Сборка двигателя своими руками
Обновлено: 07.07.2024
Мой боевой конь, можно смело так его назвать Ваз-2103 сменил несколько моторов, а именно в нем побывало 4-ре блока цилиндров, столько же ГБЦ. Это из крупных деталей, мелочь вовсе не считаю. Я стал задумываться почему так и выработал 5 простых правил , которые позволяют собрать надежный и хороший мотор .
1) Для чего Вам нужен мотор? Нет речь не о том зачем он для машины, а для какой дисциплины автомобиль или как использоваться будет мотор. Приведу пример: дрег-рейсинг и трофи. Очевидно, что собирая мотор на базе классического двигателя, конфигурация агрегатов будет разной. Трофи требует как можно более мощной тяги на низких оборотах, на дреге мотор должен крутиться, притом у первого длительность нагрузки много дальше, обдув хуже, а у второго несравнимо более высокие обороты. Потом не забываем, если Вы в любительском спорте, то есть технический регламент мероприятий, который зарубает на корню полет фантазий. Может Вы просто хотите ездить каждый день с комфортом, но мотор немного не устраивает.
Сборка - один из самых сложных и ответственных этапов. Ремонт двигателя, от качества которого зависит его дальнейшая судьба. Дефекты деталей, не замеченные при сборке, и ошибки моториста способны во много раз уменьшить ресурс отремонтированного мотора.
Рекомендации о правилах сборки двигателей можно прочитать не только в руководствах по ремонту - их дают многие фирмы - производители запчастей, среди которых - известная в России немецкая фирма Kolbenschmidt. Опыт фирмы по обслуживанию и ремонту двигателей очень интересен и заслуживает того, чтобы с ним познакомить читателей. А начать мы решили со сборки кривошипно-шатунного механизма.
Вначале небольшое, но очень важное замечание.
Сборка двигателя начинается с тщательной мойки и дефектовки деталей, а не с установки коленвала. Следует учесть, что контрольно-измерительные операции на этом этапе отнимают значительно больше времени, чем сам процесс установки и крепления деталей.
Контроль, контроль. и еще раз контроль
Накопленный опыт работы убеждает в том, что первое, в чем необходимо убедиться, - это соответствие новых вкладышей шейкам коленвала и постелям блока цилиндров. Известно немало случаев, когда ошибка, допущенная при определении номера детали по каталогу, обнаруживалась только в последний момент при ее установке.
Иногда случается и так, что в одном и том же двигателе производители применяют несколько типоразмеров вкладышей. Такая ситуация характерна для моторов Audi-VW, где средний коренной вкладыш может быть как обычного типа с упорными полукольцами, так и с фланцами. Такие вкладыши номинального размера взаимозаменяемы, но фланцевый вкладыш ремонтного размера отличается большей шириной, что требует дополнительной шлифовки упорных поверхностей коленвала.
Встречаются и другие несовпадения: иное расположение замков на вкладышах, несовпадение смазочных отверстий, иной материал при сохранении основных размеров. В отдельных случаях подобные несоответствия несущественны, и вкладыши вполне допустимо использовать в конкретном двигателе, но иногда ошибки при контроле вкладышей могут привести к выходу двигателя из строя. Кроме того, эти ошибки влекут большие потери времени.
Что еще важно проконтролировать? Посадку вкладыша в постель: вкладыш должен иметь необходимые распрямление (разница между размером вкладыша по разъему и диаметром отверстия постели) и выступание (разность длин вкладыша и полуокружности постели). Распрямление обеспечивает плотное прилегание вкладыша к поверхности постели, а выступание гарантирует натяг вкладыша после затягивания болтов крышки подшипника, что дает плотный контакт вкладыша (в первую очередь тепловой) с отверстием и правильную геометрию подшипника.
Конечно, контролируются отверстия постелей, которые измеряются в 3-х плоскостях - два измерения (А и В) проводятся на угловом расстоянии %25o от плоскости разъема, а третье (С) - перпендикулярно ей. Далее находится среднее значение (А+В)/2 и сравнивается с величиной С - разница показывает некруглость отверстия (допустимая некруглость 0,016-0,022 мм).
Аналогичным образом контролируется отверстие подшипника с установленными в постели вкладышами. Данное измерение используется для точного определения зазора между внутренней поверхностью отверстия и шейкой вала (зазор должен составлять в среднем 0,04-0,07 мм). Для этих измерений необходим нутромер, измерять которым внутренние размеры вкладышей следует с осторожностью: мягкий рабочий слой вкладыша легко повредить. В дополнение к этому следует проконтролировать несоосность постелей в блоке, величина которой не должна превышать 0,02 мм для соседних отверстий (самый простой способ - с помощью лекальной линейки).
Как проверить коленвал?
Что еще? Очевидно, качество поверхности шеек. Их шероховатость не должна превышать 0,2 мкм (речь идет о среднем арифметическом значении шероховатости Ra). На некоторых двигателях после шлифования дополнительно требуется полирование. Кроме того, иногда после шлифования на краях смазочных отверстий образуются заусенцы, способные сразу же испортить рабочую поверхность вкладышей (заусенцы легко заглаживаются при полировке). Все эти особенности в полной мере относятся и к упорным поверхностям вала.
Очень важный параметр - твердость шеек коленвала.
В том случае, если мы имеем дело с чугунным коленвалом, особых проблем с твердостью не возникает. Рабочие поверхности таких валов закаливаются на заводах токами высокой частоты на глубину до 2-3 мм. Этого вполне достаточно для сохранения твердости при ремонтной шлифовке до 1 мм.
На практике встречаются валы (в частности, стальные) с азотированными шейками, у которых толщина упрочненного слоя во много раз меньше. Поэтому ремонтное уменьшение размеров шеек для таких валов ограничено, как правило, величиной 0,25 мм. Кроме того, при перегреве азотированная поверхность разупрочняется. Выход один - повторное химико-термическое упрочнение рабочих поверхностей.
Обязательная операция - измерение геометрии самого вала и размеров шеек. Каждую шейку вала измеряют микрометром в нескольких плоскостях, чтобы определить диаметр, соблюдение допусков (отклонения не более 0,016-0,022 мм) и возможные отклонения от цилиндричности (в среднем не более 0,005 мм). Затем вал устанавливается на призмы и с помощью индикатора проверяется биение коренных шеек и вспомогательных поверхностей (допустимое биение - от 0,01 мм до 0,08 мм). Еще один очень важный параметр - непараллельность шатунных и коренных шеек, от которого зависит надежность и долговечность шатунных подшипников, измерить в условиях СТО практически невозможно. Этот параметр должен проверяться при шлифовке вала.
Наконец, заключительная проверка качества ремонта коленвала - измерение радиусов галтелей.
Наконец, все проверено, и можно приступать к сборке.
Как поставить коленвал?
К примеру, как правильно нанести масло на поверхность вкладышей? Простой вопрос, а между тем нередко именно здесь совершаются ошибки. Некоторые мотористы предпочитают пользоваться кисточкой, другие вообще привыкли смазывать вкладыш пальцем. Оба способа не годятся - вместе с маслом на поверхность вкладыша обязательно попадет грязь. Правильный способ может быть только один: смазка из масленки.
А каким маслом смазывать подшипники? Ответ многих механиков - моторным. Однако наберемся смелости посоветовать использовать более густое трансмиссионное масло - при первых оборотах двигателя оно лучше защитит от возможных задиров и прихватов в подшипниках.
Когда коленчатый вал уже установлен в блоке, необходимо проверить его осевой зазор. Это легко сделать с помощью индикаторной стойки, закрепив ее на торце блока. Зазор, проверяемый перемещением вала вперед-назад при помощи рычага, не должен быть ни чрезмерно большим (более 0,2 мм), ни слишком малым (менее 0,05 мм).
Ну вот, сборка двигателя закончена, установлен поддон картера, головка блока, привод ГРМ, агрегаты. Однако масла во внутренних каналах вала нет, и после запуска потребуется немало времени, пока оно поступит к подшипникам.
А этого времени может вполне хватить для повреждения подшипников.
Исключить подобные неприятности несложно, достаточно закачать масло под давлением в систему смазки через переходник, устанавливаемый вместо масляного фильтра, либо через резьбовое отверстие датчика давления масла.
Минитрактор – очень полезная и универсальная вещь в сельском хозяйстве. Она не такая производительная, как обычный трактор, но это компенсируют мобильность и экономичность, которые позволяют работать даже на маленьких земельных участках и не тратить слишком много средств на уход.
Для наглядности: некоторые минитрактора обладают настолько малым весом, что могут свободно перевозиться в прицепе.
Минитракторы могут выполнять все стандартные для такого рода техники задачи – к ним можно прикрепить ковш и кузов, с их помощью можно обрабатывать и удобрять почву, убирать территорию и что-нибудь перевозить. На более продвинутых самодельных моделях встроены дополнительные приборы и даже гидравлическая система.
Краткое содержимое
Что потребуется
Для создания минитрактора из мотоблока своими руками понадобится:
- Большой комплект стандартных инструментов.
- Оборудование для сварки.
- Дрель со сверлами (чем больше – тем лучше).
- Трубы и швеллеры из металла.
- Чертежи минитрактора своими руками.
- Болты и гайки.
- Болгарка и запас дисков.
Кроме этого, для создания такого агрегата понадобятся колеса, кресло, руль с механизмом, педали и достаточно мощный мотоблок. Для того чтобы понимать, что получится в итоге, посмотрите фото самодельного минитрактора.
Изготовление
Перед тем как разбираться с тем, как сделать минитрактор своими руками, необходимо разобраться с размерами минитрактора. От этого напрямую будет зависеть дальнейший план действий. В этой статье мы рассмотрим стандартный – средний случай.
Создание рамы
Начать необходимо с создания рамы. Платформа будущего трактора должна быть цельной или переломной, но для создания второй потребуются швеллеры или металлический профиль.
Продольные и поперечные составляющие сделать просто – нужно поработать болгаркой и соединить части между собой с помощью сварочного прибора. К сварке целесообразно будет добавить несколько крепежей, повышенная надежность никогда не помешает.
Способ с переломным основанием используется наиболее часто – рама состоит из двух, не зависящих друг от друга частей, соединенных между собой шарнирами. Такая конструкция позволяет обеспечивать постоянный контакт всех четырех колес минитрактора с поверхностью земли.
Другими словами, она повышает устойчивость агрегата, повышает его маневренность и проходимость. К передним и задним частям добавляется навесное устройство, которое позволит оснастить трактор дополнительными приборами.
Сзади можно сразу приварить крюк для прицепа. Это позволит будущему трактору выполнять еще одну полезную функцию.
Работа с ходовой частью
После подготовки рамы можно приступать к установке ходовой части. Оси устанавливаются сзади и спереди, а на них вешаются колеса. Задняя часть оснащается колесами, которые шли в комплекте с мотоблоком, а вперед идут купленные дополнительно. Колеса должны обладать глубоким протектором – это повысит проходимость техники.
В некоторых случаях передний навес с колесами дополняется амортизационной системой, которая повышает уровень комфорта при работе с трактором. Задняя ось оснащается подшипниками и шкив, главной задачей которого является передача крутящего момента от двигателя к узлам.
Самым подходящим диаметром колес – 30-35 сантиметров, однако многое зависит от размеров трактора. Обычно, если установить к минитрактору меньше колеса, он катится вперед, а установка слишком больших колес делает агрегат тяжелым и неповоротливым.
Установка гидравлической системы и мотора
Минитрактор с двигателем не может работать без мотора – это понятно каждому. Наиболее эффективным вариантом для установки в качестве двигателя считается одноцилиндровый дизельный мотор, оснащенный водяным охлаждением.
Такой двигатель потребляет мало бензина, не подрывает равновесие техники и стоит не слишком дорого. На месте, где будет устанавливаться мотор, ставится крепежная система, которая, как правило, делается скользящей с целью упрощения регулировки и натяжения ремней.
Ременная передача осуществляет передачу усилий мотора колесам, а в качестве коробки передач может использоваться система из старого автомобиля.
После установки двигателя трактор оснащается системой гидравлики. Гидравлический набор должен включать в себя масляный насос, емкость для масла, гидроцилиндр и распределитесь.
Каждая составляющая соединяется с другой при помощи шлангов, устойчивых к маслу. Гидравлика также должна быть плавающей для обеспечения полноценной работы навесной системы трактора.
Установка тормозов
Без тормозов – никуда.
- Сначала надо определиться с местом, где они будут располагаться, а потом решить, где будет стоять педаль.
- Потом надо прикрепить педаль и основной цилиндр торможения, а потом присоединить его к тормозным барабанам с помощью шланга.
- После всего этого тормоза необходимо проверить на герметичность.
Если она нарушена – необходимо повторить процесс. Для исключения глупых ошибок лучше всего посмотреть хороший чертеж, на котором показываются все главные тракторные узлы.
Главное – не забыть проверить герметичность тормозных систем, иначе все может плохо
Читайте также: