Как снять двигатель ваз 2101 своими руками
Обновлено: 07.07.2024
На этих машинах, ВАЗ 2101 до 2107 принцип снятия двигателя одинаков. Если решились сами снять двигатель в домашних условиях, не имея никаких приспособлений, и не знаете как это сделать правильно, то эта статья для Вас.
Двигатель приходится снимать для его капитального ремонта, или для смены, на другой двигатель.
Смотришь на движок и первое ощущение что трудно снять мотор с машины, а на самом деле все очень просто, два мужика легко сами в домашних условиях могут снять мотор и также поставить на место. Приведу пример снятия двигателя с ВАЗ 2106, хотя этот принцип подойдет как для ВАЗ2101 до 2107.
Двигатель можно снимать целиком, но это намного тяжелей, а можно снять без головки, это намного легче, если решили сами ремонтировать движок, то второй вариант предпочтительней, так как все равно двигатель разбирать и зачем тянуть лишнюю весовую массу. Опишу снятие двигателя с частичной его разборкой, в моторном отсеке машины.
Причина снятия двигателя, на этой шестерке сорвало шлицы на шестерни привода маслонасоса, а водила без давления масла поехал дальше, и двигатель заклинило.
Последовательность снятия двигателя
Сразу снимите капот машины, чтобы он не мешал.
Фото. Стрелкой показано какие гайки надо открутить, чтобы снять капот.
После того как сняли капот, сливайте охлаждающею жидкость, для того чтобы жидкость не сливалась на землю под двигатель подставьте тазик.
Фото. Стрелкой показан болт, который надо открутить, чтобы слить охлаждающею жидкость с блока двигателя.
Фото. Теперь снимаем воздушный фильтр, отсоединяем трос подсоса, снимаем рычаги газа, бензопровод от карбюратора, крышку клапанов, и патрубки радиатора отсоединяем от блока.
Фото. Откручиваем глушитель, и снимаем патрубок печки.
Фото. Откручивайте и снимайте, распредвал, трамблер и головку.
Фото. Откручивайте и снимайте, патрубок печки, и стартер.
Фото. Снимайте радиатор.
Фото. Снимите, бензопровод с бензонасоса, и штекера с датчиков давления масла, и открутите гайки с подушек двигателя, они показаны стрелкой.
Фото. Теперь открутите коробку от двигателя, два болта сверху они отмечены стрелкой, и два снизу, нижние болты можно открутить накидным ключом на 19мм. подлезть можно снизу с левой и правой стороны машины. И не забудьте открутить болты с пыльника коробки.
Фото. Сдерните двигатель с подушек, качнув его в лево и право, под подушки заведите ремни или веревку.
Теперь все готово для снятия двигателя без коробки, можете под ремни или веревку просунуть трубу и с ее помощью вытащить двигатель. Но легче вытаскивать двигатель по-другому, залезьте прям на машину, но не становитесь на сами крылья, а поставьте ноги в углы где соединяются крылья, возьмитесь руками за ремни, и подняв двигатель, рывками тяните вперед, обычно движок сразу выходит с коробки передач. Редко бывает, что движок сразу не выходит с коробки, дергаете и раскачивайте в стороны и двигатель сойдет с коробки.
Фото. Снятый двигатель с машины.
Снятие и разборка двигателя с ВАЗ 2107. Видео
Снятие и установка двигателя
Снятие и установка двигателя ВАЗ 2107
Поставьте автомобиль на подъемник или над смотровой канавой, установите упоры под передние колеса и вывесьте задний мост с одной или двух сторон.
Снимите капот, отсоедините провода от аккумуляторной батареи и от узлов электрооборудования, установленных на двигателе. Снимите аккумуляторную батарею и подкапотную лампу.
Слейте жидкость из радиатора, блока цилиндров и отопителя, для чего отверните пробки на левой стороне блока цилиндров и на нижнем бачке радиатора, верхний рычажок управления отопителем сдвиньте вправо (им открывается кран отопителя) и снимите пробки с расширительного бачка и радиатора.
Чтобы не повредить радиатор, отворачивая сливную пробку, вторым ключом придерживайте штуцер пробки, впаянный в радиатор. Пробку отворачивайте торцовым или накидным ключом, чтобы не сорвать грани пробки.
Отсоедините от двигателя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости и снимите радиатор вместе с термостатом, шлангами и электродвигателем вентилятора.
Снимите воздушный фильтр, предварительно отсоединив от него шланги, сняв крышку и фильтрующий элемент. Закройте карбюратор технологической заглушкой.
Накидным ключом отверните гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору.
Отсоедините от двигателя тягу привода дроссельных заслонок карбюратора и трос управления воздушной заслонкой. Отсоедините от двигателя шланг подвода топлива и шланги, идущие к отопителю.
Слегка натяните цепь тали, отверните гайки крепления подушек 9 (рис. 3–3) передней подвески двигателя к поперечине передней подвески и выньте двигатель из отсека.
Снимите теплоизоляционный щиток стартера, стартер и заборник горячего воздуха вместе с подводящим шлангом. Снимите с блока цилиндров два боковых кронштейна с подушками передней подвески двигателя.
Отверните болты крепления сцепления и снимите его.
Устанавливайте двигатель на автомобиль в последовательности, обратной снятию. Особое внимание уделяйте соединению двигателя с коробкой передач: первичный вал должен точно войти в шлицы ведомого диска сцепления.
Вымойте двигатель на моечной установке, установите его на стенд для разборки и слейте из картера масло.
Снимите карбюратор, отсоединив от него шланги и тягу привода дроссельной заслонки.
Снимите топливный насос, распределитель зажигания, ключом 67.7812.9514 выверните свечи и датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.
Снимите ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости, снимите генератор и кронштейн генератора.
Снятие и установка двигателя Ваз 2107 Жигули
Каждый двигатель вырабатывает свой определенный ресурс, и со временем в любом случае нуждается в капитальном ремонте. Замена двигателя ВАЗ производится в том случае, когда ремонт мотора требует больших затрат, или отремонтировать движок невозможно.
Чаще всего причиной замены двигателя внутреннего сгорания (ДВС) является вышедший из строя блок цилиндров, в некоторых случаях мотор меняют полностью по причине его полного износа.
Замена двигателя ВАЗ 2106
Замена мотора ВАЗ 2106 производится тогда, когда возникают серьезные поломки, или степень износа ДВС такова, что дешевле и проще полностью заменить силовой агрегат. Целесообразно полностью менять двигатель, когда изношены и подлежат замене следующие детали:
Коленчатый вал и блок цилиндров (БЦ) можно расточить, существует четыре ремонтных размера коленчатого вала, БЦ растачивается под два размера ремонтных поршней. Блок цилиндров полностью приходит в непригодность в случае обрыва шатуна – пробивается стенка БЦ.
Инжекторная модель ВАЗ 2107 оснащается с завода системой раздельного впрыска с четырьмя форсунками (по одной форсунке на каждый цилиндр). Работа форсунок контролируется ЭБУ, который и регулирует поступление топлива к цилиндрам, подчиняясь требованиям микроконтроллера.
Инжекторный мотор на ВАЗ 2107 весит 121 килограмм и имеет следующие габариты:
Силовой агрегат без навесного оборудования весит 121 килограмм
Инжекторные системы зажигания считаются более удобными и современными. Например, ВАЗ 2107i имеет ряд важных преимуществ перед карбюраторными моделями:
Однако у инжекторных моделей имеются и недостатки:
Таблица: все характеристики двигателя 2107i
| Год производства двигателей данного типа | 1972 г — наше время |
| Система питания | Инжектор/карбюратор |
| Тип двигателя | Рядный |
| Количество поршней | 4 |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Материал головки блока цилиндров | алюминий |
| Количество клапанов на один цилиндр | 2 |
| Ход поршня | 80 мм |
| Диаметр цилиндра | 76 мм |
| Объём двигателя | 1452 см 3 |
| Мощность | 71 л. с. при 5600 об./мин. |
| Максимальный крутящий момент | 104 НМ при 3600 об./мин. |
| Степень сжатия | 8.5 единиц |
| Объем масла в картере | 3.74 л |
Силовой агрегат ВАЗ 2107i изначально использовал топливо АИ-93. Сегодня допускается заливать АИ-92 и АИ-95. Расход горючего у инжекторных моделях ниже, чем у карбюраторных и составляет:
Автомобиль имеет экономичные показатели расхода топлива засчёт использования инжекторной системы
Какое масло используется
Замена двигателя ВАЗ 2107
Замена двигателя ВАЗ-классика своими руками
Произвести замену мотора на заднеприводной ВАЗ-классике достаточно просто, наименьшую сложность представляет снятие и установка карбюраторного двигателя. Работу необходимо выполнять на автоподъемнике или смотровой яме, при этом понадобится электротельфер или механическая цепная таль. Заниматься снятием ДВС на земле не слишком удобно, тем более, вынимать мотор руками, но есть специалисты, которые выдергивают мотор без каких-либо специальных приспособлений. Можно снимать мотор без демонтажа коробки передач, так по времени получится быстрее.
Замену движка производим следующим образом:
При установке нового движка на место самое главное – состыковать задний подшипник коленвала с первичным валом коробки передач. Если не торопиться и делать все аккуратно, мотор быстро встанет на место. Установка нового ДВС производится в обратном порядке, в движок заливается моторное масло до необходимого уровня.
Последовательность работы
Сливаем тосол ниже высоты головки блока цилиндров. Снимаем карбюратор. Снимаем впускной и выпускной коллекторы. Снимаем прерыватель – распределитель с катушкой. Снимаем с коленвала шкив, меняем переднюю крышку двигателя на новую, с местом для датчика коленвала. Ставим шкив новый, с зубцами для датчика, не забывая про метки. Ставим новую головку блока 2124. Можно новую сборную, можно пустую, но тогда придётся всё переставлять со своей, а можно оставить свою классическую, но растачивать под новый профиль окон впуска и под дополнительные шпильки своими руками; На тройник головки блока ВАЗ 2107 ставим Датчик ОЖ, сверля отверстие и нарезая резьбу под датчик. Затем устанавливаем его. На головку блока после прокладки закрепляем трубы впуска и выпускной коллектор, на впуск ставим рампу с форсунками, приворачиваем
Ставим фильтр тонкой очистки между трубкой подвода и магистралью, проще ставить от Волги на хомутах; Ставим обратку так же, в виде второй магистрали по днищу машины до бака;
Там же под днищем около крепления троса спидометра и КПП ставим скоростной датчик;
Ставим обратку в бензобак, главное герметично, просверлив в заборной крышке дырку и вставив трубку;
Его лучше ставить подальше, так как он гудит. Например, на колёсную арку в багажник:
Теперь приятный звук инжекторного двигателя может порадовать владельца. Вы совершили большую работу!
Замена двигателя ВАЗ 2109
На переднеприводных машинах Lada Samara двигатель демонтировать желательно вместе с коробкой передач, хотя опытные мастера могут произвести снятие и установку силового агрегата без демонтажа КПП. Замена двигателя ВАЗ 2109 принципиально ничем не отличается от замены ДВС на ВАЗ-классике, особенно, если не производить съем коробки передач.
Замена двигателя ВАЗ 2114
Замена двигателя ВАЗ 2110
Как правильно залить жидкость в радиатор
При заливании жидкости в радиатор есть одна хитрость, но многие горе мастера про это не знают, заливают жидкость, заводят двигатель, а он кипит, а если стоит газовое оборудование, то замерзает редуктор.
Это происходит потому что термостат держит воздушную пробку, и жидкость не может заполнить полностью двигатель.
Это происходит потому что термостат держит воздушную пробку, и жидкость не может заполнить полностью двигатель. Поэтому на фото показана шланга которую надо отсоединить при заливке жидкости в радиатор, и как жидкость потечет со шланги и головки, ставьте ее на место, все система охлаждения двигателя заполнена полностью.
Замена двигателя ВАЗ 2112
Снятие двигателя на переднеприводном ВАЗ своими руками
Установка нового двигателя производится в обратном порядке, не забываем залить масло в КПП и в сам мотор.
Снятие: пошаговая инструкция
Те, кто впервые сталкивается с подобной процедурой, часто находятся в такой ситуации. Открывают капот, смотря на мотор и чувствуют, что задача предстоит невиданного масштаба. Но на практике дело обстоит куда проще.
Два мужика у себя в гараже спокойно могут снять старый движок и поставить на его место новый. Нужно только знать, как снять двигатель на ВАЗ 2107.
Сразу же совет для новичков: двигатель поддается снятию целиком. Однако весит он в сборе больше ста килограмм. А после снятия его все равно приходится разбирать. Поэтому иногда легче снимать мотор с частичной его разборкой прямо под капотом.
Замена подушки двигателя ВАЗ
Нередко случается так, что на вазовском автомобиле выходит из строя подушка (опора) двигателя. У переднеприводных и заднеприводных автомобилей двигатели крепятся по-разному, и поэтому работа по замене опоры ДВС отличается. Заменить опору на ВАЗ-классике просто, производим замену подушки двигателя ВАЗ следующим образом:
На переднеприводных ВАЗ всего есть три опоры двигателя:
Замена масла в двигателе ВАЗ
Двигатели ВАЗ нуждаются в регулярном техобслуживании, периодически следует проверять состояние свечей зажигания, высоковольтных проводов, замерять компрессию в цилиндрах, вовремя менять моторное масло и маслофильтр. Замену масла в двигателе ВАЗ обычно делают через каждые 10 тыс. км, но многое зависит от качества заливаемого масла и условий эксплуатаций авто.
Более качественное по своему составу масло обеспечивает долгий срок службы силовому агрегату, и при этом нет необходимости часто менять масло. Многие автовладельцы вазовских автомобилей пытаются сэкономить, заливая в мотор некачественный продукт неизвестного производства. В результате происходит интенсивный износ трущихся деталей в двигателе, сокращается срок службы ДВС до капитального ремонта, и экономия выходит боком.
Замена моторного масла в двигателях переднеприводных ВАЗ
Выполняем работу следующим образом:
Меняем масляный фильтр, запускаем двигатель и проверяем, как он работает. На этом работа по замене масла закончена.
Статьи по теме:
Предупреждение и показатели
Первое, на что стоит обратить внимание при возникновении потребности в ремонте мотора, — состояние масла в картере (цвет, мутность и уровень). Моторное масло в системе смазки двигателя — главный показатель состояния соединений деталей мотора.
Помутнение моторного масла.
Помутнение масла говорит о наличии приработке деталей, почернение — о возможном перегреве или прорыве пламени из камеры сгорания в картер. Снижение уровня может свидетельствовать об утечках или выработке на трение в перетянутых сопряжениях.
Проверка уровня масла осуществляется на холодном двигателе при установке автомобиля на ровной горизонтальной поверхности.
Необходимо также проверять уровень антифриза в расширительном бачке. Если уровень падает, то это может говорить о перегреве или утечке в системе охлаждения. Если же уровень повышается, то можно говорить о проблемах с термостатом — устройством, которое в зависимости от температуры охлаждающей жидкости регулирует скорость её движения в системе охлаждения.
Другие неисправности двигателя VAZ 2107 и их характерные проявления можно узнать из специальной литературы, инструкции по ремонту двигателя.
Нужно минимум два человека, пиво только после снятия. Итак по порядку:
1.Откручиваем крышку капота, чтобы не мешала. (Потом, я думаю следует поменять утеплитель/шумоизоляцию).
2.Сливаем масло, отвинтив пробку.
3.Сливаем тосол, отвинтив болт, а затем гайку.
радиатор придется покупать новый(
4.Отсоединяем все провода и шланги от двигателя, отвинчиваем все ненужное. Желательно все сфотографировать, чтобы не забыть что куда подключать.
5.Откручиваем болты крестовины.
6.Откручиваем болты крепления коробки передач к мотору, предварительно подложив какую нибудь подкладку под коробку, чтоб ненароком не упала, отсоединяем резонатор.
хана цилиндру сцепления(
7.Снимаем ручку переключения передач, отвинчиваем пластмасску из салона ваз 2106.
8.Двигатель можно вынимать (лебедкой), но мы сначала сняли коробку передач. Снимать нужно вдвоем, сначала раскачиваем, затем вынимаем. вдвоем снимаем коробку:
Как только отремонтировали двигатель, его нужно установить на машину. Устанавливается на половину собранный двигатель, на нем отсутствует головка. Для установки двигателя без подъемника, ввиду его веса понадобится всего два человека, но три лучше, задача двоих отпускать двигатель, а третий будет направлять его на вал коробки. Чтобы не мучиться, пытаясь попасть двигателем на вал коробки скоростей, ее нужно будет зафиксировать, коробку нужно приподнять домкратом.
При установке нужно внимательно проследить за тем, чтоб двигатель ровно шел на коробку, перекосы должны полностью отсутствовать, только тогда вал ровно попадает в подшипник коленвала и диск сцепления.
Если все делать правильно, то установка занимает примерно 2-3 минуты. Теперь постепенно спускаем домкрат, и следим за тем, чтобы крепление двигателя попадали на подушки. Прикручиваем коробку к движку, генератор, стартер, подцепляем патрубок печки к помпе. Теперь остается только установить голову блока.
Установка головки блока двигателя ВАЗ
Перед тем, как начать ставить головку, нужно поднять цепь рукой, и установить метку на шкиву, метка ставится перед длинной меткой на крышке, это и есть верхняя мертвая точка. Затем накидываем цепь на башмак, обязательно идеально очистить верхнюю часть двигателя от прилипших кусков старой прокладки, не забудьте про головку блока, ее тоже нужно очистить. Ставим прокладку головки блока, после сразу нужно надеть на коллектор прокладку глушителя, головку ставим на блок, потом попадаем коллектором на глушитель. Затягиваем голову. Как закрутите болты головки пройдитесь по ним пару раз, поочередно поворачивая каждый из них на немного, это нужно сделать для того, чтобы как можно сильнее притянуть ее.
Болты нужно смазывать маслом, смазанные болты тянутся на много лучше, чем болты без смазки, через силу не крутите, а то можно сломать.
Теперь можно ставить радиатор, и начинать соединять патрубки. После ставим распредвал на головку и закручиваем его. Через силу не тяните, так как резьбу можно и сорвать.
Распредвал нужно выбирать тщательно, лучшего всего покупать заводской, заводской продают в коробке, но есть и поддельные, они продаются без коробки, он обычно завернут в бумагу, а так же на заводском должен быть ограничитель.
Если распредвал сидит в постели не плотно, значит, он ослаблен и болтается, чтобы узнать это, понадобится постучать по постели.
Теперь берем в руки, проволоку и делаем крючок, таким крючком достаем цепь, проволоку продеваем в цепь, делайте все аккуратно, так как цепь может упасть в блок двигателя.
Ослабляем натяжитель цепи, после при помощи монтировки нужно вдавить башмак до упора, после затягиваем натяжитель, благодаря этому мы сможем без проблем, поставить цепь с звездочкой на распредвал.
Берем звездочку распредвала, на нее одевается цепь, метка звездочки должна быть в самом верху. Звездочку ставим на распредвал, и проверяем, положение метки цепи, когда цепь натянута, метка должна совпасть с меткой на распредвале, с меткой на шкиву коленвала. После установки и проверки меток не забудьте крепко затянуть звездочку распредвала.
Если не затяните звездочку и запустите движок, сразу же разлетится направляющий шплинт в отверстии звездочки.
Бывают случаи когда метки на шкиву и распредвале не совпадают, может получится так, что одна метка уходит не много вперед или назад, лучше если метка немного не доходила до метки на распредвале. После того как выставили метки, можно натягивать цепь.
Регулировка клапанов
Клапана нужно начать регулировать с четвертого цилиндра, метка на звездочке распредвала должна стоять напротив метки распредвала, таким образом мы отрегулируем 8 и 6 клапан, после провернем коленвал на 180 градусов, после можем регулировать 4 и 7 клапан, проворачиваем коленвал еще на 180 градусов 1 и 3, чтобы отрегулировать 5 и 4 провернем еще на 180 градусов.
Можно купить щуп, предназначенный для регулировки клапанов, этот щуп нужно вставить между распредвалом и рокером, ослабляем гайку на семнадцать, а ключом на 13 нужно сдвинуть рокер так, чтобы он несильно зажал щуп. Теперь слегка притягиваем гайку на семнадцать, а ключом на 13 ослабляем рокер, до тех пор, пока щуп не будет двигаться не тяжело но и не легко, а гайку на семнадцать теперь затягиваем, если щуп зажмет, регулировку нужно повторить. На мой взгляд, не нужно сразу хорошо регулировать клапана, дело в том, когда Вы запустите двигатель, он поработает, пару минут, клапана четко сядут на свои места, и опять придется их регулировать.
Установка зажигания
После того, как регулировка клапанов завершена, начинаем выставлять зажигание. Из под трамблера может просочиться масло, чтобы такого не случилось, под трамблер нужно нанести герметик. Зажигание выставляется по четвертому цилиндру, на первую метку крышки нужно подвести шкив коленвала, метка звездочки распредвала, должна быть в самом верху, в четвертом цилиндре это такт сжатия, вставляем трамблер в двигатель так, чтобы бегунок смотрел на четвертый цилиндр в сторону выхода провода. Теперь проворачиваем трамблер по часовой стрелке, как только будет открываться контакт, трамблер можно затягивать, все зажигание выставлено. Теперь осталось только подсоединить датчики, установить крышку клапанов, а так же трос подсоса, рычаги газа, и залить тосол.
Заливка масла и охлаждающей жидкости
Заливаем охлаждающую жидкость, не дайте образоваться воздушной пробке. Заливаем масло в двигатель, не забудьте сразу сменить масляный фильтр, перед тем как поставить фильтр нужно погонять двигатель без него, пока масло не брызнет от туда, куда должен крепиться фильтр. Если не выполнить такой процедуры, то давление масла можно не дождаться. Большое внимание нужно уделять на каналы подачи масла.
После ремонта движка, его необходимо поставить обратно в автомобиль. Ставить нужно на 50% собранный движок, то есть на нем не бывает головки. Для установки движка без подъемника, потребуется лишь двое работников, но когда есть трое - то будет еще лучше. В функции первых двух включается опущение движка, а 3-й станет устанавливать его на вал коробочки. Во избежание мучений при попытках попасть движком на вал коробочки скоростей, ее необходимо четко зафиксировать, коробочку необходимо поднимать с помощью домкрата.
В таком положении коробочка зафиксирована, в итоге движок просто попадет на коробочный вал. Движки необходимо спускать потихоньку, потому что не так легко направлять на первый вал. Затем, как вал окажется в корзинке, движок опускается весь на коробочку.
При установке необходимо с большим вниманием следить за тем, чтобы движок ровненько заходил на коробочку. Не должно быть вообще перекосов, в таком лишь случае, вал ровненько попадет в подшипник коленчатого вала и в диск сцепления.
Когда все верно делается, то процесс установки займет всего две-три минутки. Затем медленно отпускаем домкрат и нужно следить за тем, чтобы крепящие элементы движка сели на подушку. Прикрутить коробочку к двигателю, генераторное устройство, стартер, подцепить патрубок печи к помпе. Потом нужно лишь поставить блочную головочку.
Устанавливаем головки блока движка ВАЗ
Перед тем, как начнем монтаж головки, необходимо приподнять цепочку руками и поставить меточку на шкиве. Меточка чертится перед длинненькой меткой на крышечке, это будет мертвая зона сверху. После надо накинуть цепочку на башмачок. В обязательном порядке нужно провести чистку верхней части движка от налипших кусочков старенькой прокладки, не забываем о блочной головке, ее также почистить. Потом нужно поставить прокладочку блочной головки, затем немедленно надеваем на коллектор прокладочку глушителя, головочку поставить на блок, затем попасть коллектором на глушитель. Затянуть болтики. После закрутки болтиков головки, пройтись по ним несколько раз, по очереди поверните всякий из них немножко, это делается с той целью, дабы сильно стянуть ее.
Болтики смазываем масляным веществом, намазанные болтики будут тянуться гораздо лучше, чем болтики без смазочки, не надо крутить с большим усилием, а то сломаете.
Распределительный вал необходимо подобрать внимательно, правильнее - брать с завода. Заводской продается в коробочке, но бывают и подделки, они реализуются без коробочки, как правило, заворачивается такой в бумажку, а еще на заводском бывает ограничитель.
Когда распределительный вал посажен на постель не плотненько, выходит, он слаб и болтается, дабы точно проверить это, потребуется стучать по постельке.
Затем возьмем в руки проволочку и сделаем крюк, им нужно достать цепочку. Проволочку продеваем в цепочку, делать все необходимо осторожно, так как цепочка возможно упадет в блок движка.
После чего нужно ослабить натяжитель цепочки, затем монтировкой необходимо вдавить башмачок до конца, затем затянуть натяжитель, так можно без проблемных моментов установить цепочку со звездой на распределительный вал.
Затем нужно взять звезду распределительного вала, на нее одеть цепочку, моточка звезды обязана быть наверху. Звезду поставить на распределительный вал и проверить положение меточки цепи, если цепочка стянута, меточка совпадет с меточкой на распределительном вале, с меточкой на шкиву коленчатого вала. Затем, как установим и проверим метки, не забываем сильно стянуть звезду распределительного вала.
В случае, когда плохо затяните или вообще не затяните звезду и так запустите двигатель, то незамедлительно разлетится шплинт направления в цель звезды.
Бывает и тек, что меточки на шкиву и распределительном вале не совмещаются, одна меточка идет немножко вперед либо назад. Хорошо, когда меточка чуток не дойдет до меточки распределительного вала. После выставления меток можете натянуть цепочку.
Регулируем клапана
Клапана необходимо отрегулировать, начиная с 4-го цилиндрика. Меточка на звезде распределительного вала обязана стоять напротив меточки распределительного вала, так мы сделаем регулировку восьмого и шестого клапана. Затем сделаем проворот коленчатого вала на сто восемьдесят градусов. После чего можно отрегулировать четвертый и седьмой клапана. В конце надо провернуть коленчатый вал еще настолько же градусов 1 и 3, дабы сделать регулировку 5 и 4 провернуть разок на сто восемьдесят градусов.
Можете приобрести щуп, который нужен для регулирования клапанов. Его необходимо поставить посередине распределительного вала и рокера, ослабить гаечку на 17, а ключиком на 13 необходимо подвинуть рокер таким образом, дабы немного зажать щуп. Затем немного притянуть гаечку 17, а ключиком на 13 ослабить рокер до того, чтобы щуп совершал движения не с трудом и не с легкостью, а гаечку на 17 затянуть. Когда щуп будет зажат, регулирование необходимо сделать заново. Стоит отметить, что нет необходимости тут же делать регулировку клапанов, потому что при запуске движка после его работы в несколько минут, клапана сами хорошо усядутся на свои места и снова надо будет проводить их регулировку.
Устанавливаем зажигание
По завершению регулирования клапанов, нужно начать выставление зажигания. Внизу трамблера, возможно, вытечет масляное вещество, дабы этого не было, внизу трамблера необходимо пройтись герметиком. Зажигание надо поставить по 4-му цилиндрику. На 1-ю меточку крышечки необходимо подвести шкивик коленчатого вала, меточка звезды распределительного вала обязана быть наверху, в 4-м цилиндрике это такт сжимания, вставить трамблер в движок таким образом, дабы бегунок глядел на 4-й цилиндрик в сторону выхода проводки. Потом нужно провернуть трамблер влево, при открытии контакта трамблер можете стянуть и все, зажигание выставили. Остается лишь соединить датчики, поставить крышечку клапанов, трос подсасывания, газовые рычаги и залить антифриз.
Заливаем масло и охлаждающую жидкость
Залейте жидкость охлаждения, не давая появиться пробке из воздуха. Таким образом, нужно залить масляное вещество в движок, не забывая тут же поменять фильтр масла. Перед установкой фильтра необходимо разогнать движок без него, пока масляное вещество не брызнет там, где будет установлен фильтрующий элемент. Если не сделать так, то давления масляного вещества может не быть. Уделяем существенное внимание каналам подачи масляного вещества.
Читайте также: