Раскоксовка двигателя своими руками димексидом

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 28.09.2024

Автохимия работает ударно и предлагает нам много разных жидкостей, но мы продолжаем использовать народные средства, но не потому что жлобимся, просто в отдельных случаях это намного эффективнее.

Обычное аптечное средство Димексид, второе название Диметилсульфоксид. Концентрат для наружного применения. Флакон 100 мл стоит около 100 рублей, бывало и дешевле.

Сейчас набегут знатоки и закидают дерьмом, что, мол, использовать Димексид = угробить мотор.

Димексид в двигатель

Ни к чему не призываю, делюсь мнением: Димексид или ДМСО применяют многие, и довольно успешно. Нужно только голову держать при себе и не разливать жидкость как святую воду.

Димексид — это очень мощный растворитель. Если попадёт на кожу рук, то сожрёт её до мяса. Не мгновенно, так что смыть водой успеете, но если чуток призадумаетесь, то придётся бежать в больничку.

А теперь представьте, что делает эта чудо-жижа с жирной грязью и коксом в моторе. Поэтому есть целый ряд НО! и жёстких условий применения.

Прежде всего, никогда не используйте Димексид для профилактики. Здесь вам в помощь витрины с автохимией — там есть безопасные и эффективные промывки.

Промывка двигателя димексидом

Димексид напрочь уничтожает краску. Любые окрашенные детали в двигателе — это стоп. Нужно снять всю краску с деталей, контактирующих с маслом, внутри поддона – обязательно, иначе она сама сползёт кусками и забьёт масляные каналы.

Также опасайтесь капнуть Димексидом на ЛКП машины.

Основной аргумент противников этого способа: грязь подорвёт и она наглухо запечатает маслопроводящие каналы. Но такая опасность есть при использовании любого растворяющего средства, даже супер брендового.

Выход один: лить Димексид только в масло, которое уже хорошо прогрелось до рабочей температуры, а на первой промывке держать обороты не выше 1000.

Чистка двигателя димексидом

Как промыть двигатель димексидом

Потребуется Димексид и масло в соотношении 1:10. Никогда не фигачьте чистый ДМСО прямо из пузырька. Сначала разведите жижу с небольшим количеством масла, а потом добавьте эту смесь в остальное масло, которое залито в двигатель и уже хорошо там прогрелось.

Потребуется 3 промывки. Первая даст вам смачный раствор грязи. Вторая должна быть посветлее. Если результат есть, а кусков грязи, грозящих забить фильтр, нет, то в третью промывку уменьшайте концентрацию ДМСО и дайте больше обороты. Здесь можно сократиться до 10-15 минут.

Должен предупредить!

Нюансов при работе с Димексидом ещё очень много, штука вонючая и опасная. Поэтому, если решите проделать такую процедуру, тщательно подготовьтесь, почитайте форумы. Но не отказывайтесь от эффективного способа только из-за лени во всём разобраться.

Очень многим удалось вернуть машине бодрый вид и тягу. Жор масла прекратился, потому что маслосъёмные кольца и маслоотводящие каналы отмылись, задубевшая резина маслосъёмных колпачков размягчилась — они стали работать, как новые!

Мотор очистился, заблестел, как ленинская лысина и проходил ещё много тысяч километров. А ведь его уже практически списали.

так что, "продолжим"…
_______________________________________________________________________________

"Подскажите правильный алгоритм промывки моего мотора. Мотор "такой-то"*…
"такой-то"* = указание марки мотора…

Этот вопрос задают несколько раз в день = отвечаю всем сразу…

2. подготовить мотор к промывке:
а. закупить (взять на халяву = если есть такая возможность) минералку с вязкостью 20w50 (15w40) либо отечественные аналоги с аналогичными параметрами вязкости (при 100 градусах), димексид и масляные фильтры, предварительно подсчитав необходимое количество того, другого, третьего (ориентируйтесь на промывку в три цикла)…

b. заранее удалить краску с деталей, контактирующих с маслом

c. отключить ВКГ (вентиляцию картера) от впуска… Для людей "не сведущих" = отключить патрубки от впускного коллектора, входа на впуске заглушить, на выходы с клапанной крышки (либо блока = и такое есть) одеть шланги и вывести их из под капота (конденсат, который будет капать со шлангов, содержит ДМСО = пусть капает мимо всего подкапотного)…

d. количество циклов промывки (тут всё зависит от первоначального состояния мотора)…
Дабы не подвергать повышенной опасности мотор (в случаях, когда видимая через маслозаливную горловину картина не всегда соответствует "накоплениям" внутри мотора), первый цикл = мыть исключительно на оборотах Холостого Хода (ХХ), на свежей минералке и новом фильтре, с переливом масла +50% от паспортного объёма и добавлением 7% ДМСО (от общего объёма масла в моторе), в течение 60-80 минут (так смывается и растворяется в масле большая часть всех отложений)…
Пример для "гуманитариев" = в моторе 4-4.5л масла по штату, значит льём 6л минералки и 400мл ДМСО…
Для экономии (хотя мне кажется в данном случае это "экономия на спичках") = в масло, которое уже есть в моторе, доливаем ещё +50% масла от штатного объёма и заливаем ДМСО в количестве 7% от общего объёма масла…

После этого, сливаем жижу (попутно поменяв масляный фильтр), и при этом внимательно глядим на её состояние …

а. чёрное, вязкое, не прозрачное = это вид слитого с мотора, в котором ещё достаточно отложений, чтобы продолжить промывать мотор ещё 60-80 минут ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ХХ, с переливом масла в +50% и добавлением 7% ДМСО (от общего объёма масла в картере) …
b. красно-коричневое, не сильно жидкое, не прозрачное = это вид слитого с мотора, покрытого большим количеством лака… Лак смывается хуже чем нагар (причем значительно = по времени в полтора-два раза), поэтому я бы рекомендовал в следующем цикле продолжить промывать мотор на ХХ ещё минут 30, а потом поднять обороты до 1200-1500 ещё на 30 минут с теми же пропорциями по маслу и ДМСО…
c. коричневое, жидкое (гораздо жиже простой отработки), просвечивается ярким источником света = это "обычный" вид отработки с ДМСО с малым количеством грязи… В этом случае, следующим этапом можно смело промывать мотор на повышенных оборотах (1500-4000) в течении минут 45-60, т.е. промывать кольца и дренаж в поршне…
пропорции = масла +20…25% к штатному, ДМСО +5% от общего объёма масла в картере…

Основной признак полноценной и полной промывки колец (чистота в моторе в данном случае, продукт попутный) = ровная работа мотора на ХХ после резкого сброса газа, и… Пропадание дымности выхлопа на любых оборотах… Из практики = это происходит через 20-30 минут после начала промывки на высоких оборотах…
После этого не следует прекращать промывку, а надо продолжить крутить мотор = на сей раз у нас задача "заставить" масло интенсивно циркулировать в канавках поршня, а это происходит именно на высоких оборотах (по времени 20-30 минут более чем достаточно)…

Для тех, кто "неФсилах" осмыслить текст выше = универсальный алгоритм самого процесса промывки:

ОТКЛЮЧИТЕ ВЕНТИЛЯЦИЮ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ ОТ ВПУСКА!

Уменьшать время и количество не целесообразно = потому что очень часто либо не домывают, либо не могут домыть… Лучше запишите на бумаге, чтобы не "наступать на грабли"…

1. залить в мотор "норму" + 50% свежего масла, и прогреть его до рабочей t
2 . в прогретый мотор, залить прогретый до 40-50 градусов ДМСО (это вариант для холодной погоды с t ниже 20), из расчёта 10% (+/-)* от рабочего (по паспорту) объёма масла в моторе
3. завести мотор и дать ему поработать 80-90 минут ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ОБОРОТАХ ХОЛОСТОГО ХОДА (ХХ)…
4. слить жижу с мотора и заменить масляный фильтр
5. залить в мотор свежее масло из расчета = "норма" + 50% и прогреть мотор до рабочей t
6. повторить пункты 2, 3, 4
7. залить свежее масло "по норме" + 20…25% и прогреть его до рабочей t
8. в прогретый мотор, залить ДМСО, из расчёта 5% (+/-)*от общего объёма масла в моторе
9. завести мотор и дать ему поработать 5-10 минут выставив обороты 1500-2000, затем следующие 20-45 минут промывать на оборотах 1500-3500…4000, ПЛАВНО их изменяя, циклами по 3-5минут = так промоются гидроприводы (натяжителей цепей, фазокрутилок, гидрокомпенсаторов = если таковые имеются), а также более эффективно будут промываться маслосъёмные кольца, и их дренаж…
10. слить жижу с мотора и заменить масляный фильтр
11. залить промывочное масло "по норме" (либо "норма" + остатки минералки, но не более +50%) и промыть мотор на оборотах ХХ (временами плавно поднимая до 2000-3000) в течении 15-20 минут
12. если присутствуют сомнения по поводу полного удаления ДМСО из мотора, можно повторить пункт 11 ещё раз
13. слить жижу, заменить фильтр, залить рабочее масло

* (+/-) — округляйте количество ДМСО до 100мл…

ЗЫ. Совсем "дешманские" фильтра на промывку не берите = был опыт, когда картридж раскисает…

"Как лучше совместить промывку мотора (и "сверху" и "снизу") за один раз?"

Делаем полную промывку "снизу", после этапа с высокими оборотами = не сливая масло, моем камеру сгорания и клапана…
Сразу скажу, задача промывки состоит не в блеске поршней (он появится достаточно быстро), а в максимальной очистке всего на чём имеются отложения!, подробно расписано тут www.drive2.ru/b/480559699935101000/ (даже с видео)… со слов "Этот способ для желающих быстро получить "всё и сразу"
4. После полной очистки камеры сгорания, заводим мотор на 10-15 минут, потом сливаем масло (так больше удалится ДМСО, который может быть протечёт в картер), меняем фильтр и закрутив сливную пробку, полоскаем 15-20 минут мотор промывочным маслом (можно с переливом +50%) плавно меняя обороты до ХХ до 2000тык…
5. Сливаем, меняем фильтр, заливаем рабочее масло…

Как правило после этого удаляется 99% грязи… Оставшийся 1% можете домыть при следующей замене масла…)))
_______________________________________________________________________________

"Промывал мотор, как написано = в три захода… Начиная со второго мотор жутко лязгал, третий этап с оборотами сделать не получилось (не рискнул)… Как быть, и почему мотор так "стучал"?

Основная причина "металлического стука" мотора при промывке = кроется в испарениях ДМСО (образуются при достижении масла своей рабочей t в 100-130 градусов), которые попадая в цилиндры либо через ВКГ (вентиляцию картерных газов), либо с маслом через зазоры в ЦПГ (цилиндро-поршневой группе), детонят раньше искры…
Дабы максимально снизить вероятность проявления детона от испарений димексида = отключите ВКГ от впускного тракта и включите печку на максимум!
Вторая причина = разжиженное масло, оно влияет на точность и правильность работы гидроприводов (натяжителей, фазокрутилок, гидрокомпенсаторов), поэтому начиная со второго захода эти явления заметнее проявляются…

Итак, чтобы всем был понятен процесс "происхождения стуков и лязгов"…

Для тех, "ктоНеФкурсе"…
Основная масса людей применяющих ДМСО в качестве промывки маслосистемы, имеют проблемы с масложором www.drive2.ru/b/506606030885487148/, и пытаются таким образом его вылечить…
Как правило, в большинстве случаев, кольца теряют подвижность из-за кокса (он может появиться из-за не качественного масла, либо из-за "перекатывания" срока замены, либо из-за "не идеальных" условий эксплуатации (пробки, "аЦкое валилово" либо "совсем пЭнсионЭр стАЙл"), поэтому начиная процесс промывки мы имеем минимальные зазоры в ЦПГ именно благодаря наличию кокса (он работает как уплотнитель) и… маслу, вернее той масляной пленке, которая ещё больше уплотняет зазоры и тем самым, попадая в камеру сгорания, в дальнейшем "вылетает в трубу" (выхлопную)…

Если рассматривать в качестве примера мотор с "глухо лежащими" кольцами, то это выглядит приблизительно так…
В первом этапе промывки, когда мы моем мотор ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на ХХ, "стуки и лязги" проявляются не сильно = кокс на стенках поршня и кольцах ещё на месте, поэтому масла мало попадает в камеру сгорания, а само оно быстро загущается от смываемой в моторе грязи…
На втором этапе промывки картина меняется = масло остаётся жидким (грязи загущающей масло становится всё меньше), зазоры в ЦПГ от смытого кокса и ещё неподвижных колец увеличиваются, и масло в большем количестве попадает в камеры сгорания = отсюда и "чернь" на свечах и большое количество дыма (бело-сизого), и… "стуки" появляющиеся при малейшей нагрузке на мотор…
"До кучи", мотор может начать "троить" и глохнуть = это "стандартное" проявление симптомов пропадания компрессии, которая держалась на нагаре и коксе… Пугаться и паниковать не надо = это явление вполне предсказуемо…
На третьем этапе = мы заведомо делаем концентрацию ДМСО ниже (масло уже не должно сильно разжижаться = мотор будет крутиться "совсем не на ХХ"), и уже на оборотах (крутим от 1000 до 4000 оборотов, ПЛАВНО изменяя их диапазон, циклами по 2-3 минуты), симбиоз размывания кокса и знакопеременных нагрузок в кольцах даёт тот самый эффект "отстреливания" их из канавок (восстановление подвижности и пружинящих способностей колец)…
Само "отстреливание" происходит не одновременно на всех горшках, поэтому при скидывании оборотов на ХХ мотор может троить и глохнуть, а при чуть более резком нажатии педали газа, "стуки" могут проявляться и иметь более звонкий оттенок…

"После промывки мотора проехал 20км… При резком ускорении появляется "стук" (детонация) как при промывке… Как быть?"

Природа происхождения "стука" после промывки = остатки димексида в несливаемом остатке поддона.
Это многократно обсуждалось с людьми в переписке в ЛС = после промывки мотор не прополаскивали промывочным масло, а сразу лили рабочее…
Стук отсутствовал на холодную, на при выходе мотора на рабочую t, был постоянным = димексид при нагреве масла начинает испаряться и эти испарения попадают в цилиндры через ВКГ (детон паров раньше искры)…
Решение "трабла" прозаично = замена масла с предварительным прополаскиванием мотора промывочным маслом… Димексид = "он такой"…
_______________________________________________________________________________

"После промывки мотор "сдох", т.е. крутит но не схватывает… Вообще… Что делать?"

Что делать… Главное = не паниковать!
Для запуска бензинового мотора требуется три вещи = топливо, искра, компрессия…

Как правило, все эти пункты присутствуют при начале промывки (иначе бы бензомотор вообще не работал)…
В процессе промывки топливо и искра никуда не деваются (даже с загаженными свечами искра всё равно есть), НО… Компрессия может "потеряться", и теряется она в зазорах между поршнем и цилиндром (исключая фактор прогара всех клапанов "заделанных" коксом ещё до промывки)…

Причин "потерь" несколько:
1. смывание отложений в жаровом поясе поршня и неподвижных кольцах = это происходит достаточно часто в первых двух циклах промывки (когда мотор глохнет и долго не запускается)…
эта ситуация исправляется "сама собой", требуется только чуть-чуть подождать, и прокрутить мотор = одновременно со всех горшков компрессию не смоет и мотор всё равно заводится (троит, "пердит", но схватывает)
2. полное очищение поршневых колец на ЦПГ имеющей износ = чаще всего это происходит после промывки "сверху" (сценарий "чистый и мёртвый" к какому-нибудь фильму из серии "Пила №" = когда истерика приходит раньше)…
Тут всё несколько сложнее…
После промывки "сверху" все зазоры максимально открыты, и пока идёт сам процесс димексид (как впрочем и любая более-менее активная жижа) просачивается через кольца, и… Смывает масло со стенок цилиндра…
Этот момент особо критичен, потому что масло в данном случае, является "уплотнителем", без которого зазоры изношенных поверхностей выходят "за рамки" значений поддержания работоспособной компрессии, и последняя падает до уровня ниже 5 бар…

Почему низкая компрессия не позволяет мотору запуститься…
Во время такта впуска топливо попадает в цилиндр и перемешивается в нём с воздухом…
На такте сжатия, топливо-воздушная смесь нагревается от сжатия и переходит из капельно-воздушной в газообразную…
Ближе к ВМТ искра поджигает газообразную смесь…
При значении компрессии ниже 6 бар капельно-воздушная смесь не переходит в газообразную, из-за чего и не происходит поджига смеси искрой…

Решение проблемы сродни поговорке "от добра, добра не ищут" = заливаем "уплотнитель" в виде масла (15-20мл) в цилиндры, обязательно прокручиваем мотор без свечей, потом вкручиваем свечи и запускаем мотор… Не охотно, с "троением" и "двоением" он запустится, остальное дело техники = масло насос начнёт прокачивать масло в системе, оно начнёт разбрызгиваться на стенки цилиндра, и выполнять свои "вновь утверждённые обязанности"…

Если Вы столкнётесь с таким траблом, имейте в виду, что индекс выбора рабочего масла по вязкости теперь должен быть выше, скажем при штатном 5w30 брать 5w40 или 10w40 (если износ велик) = это полностью не решает вопрос о восстановлении параметров ЦПГ и не заменит ремонт, но ездить с более-менее вменяемым расходом масла и запускать мотор без проблем позволяет…
_______________________________________________________________________________

Сейчас набегут знатоки и закидают дерьмом, что, мол, использовать Димексид = угробить мотор.

Димексид в двигатель

Вердикт

Диметилсульфоксид – отличное средство для борьбы со скопившимися в моторе смолянистым нагаром и вредными отложениями различного характера. Допуск на применение: высокая температура окружающей среды, отсутствие пластмасс и краски на деталях силовой установки. Является альтернативой классическим способам очистки двигателя от нагара в домашних условиях.

Лекарство применяется как для раскоксовки, так и для промывки маслосистеме. В технологических процессах учтено достаточно много тонкостей, поэтому вносить личные корректировки рекомендуется исходя из здравого смысла. Смежные вопросы помогут избежать многих ошибок на этапе реализации методики.

Промывка двигателя димексидом

Димексид напрочь уничтожает краску. Любые окрашенные детали в двигателе — это стоп. Нужно снять всю краску с деталей, контактирующих с маслом, внутри поддона – обязательно, иначе она сама сползёт кусками и забьёт масляные каналы.

Также опасайтесь капнуть Димексидом на ЛКП машины.

Порядок промывки с ДМСО

В процессе чистки специалисты рекомендуют наливать масляный состав выше уровня. Негативных последствий не замечено, а вот чистящие свойства повышаются ввиду того, что грязь растворяется в гораздо большем объеме и смазка дольше остается чистой. В целом технология очистки димексидом выглядит следующим образом:

Как промыть двигатель димексидом

Димексид (ДМСО, Диметилсульфоксид)

Димексид

Димексид (ДМСО, Диметилсульфоксид)

Лаки они разные бывают. зато близнецы почти не отличаются. Что на олейне не поделили? Какие-то все сильно просветленные. но располагает только Бог, а человек — предполагает.

Но с ДМСО — страна стрелочников.

Чем покрыта внутренняя поверхность того же поддона?

Димексид (ДМСО, Диметилсульфоксид)

Химии, заливаемой в ДВС, полно, как она влияет на полимеры и пр. ясности нет.

Должен предупредить!

Итого

Димексид является эффективным растворителем различного рода отложений, скопившихся на протяжении длительной эксплуатации двигателя. Препаратом можно проводить как раскоксовку, так и промывку мотора. При следовании описанным технологиям в обоих случаях достигается отличный эффект.

Совместить промывочные мероприятия с раскоксовочными можно. Сначала следует выполнить промывку силовой установки димексидом, смешанным с маслом. Делается это в три этапа и по окончании операции маслоэмульсия не сливается. Далее выполняется раскоксовка: масло слить и продолжить выполнение технологии мытья внутренностей, согласно которой остается дважды почистить двигатель промывочной смазкой.

Оценка действия ДМСО

Спектр задач, с которыми справляется ДМСО, позволяет сделать заключение о предотвращении преждевременного выхода из строя гидрокомпенсаторов и прочих гидроприводов при регулярном использовании препарата. А обычная промывка маслосистемы, очевидно, будет препятствовать закоксовыванию поршневых колец.

На данный момент довольно большое количество автовладельцев использовали диметилсульфоксид как альтернативу фирменным промывочным средствам. Результатами довольны не все. Александр М. из Новосибирска присоединился к числу сторонников стратегии чистки лекарством, хотя обращаться в СТО по проблеме, почему загорается лампа давления масла, ему и не приходилось:

Применение ДМСО для дизельного двигателя

Принцип раскоксовки и промывки в целом одинаков для всех двигателей, разница лишь заключается в конструктивных особенностях. На многих дизелях особенностью является относительная труднодоступность самих цилиндров, добраться до них, например, на автомобилях Ниссан или Рено не так просто. Как можно раскоксовать поршневые кольца на дизеле, рассмотрим на примере мотора 1.9 DCI, установленного на авто Renault Scenic;

снимаем свечи накаливания, и чтобы залить димексид в цилиндры, выставляем все поршни в них примерно на одинаковом уровне;
для измерения положения поршней берем любой тонкий прут или стальную проволоку, согнутую под углом, а провернуть мотор можно, поставив машину на передачу, поддомкратив переднее колесо и повернув его (подходит для авто с механической коробкой передач, с АКПП придется искать другие методы);
также закрепляем на шприце прозрачную трубку, но уже гораздо большей длины, и чтобы она не гнулась и попала в цилиндр, можно к ней прикрепить электрод для жесткости;

Здесь можно двигатель прокрутить вхолостую стартером, чтобы шлак вылетел из цилиндров, но обязательно необходимо отключить подачу топлива (отключается под капотом). Не будет лишним проложить тряпки для того, чтобы грязь не попадала на двигатель. Промывку картера выполняют, если сильно загрязнена масляная система, проводится процедура также и в качестве профилактики.

Мнения мотористов

Производить чистку двигателя с внушительным пробегом димексидом ни отзывы, ни механики не рекомендуют. Все элементарно – весь шлам вмиг отслоится, не успеет раствориться и забьет все каналы маслосистемы. Находиться в масле аптечному препарату длительное время нельзя – он вызывает расслоение масляной эмульсии, в результате чего мотор не будет смазываться должным образом.

В то время, когда автолюбители предупреждают об агрессивном действии ДМСО, специалисты вовсе не советуют пользоваться народными разработками ввиду того, что:

Неизвестно, образуется ли требуемый слой масляной пленки на цилиндрах.
Отработанное масло потеряло свои характеристики и при заливке лекарства способно вывести из строя силовую установку.
Возможно образование задиров на стенках вкладышей и цилиндров.
Отрицательное воздействие на сальники, уплотнители, герметики, пластмассы.
Детонация может спровоцировать разрушение деталей мотора.

На крайний случай стоит рассмотреть промывку двигателя сольвентом или вовсе применить промывочное масло. Способы безвредные и проверенные многолетним опытом.

Плюсы от димексида

Некоторые автомобилисты оставляют положительные отзывы от проведенной удачной процедуры. Правильная концентрация димексида выполняет свою роль по очистке поршней и камеры сгорания от смол и нагара. Кроме этого:

Восстанавливает компрессию цилиндров.
Реанимирует мощность двигателя.
Убирает с деталей слой шлака.
Предотвращает преждевременную поломку гидропривода.
Препятствует засорению маслосистемы.
Небольшая стоимость с быстрым эффективным очищением.

Лекарственный препарат хорошо срабатывает, отлично промывает поршни, но выполнять такую операцию нужно с особой осторожностью, промывку делают только на прогретом движке, так как димексид застывает.

Кто первый придумал использовать медицинский препарат для раскоксовки поршневых колец, остаётся большой загадкой. Но с тех пор, димексид широко применяется для решения этой проблемы.

Несмотря на появление фирменных смесей, многие автомобилисты до сих пор поддерживают применение этого препарата для очистки двигателя.

Так же, есть много противников такого применения. К противникам относятся все мотористы. Это не удивительно, ведь вместо того, чтобы отдавать двигатель в капитальный ремонт, многие автомобилисты самостоятельно проводят раскоксовку двигателя.

Следует разобраться, что здесь правда, а что не совсем.

Миф и правда о применении димексида

Для того чтобы понять, что правда, а что нет, в данной статье собрана информация от многих автомобилистов.

Так же дается описание раскоксовки двигателя на автомобиле ВАЗ 21011. Эта машина прошла 150 тысяч километров после капитального ремонта. Двигатель масла сжигал не мало. Где-то литр на тысячу километров.

Опираясь на многочисленные инструкции и положительные отзывы, была произведена очистка двигателя димексидом.

Далее двигатель был полностью разобран и осмотрен.

Результат осмотра удивил. Двигатель внутри был идеально чист.

Маслосъёмные и компрессионные кольца свободно перемещались в поршнях.

Каналы для колец были очищены от нагара и сажи.

Зазор колец, вставленных в цилиндры был больше нормы. Он составлял 1,8 миллиметра, вместо положенных 1,5 миллиметра.

Но несмотря на увеличенный зазор, в целях эксперимента, двигатель был собран без замены деталей.

После этого в двигатель было залито минеральное моторное масло. С этим маслом автомобиль эксплуатировался еще 5 тысяч километров. Двигатель работал идеально.

После пробега 5 тысяч масло было заменено на новое.

Количество старого масла было чуть меньше, чем при заливке.

Здесь нужно учитывать тот факт, что какое-то количество масла осталось в маслоочистительном фильтре.

На следующие 5 тысяч, в процессе эксплуатации, было добавлено около одного литра масла.

Это немного, но доливка масла говорит о том, что маслосъёмные кольца начинают закоксовываться.

По рассказам других автолюбителей, которые делали раскоксовку двигателя димексидом, машина идеально работала при пробеге от 5 до 10 тысяч километров.

Описание процесса раскоксовки двигателя

Перед проведением мероприятий по очистке мотора, нужно приобрести и подготовить необходимые детали и материалы.

К ним относятся:

• димексид, в количестве 5 пузырьков, по 100 миллиграмм;

• два маслоочистительных фильтра;

• масло промывочное, две канистры;

• необходимый набор инструментов;

• тару для отработанного масла.

После подготовки всего необходимого, желательно измерить компрессию в каждом цилиндре.

Впоследствии она должна увеличиться.

Не следует забывать о мерах безопасности. С медицинским препаратом работать следует в резиновых перчатках.

Так как препарат является проводником всех веществ к клеткам организма.

В данном случае, работая без перчаток, организм подвергается заражению химическими веществами и автомобильными отработками.

Работы следует проводить, только на прогретом двигателе. Медицинский препарат, при температуре ниже 19 градусов, превращается из жидкого состояния в твёрдое состояние.

Применения препарата на холодном двигателе, может привести к засорению масляных каналов и порче отдельных деталей.

После прогрева двигателя, в каждый цилиндр заливается по 50 миллиграмм препарата.

Делать это нужно, когда поршни находятся в нижнем положении.

После заливки, следует подождать пять минут, чтобы сажа и нагар размякли.

Затем кривым стартером необходимо провернуть коленчатый вал двигателя.

Это делается для того, чтобы каждый цилиндр попал в такт сжатия. При давлении увеличится действие препарата.

Далее в горловину для заливки масла заливается два пузырька очистителя.

Двигатель запускается и работает 20 минут. Эту процедуру лучше делать на открытом воздухе, так как из трубы идёт неприятный запах.

По прошествии нужного времени двигатель останавливается, сливается старое масло, меняется масляный фильтр на новый, заливается промывочное масло и один пузырёк димексида.

На промывочном масле и одном пузырьке препарата двигатель работает 10 минут.

После этого промывочное масло сливается.

Заливается чистое промывочное масло.

Двигатель должен проработать на чистом промывочном масле 10 минут.

На последнем этапе промывочное масло сливается, масляный фильтр заменяется новым, заливается минеральное моторное масло и машина готова к эксплуатации.

Нужно отметить, что поддон снимать обязательно. Димексид растворяет краску, которой может быть окрашен поддон.

Другой грязи тоже будит много. Из-за неё может возникнуть масляное голодание двигателя.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что димексид идеально очищает нагар внутри двигателя. Но он не может изменить состояние его изношенных деталей.

Всё же есть смысл использовать медицинский препарат, для улучшения работы двигателя для старой ВАЗовской классики.

Но на современных моторах лучше с димексидом не экспериментировать, последствия могут быть самые непредсказуемые.

Сегодня для раскоксовки поршневых колец и очистки двигателей от нагара, применяются совсем другие средства.

В заключении хотим напомнить. Данная процедура сможет только отложить дорогостоящий ремонт на какое-то время, но масштабно решить проблему, способен только капитальный ремонт двигателя!

Читайте также: