Дым машина из фена своими руками

Обновлено: 07.07.2024

Следующим шагом нужно основание на которой мы закрепляем старый выключатель с заранее подведенными проводами ( с крокодильчиками). После того как весь клей подсох закрепляем наш фильтр на свое место.

Затем я взял компрессор от звукового сигнала, но он нам не подошел из-за сильной струи воздуха.

Долго искал подходящий насос, пришло в голову применить насос стеклоомывателя, и он то подошел отлично. Залил глицерин как дымообразующую жидкость и сделал тест-драйв. В итоге все работает теперь можно проверять на подопытном.

Как раз окалина стоит в гараже после тестов турбо надува из пылесоса, начнем проверку с нее. Обычно весь подсос воздуха начинается после датчика ДМРВ, соответственно смесь идет бедная и двигатель плохо запускается на холодную так же держатся высокие холостые обороты и так далее.

Что б изготовить переходник для подключения в систему я решил использовать советскую распределительную коробку, вмонтировав сзади штуцер и заранее замазал все ненужные отверстия герметиком .

Этот переходник как видите отлично подошел на место ДМРВ.

Через пару секунд стало ясно что лопнул тонкий шланг для отвода картерных газов и моя самодельная заглушка.

После устранения всех косяков как видите дыма больше не видно (хотя машинка включена).

Еще я сразу проверил красную калину и там тоже был подсос воздуха из-под хомута хотя он и сильно затянут (на фото плохо видно на видео более разборчивее). Снял патрубок, смазал хомут и собрал обратно.

Если вам понравился такой дымогенератор и вам уже хочется проверить свое авто, но, а таких запчастей у вас нет для сборки, то есть намного бюджетный способ. Для этого нам понадобится пластиковая бутылочка с просверленным отверстием в дне. Вставьте в него ниппель без золотника и наденьте шланг с грушей как на фото.

В пробке также сверлим отверстие, под шланг с переходником и вставляем туда сигарету. И пока тлеет сигарета качаем грушу для добычи дыма. У данной конструкции есть минус сигареты часто придется менять, да и запах не всем нравится.

Я нашел более интересный вариант. Для этого нам понадобится уже готовая груша со шлангом и самая дешёвая электронная сигарета.

Вот и все нет ничего быстрее и круче, для диагностики одного, а может и двух автомобилей точно ее хватит.

Некоторые вместо глицерина льют масло моторное или для тела, после него у вас появится ни только дым, но и головная боль. Я для своих экспериментов использовал глицерин, ну а кто-то вообще использует для этих целей жидкость для курения (тем самым проверяет и накуривает свой движок совмещая полезное с приятным).

Кому понравилось ставьте пальцы вверх, а кому не понравилось все равно желательно пальцы вверх!

Спасибо кто дочитал до конца!

Важными элементами современных шоу является не только звуковое оборудование, но и вспомогательные технические средства. Это прожектора, лазеры, сценическая пиротехника и дым машины. Принцип действия дымовых машин основан на нагревании и испарении жидких смесей, которые образуют в воздухе видимость дымовой завесы. На самом деле это не дым, а пар, который не вызывает аллергии и других последствий. Он быстро рассеивается через вентиляционные вытяжные системы. Если нужно, жидкость для дым машины можно приготовить своими руками, соблюдая пропорции.

Генераторы дыма могут производить следующие продукты:

Лёгкий дым
Тяжёлый дым
Туман
Дымные струи

Генераторы лёгкого дыма применяются в клубах и на дискотеках. Их можно применять для домашних праздников. В конструкцию дым машины входит термоэлемент, насос и ёмкость с реагентом. От нагрева жидкость испаряется, образуя облако пара или тумана, а насос выбрасывает его через сопло. Машина для производства тяжёлого дыма работает по такому же принципу, но пар, полученный в результате реакции, на выходе сильно охлаждается. Так как его температура становится ниже температуры помещения, он стелется плотным облаком на высоте 10-15 см на полом. Часто в качестве охладителя применяют сухой лёд.

Для получения холодного и тяжёлого дыма на выходе обычной дым машины ставят ящик с отверстиями, заполненный твёрдой углекислотой. Компрессор гонит дым через ёмкость, где он охлаждается, и далее поступает в помещение.

Дымовые генераторы оборудуются пультами дистанционного управления и таймерами, позволяющими машине работать по заданной программе и в нужный момент выбрасывать струю дыма. В генераторах тумана нет нагревающих элементов. В них компрессор распыляет жидкость, которая образует в воздухе туманную дымку.

Конструкция дымовых генераторов позволяет размещать их на горизонтальной поверхности, и на конструкциях, обрамляющих сцену. Такие системы управляются пультами дистанционного управления.

Жидкость для дым машины своими руками видео

Реагенты, применяемые в генераторах дыма, представляют собой смесь дистиллированной воды, глицерина или тяжёлых спиртов. Может возникнуть ситуация, когда дымовая жидкость закончилась, а генератор нужно срочно запустить. Поэтому многих диджеев интересует, как сделать жидкость для дым машины своими руками. Классическая жидкость для дымового генератора состоит из раствора глицерина в дистиллированной воде. Нельзя использовать воду из крана. В ней содержатся нерастворимые соединения кальция и железа, которые могут забить теплообменник. Эта конструкция у генераторов неразборная и её придётся менять целиком. Стоимость этого узла приближается к цене дымового генератора. Вместо глицерина в промышленных смесях применяются полимеризованные спирты, но для домашнего изготовления они не подходят, поскольку их трудно найти в свободной продаже.

Проверенный рецепт жидкости для дымового генератора выглядит так:

Дистиллированная вода – 80%
Глицерин – 15%
Этиловый спирт – 5%

Глицерин бывает разных видов, но для приготовления дымовой смеси лучше всего подходит марка ПК-94.

Если с этой маркой проблема, можно использовать и другие. Вместо этилового спирта можно использовать водку в двойном объёме. Глицерин можно приобрести в аптеках или специализированных магазинах. Количество глицерина влияет на плотность и густоту дыма. Если нужно получить очень плотный дым для фотосессии или других целей, количество глицерина можно удвоить, но после таких экспериментов придётся чистить сопло. Для получения тяжёлого дыма в смесь добавляется немного соды, а количество спирта уменьшается. Чайная сода добавляется на кончике ножа. Чтобы дым быстрее рассеивался в воздухе и образовывал лёгкую туманную завесу нужно добавить в жидкость больше спирта/водки.

Следует знать, что чем больше глицерина находится в смеси, тем больше его оказывается в воздухе. При этом он будет оседать на вещи и предметы, что не всегда хорошо. Некоторые диск жокеи добавляют в жидкость для дымовых машин различные ароматизаторы, в частности смеси для электронных сигарет. Эти эксперименты могут закончиться полным засорением элементов дымового генератора.

Во время сборки действующей модели железной дороги я добавил анимацию, добавил свет и звук. Но до последнего времени у меня не было дыма. Недавнее изобретение бездымных сигарет, они же электронные сигареты или электронные испарители, дало возможность собрать достаточно маленький и недорогой генератор дыма.

После проведения ряда экспериментов, я придумал механизм дым машины, создающей очень много тумана, и который можно включить или выключить по желанию самому.

Дымогенератор своими руками без компрессора, о котором пойдет речь, вполне подходит для создания дымящихся тыкв на Хэллоуин, очагов в рождественских диорамах или для создания реалистично дымящих труб завода в действующей модели железной дороги. Можно даже использовать прибор в макетах горящих зданий или авиа- и автокатастроф, или костра в кемпинге. Чтобы из электронной сигареты сделать дымный генератор, вам понадобятся определенные материалы, включая сами сигареты, безвредную жидкость для электронных сигарет, маленький воздушный насос для перемещения дыма и подходящий источник питания.

Шаг 1: Жидкость для испарителя

Обычные жидкости для электронных сигарет для наших целей не подходят, во-первых, из-за содержания никотина, во-вторых, из-за ароматизаторов. В большинстве отделов, торгующих оборудованием для электронных сигарет, можно приобрести готовую жидкость без никотина и ароматизаторов, или вам ее сделают на заказ. Можно заказать нужный состав на ибэе или других онлайн-ресурсах по вполне приемлемой цене.

Шаг 2: Техника безопасности

Газы, образующиеся при испарении жидкостей в электронных сигаретах (даже такой безопасный состав как у нас) фиксируются датчиками системы пожаротушения. При использовании/запуске генератора в общественных местах/зданиях/помещениях будьте осторожны. В электронных сигаретах есть нагревательный элемент, который испаряет жидкость. Он работает от 3,7 В литиевых аккумуляторов, этот уровень напряжения нельзя превышать. При повышении напряжения до 5 В может произойти возгорание.

Шаг 3: Выбираем электронные сигареты

Я приобрел для своего проекта недорогой набор, состоящий из двух электронных сигарет, аккумуляторов и зарядного устройства.

Мне нужен был лишь испаритель (верхняя часть сигареты) и коннектор аккумулятора. А если вы припаяете к испарителю пару проводков, коннектор вам не понадобится.

Шаг 4: Нагревательный элемент

Так как я разобрал сигареты только из-за нагревательных элементов, я решил поискать только их на ибэе. Мне повезло, и я нашел продавца, у которого приобрел сразу пять элементов. Они различаются по сопротивлению. Те, которые я приобрел, имеют сопротивление 1,8 Ом , но, уверен, другие тоже подойдут.

Шаг 5: Материалы

Вам понадобятся следующие материалы:

Шаг 6: Паяем нагревательный элемент

К концу нужно припаять двухжильный провод, я использовал тонкий (26 или 28 калибр) витой провод. Один сердечник паяем на корпус, другой непосредственно на его среднюю часть. Припаянные провода не должны выходить за пределы резьбовой части, иначе вы не сможете вставить элемент в генератор. Над резьбой находится прокладка, не потеряйте ее.

Шаг 7: Продолжаем паять

Будьте осторожны и не запаяйте случайно отверстие, которое находится в центре стержня. Это отверстие подачи воздуха.

Я использовал сильно разогретый паяльник (273,9°С) и качественный припой. К счастью, материал белой прокладки оказался жаростойким, никаких повреждений на нем я не заметил.

Шаг 8: Разрезаем флакон из-под таблеток

Сначала разрежьте флакон пополам, разрез должен быть ровный и параллельный верхней части флакона. Чтобы наметить ровную линию разреза, я использовал тонкий проводок.
Сделайте разрез острой мелкозубой ножовкой.

Шаг 9: Сверлим отверстия

После того, как флакон разрезан, просверлите в дне отверстие 7 мм (№1), в крышке просверлите отверстие 5 мм (№2). Еще одно отверстие 5 мм просверлите в стенке верхней половины флакона (№4). Напротив него просверлите отверстие 3 мм (№3).

Отверстие №1 – база для парогенератора, отверстие №2 – выходное для дыма, №3 – под провода питания нагревательного элемента, №4 – соединительное отверстие для воздушного насоса. На фото отверстие №2 сделано в центре крышки. Я пришел к выводу, что если сделать его не по центру, конденсирующаяся жидкость будет возвращаться обратно в резервуар, в то время как с отверстием по центру излишки жидкости будут попадать обратно.

Шаг 10: Устанавливаем

Нагревательный элемент устанавливается в 7мм отверстие.
Нажатием вкрутите элемент в отверстие, сохраняя его в вертикальном положении и плотно прижимая прокладку к дну.

Если прокладка будет прижата неплотно, жидкость будет протекать из верхнего отделения в нижнее. Вообще, это не так страшно, ее можно будет просто перелить обратно в резервуар.

Шаг 11: Склеиваем половинки флакона

Склеить половинки флакона нужно так, как показано на фото, нижняя половина вставляется дном в верхнюю, закрытую крышкой с отверстием. Второй крышкой закрываем флакон со стороны среза.
Осталось только зафиксировать провода и латунную трубку, я для этого использовал термоклей, но другие виды клея тоже подойдут.

Две половинки флакона склеиваем изолентой.
Жидкость наливаем в верхний отсек. Налить нужно столько, чтобы основание было закрыто. Обычно я добавляю 6 мм глицерина. Уровень должен быть достаточным, чтобы скрыть фитиль или отверстия подачи жидкости.

Шаг 12: Насос

Насосов прямого тока достаточно и на Ибэе, и на Амазоне. Ниже есть ссылка на тот, который работал лучше остальных. Он работает на том же напряжении, что и парогенератор. Разница в цене из-за доставки из Китая.
До этого я успел испытать насос, который уже был у меня. Он работал нормально, но у него было маленькое выпускное сопло и он шумел. На фото он на странице Амазона.

Остерегайтесь продавцов, продающих насосы, бывшие в употреблении – они почти все 12В и многие протекают. мне повезло у одного из таких продавцов найти новый насос 3-6В.

Шаг 13: Источник питания

Нагревательный элемент работает от 3,7В литиевого аккумулятора. Вы можете использовать такой или сделать питание от преобразователя прямого тока, иногда такие называют понижающими преобразователями. Я нашел недорогой преобразователь с графическим дисплеем, показывающим выходное напряжение и силу тока. Я выставил напряжение на 3,7 В, и узнал, что мой преобразователь выдает чуть больше 1А.
Преобразователь можно купить на Ибэе.

Шаг 14: Завершение

Я бы рекомендовал не держать нагревательный элемент постоянно работающим, а включать его на определенные промежутки времени. Я проводил испытания при включенном на 30 секунд и выключенном на 60 секунд питании. Парогенератор отработал без нареканий 6 часов.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Есть несколько способов получения искусственного тумана:

Преимущество использование такого увлажнителя:

Большой объём тумана;
Нет расходных материалов (только вода и электричество);
Отсутствие углекислого газа.

5-литровое ведро с крышкой;
Гофрированная труба диаметром 10 см;
Кулер и блок питания к нему;
Болты и гайки;
Пустая 2-х литровая бутылка;
2 мм стальная проволока (подойдет раскрученная проволочная вешалка);
Ультразвуковой увлажнитель воздуха и блок питания к нему;
Реле переменного тока на дистанционном управлении;
Термоусадочна трубка или изолента;
Припой;
Вода;
Аккумулятор холода или лед.

Дрель и свёрла;
Нож или ножовка;
Устройства для зачистки проводов;
Паяльник;
Пистолет для термоклея.

Возьмём крышку с ведра и разметим места креплений кулера (главное отверстие), воздуховода и разъема для питания распылителя.

Вырезаем отверстие под воздуховод на четверть меньше нарисовано, чтобы спирали на гофрированной трубе плотно прилегали к отверстию.

Отрезаем штекер БП и зачищаем провода. Подключаем зачищенные провода к кулеру согласно полярностям (+ к +, — к -). Если провода не имеют соответствующих меток, понадобится вольтметр, чтобы определить полярность или можно просто пойти методом проб и ошибок (подключить сначала в одном порядке, а затем в другом).

Спаяем или просто скрутить провода. Для изоляции соединений воспользуемся термоусадочной трубкой или изолентой.

Закрепим вентилятор на крышке ведра используя для этого болты, гайки и шайбы. Воздуховод просто вкручиваем в отверстие.

Поместим распылитель в ведро, пропустив кабель питания через отверстие в крышке. Заполним отверстие поролоном или заклеим липкой лентой.

Нальем воду в ведро. Уровень должен соответствовать инструкции по эксплуатации распылителя (в зависимости от модели).

Для того, чтобы дым-машина работала непрерывно, ведро должно быть постоянно наполнено водой. Перевернутая 2 – литровая бутылка будет этому содействовать.

Изготовим своими руками поддерживающий каркас из 2 мм проволоки. Сделаем U-образный крюк в верхней части проволоки. Выбираем проволоку такой длины, чтобы горлышко бутылки находилось на уровне воды, который необходимо поддерживать.

Вырезаем щель в крышке и закрепляем U-образный крючок. Заполняем бутылку водой и вешаем её в нужное положении.

Включаем распылитель. Туман не переполняет ведро, он просто оседает на его дно. Включаем вентилятор. Теперь туман будет выходить из воздуховода.

Если хотите, можете подключить питание распылителя и кулера в дистанционно управляемый коммутатор.

Распылитель потребляет около 300 Вт. Большая часть энергии выходить в воду в виде тепла. Поэтому для предотвращения перегрева необходимо либо запускать самоделку на короткие периоды времени, либо добавлять аккумуляторы холода (лед) в воду.

Читайте также: