Раскоксовка двигателя хендай солярис своими руками
Обновлено: 07.07.2024
В данной статье хотим рассказать что-же такое раскоксовка двигателя, зачем она нужна и как ее можно сделать самостоятельно не посещая автосервиса.
Для начала узнаем что такое раскоксовка двигателя:
Раскоксовка ДВС — это профилактическая или ремонтная процедура очищения поршня, поршневых колец и камеры сгорания от нагара, кокса и лаковых отложений.
В процессе работы двигателя в его камере сгорания при высоких температурах образуются кокс и нагар. Кокс - это твердые отложения, образующиеся при воспламенении топлива и масла без доступа воздуха.
Эту ситуацию нельзя игнорировать. Поэтому при появлении одного или нескольких признаков (перечислены ниже) рекомендуется провести раскоксовку.
Вот некоторые признаки того, что пора делать раскоксовку:
- Вылетающая сажа из выхлопной трубы
- Неприятный запах в салоне
- Появление черного дыма при запуске непрогретого двигателя.
- Увеличение расхода масла
- Снижение динамики авто
- Плавающие обороты двигателя на холостом ходу
- Возникновение разброса компрессии в цилиндрах
- Не заводится двигатель в зимнее время (Даже с новым АКБ)
Теперь рассмотрим процесс раскоксовки
Прогреть двигатель. Ориентироваться по включению вентилятора или по приборной панели. Вывернуть свечи. При необходимости, замерить компрессию по цилиндрам.
В каждое свечное отверстие залить расчётное количество раскоксовки поршневых колец 204-СУРМ-НК
Для запуска и ускорения процесса раскоксовывания колец: включить 5 –ю передачу
и толкать автомобиль на 2-3 шага на себя, затем на 2-3 шага от себя 5-7 раз
Завернуть свечи на место, восстановить высоковольтную часть.
Запустить двигатель и нажав на акселератор, удерживать обороты в районе 1500 об.мин
По окончанию дымления, эксплуатируем двигатель в обычном режиме, без ограничений. Дымление двигателя может наблюдаться ещё в течение 20 км пробега после обработки.
На связи Шеф -Механик автомастерской Дмитрий. Сегодня поговорим об образовании нагара,налета,гуталина во внутренней полости двигателя. Поймем откуда он берется и как от него избавиться. Рассмотрим на реальном примере автомобиля Хундай Солярис .
Нагар в двигателе
Откуда берется нагар в двигателе? На этот вопрос, сможет ответить любой автовладелец. Нагар появляется в следствии того, что что- то не сгорело или сгорело не правильно (не полностью). И это утверждение отчасти верно. Но в картере (внутри двигателя) нет горения. Там только подвижные части двигателя распредвалы,цепи ГРМ, клапана и.т.д. На это 99% владельцев автомобилей ответит однозначно : Не качественное масло. и опять частично будут правы. В продаже действительно можно встретить подделки моторного масла. И если бы мы рассматривали этот вопрос лет 15 назад я думаю,что утверждать что либо еще было бы глупо. Но мы живем в 21 веке, используем синтетические моторные масла, меняем масло в двигателе через 10-15 тыс. км. а моторы продолжают зашлаковываться (загуталиниваться).
Да все просто господа. Образование смолянистого налета (гуталина) во внутренней полости двигателя на современных автомобилях происходит из за попадания в картер двигателя антифриза из системы охлаждения. Именно антифриз просачиваясь через неплотности в системе охлаждения малыми дозами способствует образованию гуталина.
Раскоксовка двигателя чем лучше делать
В автомобильных магазинах продается множество чудодейственных средств для раскоксовки двигателя и промывки масляной системы, таких как Lavr, Wynns и прочих. Все производители уверяют в быстром эффекте и скорой очистке. Но в нашем случае все они бесполезны.
Очистить двигатель от отложений, которые представлены на картинках возможно только руками механика. То есть механическим способом . Для этого нам потребуется слить остатки моторного масла, снять клапанную крышку и снять поддон двигателя. Далее потребуется очиститель (растворитель) типа нефрас или любой другой способный растворить налет . Подставляем емкость для слива шлака из двигателя и производим очистку всех поверхностей куда можно дотянуться кисточкой.
После промывки собираем двигатель,меняем масляный фильтр а в масляную систему заливаем промывочную жидкость. Подойдет любая жидкость объемом 4-5 литров. Производитель и цена роли не играет. Запускаем двигатель и даем поработать на холостом ходу несколько минут. Затем сливаем промывочное масло и процедуру промывки масляной системы повторяем. как показывает практика достаточно 2-4 цикла промывки.
Когда цвет сливаемой жидкости стал близким к естественному цвету промывочного масла. промывка закончена. Теперь остается залить свежее моторное масло и опять заменить масляный фильтр.
Если эта статья показалась вам интересной поделитесь ей в социальных сетях
подскажите своим друзьям о том как очистить двигатель
Автовладелец решил поделиться собственным опытом и поделился им на просторах сети.
Hyundai Solaris после достижения пробега от 100 000 км может расходовать большое количество масла. Блогер Руслан Бекоев подробно рассказал, как избавиться от масложора на корейском седане при большом пробеге.
Далее вооружившись обычной капельницей, блогер начал закачивать воду с гидроперитом в масляный фильтр при помощи вакуумного насоса. Но это необходимо делать постепенно и аккуратно – сама процедура длиться около 3 часов, но если ускорить процесс, то это чревато гидроударом.
Про причины
П римерно 50 лет назад перед конструкторами стояла задача создать двигатель, который бы мог переносить порой очень жесткие режимы работы поршневой группы и отвратительную работу масла. А еще – выдерживал бы длительную работу на грани детонации (а то и за ней), переобедненные смеси и длительную работу с максимальной нагрузкой и малыми оборотами. Примерно в тех же условиях работают и современные моторы.
Напомню на всякий случай, что детонация – это не хлопки недогоревшего топлива в глушителе, а процесс взрывного сгорания рабочей смеси в цилиндрах. Взрывная волна при этом разрушает детали двигателя, а температура сгорания повышается. Легкая детонация при раннем зажигании понемногу разрушает поршни, образуя на поверхности кратеры, портит свечи зажигания и клапаны. Но особенно разрушительна детонация смеси до момента зажигания – в этом случае давление в цилиндре повышается особенно резко, и взрывная волна может сломать поршневый палец, погнуть шатун или деформировать вкладыши. А если детонация появляется несколько тактов подряд, то резкий рост температуры отработавших газов ( EGT ) приводит в том числе к расплавлению поршней, особенно при наличии мест локального перегрева из-за утечек газа в картер.
Именно из-за риска детонации бензиновым моторам приходится довольствоваться малой степенью сжатия, смесью близкой к стехиометрической и регулировать рабочий процесс дросселированием.
Зачем это нужно
Подвижность поршневых колец, плотная посадка клапанов и чистота камеры сгорания – это три фактора, сильно влияющих на эффективность работы двигателя. Поршневые кольца отвечают за компрессию, отвод тепла от поршня и количество остающегося на стенках двигателя масла. При снижении их подвижности или полной закоксовке нарушается передача тепла от поршня к стенкам блока цилиндров, резко повышается температура самих поршневых колец и возрастает угар масла. Толщина слоя на стенках блока становится слишком большой, и температура верхнего слоя масляной пленки начинает расти. Все эти факторы самым негативным образом влияют на вероятность проявления детонации и способствуют разрушению поршня и поршневых колец, вплоть до прогаров и появления трещин.
Плотная посадка клапанов важна как для обеспечения компрессии, от которой зависит эффективность сгорания, так и для охлаждения собственно клапанов – тепло от тарелки клапана по большей части уходит в головку блока через его фаску. И если контакт плохой, то клапан перегревается, и вот уже снова поднимает голову детонация.
Ну и, наконец, от чистоты камеры сгорания и поршня зависит как степень сжатия мотора (ведь нагара может оказаться много), так и степень поглощения поршнем и ГБЦ тепла при сгорании топлива. А разнообразные твердые частицы нагара и неровности стенок способствуют появлению очагов все той же сокрушительной детонации, которой стараются всеми силами избегать.
Еще раз, резюмируя: на всех современных моторах условия работы столь суровые, что масло коксуется на поршневых кольцах, стенках цилиндров и клапанах весьма активно. К 120–150 тысячам километров нужно с этим что-то делать, а если пренебречь, то можно за ближайшие 20–30 тысяч разрушить мотор детонацией. Вопрос – можно ли сэкономить на ремонте, ограничившись химической раскоксовкой?
Процесс раскоксовки. Дедовские методы
Метод вполне популярен и сейчас, благо компоненты доступны любому, а из инструментов нужен только свечной ключ. Да вот только эффективность его крайне низкая, ведь он был рассчитан на отмывание сравнительно низкотемпературной золы, причем процесс нужно было повторять буквально каждые пару месяцев. У современных моторов нагар совершенно другой: жесткий, высокотемпературный, даже если получается он за счет попадания в камеру сгорания масла.
Куда более экзотическим способом оказалась раскоксовка водой, она же раскоксовка спиртом. Когда-то люди заметили, что на моторах, которым на форсаже впрыскивают водометанольную смесь, поршень и камера сгорания просто блестят. Поиски причины указали на воду – именно она отвечает за очистку камеры сгорания. Ударная доза пара отлично воздействует на все отложения, ведь вода – универсальный растворитель. А сочетание H 2 O + O 2 – вообще штука убойная при высоких температурах. Разумеется, пар не проникает слишком глубоко, зато там, куда проникает, отшибает от металла буквально пласты наслоений. А они уже вылетают с выхлопными газами дальше.
Те же методы, но уже сегодня
К сожалению, за годы развития моторов они стали не только мощнее и компактнее, но и обросли целым рядом весьма хрупких и чувствительных ко всем процессам в камере сгорания компонентов, лямбда-сенсорами, датчиками EGT , форсунками непосредственного впрыска и, наконец, катализаторами и сажевыми фильтрами. Все они совсем не рады летящим из камеры сгорания кускам твердой сажи и каплям воды. И уж тем более не радуются непонятным углеводородам в жидкой фазе с примесями. Но необходимость в очистке мотора остается. Что делать?
Большая часть смесей – это тот или иной набор растворителей. Самые бесполезные – в основном из керосина с минимумом примесей, более продвинутые содержат ксилолы и сольвенты, которые растворяют куда быстрее и лучше.
Раскоксовка водой тоже пригодилась. На моторах с впрыском бензина она проводится немного сложнее, чем на старинных карбюраторных, но суть та же. Вода в этом случае подается через капельницу или иное дозирующее устройство на повышенных оборотах. Эффект ровно тот же. Есть вариант, когда состав подается специальным аппаратом через топливную рампу двигателя, причем в процессе сочетается очистка водой и растворителями.
Кстати, новомодные системы впрыска воды для наддувных моторов работают именно как обычная водяная система раскоксовки, и эффект они обеспечивают тот же.
Есть ли эффект?
Во всех остальных случаях это в основном плацебо: эффект минимален, если вообще есть.
К сожалению, с поршневыми кольцами все не так хорошо: иногда эффект заметен, а иногда – нет, все зависит от конструкции мотора, ситуации и, наверное, от расположения звезд. Чаще всего компрессия возрастает, а вот масляный аппетит не уменьшается. Компрессионные кольца, как известно, расположены выше маслосъемных, и состав легко восстанавливает подвижность верхнего компрессионного кольца. Положение второго кольца обычно облегчается несильно, а вот для очистки маслосъемного и сливных отверстий в поршне проникающей через зазор смеси просто не хватает. Притом в этой зоне количество лакообразования и масла как раз максимально, а значит и химических веществ требуется много.
Раскоксовка водой тоже крайне эффективна для очистки камер сгорания и клапанов, особенно впускных. Но изменения в работе поршневых колец, опять же, минимальны.
Риски
С положительными изменениями понятно, но есть же и шансы на негативное развитие событий? Помимо прогнозируемых рисков на загрязнение свечей, катализаторов и прочего, есть еще и ненулевые шансы получить кусок кокса прямо под поршневые кольца и царапину на зеркале цилиндра. Или большой кусок нагара прямо под клапан, что может привести к его поломке или столкновению клапана и поршня. К счастью, шанс на такого рода неприятность невелик, но и забывать о такой возможности не стоит.
Про раскоксовку водой стоит сказать, что при ее применении довольно высок риск гидроудара, особенно если проводить процедуру неаккуратно. Многие сервисы просто не берутся за эту работу, если не уверены в своих силах.
Где стоит применять
Чистота одинаково полезна для всех моторов, но положительный эффект более всего заметен для двигателей с масляным аппетитом, особенно – давним, для моторов с алюсиловым покрытием цилиндров и высокофорсированных двигателей, чаще – с турбонаддувом.
С масляным аппетитом все просто, в этом случае камера сгорания настолько зарастает, что степень сжатия может повыситься еще на единичку, а клапаны могут потерять подвижность. Очистка спасает ситуацию еще на какое-то время.
Алюсиловые моторы очень боятся попадания твердых частиц на стенки блока – покрытие слишком тонкое и легко повреждается даже сажей. Так что удалить все лишнее с поршня заранее, не дожидаясь появления действительно крупных отложений, действительно стоит. К тому же алюсиловое покрытие легко повреждают и залегшие поршневые кольца. Правда, и риск тут несколько повышенный, но зачастую такие двигатели настолько сложны и дороги в ремонте, что профилактическая сборка-разборка для них просто не вариант.
Ну а с турбомоторами все еще понятнее. Они работают во всех режимах и оборотах на пределе форсирования рабочего процесса, а значит даже небольшое улучшение характеристик камеры сгорания и поршня сильно облегчают им жизнь. Да и поршневые кольца у них работают при высоких температурах, так что лишний раз почистить хотя бы зону верхнего поршневого кольца уже за благо.
Нужно ли лично вам и что именно?
Если ваша машина старше пяти лет и/или имеет мотор из группы риска, то, скорее всего, химическая раскоксовка лишней не будет. Она позволит немного улучшить характеристики работы. А вот в запущенных случаях, когда хочется устранить масляный аппетит, все не так однозначно.
На моторах старой конструкции и с большим износом поршневой группы эффект, как ни странно, хорошо выражен, ведь зазоры увеличены, и жидкость легко проникает вниз. На сравнительно свежих конструкциях двигателей эффекта может и не быть вовсе, поскольку причины попросту нельзя устранить таким образом.
Читайте также: