Шевроле авео замена троса сцепления своими руками
Обновлено: 07.07.2024
Привет.у меня стучат и иногда клопана.стреляет короче.провода менял.свечи менял.бензин 95залеваю от чего может быть?спосибо за ответ.
Да тут как бы свеча, не дающая искру, недовставлена в катушку и контакта нет (остальные глубже сидят). Предположу что сделано для наглядности. А сам метод одновременной проверки всех катушек взял на заметку. Осталось запастись проводом ПВ-3 и не забыть отключить форсунки :)
Подскажите пожалуйста на Авео 1.2 т250 84 л.с регулятор давления. По отдельности они не продаются.как быть?
Определяется, сопрягается,далее запускал Торк и тишина- он не видит этот адаптер,а еще программы все выдавали предупреждение мол это устаревшая версия девайса и может работать некорректно
Чиним и ремонтируем © Все права защищены
Связаться с нами
Рис. 5.3. Механический привод сцепления: 1 — трос сцепления (бензиновые двигатели); 2 — трос сцепления с демпфером (дизельные двигатели, стрелка указывает на демпфер); 3 — резиновый упор; 4 — шайба; 5 — опорная шайба; 6 — резиновая насадка; 7 — кронштейн педали; 8 — педаль сцепления; 9 — упор; 10 — рычаг сцепления; 11 — шайба; 12 — гайка; 13,15 — противовес (трос сцепления с демпфером); 14 — элементы крепления троса сцепления; 16 — резиновая прокладка; 17 — упор; 18 — резиновая шайба; 19 — опора оболочки троса; 20 — болт
В новом варианте исполнения производить замену троса сцепления несколько сложнее, чем в моделях ранних выпусков, поскольку перед установкой троса требуется предварительно его натянуть. В верхней части троса сцепления размещается стопорный поясок, предназначенный для удержания механизма автоматической регулировки зазора в натяжении. При установке нового троса сцепления нужно обязательно проследить за тем, чтобы он нигде не перегибался, так как в противном случае механизм автоматической регулировки зазора не сможет работать безупречно. Следует учесть наличие двух различных вариантов исполнения тросового привода. Обычный вариант установлен в автомобилях с бензиновым двигателем. В моделях с дизельным двигателем в схему тросового привода сцепления добавлен демпфер (см. рис. 5.3, показано стрелкой).
— вставьте отвертку между рулевой колонкой и педалью сцепления и подведите ее к возвратной пружине. Нажмите на педаль сцепления и отсоедините возвратную пружину от педали сцепления, сняв обивку пола с левой стороны (со стороны водителя);
— несколько раз подряд нажмите на педаль сцепления до упора, чтобы сработал механизм автоматической регулировки зазора;
— работая в моторном отсеке, сдвиньте стопорную скобу на верхушку защитного резинового чехла механизма регулировки в положение 1 (рис. 5.5), переместив ее прорезью по тросу;
— возьмитесь за верх и низ механизма регулировки и, сжав его, наденьте боковые концы скобы на выступы по бокам механизма регулировки. Если механизм не удается сжать, значит, он поврежден, и трос нужно демонтировать, выломав его;
— поднимите рычаг выключения сцепления и отсоедините от него трос сцепления вместе с упорами и резиновым амортизатором;
Если на тросе сцепления стопорной скобы уже нет, то можно использовать самодельный, сделав его из куска электрического провода.
Рис. 5.6. Отсоединение троса сцепления от педального узла: 1 — хомут; 2 — стопорный элемент; 3 — пластина
— высвободите электрические кабели из хомута 1 (рис. 5.6), надавите на защелкивающийся стопорный элемент 2 в сторону кронштейна оси педали и осторожно снимите пластину 3, расположенную между корпусом монтажного блока и кронштейном оси педали, надавив на нее в направлении, указанном стрелкой, в сторону приборной панели, пока она не освободится от фиксаторов;
Снимайте пластину, перемещая ее вниз, одновременно следя за тем, чтобы ни один из проводов не оборвался или не был натянут.
— отсоедините трос сцепления от педали и вытяните трос через резиновую направляющую переборки в моторный отсек. Резиновая направляющая остается на переборке моторного отсека;
Установка троса сцепления проводится в последовательности, обратной снятию, однако работа по установке троса зависит от того, будет ли трос сцепления предварительно натянут или нет.
— подсоедините наконечник троса к передней выемке в верхней части педали сцепления (имеются две выемки);
— в моторном отсеке второй конец троса сцепления пропустите сквозь опору к коробке передач и рычагу выключения сцепления. При этом не повредите пластмассовую втулку на тросе;
— отсоедините стопорную скобу от выступов на боковой поверхности механизма регулировки зазора, удалите ее и отложите в сторону, чтобы затем снова использовать;
Рис. 5.7. Установка возвратной пружины натянутого троса: 1 — опора монтажного блока; 2 — кронштейн педали сцепления
вставьте пружину между педалью сцепления и опорой 1 (рис. 5.7) монтажного блока, пока она не установится в опоре. После чего одновременно надавите в сторону отверстия кронштейна 2 педали сцепления. Для облегчения операции можно нажать на педаль сцепления;
Рис. 5.8. Установка ненатянутого троса: 1 — направление перемещения троса; 2 — направление перемещения регулировочного механизма; А — фиксатор; Б — выступы; В — регулировочный механизм
— создайте предварительный натяг механизма регулировки, нажимая педаль сцепления в то время, когда помощник тянет за тягу троса сцепления, в направлении стрелки 1 и одновременно сжимает механизм регулировки в направлении стрелки 2;
— удерживая механизм регулировки в сжатом положении, наденьте боковые части фиксатора на выступы Б регулятора;
Пыль, возникающая вследствие износа фрикционных накладок сцепления и оседающая на его элементах, может содержать асбест, который опасен для здоровья. Не сдувайте эту пыль сжатым воздухом и не удаляйте ее бензином или растворителями на основе бензина. Для смывания пыли используйте чистящее средство для тормозов или денатурат.
Так как конструкция крепления маховика и элементов сцепления отличается в зависимости от типа установленной коробки передач, то и снятие сцепления различно.
— отделите выжимной подшипник от рычага выключения сцепления и осмотрите его, обращая внимание на признаки износа или повреждения;
— заблокируйте маховик в неподвижном положении при помощи фирменного или самодельного приспособления;
— постепенно крест-накрест отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику таким образом, чтобы разгрузить пружины;
— снимите кожух сцепления в сборе с нажимным диском. При этом освобождается и ведомый диск сцепления. Обратите внимание на то, что длинная сторона ступицы ведомого диска направлена в сторону коробки передач, т.е. наружу;
Снятие сцепления, прикрепленного болтами непосредственно к фланцу коленчатого вала двигателя, проводится в следующем порядке:
— заблокируйте маховик при помощи фиксаторов (для этого можно из металлических обрезков изготовить самодельное приспособление);
— постепенно отпустите болты маховика и снимите маховик с узла нажимного диска. При этом освобождается и ведомый диск сцепления;
— закрепите планшайбу узла нажимного диска, прикрепив болтами подходящую металлическую полоску к ней и к крышке картера (рис. 5.9), использовав на крышке одно из отверстий для монтажных болтов;
После снятия сцепления удалите продукты износа фрикционных накладок с поверхности кожуха, дисков и маховика с использованием только специального очистителя или метилового спирта. Работу проводите в респираторе и защитных очках, так как пыль вредна для здоровья.
Протрите тряпкой, смоченной в бензине, внутреннюю сторону маховика и проверьте поверхность трения маховика. Если фрикционные накладки ведомого диска изношены до заклепочных головок, то вполне возможно, что заклепки повредили рабочую поверхность маховика или нажимного диска сцепления.
Проверьте нажимной диск и кожух сцепления на отсутствие повреждений, царапин, трещин, цветных пятен, появившихся от перегрева или деформаций. При обнаружении повреждений замените обе детали в сборе.
Проверка состояния ведомого диска. Проверьте состояние фрикционных накладок. При их замасливании, появлении растрескиваний, неравномерном износе и односторонних задирах, а также при уменьшении расстояния между головкой заклепки и рабочей поверхностью накладки до 0,3 мм замените ведомый диск на новый.
Убедитесь, что демпферные пружины ведомого диска не имеют повреждений и их клиновое зацепление не разбито слишком сильно.
Для проверки биения ведомого диска зажмите его при помощи подходящей оправки или между держателями токарного станка (рис. 5.10).
Проверьте состояние шлицев в ступице ведомого диска и на первичном валу коробки передач, легкость скольжения ступицы ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач, а также зазор в их шлицевом соединении. Для этого на вал установите диск и покачайте его за внешний край. Диск слегка проворачивается в одну и другую сторону. Если зазор в шлицевом соединении превышает 0,4 мм, то шлицевое соединение считается изношенным. Причиной этого большей частью является ведомый диск.
Рис. 5.11. Проверка степени износа лепестков диафрагменной пружины (места проверки указаны стрелками)
Проверка степени износа лепестков диафрагменной пружины. Если на концах лепестков (рис 5.11) есть глубокие следы выработки, то замените кожух в сборе с нажимным диском. Допускаются следы выработки концов лепестков диафрагменной пружины на глубину до половины ее толщины.
Проверьте положение лепестков диафрагменной пружины. Края всех лепестков пружины должны находиться в одной плоскости, а их отклонение не должно быть более 0,5 мм. Изогнутые окончания лепестков могут быть подогнуты до первоначальной формы. Для этого обычно применяется специальное приспособление, однако лепестки можно слегка подогнуть и при помощи стальной пластины с прорезью.
Проверка деформации рабочей поверхности нажимного диска. Поверхность нажимного диска подлежит проверки на коробление при помощи металлической линейки (бруса) и щупа.
Положите металлическую линейку на рабочую поверхность нажимного диска (рис. 5.12) и при помощи щупа измерьте зазор между плоскостью рабочей поверхности и линейкой.
Проверка подшипника выключения сцепления. Проверьте снятый выжимной подшипник, обращая особое внимание на плавность его вращения, люфт и следы износа.
Подшипник следует проверять от руки. Он должен легко вращаться и не издавать шума. Особое внимание уделяйте подшипнику, к которому были замечания по шуму в момент выключения сцепления (нажатия на педаль). Повышенный шум при выключении сцепления характеризует неисправность выжимного подшипника.
Рис. 5.13. Детали механизма выключения сцепления: 1 — коробка передач; 2 — палец со сферической головкой; 3 — кольцевое уплотнение; 4 — сальник первичного вала; 5 — направляющая втулка; 6 — фиксатор; 7 — болт, 25 Н·м; 8 — вилка механизма выключения сцепления; 9 — подшипник выключения сцепления; 10 — толкатель; 11 — механический узел привода сцепления; 12 — болт, 25 Н·м; 13 — рабочий цилиндр сцепления; 14 — установочные штифты
— если нужно снять вилку 8 механизма выключения сцепления, то ее при помощи отвертки следует отжать от пальца 2 со сферической головкой.
Проверка маховика. Если было снято сцепление, необходимо проверить состояние маховика. Проверьте состояние зубчатого обода и в случае повреждения зубьев замените маховик. Если маховик имеет цвета побежалости на рабочей поверхности трения, необходимо проверить натяг зубчатого венца на маховике.
Поскольку зубчатый венец не может быть заменен отдельно от маховика, то в необходимых случаях требуется замена всего маховика. В этом случае заменяется на новый и находящийся за маховиком зубчатый привод датчика числа оборотов.
На поверхности маховика, прилегающей к фланцу коленчатого вала, и на его рабочей поверхности под ведомый диск сцепления не допускаются царапины и задиры. Если рабочая поверхность трения маховика выглядит хорошо, то ее следует обработать тонкой наждачной бумагой. При этом удаляются небольшие видимые зоны пригара накладки.
Царапины и задиры на рабочей поверхности маховика удаляются проточкой. При проточке необходимо обеспечить параллельность поверхности маховика, прилегающей к фланцу коленчатого вала, поверхности маховика для крепления сцепления и опорной поверхности маховика ведомого диска сцепления.
Прежде чем вновь установить маховик, необходимо проверить его на осевое биение. Это осуществляется при помощи индикатора часового типа (рис. 5.14).
При медленном вращении маховика стрелка индикатора не должна отклоняться более чем на 0,2 мм. В противном случае данный маховик следует заменить на новый, так как осевое биение маховика оказывает неблагоприятные воздействия на ведомый диск, а в результате — и на работу сцепления в целом.
При покупке нового маховика обязательно указывайте идентификационные данные двигателя, так как на разных двигателях установлены различные маховики.
Болты крепления маховика затягиваются равномерно моментом затяжки 70 Н·м, после чего производится их последовательное затягивание еще на 90°.
Установку сцепления проводите в последовательности, обратной его снятию. Особое внимание следует уделить при этом на следующие моменты:
— если устанавливаете старое сцепление, то следите за тем, чтобы совпали все ранее нанесенные метки. Новое сцепление можно устанавливать в любом положении, так как оно еще не притерлось;
— смажьте тугоплавкой смазкой шлицы ступицы ведомого диска. Следите за тем, чтобы смазка не попала на рабочие поверхности;
— если устанавливается новый узел нажимного диска, то сначала удалите защитный слой смазки, но только с рабочей поверхности. Оставшаяся смазка существенно продлевает срок службы сцепления;
— для центрирования ведомого диска относительно маховика применяется имитирующая шлицевой конец первичного вала коробки передач оправка VW 3190. Для центрирования также можно использовать старый первичный вал коробки передач;
— заверните болты крепления кожуха сцепления вручную, удерживая корзину от смещения, так, чтобы нажимной диск был равномерно прижат к маховику;
Рис. 5.1. Детали механизма сцепления автомобилей с двигателями 1,4 л (с 08.95 г.); 1,6 л; 1,8 л; 2,0 л (85 кВт/115 л.с.): 1 — болт, 20 Н·м; 2 — маховик; 3 — ведомый диск; 4 — центрирующая оправка; 5 — пружинный зажим; 6 — пластина выключения сцепления; 7 — болт, 60 Н·м (после чего доверните еще на 90°); 8 — промежуточная пластина; 9 — нажимной диск
— болты крепления кожуха сцепления к маховику заверните равномерно крест-накрест, каждый раз на 1—1,5 оборота, и затяните их моментом 20 или 25 Н·м (см. рис. 5.1 и 5.2). При этом маховик следует застопорить фиксатором в неподвижном положении;
Рис. 5.2. Детали механизма сцепления автомобилей с двигателями 1,4 л (09.91 — 07.95); 2,0 л (110 кВт/150 л.с.); 2,8 л и полноприводных автомобилей: 1 — маховик; 2 — ведомый диск; 3 — нажимной диск в сборе; 4 — болт крепления
Потом затягиваем гайки крепления к моторному щиту и вставляем резиновый упор в кронштейн перед вилкой сцепления, одновременно заводим кончик с резьбой в отверстие в вилке. Одевайте резиновую подущечку на регулировочную резъбу и затягивайте гайку можно еще дополнительной гайкой законтрить как я и сделал, хотя конструкция основной регулировочной гайки не позволяет самопроизвольно раскручиваться, ну увидете сами как там итересно сделано.
При затяжке опять пользуемся ключом на 12, чтоб держать трос и не перекручивать. Теперь остается только отрегулировать педаль. Я просто накрутил гайку до того момента, пока педали сровнялись сцепления и тормоз и. Надо заметить, что старый трос нехило вытянулся и гайка на нем была закручена при последней регулировке на ТО-2 намного глубже.
Подведем итоги. На все ушло около 40 мин, ну или чуть больше знал бы про фиксатор на педали, сделал бы намного быстрее. Испачкал только руки, то есть можно и не передеваться.
Скрип пропал, нажимать стало приятно как в новой. Замена троса сцепления шевроле авео видео включаются намного легче, видимо зависит от регулировки, в принципе если забить на скрип можно было еще старый трос подтянуть чуток и дальше ездить. Менял воздушный фильтр двигателя и обнаружил что на ТО-2 горе механик РРТ установил его с перекосом резинки ее зажевало на винт крышкивот и замена троса сцепления шевроле авео видео теперь сосало в двигатель пыль или нет!!
Но не торопитесь его сразу вынимать из подкапотного пространства, а лучше отсоедините его и отодвинте в сторону. Это нужно для того, чтоб не вспонимать как он там проходил между элементами автомобиля типа устанавливаем новый вдоль старого!! Если вы поторопились и вынули его не посмотрев тогда вот: Проходит под приводом!
После того как проложите новый, старый вынимайте. Если не порван советую оставить, в экстренных случаях, а именно при обрыве троса в пути он еще сгодится.
Замена троса сцепления шевроле авео видео трос в обратном порядке. Прокладываем вдоль старого, надеваем на шпильки на моторном щите, предварительно сунув кончик в салон, накидываем на крючок, возвращаем пружину на место ушко в прорезь. Потом затягиваем гайки крепления к моторному щиту и вставляем резиновый упор в кронштейн перед вилкой сцепления, одновременно заводим кончик с резьбой в отверстие в вилке.
Замена троса сцепления Шевроле Авео Chevrolet Aveo (T255, T250, T200)
Одевайте резиновую подущечку на регулировочную резъбу и затягивайте гайку можно еще дополнительной гайкой законтрить как я и сделал, хотя конструкция основной регулировочной гайки не позволяет самопроизвольно раскручиваться, ну увидете сами как там итересно сделано. При затяжке опять пользуемся ключом на 12, чтоб держать трос и не перекручивать.
Теперь остается только отрегулировать педаль. Я просто накрутил гайку до того момента, пока педали сровнялись сцепления и тормоз и. Надо заметить, что старый трос нехило вытянулся и гайка на нем была закручена при последней регулировке на ТО-2 намного глубже.
Подведем итоги. На все ушло около 40 мин, ну или чуть больше знал бы про фиксатор на педали, сделал бы намного быстрее. Испачкал только руки, то есть можно и замена троса сцепления шевроле авео видео передеваться. Снимаем защитный колпачок с переднего наконечника оболочки троса и смешаем его влево по тросу.
Отворачиваем гайку на переднем наконечнике оболочки троса, придерживая наконечник тросом. Отворачиваем две гайки крепления фланца заднего наконечника оболочки троса сцепления.
Снимаем две пружинные шайбы, установленные под гайками. Вынимаем держатель троса из отверстия в кузове держатель располагается на брызговике кузова под регулятором давления потянув рукой за трос вблизи держателя и снимаем трос привода сцепления, вытянув его в подкапотное пространство.
Установка троса привода замена троса сцепления шевроле авео видео производиться в последовательности, обратной снятию. Замена троса сцепления на Рено Логан 1. Снимаем гофру фильтра. На клапанном гофру удерживает хомут, но его тоже легко снять. Пластиковый короб, когда гофры нет, можно сразу отвести в сторону. Трос заканчивается наконечником — стержнем, с закрепленным грузиком. Эта деталь у нас закрывалась гофрой. Далее откручиваем гайки. Если резьба закисла, очищаем ее растворителем.
Теперь можно из прорези вытащить и грузик. Из прорези выводим резиновую муфту.
Самостоятельная замена троса сцепления на Chevrolet Aveo
Этой муфтой оканчивается оболочка рис. Далее наконечник 2 выдавливаем вперед, что мы делаем сдавливаем два лепестка. То есть нам необходимо выдавить наконечник троса в подкапотное пространство. Затем меняем трос на новый, для чего выполняем те же самые действия, но только в обратной последовательности. Распределительный бачок приподнимаем и не отсоединяя шланги, ставим его на коробку с предохранителями. Снимаем ее вместе с резиновой подушечкой. Чтобы тросик не замена троса сцепления шевроле авео видео резиновый чехол и не вращался, нужно придерживать ответную часть ключом на Отсоединяем трос от педали.
Кончик троса будет выглядеть следующим образом. А одевается он на крючок педали, точно также, как нарисовано на схеме: В педальном узле имеется одна стопорная пружина, накрученная на ось вращения педали сцепления.
Чтобы снять эту пружину, замена троса сцепления шевроле авео видео ушко пальцем по направлению к водительской двери, давим до тех пор, пока она не выскочит с характерным щелчком. Старый трос почти уже на свободе, но не нужно торопиться его сразу снимать из подкапотного пространства.
Отсоединяем его и отодвигаем в сторону, чтобы при необходимости можно было бы вспомнить, как он проходил между элементами автомобиля.
После того, как проложите новый тросик, можно будет спокойно убрать и старый. И заключительный этап будет заключаться в регулировке нового троса.
Вставляем отвертку между рулевой колонкой и педалью сцепления и подводим ее к возвратной пружине. Нажимаем на педаль сцепления и отсоединяем возвратную пружину от педали сцепления, сняв обивку пола с левой стороны со стороны водителя. Несколько раз подряд снимаем педаль сцепления до упора, чтобы сработал механизм автоматической регулировки зазора. Снимаем трос сцепления 1 и 2 — положение стопорной скобы при снятии троса сцепления.
Работаем в моторном отсеке. Сдвигаем стопорную скобу не верхушке защитного резинового чехла механизма регулировки в положение 1, замена троса сцепления шевроле авео видео ее прорезью по тросу. Беремся за верх и низ механизма регулировки и сжимаем. Надеваем боковые концы на выступы по бокам механизма регулировки. В случаи, если механизм не удастся сжать, то это нам говорит о том, что трос поврежден.
Как заменить трос сцепления на Chevrolet Aveo
Демонтаж проводим выломав. Поднимаем рычаг выключения сцепления и отсоединяем от него трос сцепления вместе с упорами и резиновым амортизатором.
Если на тросе сцепления стопорной скобы уже нет, то можно использовать самодельный, сделав его из куска электрического провода. Снимаем облицовочные панели под рулевой колонкой и отсоединяем монтажный блок от крепежных винтов.
Отсоединяем троса сцепления от узла 1 — хомут; 2 — стопорный элемент; 3-пластина.
Примерно 2 года я проездил на букашке с "фиговым" сцеплением. Были моменты когда по трассе сцепление вообще не цеплялось и подъем в горку был "приключением". Подшипник неистово выл, потом вой пропадал. В общем то холод, то жара. Решался, решался и наконец-то решился:-) Так то 119 тысяч машина проездила на родном сцеплении. Да, стояло родное и ему явно не давали скучать:-)
Поиск на драйве и на просторах интернета давал разные артикулы по комплекту сцепления:
— 826568 от Valeo.
— DWK-047 от Valeo.
— и другие.
Оригинальные запчасти по отдельности (диск, корзина, выжимной) выходили по стоимости в 3 раза дороже, чем комплект от Valeo. Я решил найти на официальном сайте Valeo нужные мне артикул — 828053.Стоимость 3400 рублей
Вот оригинальные номера на Chevrolet Aveo T255 1.2 л 84 л.с. 16 кл. двигатель B12D1:
Ведомый диск сцепления — 96652654
Корзина — 96652655
Выжимной подшипник — 96518531
Читал, что существует много подделок фирмы Valeo. Но вникать в процесс расследования не стал. Упаковано все хорошо, качественно — мне понравилось:-)
Диск сцепления в этом комплекте 184мм, оригинальный диск диаметром 191мм, и эти 7 мм чувствуются очень сильно. Сам заморачиваться с заменой не стал, так как нет ямы. На сервисе поменяли все за пару часов, цена 3000, и то потому что были трудности с откручиванием стартера.
Выводы:
— Включение скоростей стало однозначно лучше.
— Уменьшились дерганья при переключении, но все-таки остались.
— Педаль сцепления стала как пушинка. Прошел месяц после установки, стала совсем немного грубее.
— Сцепление горит. Реально чувствуется меньший диаметр. Довести колеса до пробуксовки почти невозможно. Да, новая летняя резина, но все равно. Если ездить спокойно и размеренно, то комплект сцепления подойдет отлично. Но мне не нравится что машина осталась такой же "тупой". Хотя после покупки она была резвее однозначно. Для себя еще раз убеждаюсь: Нужно брать либо оригинальные запчасти, либо запчасти лучше чем оригинальные.
Также, уже сам, поменял тросик сцепления, так как скрип в салоне стоял просто невозможный… По тросикам также не было однозначного артикула:
— 96339736 это артикул тросика, который установил я. На тросике нет металлических грузов. Стоимость 1100 рублей.
— 96899976 это артикул аналога, судя по всему такой тросик стоял у меня. На нем есть грузики. Зачем они нужны не знаю, возможно чтобы легче выжималась педаль сцепления. Но меня вполне устраивает то, как она выжимается сейчас…Тишина…
Читайте также: