Замена форсунок ниссан патрол zd30 своими руками

Обновлено: 01.07.2024

Геморрои с клапанной крышкой начинают напрягать >) У меня такой проблемы нет у меня смесеобразование отрегулировано деби.

на 16 клапанном моторе в натяг при троганье звякают пальцы. заливаю только 95 бензин. пробовал заливать на разных заправках, особой разницы не заметил. живу в Питере. Желательно в деталях по клапанной крышке на patrol показал бы :)

Молодец автор. Вообще лучше самому искать проблемы, хоть и долго, а то в сервисах попадешь на круглую сумму

Блин, где Вы были. Масло по крышке растеклось. Менял ремни, заодно решил все резиночки на крышке под пластиковым пауком: кольцо сапуна (про второе не знал!), сальник клапана фазика. Вскрыл маслоотделитель, помыл и замазал герметиком :). Вскрыл, потому что в пластиковом коллекторе впускном больше полстакана масла, и под кольцом сапуна лужа, вокруг крышки маслоотделителя тоже сопли. Двигатель К4М 16 кл фазик, еще не разбирался. Под крышкой маслоотделителя был этот клей, но по внешнему виду оч тонкая пленка, с явными неровностями, герметичности там нет. Вопрос, если на перегородки грамотно нанести герметик (к примеру анаэробные тоже есть, если соблюдать технологию, в двигатель ничего не попадет и с обычным герметиком), чем не замена смоле, сомнительной, как по мне, в плане герметичности?

такой же двигатель у меня стоит на Faw Besturn B50. Пробег 99905 км. Двигатель работает ровно, без потряхиваний. У тебя стрелка тахометра не дергается на холостых?

А я не стал откручивать болт коленвала, я болгарской подрезал шляпки болтов перед этим их немного открутил, и через щель просунул новый ремень потом на герметики поставил малую крышку и уже потом закрутил другие по короче болты на 6 чтоб потом также их открутить просунуть ремень и дальше ездить :) Мне приятель сказал на патроле с клапанной крышкой до сих пор все нормально!

Здравствуйте! Двигатель 1.8 xer. Затроил, начало подсасывать воздух из отверстия на клапанной крышке и повалил белый дым из выхлопной трубы. Поменял крышку в сборе. Стало все ок, но через 300 км, опять все тоже самое. В чем может быть проблема? Клапанная крышка новая. Мембрана опять порвалась?

Реальная история про то как пылесосить. Отвернул крышку бензонасоса, увидев грязь решил собрать её пылесосом. С боку убралось хорошо, а вот из щели никак. И так и эдак. дальше не все помню. Сначала жена с выпученными глазами, затем возвращение слуха и гул в ушах. Пылесос хватил паров бензина и раз щетки в нем всегда искрят он, пылесос поджег эту смесь. Разорвало в клочья. Остались лишь воспоминания.

Ниссановский двигатель ZD30 имеет плохую славу, у него регулярно возникают проблемам с головой блока цилиндров (ГБЦ) и поршневой группой. После середины 2000 года инженеры Nissan увеличили количество масла в двигателе c 5.5 литров до 8.3 литров и снизили рекомендуемую вязкость. Отсюда можно предположить что проблема с недостаточной охлажденностью цилиндров.

Итак двигатель zd30 ставился на Nissan Patrol c 2000 года по 2010. В 2000 году увеличилось количество масла в двигателе, в 2004 году поршни были заменены на новые. В остальном двигатель практические не менялся. С одной стороны это очень экномичный и мощный для 3ёх литров двигатель, с другой уж очень с ним много проблем. В среднем проблемы начинают возникать на 150 т.км, до 250 т. км. доживают единичные экземпляры

Что ломается

Наиболее вероятно, что первым в двигателе ниссана накроется ГБЦ к пробегу тысяч 150, при этом есть вероятность что удастся отделаться малыми деньгами и поставить только новую голову. Основная симптома треснутой ГБЦ — уход охлаждающей жидкости. Если с ГБЦ вам повезло, то тысячам к двухстам накроется поршневая группа, при её замене в любом случае менять и ГБЦ, если вы кончено не хотите разбирать двигатель еще через 30 тысяч. Форсунки могут прожить и 400 т.км, их замена обычно не требуется. Симпотомы — повышенное давление картерных газов, т.е при заведённом двигателе из маслозаливной горловине идёт густой темный дым. К сожалению ЗД30 это самая слабая часть Nissan Patrol.

Как продлить жизнь

Ниже приведены простые рекомендации, которые позволят пролить жизнь двигателя

Снятие и установка поддона картера и маслозаборника масляного насоса Nissan Patrol

Снятие и установка поддона картера и маслозаборника масляного насоса

Для выполнения данной работы понадобится инструмент для разрезания слоя герметика.

  1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
  2. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки.
  3. Выверните сливную пробку поддона и слейте двигательное масло в подходящую емкость. Вверните пробку на место, прочно затянув ее.
  4. Отдайте болты крепления двигателя к усилительным кронштейнам трансмиссии, снимите кронштейны с двигателя.
  5. Постепенно, в несколько приемов, отдайте болты крепления поддона картера двигателя. Отдавание производите в диагональном порядке, двигаясь от краев поддона к середине.
  6. При помощи специального инструмента прорежьте подушку уплотнительного герметика через которую поддон крепится к картеру двигателя.
  7. В случае необходимости отдайте крепежные болты и снимите с двигателя маслозаборник масляного насоса. Выбросите уплотнительное кольцо круглого сечения.

Установка производится в обратном порядке.

  1. Зачистите сопрягаемые поверхности поддона и картера двигателя, тщательно удалив с них все следы материала старой прокладки.
  2. Внимательно осмотрите поддон, проверяя его фланец на наличие механических повреждений. Выполните необходимый ремонт, либо замените дефектный поддон.
  3. Промойте внутренние поверхности поддона и сборку маслозаборника подходящим растворителем, полностью устранив следы угольных отложений и шлама.
  4. Установите маслозаборник масляного насоса с новым уплотнительным кольцом и затяните болты его крепления с усилием 16 ÷ 21 Нм.
  1. При использовании для уплотнения посадки поддона герметика уложите в канавку фланца и вокруг болтовых отверстий в нем подушку качественного герметика с диаметром сечения 3.5 ÷ 4.5 мм. В течение не более пяти минут после накладывания герметика прижмите поддон к блоку, стараясь не нарушить непрерывность подушки. Затем вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием в показанном на сопроводительной иллюстрации порядке.
  1. Установите усилительные кронштейны, затянув болты их крепления с требуемым усилием.
  2. Залейте в двигатель свежее масло, затем запустите двигатель и проверьте его на утечки.

Начинайте заливать в двигатель масло не раньше чем через тридцать минут после установки поддона.

Видео про "Снятие и установка поддона картера и маслозаборника масляного насоса" для Nissan Patrol

Снятие масляного поддона в Nissan Qashqai своими р разбор двигателя ZD30DDTI патрол Ремонт дизельного двигателя Nissan Patrol Y61 3.0d

Ремонт ТНВД VP44 на двигателе ZD30 DDI 2006 года

Январь 18th, 2012 | Автор: admin

Так как проект не коммерческий, и требуется плата за хостинг, то сколько кому не жалко? =)

Пути ремонта своими руками насоса VP44 на двигателе ZD30 DDI 2006 года

г. Выкса 2011г.


После долгой подготовки и изучения большого количества литературы по насосам, я решился на разборку с последующим ремонтом ТНВД. Заезжал на фирменный сервис, минимальный ценник заряжают от 60 тыс. рублей.

Пробег на сегодня 200 тыс. км.. А чем дальше, тем хуже машина стала прогрессировать, вообще не хотела ездить, стал увеличиваться расход топлива. Мотор вялый. Плохо отзывался на педаль газа, ощущалась задержка. Правда, я сделал некоторые ухищрения, которые помогли мне почти год кататься с неисправным насосом. Что было сделано:

Уменьшил входное сечение перед расходомером воздуха (поставил отрезок патрубка от воздухомера десятки, отрезал место с сеточкой, в результате получил дополнительные вольты в задание по расходу воздуха).

Двигатель при этом сносно работал. На перекрестках и при заводке холодного двигателя приходилось постоянно щелкать тумблером.

Ошибок при этом не было.

Навыки разборки и капремонта двигателей у меня были. Прежде всего, необходимо было четкое понимание принципа работы самого насоса и двигателя. Естественно понимание и установка необходимых меток, как на двигателе, так и на насосе.

На выложенных далее фото видно как снимается ТНВД с двигателя ZD30DDI, машина Патрол.

Вначале снимается интеркуллер, сливаем антифриз, переднюю крышку двигателя, крышку головки блока цилиндров, затем клапан ЕГР. Коллектор можно не снимать, я его снял промыть от нагара и сажи.

Проводка отключается, она вся на разъемах, и отводиться в сторону.

Самое основное это выставить по меткам коленвал и все то, что он вращает (ТНВД, распредвалы и т.д. ).

Очень внимательно снимаем натяжитель цепи, он подпружинен и поэтому необходимо удерживать его, чтоб не вылетел, пальцами, после снятия фиксируем (есть специальное место, для чего надо совместить полоску с отверстием на корпусе башмака и вставить что-нибудь подходящее), убираем.

Цепь я просто убрал в сторону, даже не снимал со звездочки.

После снятия крышки распредвала проверил свечи, одна оказалась нерабочей, я из нее изготовил трубку для проверки цилиндров (отпилил начало и конец, внутренности выбил).

Коллектор отмачивал в растворителе, скребком (изготовил из алюминиевой полоски) вычистил всас на блоке цилиндров от нагара, (ЕГР, когда собирал, заглушил).




Разбирать насос необходимо на чистом верстаке с тисками, при этом соблюдать чистоту, (оставшиеся частицы грязи в ТНВД могут привести к задирам с последующим разрушением), болтики прикипают сложно откручивать. На коленках эту работу не сделаешь, нужны тиски. Моем насос. Проверяем осевое перемещение вала внутри насоса, оно должно быть в пределах 0.1 – 0,4мм, это будет необходимо потом при замене подкачивающего насоса, запоминаем. Откручиваем два клапана, рабочий и регулирующий опережение, поддевая отверткой и качая из стороны в сторону вынимаем их из насоса, затем заворачиваем в чистую салфетку. Фиксируем вал, есть в верхней части специальное отверстие, я использовал подходящего размера подходящий по диаметру пруток, он плотно заходил и фиксировал шкив. И вот после этой процедуры необходимо поставить четкие метки вал – шкив.

Здесь отвлекусь, один зубец на вале насоса, это 3 градуса в распределении зажигания, ошибиться элементарно, как в сторону раннего так и в сторону позднего зажигания, потом после сборки и установки насоса блок управления двигателем выкинет ошибку 47 (это несоответствие меток ТНВД и Двигателя коленвала), обмануть вроде тоже можно, открутив датчик положения коленвала и сместив его в одну а затем в другую сторону, где не будет ошибки (Фиксатор убираем, отверстие крепления увеличиваем в одну и в другую сторону, для регулировки) это потом, если потребуется, при ошибке с блока управления (мне не потребовалось, хотя я был готов к этому).

В этих операциях очень важна точность, так-как шкив устанавливается без шпонки вал под конус. Я открутил гайку и в основании керном установил метку, можно две для точности. Полностью откручиваем всю верхнюю крышку с электроникой, очень аккуратно, также откручиваем болтики крепления датчика, который остается висеть на гибком поводке (он магнитный на нем у меня была стружка – продукт износа насоса). Здесь надо поставить метки, я ставил их нестираемым химическим фломастером, (это чтоб не крутануть вал при сборке, и быть уверенным, что собираем правильно).



С помощью съемника снимаем шкив, он снимается легко — именно съемником. Резинотехнические изделия не менял. Поэтому снимаем все детали аккуратно, стараясь не повредить резинки. Хотя во всей литературе пишут, что они разовые.

Снимаем, распределитель насоса с помощью ударной отвертки легкими ударами по краям, у меня он вышел легко.

Здесь нужна аккуратность, там находятся плунжерные пары, которые могут выпасть, а это замена всего распределителя, их нельзя перепутать, тем более ронять.

Здесь по порядку разборка распределителя:

Насос вертикально закрепляем в тиски и раскручиваем крепежные болты.

Легкими ударами по окружности подрываем крышку (она должна поддаться вверх, где-то миллиметров на 5-7 и застопорится).

Проворачиваем вал насоса в одну, а затем в другую сторону, на 90 градусов, (кстати, в насосе не должна быть солярка, остатки солярки могут также вытолкнуть плунжерные пары из своих из мест).

Начинаем медленно приподнимать распределитель он должен выйти, не переворачивая, и не наклоняя его, иначе выпадут плунжера. Я приподнял, а затем в этом же положении зафиксировал их с помощью колечка из бумаги (далее см. фото).

Ставим метки (я его случайно крутанул при съеме на 180 градусов, даже не понял когда, поэтому первый раз машину не завел, не попал в зажигание, снова разобрал крутанул на 180 градусов направляющий у распределителя. Позже опишу, как проверить, правильно ли собран распределитель).

Убираем в сторону, метим.

Пинцетом или небольшим магнитом вынимаем башмак с роликом.

В разной литературе по- разному называются — башмаки и ролики.

Вынимаем подшипник (я изготовил приспособление – планка с внутренней резьбой на 6мм со шпилькой, завел, под подшипник крутишь шпильку). У меня подшипник снялся легко.

Подшипник тоже под замену.

Снимаем пусковое кольцо, затем пусковую шайбу вращения зажигания.


Перед этим раскручиваем регулятор опережения, там все понятно, откручиваем два болтика, снимаем крышку. Аккуратно поддеваем сам регулятор за края чем-нибудь, я поддел утконосами, он подпружинен надо придерживать, чтоб не вылетел, он удерживается плотно за счет резинки, переводим поршень в среднее положение. Снимаем кулачковую обойму, вставляя в отверстия (4-5мм) кулачковой обоймы находящиеся по бокам два болта за них и вынимаем, немного наклоняя ее в сторону регулятора опережения впрыска, выводя из зацепления регулятора опережения. Регулятор опережения должен стоять в среднем положении. Вынимаем сам вал, осматриваем на продукт износа, проверяем наши метки, если подтерлись метим. Вынимаем поршень регулятора опережения впрыска из корпуса насоса.

Откручиваем подкачивающий насос, болтики прикипают, поэтому их откручиваем, пару раз ударив по головке болтика. Перевернув ТНВД, вынимаем насос. Свой я поменял, были небольшие риски, задиры.

На корпусе внутри насоса тоже были риски и износ, Я это дело шлифанул шкуркой нулевкой с маслом, использовав для этого крышку самого насоса, плоскость у него идеальная, наклеил двусторонний скотч на него и шкурку нулевку. Небольшими вращательными движениями с маслом, отшлифовал посадочное место под подкачивающий насос. (Поэтому, как писалось выше, необходим замер осевого перемещения вала, может увеличиться). Все сортируем. У меня сильный износ кулачкового кольца, башмаков, роликов, даже подшипник гремел, на фото все видно. Распределитель с плунжерными парами не менял, когда ездил было понятно, что они как бы в порядке, машина на горячую, заводилась, 140 км/ час бежала.

Снимаем сальник, промываем, продуваем, все технологические отверстия, все сетки в корпусе распределителя на отложения частиц, отвинчиваем клапан регулировки давления (находится в верхней точке ТНВД, он один) в глубине, с помощью самореза вынимаем сеточку, все продуваем, промываем, собираем.

Устанавливаем новый сальник.

Устанавливаем новый подкачивающий насос, перевернув ТНВД задней частью вниз. Здесь очень важно правильно установить насос так-как он может качать, как левым вращением, так и правым, устанавливаем так, как стоял прежний насос, все смазываем минеральным маслом либо соляркой. Вставляем приводной вал с компенсационной шайбой в корпус насоса (если при разборке ТНВД зазор находился вне допуска, он корректируется теперь посредством компенсационной шайбы), вращаем. Ход должен быть плотным, но не тугим иначе можем получить задиры, где производилась шлифовка торца корпуса и прилегания насоса. Сборку всех элементов производим через минеральное масло либо солярку.






Устанавливаем электроклапан рабочего и электроклапан опережения впрыска в свои посадочные места. Закручиваем болты крепления клапана опережения впрыска, рабочий клапан плотно вставляем, но не до конца будем проверять попали или нет в зажигание.

Проверка распределения топлива по цилиндрам (как я проверял).

Находим на распределителе выход на 1 цилиндр (выход с буквой А).

Читайте также: