устройств, которые помогут облегчить ручной труд. В такой мастерской хотя бы одно из приспособлений имеет в своем устройстве планетарный редуктор. Назначение этого механизма в изменении в сторону уменьшения скорости вращения вала на выходе или наоборот — в увеличении крутящего момента. Далее мы рассмотрим возможность сделать планетарный редуктор своими руками.

Как сделать планетарный редуктор

Корпус планетарного редуктора является одним из самых ответственных узлов. О правильности его проектирования и изготовления зависит соосность деталей и, как следствие правильная и бесперебойная работа всего понижающего редуктора. В промышленных редукторах, таких как двухступенчатый червячный мотор-редуктор MOTOVARIO серии NMRV, изготовление корпуса осуществляется при помощи литья из чугуна, содержащего в себе специальные присадки и сплавы. При изготовлении подобного редуктора своими руками добиться подобной точности вряд ли удастся. Поэтому, для изготовления понижающего редуктора своими руками лучше воспользоваться уже готовым корпусом.

Скутер с мотором 49сс и редуктором от болгарки своими руками

Приветствую всех любителей помастерить, предлагаю к рассмотрению инструкцию по изготовлению скутера с бензиновым мотором на 49 кубов своими руками. Скутер автор собрал довольно маленький, с таким мотором самоделка получилась довольно шустрая. Задний редуктор автор взял от болгарки, а привод на редуктор осуществляется через стальной вал в виде куска трубы. Для рамы автор использовал куски труб и другой чермет, а также велосипедные детали. Смотрится самоделка интересно, а собрать все не так и сложно. Если проект вас заинтересовал, предлагаю изучить его более детально! Материалы и инструменты, которые использовал автор:
Список материалов:

— редуктор от большой болгарки; — кусок ровной трубы для вала; — круглые трубы для рамы; — части от велосипеда; — мотор 49 кубов для карта; — колеса для карта с тормозной системой; — фанера или другой подобный материал; — глушитель; — бензобак; — краска по металлу; — цифровой спидометр по желанию.

Список инструментов:
— сварочный аппарат; — болгарка; — рулетка, маркер; — гаечные ключи, отвертки. Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Задняя ось

Обычно на скутерах сзади стоит редуктор, который понижает обороты и увеличивает крутящий момент. Автор решил в качестве такого редуктора использовать редуктор от болгарки. На вал редуктора, куда обычно ставятся отрезные диски, автор приварил ступицу, которую сделал из листовой стали. Также здесь приварена и ось колеса, на эту ступицу и ось крепится заднее ведущее колесо.

Конечно же, редуктор болгарки не предназначен для таких нагрузок, хорошо бы поставить на него дополнительные подшипники.

Шаг второй. Задняя часть рамы и вал
Собираем заднюю часть рамы, это аналог велосипедной вилки. Автор собрал конструкцию из круглой трубы подходящего диаметра, к раме будет крепиться редуктор от болгарки. Для крепления редуктора автор приварил к трубе кронштейн, изготовленный из стальной пластины. В раме также есть отверстие под рабочий вал.

Что касается вала, который передает крутящий момент от мотора к редуктору, то его автор изготовил из куска ровной трубы. На один конец трубы привариваем звездочку со шлицами, в итоге вал легко подключается к выходному валу двигателя, предназначенному под эту звездочку. На другом конце трубы находится уже ведущая шестерня редуктора болгарки.

Для защиты редуктора болгарки от пыли, не забудьте сделать пыльник, иначе он быстро выйдет из строя.

Шаг третий. Основная рама

Изготавливаем основную раму, ее автор довольно быстро изготовил из круглых труб. На раме будет находиться двигатель, делаем под него соответствующие крепежи. Также к основой раме будет крепиться глушитель, здесь будет находиться бензобак и так далее. Все свариваем максимально крепко, иначе падать будет больно.

Шаг четвертый. Рулевое управление
Что касается рулевого управления, то его автор решил использовать уже готовое, была использована передняя часть рамы от велосипеда. Вилку укорачиваем до нужной длины, а также автор сам выгнул рулевой вал, как ему удобно.

Вот и все, скутер почти готов, осталось только все окончательно собрать, не забываем поставить передний тормоз, хорошо бы его сделать и для заднего колеса.

Шаг пятый. Финальная сборка и испытания
Устанавливаем бензобак, нужно поставить его над мотором, чтобы обеспечить самотек топлива. Устанавливаем и днище, для этого подойдет кусок фанеры, OSB или другого подобного листового материала.

Обязательно делаем для скутера и подножку, чтобы машина не падала, и не вылился бензин.

Все готово, автор собрал скутер, покрасил и даже поставил на него цифровой спидометр. Подключаем дроссель, ставим тумблер управления зажиганием и можно ехать. Автор трогается с места легко, самоделка получилась шустрая и маневренная.

На этом проект завершен, надеюсь, вам самоделка понравилась, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Валы и оси редуктора

Валы и оси планетарного редуктора

В качестве опоры для шестерен в конструкции механизма применяются валы и оси. В конструкции одноступенчатого мотор-редуктора шестерни на вал крепятся жестко в натяг. Это позволяет передавать момент вращения от шестерни к валу. В том случае, если требуется добавить в конструкцию промежуточную шестерню или обеспечить идентичное направление вращения шестерен, применяется ось.

Такая конструкция позволяет шестерни планетарного механизма свободно вращаться. От бокового смещения ее защищает гайка либо стопорное кольцо

Устройство бортового редуктора

Устройство бортового редуктора настолько простое, что его можно собрать своими руками. Основа механизма – шестеренка, которая надевается на шлицы стандартного привода. Вторая, ведомая шестерня приводит во вращение колесо. Для того чтобы направление вращения не поменялось, устанавливаются промежуточные (паразитные) шестерни.

Обычно ведомая шестерня имеет больше зубьев, чем ведущая. Это позволяет увеличить передаточное число и при желании оснастить автомобиль шинами большего диаметра.

По тому же принципу устроены тяжёлые тракторные редукторы типа Т 170 или грузовые, которыми оснащаются коммерческие автомобили КамАЗ или МАЗ. Единственное отличие состоит в том, что для гусеничных тракторов и другой техники крутящий момент передаётся не на ступицу колеса, а на звёздочку гусеницы.

Ремонт бортового редуктора при необходимости может быть выполнен собственными руками. В большинстве случаев для устранения шумов и вибраций достаточно заменить вспомогательные элементы: сальники, плавающие уплотнения, подшипники и пр.

Подшипники в редукторе

От правильности подбора подшипников зависит надежность работы планетарного редуктора и срок его эксплуатации. При сборе редуктора своими руками оптимальным решением будет применение подшипников закрытого типа. Такие подшипники требуют минимального обслуживания.

При использовании в конструкции редуктора прямозубых шестерен оптимальным будет применение обычных шариковых подшипников. Если конструкция планетарного редуктора предусматривает использование косозубых шестерен, то кв комплекте с ними лучше использовать роликовые подшипники или радиально-упорные.

Что можно сделать с УШМ без редуктора

Болгарка без редуктора это достаточно мощный электропривод с величиной редко меньше 0,5 квт. Такое устройство можно использовать в самодельных станках для производства различных видов механической обработки (зачистка, отрезка, шлифование и других).

Важно: не выбрасывать аварийный редуктор, а доработать его, убрав все лишние части, например, на токарном станке, оставив только часть корпуса с подшипниковым узлом. Такая конструкция приводного вала позволит сохранить его жесткость при передачи нагрузки. Далее вместо ведущей шестерни УШМ закрепляется подходящего диаметра ведущий шкив и с помощью ременной передачи выполняется передача крутящего момента на другой, сидящем на рабочем валу ведомый шкив. Рабочий инструмент устанавливается согласно характера выполняемых работ.

Вариант использования высоких оборотов электропривода болгарки эффективен при выполнении гравировальных работ. Здесь не требуется никаких промежуточных механизмов для установки рабочих оборотов, а следует лишь решить проблему, как соединить гибкий вал, используемый в технологии гравировальных работ, с валом электропривода. Сохранить часть корпуса редуктора с установленным в нем подшипником (!процесс замены которого представлен в отдельной статье) – важное условие работоспособности конструкции.

Мотоблок, которым пользуются владельцы земельных участков, состоит из нескольких узлов и деталей. Он прост в эксплуатации. Пользователи часто интересуются вопросами, что такое редуктор для мотоблока, какое в него заливать масло, можно ли это устройство изготовить самостоятельно.

Как устроен редуктор мотоблока

Редуктор, который часто называют преобразователем, представляет собой механизм, который перерабатывает крутящий момент мотора и передает его на вал отбора мощности мотоблока. Происходит это с помощью набора зубчатых колес, находящихся в прочном металлическом корпусе. Редуктор и качество его деталей влияют на сроки эксплуатации агрегата для выполнения сельскохозяйственных работ. Поэтому при покупке мотоблока в магазине следует обращать большое внимание на его комплектующие элементы, в том числе и устройство редуктора.

Редуктор бывает разборным и неразборным. Последние модели устанавливаются на мотоблоки бюджетного типа. Детали в них дешевые, ремонту не подлежат. При неисправностях нужно заменять редуктор. При нормальной эксплуатации срок их службы измеряется 1-2 сезонами. На дорогой технике двигатель оснащен преобразователем разборной конструкции. Он исправно служит несколько сезонов. При поломке отдельных частей просто заменяется вышедшая из строя деталь.

Преобразователь любого типа может включать в свой состав:

корпус (разборный или нет);
шестерни и валы;
звездочки;
ремни или цепи;
подшипники.

С помощью перечисленных деталей производится передача движений от мотора к навесным орудиям. Цепь надевается на звездочки, ремень — на шкивы. Самые простые механизмы оснащаются ременной передачей. Их же считают самыми слабыми и ненадежными. При большом крутящем моменте ремни проскальзывают и слетают со шкивов. Но такая конструкция благоприятно сказывается на валу двигателя. Проскальзывания ремней можно избежать, если поменять их на зубчатые. При этой замене нужно поменять и шкивы.

Какие бывают редукторы для мотоблока

Редукторы делятся на типы:

угловой;
понижающий;
шестеренчатый;
червячный;
цепной;
комбинированный.

Все они находят свое применение на мотоблоках разного типа.

Угловой

Угловой редуктор для мотоблока обеспечивает стыковку двигателя с трансмиссией и навесным механизмом. Используется и другое приспособление, если его доработать. Угловое устройство состоит из следующих деталей:

фланец;
крепление фланца;
подшипник;
корпус;
шкив;
ремень;
шайба из стали;
крепление шкива;
шпонка;
вал роторный.

Это устройство можно изготовить самостоятельно. Перед работой необходимо учитывать условия, в которых ему предстоит работать. Это радиальная и осевая нагрузки на концах валов. Нагрузка зависит от типа смазочных материалов и температуры. Корпус лучше всего выбрать заводского изготовления. Для вала подбираются подшипники нужного размера.

Понижающий

Понижающий редуктор для мотоблока, своими руками созданный или промышленного изготовления, предназначен для увеличения мощности сельскохозяйственного агрегата. Это может понадобиться при работе мотоблока на песчаном грунте, когда колеса начинают пробуксовывать. Применяется он на бензиновой и дизельной технике, снабженной системой воздушного охлаждения.

Уменьшить количество оборотов и увеличить мощность приводного механизма можно с помощью понижающих шестеренчатых редукторов, которые иногда называют ходоуменьшителями для мотоблока. Они считаются наиболее надежными для работы дизельного или бензинового мотоблока, имеющего воздушное охлаждение. При работе агрегата происходит понижение количества оборотов. Это позволяет использовать мотоблок для особо тяжелых работ, например, для вспашки тяжелого грунта или сбора урожая картофеля с помощью картофелекопалки.

Шестеренчатый

Шестеренчатый преобразователь с дифференциалом применяется в мотоблоках тяжелого класса. Он хорошо подходит к двигателям, у которых коленчатый вал расположен вертикально. Редуктор издает при работе мало шума, обладает высокой производительностью. Он способен функционировать по прямой и угловой схемах. Шестерни используются как конические, так и цилиндрические. Устройство требует постоянного присутствия масла в картере, но эта особенность компенсируется его большой мощностью.

На тяжелых агрегатах шестеренчатый преобразователь часто комплектуется коробкой передач. Такая трансмиссия позволяет двигаться мотоблоку задним ходом. Реверс происходит во время обратного вращения шестерен в корпусе. Достигается это переменой положения рычага снаружи корпуса.

Шестеренчатый редуктор является лучшим выбором для тяжелой сельскохозяйственной техники. Двигатель, оборудованный этим механизмом, работает дольше, чем при червячном варианте.

Червячный

Червячный редуктор широко используется при комплектовании мини-тракторов и мотоблоков. Эта модель приобрела популярность благодаря длительному сроку безаварийной работы и высокой надежности. Устройство червячного типа имеет реверс, позволяющий агрегату двигаться задним ходом. Отличительной чертой этого преобразователя является присутствие специального винта и червячного колеса. Профиль резьбы на деталях — трапецеидальный. Изготавливаются они из материалов повышенной прочности.

Винт может иметь резьбу четырехзаходную или двухзаходную. Она совпадает с резьбой на шестерне. Зубья на качественных деталях делаются из антифрикционной стали. Эффективность устройства высокая. Его преимущества:

редуктор позволяет продлить срок службы двигателя;
создает мало шума при работе;
состоит устройство всего из 2 деталей;
обладает большим передаточным числом;
имеет плавный ход;
высокий эффект самоторможения.

Все положительные качества появляются при точной сборке и регулировке механизма.

Цепной

Цепное устройство в своей конструкции обязательно имеет цепь. Иногда она встречается не одна, а в количестве нескольких штук. Цепь редуктора надевается на звездочки и обеспечивает их прокручивание. Устройство удобно в эксплуатации, имеет функцию реверса и высокую степень надежности. Принцип работы похож на ременный механизм. Поменять передаточное число легко с заменой размеров звездочек. Работают они как в велосипеде, но наоборот: маленькая является ведущей, а большая — ведомой звездочкой.

Надежность работы обеспечивается качеством металла звездочек и прочностью цепи. При самостоятельном изготовлении редуктора следует брать мотоциклетные звездочки, они намного прочнее велосипедных. Устройство изделия простое и надежное, обладает реверсом. Цепь требует постоянной смазки и подтяжки. Ее разрыв является распространенной причиной поломки редуктора. Для ремонта нужно поменять цепь.

Комбинированный

Комбинированный редуктор сочетает в себе зубчатую и червячную, червячную и цилиндрическую передачи. Он бывает одноступенчатым или многоступенчатым. Одноступенчатый механизм имеет передаточное число до 7. Корпус делается из литого чугуна или сварной из алюминия. Двухступенчатые устройства имеют передаточное число до 40, трехступенчатые — до 150.

Все они предназначены для перемены скоростей вращения валов двигателя и вала отбора мощности. Все виды передач помещены в единый корпус. Комбинированный механизм — наиболее практичный. При небольших размерах он обладает высокими качествами и невысокой стоимостью.

Ходоуменьшитель

Сцепление колес землеобрабатывающей машины с почвой можно усилить, если использовать грунтозацепы или ходоуменьшитель для мотоблока. Ходоуменьшитель относится к числу навесных устройств. Он дает возможность снизить скорость сельскохозяйственного агрегата и повысить тяговое усилие вместе с крутящим моментом. Работает аналог редуктора с помощью цепи и звездочек на валах. При желании это приспособление можно изготовить своими руками. Детали используются от другой техники.

Каждый рассмотренный преобразователь наделен своими недостатками. Чтобы свести их количество к минимуму, стоит попробовать сделать устройство самостоятельно. Самодельная вещь может стать более качественной и удобной в эксплуатации, чем покупной экземпляр.

Ходоуменьшитель для мотоблока своими руками

Для того, чтобы изготовить ходоуменьшитель для редуктора мотокультиватора своими руками, вам понадобятся следующие инструменты и детали: болгарка, дрель с соответствующим сверлом и рулетка, корпус от старого мотоциклетного генератора, сталь листовая толщиной 0,5 см, шкив, роторный вал, подшипники фланцевые, конусообразная шестеренка, крепежные гайки.

Перед началом изготовления следует изучить чертежи аналогичных устройств. На представленной ниже схеме показан ходоуменьшитель, присоединенный к мотоблочному редуктору.

Вырезать оболочки подшипников для вала привода шестеренки в соответствии с диаметром редуктора.
При подборе фланцевых подшипников для самодельного устройства важно фланель расположить с обратной стороны редуктора мотоблока.
Далее к ведомому валу редуктора необходимо прикрепить шестеренку.
Подключить устройство к механизму передачи и валу роторного генератора.
В завершении следует присоединить шкив к ведомому валу крепежными элементами.

Как сделать редуктор на мотоблок своими руками

Самодельный редуктор для мотоблока требует для изготовления подготовки инструментов. Для плодотворной работы понадобятся:

отвертки разных размеров;
ножовка по металлу;
пассатижи;
тиски слесарные;
сварочный аппарат;
молотки разного веса;
резина для прокладок;
дрель со сверлами.

В процессе работы могут потребоваться и некоторые другие инструменты. Из материалов нужно приготовить валы и подшипники, звездочки и цепи, ремни и шестерни. Для замеров деталей можно использовать штангенциркуль. Перед работой нужно выполнить простейшие чертежи.

Подготовка

Итак, инструменты и эскизы готовы, нужно подготовить материал для сварки корпуса или взять готовый. Сварить можно из кусков нержавеющей стали. В готовый корпус должны свободно входить приготовленные шестерни. Их можно позаимствовать у старой бензопилы. Годится марка Дружба или любая другая. Пилу нужно аккуратно разобрать и вытащить целые шестеренки вместе с валами. Их очищают и моют, затем подбирают по размерам в соответствии с передаточным числом.

При расчете передаточного числа за основу следует взять количество холостых оборотов коленчатого вала двигателя и прибавить к ним 10%.

При любой конструкции изделия нельзя допускать перекосов между деталями ведомой и ведущей частей.

Нельзя также заменять подшипники втулками. При разборе старой пилы об этом нужно помнить.

Сборка

При сборке изделия детали аккуратно вставляются на свои места в корпус и проворачиваются. Корпус должен закрываться герметично. Это предохранит детали от попадания на них пыли и грязи. На валах устанавливаются сальники. Внутрь корпуса заливается смазочная жидкость. Подключается самодельное устройство таким же способом, как и штатный редуктор. Для его испытания запускают двигатель и прокатывают его по земле. Детали должны немного приработаться друг к другу.

Угловой редуктор своими руками

Угловой редуктор применяется для стыковки двигателя с продольным расположением коленчатого вала и передачи крутящего момента под прямым углом (например, для привода роторной косилки).

Особенности изготовления углового редуктора своими руками:

Корпус – подбирается от аналогичного устройства (например, корпус от редуктора мотоцикла Урал).
Вал и ось – валы можно подобрать готовые или сделать самостоятельно из стального круглого проката. Шестеренки к валам крепятся шпонками, они крутятся совместно. Если необходимо установить несколько шестеренок для понижения или повышения хода редуктора, устанавливается ось.
Подшипники закрытого типа – устанавливаются в отверстия корпуса плотно, без прокручивания. Перед установкой детали необходимо смазать.
Шестерни конические – за счет зубчатого сцепления двух деталей происходит передача момента вращения. При установке следует помнить, что между зубьями необходимо выдержать небольшое расстояние и смазать детали солидолом.

Понижающий редуктор своими руками

Чтобы собрать такое незамысловатое устройство, как понижающий редуктор для мотоблока своими руками, вам понадобятся следующие материалы, инструменты и приспособления:

стальной лист толщиной 0,5 см;
подшипники фланцевые;
труба, подходящая по диаметру к посадке подшипников;
болгарка;
дрель со сверлами по металлу и надфиль;
сварочный аппарат;
молоток;
линейка, рулетка или штангенциркуль, маркер по металлу;
крепежные элементы: шайбы, гайки, винты;
звездочки и цепь;
вал роторный.

Процесс сборки устройства включает в себя следующие этапы:

Важным элементом механизма является корпус, который изготавливается в виде прямоугольного короба из листовой стали. Одну боковую стенку необходимо сделать съемной для возможности проведения настройки и ремонта в дальнейшем. От качественно сделанного корпуса зависит исправность всего устройства, взаимное положение осей и валов, соосность посадочных мест под подшипники.
Гнездами для подшипников послужат небольшие отрезки труб, которые привариваются к одной из стенок корпуса.
Установить рабочие элементы: подшипники служат опорой для валов, к которым привариваются звезды разного диаметра, натягивается цепь для передачи крутящего момента от коленвала двигателя. На ведущих звездочках число зубцов всегда больше, чем на ведомых.
Последним этапом изготовления станет сварка корпуса, его покраска и установка съемной крышки.

Сколько масла заливать в редуктор мотоблока

При работе мотоблока необходимо поддерживать постоянный уровень масла в редукторе. При несоблюдении этого простого правила остатки смазочного вещества могут закипеть и заклинить детали. Масло заливают только качественное. Даже при постоянном поддерживании уровня случаются поломки. При цепной передаче рвется или вытягивается цепь. Если снаружи появляются следы масла, это признак протечки сальников. Изношенные детали требуют замены аналогичными. Лучше приобрести их от зарекомендовавшего себя с хорошей стороны производителя.

Редуктор обеспечивает бесперебойную работу мотоблока, продлевает срок его службы и увеличивает эффективность использования агрегата. В этом деле хорошим помощником является смазка его деталей. Для смазки заливается трансмиссионное масло. Возможная его марка — ZIC 10W40, Super Т-3. Уровень масла определяется таким способом:

нужно взять проволоку длиной примерно 70 см вместо щупа и согнуть ее в дугу;
вставить в отверстие для заливки до упора;
вытащить самодельный щуп обратно;
проволока должна быть смазана маслом на длину около 30 см.

Этот уровень принято считать нормой. Если масла мало, нужно долить его до нормы. В купленном редукторе уровень должен быть указан в инструкции. Китайский мотоблок может продаваться без масла.

Читайте также: