Ремонт поворотного кулака ниссан примера р12 своими руками

Обновлено: 05.07.2024

Nissan Primera P12. Сдохли Подшипники поворотного кулака.

Nissan Primera P11 замена подшибника поворотного кулака

Замена ступичного подшипника Nissan Primera III (P12)

Обычный день Ниссана Примьеры Р11

Nissan Primera P12. Одиночный Стук в подвеске при прохождении "лежачего полицейского"

Nissan Primera p12 Как снять переднюю стойку_ Замена пыльника с отбойником

Ступица, поворотный кулак, подшипник

Nissan Primera P12 Что может сзади скрипеть и бренчать. Седан. Перезаливка

Симптомы — гул нарастающий при увеличении скорости и стуки при проезде неровностей. При вывешенном колесе и включенной передаче гул и шум, словно разваливается коробка, но покачивание колеса в вертикальной плоскости убедили, что все таки это подшипник. Ну что ж , 180 тысяч — наверное, нормально. Стоит менять. Ни яма, ни подъемник не требуется, вся работа легко и непринужденно производится на земле.

Был куплен оригинальный ниссановский подшипник за 1400 с небольшим (цена варьируется от 1100 до около 2000), который оказался на самом деле SKF, это на будущее чтоб оригинал не покупать.

Для работы нам потребуется, кроме обычного стандартного инструмента, головка на 30 (для отворачивания ступицы и использования в качестве оправки, в N-15 на 32), головка на 16 или на 18 (я пользовался только на 16, которым выворачиваюсвечи), сьемник шарнирных соединений и набор для замены подшипника от 2109. Последнее можно заменить длинным толстым болтом и отрезками труб диаметром внутреннего и внешнего кольца подшипника, или чем-нибудь, на что хватит вашей фантазии. Они как раз изображены на снимке.

Тут вообще существует 2 варианта замены. Т.е. полностью самостоятельная замена при наличии, чем перепрессовать, либо разборка узла, перепрессовка в сервисе и сборка.

Для начала сдергиваем гайку ступицы, предварительно сняв шплинт. Ставим на передачу. Помощника просим нажать на тормоз, а сами отворачиваем. Если некому помочь, можно поставить кусок деревяшки в качестве упора тормоза. Без примерно такого куска трубы можно и не пытаться сделать это.

Момент там здоровый. Отворачиваем против часовой стрелки (на обеих колесах). Лучше резкими рывками, чем просто тянуть.

Дальше поднимаем нужную сторону, надежно фиксируем, дабы не упало и снимаем колесо. Следующая работа сводится к снятию суппорта и тормозного диска. Не забудьте суппорт надежно подвесить, что бы он в процессе замены не мешался и не повис на шланге.

Это не хорошо. Если Вы ни разу не меняли сами тормозной диск, то думаю не стоит соваться самому менять подшипник. Добавлю что лучше пометить взаимное расположение ТД и ступицы, например слегка накернив их.

После снятия ТД обязательно очистить от грязи и затем обильно пролить ВДшкой места крепления шаровой и стойки.

И рулевого наконечника.

Вообще приучайте себя все такие соединения предварительно проливать ВДшкой и тщательно очищать резьбу. Далее вынимаем шплинты фиксирующие гайки шаровой и рулевого наконечника, и срываем с места их гайки. Гайку рулевого наконечника можно открутить полностью. Также откручиваем крепление стойки, но болты пока не вынимаем. Вот здесь была небольшая проблема. Гайка оказалась на 18. А сам болт на 16. Головки на 18 у меня не оказалось, пришлось использовать свечную головку и помощника с пассатижами. Дальше выпрессовываем рулевой наконечник с помощью сьемника, и убираем его в сторону. Вынимаем привод из ступицы и подвешиваем его. Он тоже не должен болтаться. Ну вот, шаровая прямо перед нами.

Можно уже открутить гайку полностью. Теперь шаровую удобно выпрессовывать подходящим сьемником. После этого поворотный кулак у нас в руках. Собственно, половина работы уже сделана, теперь осталась самая ювелирная и трудоемкая часть. Снимаем стопорное кольцо с внешней стороны. Оно там одно с внешней стороны. Далее в идеале нужны тиски. У меня роль тисков исполнял помощник, державший поворотный кулак, упирая его в что нибудь жесткое и неподвижное ушками крепления тормозной скобы (на фото показано стрелками).

Берем головку на 30 и используя ее в качестве оправки сильными ударами — выбиваем ступицу. У меня она сошла идеально. Внутренне кольцо подшипника осталось на месте. Если же оно осталось на ступице, то придется его снимать подходящим двухлапым сьемником. Дальше берем из набора подходящую шайбу (как вариант головку побольше, навскидку размер который идет после 32 в самый раз будет), и таким же макаром выбиваем сам подшипник. Тщательно все очищаем внутри от окислов и грязи. Наживляем подшипник, чтоб вошел ровно от руки, и сооружаем такую конструкцию.

В качестве давящей оправки идеально подходит старый подшипник. Запрессовываем его до самого упора. Естественно, ни о каком молотке здесь уже не может быть и речи. Теперь запрессовываем ступицу. Принцип — упор во внутреннее кольцо подшипника (подходящая шайба, отрезок трубы, головка на 30) и упор снаружи ступицы. И все это стягивается вместе.

Не забудьте поставить стопорное кольцо. Все. Можно собирать разобранное.

Время работы чуть больше 3х часов. Никаких сходов и развалов делать не нужно, хотя вред ли это было бы лишним.

И приступил к разборке. Снял колесо и щеткой по металлу немного почистил поворотный кулак.

Снял суппорт, скобу суппорта и тормозной диск. Суппорт подвязал к пружине, что бы не мешался.

Теперь нужно снять рулевой наконечник. Снимал я его таким вот съёмником.

Открутил нижнее крепление стойки, верхний рычаг, шаровую и гайку ШРУСа, она же ступичная.
Снял кулак и на верстак.
Головкой на 32 и кувалдочкой, НА ВЕСУ, аккуратно выбиваем ступицу из подшипника, пара хлёстких ударов и ступица сдалась.

Тщательно вычистил всю грязь и ржавчину, и вынул стопорные кольца (с двух сторон).

Старый подшипник под пресс. Пресс самодельный, из 10 т домкрата.

Подшипник "капризничал" минут 5, но сдался, под натиском пресса=)
Подготовил посадочное место подшипника. Почистил всю ржавчину, канавки под стопорные кольца.
Вставил наружнее стопорное кольцо.

Смазал посадочное место подшипника литолом и приступил к запрессовке нового подшипника.

Новый подшипник на месте. Поставил внутренее стопорное кольцо.

Чтобы запрессовать ступицу в кулак, нужно снять старую обойму подшипника. Для этого использую такой вот съёмник.

Осталось запрессовать ступицу в кулак. Для этого ОБЯЗАТЕЛЬНО под внутреннюю обойму подшипника ставим оправку и прессуем ступицу. Если этого не сделать, то нижняя обойма выдавится и подшипник "вскроется" =).

В общем то и всё. Несем обратно к машине, ставим всё в обратной последовательности. Тоже самое проделал на правой стороне.
Наслаждаемся тишиной в машине, ну как тишиной, отсутствием "самолетного" гула =)

Помогал мне во всём этом действии, мой помощник — импульсный гайковёрт Milwaukee.
ВесЧь! Крутит всё! Колесная гайка откручивается после 2-3 ударов. Со ступичной поборолся чутка, секунд 5 стучал и жуууххх…открутилось=)

Инструменты:

Домкрат
Подставка-козелок
Насадка на вороток 30 мм
Насадка на вороток 16 мм
Насадка на вороток 18 мм
Съёмник шарнирных соединений
Набор для замены подшипника
Труба 1 м. (не менее)
Тиски
Двухлапый съёмник

Детали и расходники:

Аэрозольная смазка типа WD-40
Стопорное кольцо
Шайба
Подшипник
Подшипник (старый)
Брусок
Проволка
Шнур
Ветошь
Перчатки

Примечания:

На машине с передним приводом гудит подшипник ступицы. Как определить, какой именно подшипник неисправен, левый или правый? Как его заменить?

1. Хорошо зафиксируйте машину ручником, и поднимите на домкрате одно любое переднее колесо.

2. Подставьте подставку-козелок под порог. Заведите двигатель и включите 4-ю передачу (в случае с АКПП, просто включите D и в таком положении "езжайте" со скоростью километров 120 в час). Раскрутите двигатель до 3500-4000 оборотов. Помощник снаружи должен послушать шум от колеса с его стороны.

3. Проделайте то же для другого колеса, и сравните звук. Противоположное колесо зафиксировано, то есть стоит на земле, а вращается только одно. С какой стороны шумел и гудел подшипник, тот и надо менять.

Примечания:

Из практики: обычно в салоне слышен шум с противоположной стороны, а не со стороны колеса с неисправным подшипником, и клиент часто настаивает на замене определенного подшипника, а после указанной проверки убеждается в обратном, что и подтверждает последующий ремонт.

1. Для начала сдергиваем гайку ступицы, предварительно сняв шплинт. Ставим на передачу. Помошника просим нажать на тормоз, а сами отворачиваем. Если некому помочь, можно поставить кусок деревяшки в качестве упора тормоза. Без примерно такого куска трубы можно и не пытаться сделать это.

2. Дальше поднимаем нужную сторону, надежно фиксируем, дабы не упало и снимаем колесо. Следующая работа сводится к снятию суппорта и тормозного диска.

Примечания:

Не забудьте суппорт надежно подвесить, чтобы он в процессе замены не мешался и не повис на шланге. Более подробно здесь.

3. После снятия тормозного диска обязательно очистить от грязи и затем обильно пролить ВДшкой места крепления шаровой, стойки и рулевого наконечника.

4. Далее вынимаем шплинты, фиксирующие гайки шаровой и рулевого наконечника, и срываем с места их гайки. Гайку рулевого наконечника можно открутить полностью. Также откручиваем крепление стойки, но болты пока не вынимаем. Дальше выпрессовываем рулевой наконечник с помощью съёмника, и убираем его в сторону. Вынимаем привод из ступицы и подвешиваем его. Он тоже не должен болтаться. Ну вот, шаровая прямо перед нами.

5. Можно уже открутить гайку полностью. Теперь шаровую удобно выпрессовывать подходящим съёмником. После этого поворотный кулак у нас в руках. Собственно, половина работы уже сделана, теперь осталась самая ювелирная и трудоемкая часть. Снимаем стопорное кольцо с внешней стороны. Оно там одно с внешней стороны. Далее в идеале нужны тиски. У меня роль тисков исполнял помощник, державший поворотный кулак, упирая его в что либо жесткое и неподвижное ушками крепления тормозной скобы (на фото показано стрелками).

6. Берем головку на 30, и используя ее в качестве оправки, сильными ударами выбиваем ступицу. У меня она сошла идеально. Внутренне кольцо подшипника осталось на месте. Если же оно осталось на ступице, то придется его снимать подходящим двухлапым съёмником. Дальше берем из набора подходящую шайбу (как вариант, головку побольше, размер, который идет после 32 в самый раз будет), и таким же способом выбиваем сам подшипник. Тщательно все очищаем внутри от окислов и грязи. Наживляем подшипник, чтоб вошел ровно от руки, и сооружаем такую конструкцию.

7. В качестве давящей оправки идеально подходит старый подшипник. Запрессовываем его до самого упора. Естественно, ни о каком молотке здесь уже не может быть и речи. Теперь запрессовываем ступицу. Принцип — упор во внутреннее кольцо подшипника (подходящая шайба, отрезок трубы, головка на 30), и упор снаружи ступицы. И все это стягивается вместе.

Тут больше для себя запись.Так как давным давно, на старых рычагах, у меня куда то пропала резьба с пальцев, которые в сам кулак встают, то где то в мае нынешнего года я купил верхние рычаги. Один сидемовский, другой лемфёдеровский (2х одинаковых не было)

. А вот только сегодня решил их поменять. Перед установкой, снял стопора пыльников шаровых пальцев, добавил смазки (лемфёдр графитовая была и маловато, сидем обычная жёлтая притом её было довольно много). Кольцо пыльника снимается элементарно, нижнее, поддевается отвёрткой верхняя часть и далее поокружности, с помощью отвёртки, снимается вверх. Сама замена проще некуда, 2 гайки и рычаг у Вас. Правда в районе крепления шарового пальца к гайке можно подлезть только ключём (так что у кого есть ключи трещётки можете покупать лоттерейный билет, вам повезло). Но всё удачно открутилось с помощью накидного ключа и ключа удлинителя (любой накидной ключ от 17 до 27), это с учётом того, что я там сам первый раз лажу, после сервисов, Рычаги феби сами по себе ещё живы, но вот что делать с резьбой я не знаю, пока оставил себе в запас

Верхний поперечный рычаг

Крепление верхнего поперечного рычага

1 — шаровая опора 2 — гайка, 112 – 126 Н•м
3 — болт амортизационной стойки, 112 – 126 Н•м
4 — амортизационная стойка
5 — гайка, 16 – 22 Н•м
6 — чашка
7 — резиновая втулка
8 — верхний поперечный рычаг

9 — болт, 90 – 125 Н•м
10 — гайка, 90 – 125 Н•м
11 — консоль поперечного рычага
12 — гайка, 90 – 125 Н•м
13 — колпачок
14 — гайка, 100 – 120 Н•м
15 — шайба

На иллюстрации выше показано необычное расположение многорычажной подвески колес, состоящей из нижнего треугольного рычага (см. Раздел Нижние поперечные рычаги), а также диагонального верхнего поперечного рычага с шарниром. Верхний поперечный рычаг расположен между кузовом и верхней шаровой опорой. В шаровой опоре закреплена нижняя часть амортизационной стойки и на нижней стороне опорный палец поворотного кулака. В этом соединении находится подшипник, который закрыт колпачком, однако обычно не требует обслуживания. Подшипник можно заменить.

На автомобиле с инжекторным двигателем соединительная штанга стабилизатора поперечной устойчивости соединена с шарниром. На автомобиле с карбюраторным двигателем штанга соединена с поперечным рычагом.

Поперечный рычаг можно легко снять, так как нет необходимости вынимать амортизационную стойку из автомобиля. Следует заметить, что все опирающиеся на резиновые втулки детали следует затягивать, когда автомобиль опирается на колеса.

Решил заменить подшипники поворотного кулака на Nissan Primera P12, т.к. справо был люфт. А раз все равно рычаги снимать, то можно и поменять.

Сунулся искать в каталоги, нашел оригинал Nissan 40030-2F000 и Nissan 40030-AU000. Стоят они нифига не бюджетно. Есть у мну знакомый, который занимается подшипниками. Задал ему вопрос, и он мне ответил:

"400302F000 — подшипник закрытый, возможно роликовый, надпись на нем Explorer дальше (нечитаемая буква 5 или S)KF 6203-2ZTN9/C3GHG7 Вместо этого подойдёт любой 80203 или 180203"

"40030AU000 — подшипник шариковый (открытый,10 шариков) надпись на нем NTN 60/28C3 JAPAN 165J 070127, размер по штангелю 28x52x12. NSK 60/28 — в понедельник смогу достать."

В итоге заказал Koyo 60/28 и Koyo 6203ZZ

Задрал Nissan Primera на подъемник

Раскидал подвеску, снял кулак со ступицей на Nissan Primera …

Вытащил подшипники из поворотного кулака Nissan Primera P12…

И воткнул новые подшипники в поворотный кулак Nissan Primera, встали один в один… ура…

Смазал графитовой смазкой, теперь подшипников хватит на долго! Меньше чем за пятьсот рублей за два японских подшипника! Поменяю и на второй стороне завтра…

Инструменты:

Гаечный ключ рожковый 12 мм
Гаечный ключ рожковый 14 мм
Отвертка плоская большая
Молоток резиновый
Насадка на вороток 24 мм
Вороток под торцевую насадку

Детали и расходники:

40030-2F000 Подшипник кулака поворотного верхний
40030-AU000 Подшипник кулака поворотного нижний
40041-2F000 Заглушка отверстия корпуса подшипника ступицы
40579-AV600 Кольцо уплотнительное

1. Поднимаем машину и снимаем колесо.

2. Отсоединяем средний рычаг от верхнего, откручиваем гайку и выбиваем болт.

Примечание:

Обратите внимание на пыльник. Тот, что изображен на фото, также нужно заменить.

3. Отсоединяем все шланги, крепящиеся к среднему рычагу.

4. В креплении тормозного шланга необходимо сдвинуть пластину-штопор вбок.

5. Отсоединяем стойку. Ниже крепления блокируем саму стойку ключом на 12 и откручиваем болт ключом на 14.

6. Снимаем колпачок поворотного кулака. Для этого несильными ударами молотка по отвёртке приподнимаем его. Когда начнёте вбивать отвёртку под колпачок, он начнёт подниматься, и так по кругу.

Примечание:

Вот как должно получится.

7. Откручиваем стойку от рычага.

8. Откручиваем гайку на поворотном кулаке, что была под колпачком. Тем самым отсоединим средний рычаг от кулака.

9. Теперь просто поднимаем рычаг вверх и он в наших руках.

10. Снизу на большом подшипнике снимаем сальник.

11. Теперь выпрессовываем подшипники. С помощью очень нехитрой конструкции это сделать несложно. Взяв болт с гайкой, закрученной до середины, вставьте его в головку на 24, а головку в рычаг, и всё это в тиски.

Примечание:

Будет щелчок — подшипник сорвался. Дальше выстукиваем его.

12. Смазываем посадочные места и наживляем в них подшипники.

13. Не жёсткими ударами застукиваем подшипники.

14. Теперь опять вставляем головку, но зажимаем с обратной стороны и без болта. Будет несколько щелчков — подшипник сел.

15. Теперь собираем всё в обратном порядке.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников
Описания ремонта

bulba_man

есть хороший отчёт на рупримераклабе, но пусть будет свой. и не просто скопированный, а заново написанный.

кстати, в своей книжке я инструкции не обнаружил

1. снимаем колесо и видим следующее

как можем заметить — пыльнику аммо пистон полный:)) на днях тоже под замену.

3. отсоединяем все шланжики/трубочки крепящиеся к среднему рычагу

будет щелчок — подшипник сорвался. дальше выстукиваем его.

вот они

новые и старые

а вот сальники. новый не совсем такой как оригинал. говорят, что нужно ставить исключительно как ориг. брехня. всё нормально становится и также нормально выполняет свои функции.

10. смазываем посадочные места и наживляем в них подшипники

зажимаем. будет несколько щелчков — подшипник сел.

13. ну и всё!:) теперь собираем всё в обратном порядке.

фоток куча, думаю многим будет полезен отчёт. последовательность разборки можно менять — не кретично:))
всем удачи на дорогах;)

No related posts.

В итоге заказал Koyo 60/28 и Koyo 6203ZZ

Задрал Nissan Primera на подъемник

Раскидал подвеску, снял кулак со ступицей на Nissan Primera …

Вытащил подшипники из поворотного кулака Nissan Primera P12…

И воткнул новые подшипники в поворотный кулак Nissan Primera, встали один в один… ура…

Инструменты:

Гаечный ключ рожковый 12 мм
Гаечный ключ рожковый 14 мм
Отвертка плоская большая
Молоток резиновый
Насадка на вороток 24 мм
Вороток под торцевую насадку

Детали и расходники:

40030-2F000 Подшипник кулака поворотного верхний
40030-AU000 Подшипник кулака поворотного нижний
40041-2F000 Заглушка отверстия корпуса подшипника ступицы
40579-AV600 Кольцо уплотнительное

1. Поднимаем машину и снимаем колесо.

2. Отсоединяем средний рычаг от верхнего, откручиваем гайку и выбиваем болт.

Примечание:

Обратите внимание на пыльник. Тот, что изображен на фото, также нужно заменить.

3. Отсоединяем все шланги, крепящиеся к среднему рычагу.

4. В креплении тормозного шланга необходимо сдвинуть пластину-штопор вбок.

5. Отсоединяем стойку. Ниже крепления блокируем саму стойку ключом на 12 и откручиваем болт ключом на 14.

Примечание:

Вот как должно получится.

7. Откручиваем стойку от рычага.

9. Теперь просто поднимаем рычаг вверх и он в наших руках.

10. Снизу на большом подшипнике снимаем сальник.

Примечание:

Будет щелчок — подшипник сорвался. Дальше выстукиваем его.

12. Смазываем посадочные места и наживляем в них подшипники.

13. Не жёсткими ударами застукиваем подшипники.

15. Теперь собираем всё в обратном порядке.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников
Описания ремонта

bulba_man

есть хороший отчёт на рупримераклабе, но пусть будет свой. и не просто скопированный, а заново написанный.

кстати, в своей книжке я инструкции не обнаружил

1. снимаем колесо и видим следующее

как можем заметить — пыльнику аммо пистон полный:)) на днях тоже под замену.

3. отсоединяем все шланжики/трубочки крепящиеся к среднему рычагу

будет щелчок — подшипник сорвался. дальше выстукиваем его.

вот они

новые и старые

10. смазываем посадочные места и наживляем в них подшипники

зажимаем. будет несколько щелчков — подшипник сел.

13. ну и всё!:) теперь собираем всё в обратном порядке.

Читайте также: