Печка своими руками на газ 69

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 17.09.2024

Мы нечасто публикуем статьи по каким-то самоделкам – все же для них есть более узкоспециализированные издания. Но иногда такое случается в особо интересных случаях!

Cама конструкция бензиновой/дизельной печки косвенного нагрева (где топливо сгорает внутри котла-теплообменника, который обдувается снаружи вентилятором для получения потока горячего воздуха) – не изобретение лидирующих в этой сфере компаний типа Webasto или Eberspacher, она существовала задолго до их появления. Немцы просто довели хорошо известную схему до совершенства в мелочах и обвесили различной сервисной электроникой.

Эта же печка производства Шадринского автоагрегатного завода ШААЗ использовалась на значительно менее распространенных ЛуАЗах, а также на разной строительной и специализированной технике, зачастую бензиновых моторов не имеющей в принципе – например, на башенных кранах или в разного рода управляющих кабинах.

Безусловно, этот вариант подходит лишь тем, кто готов к некоторым слесарным и электромонтажным работам. Однако за переделку запоровских печек сегодня активно берутся даже дилетанты – инструкций в интернете масса, а стоимость печки от 500 до 1500 рублей окупает усилия, поскольку даже безымянные китайские клоны немецких автономок требуют от 10-12 тысяч рублей.

Основа всей печки – котел-теплообменник из нержавейки. Внутрь него впрыскивается бензин, вдувается воздух для горения, а наружу отводится выхлоп – через крупный патрубок с массивным фланцем под болты (на фото он сверху). Котел засунут в хлипковатый кожух – крашеную термостойкой серебрянкой трубу из жести типа кровельной.

Турбинка-нагнетатель в ШААЗе – спаренная: на оси моторчика установлены две различные крыльчатки.

Первая – металлическая (слева) – работает в горячей зоне. Она вставляется при сборке печки в полость камеры сгорания и нагнетает в нее воздух для горения топлива, который засасывается через боковой патрубок (на фото сверху). Затем этот воздух выходит наружу в виде выхлопных газов.

Вторая крыльчатка (справа) – пластиковая, более крупная, и она занимается продувкой воздуха по внешней поверхности раскаленного котла и снятием тепла – этот воздух как раз и идет в салон автомобиля. Потоки от двух крыльчаток разделены и не смешиваются.

Через этот термовыключатель в ШААЗе штатно подключены свеча накаливания и двигатель нагнетателя. После того как внутри котла устанавливалось устойчивое горение, термовыключатель автоматически обесточивал свечу накала, и далее горение было самоподдерживающимся. А после выключения печки термовыключатель еще некоторое время до своего остывания подавал питание на вентилятор – для дожигания остатков топлива, продувки и охлаждения котла.

При переделке печки на газ и на искровое воспламенение термовыключатель иногда сохраняют, иногда не используют. Отключать искровую свечу, в отличие от свечи накаливания, с помощью него не нужно – хотя газ также прекрасно может гореть сам по себе, надежнее, когда искра будет на электродах свечи постоянно. Если по какой-то причине факел погаснет, он мгновенно вспыхнет снова. А потребление тока у искрового поджига – ничтожное. Если штатный термовыключатель оставляют, то в качестве таймера для обеспечения продувки котла после выключения и для управления газовым электроклапаном (о нем будет ниже).

В любом случае, если штатный термовыключатель не используется, он должен либо стоять на своем законном месте неподключенным, либо вместо него необходимо подобрать какую-то заглушку. Ибо его отсутствие создает дыру в камере сгорания.

Родная свеча накаливания для воспламенения бензина называется СЗ65А, и она, как ни странно, еще производится и может быть приобретена. На каждом углу ее, разумеется, уже не найдешь, но в крупных магазинах автозапчастей она попадается рублей по 350-400.

Свеча устанавливается в камеру сгорания через медную шайбу и прижимается накидной фланцевой гайкой. Пропан она воспламенить не в состоянии, и при переводе печки на газовое питание штатная свеча полностью отправляется в утиль – сохранить нужно только крепежную накидную гайку и (иногда) – съемный кожух от свечи накаливания с прорезями, защищающий спираль.

Если используется современная компактная и тонкая свеча под ключ на 16, то ее металлическую шестигранную часть слегка обтачивают, чтобы она прошла в отверстие посадочного места, а длины резьбовой части штатной накидной гайки хватило бы, чтобы закрепить свечку.

Собственно, после изготовления искрового зажигания остается подключить к печке газ. От обычного перезаправляемого пропанового баллона с редуктором любой емкости – годится и мобильный 5-литровый, и стационарный 50-литровый. Одни самодельщики подают газ в печку напрямую от баллона, отворачивая вентиль на нем, а другие – через нормально закрытый электроклапан от автомобильного газового оборудования, включенный в тракт после вентиля на баллоне. Разницы в конечном результате нет – просто электроклапан последовательно с ручным вентилем не делает использование печки чуть более безопасным, если он включается через вышеупоминаемый термовыключатель. В этом случае газ будет перекрыт при остывании термовыключателя, когда вдруг печка по какой-то причине погасла.

Тем не менее критически необходимым газовый клапан не является. Главное, строго соблюдать последовательность пуска и выключения печки. Сперва включается моторчик-нагнетатель воздуха и искрогенератор (одной общей кнопкой), а затем подается газ – поворотом вентиля и открытием электроклапана либо просто поворотом вентиля, если клапан не используется. Последовательность именно такая – не наоборот, что чревато взрывом переполненного газом котла (с выбросом сажи в легком варианте, а то и с разрушением целостности котла!).

Выключение происходит в обратном порядке. Сперва перекрывается газ, а затем (спустя примерно пять минут), выключается вентилятор-нагнетатель. Эта задержка нужна, чтобы выгнать остатки несгоревшего газа и остудить раскаленный котел.

Чтобы устранить человеческий фактор в алгоритме пуска и выключения печки, часто самодельщики делают простейшую релейную схему, не позволяющую перепутать последовательность действий и обеспечивающую автоматическую задержку на продувку – либо с помощью штатного термовыключателя, либо на разных копеечных таймерах с Алиэкспресс.

Ну и подытожить можно традиционными рекомендациями аккуратности и осторожности! Газ – вещь не страшная, как многие ошибочно считают, но лишь при тщательности в подходе и внимательности!

двигатель УМЗ 4218 "трехлитровый"
уазовские коробка, раздатка, мосты и тп.
сигнализация, музыка
кованые диски Grand
32-е колёса Dunlop Grandtrek
Webasto
передние аммо Plaza
доп. вентилятор
бампер с 3307))

А я только начал))

Двигатель газ-21 (401) со всем навесным (был установлен до покупки)
маслофтильтр нового образца
колёса- лысеющий дорожный гудьер и новые к-151 на 16 дисках.

куча экспериментальных тентов))))

ах да- доп. печка: спаренный радиатор от мерса, электровентилятор от переднего радиатора жигулей, электропомпа от Газели.

Двиг ГАЗ-21, полнопоточный масляный фильтр, карб 2107, задние амортизаторы - доработанные ГАЗ-53, передний мост - УАЗ, резина - Я471 (31*10,5R15). Всё остальное - стандарт:)

У меня Газ 69. не родное задние фвнври передние указатели поворотов, тент новопошитый, двигатель 451м от 21 волги. Все остальное родное. В активном поиске тента и надставок крыльев и всего остального.

Idaira у вас бампер от 3307 без переделок встал,или чтото делалось? и каким образом крепиться,на штатные места от родного бампера?

да, от 3307, серединка вырезана, и боковинки подрезаны. Крепится на штатные места, НО он шире родного, поэтому поднят и крюки теперь смотрят вниз, а это неудобно, потому что трос все время спадает

Машинка досталась от деда, руки не доходят переделать, поэтому катаюсь на чем есть:
дивжок- 3М3 -409
коробка-волга 4-х ступка
раздатка - родная газ-69
мосты- перепресованные дифер волговский чулки родны газоновские.
кузов- железный теплый, от чебурашки(практически идеально подошел).
подвеска- родные рессоры, амортизаторы телескопы от уазика.

Двигатель 415 УАЗ, КПП 4 ст, раздатка УАЗ, воздух 2141 (установка шнорхеля), турист багажник:(хай-джек,запаска вверху), рация CB Алан78+,допы вверху дальний и рассеивающий, лифт 60 мм ходовой (кузов лифтовать смысла нет и так 35" колеса входят), сидения Хонда Аккорд,задние фонари от М412, галогенки на задний ход (капельки), подножки Дуги, усилены для Хай-джека. вот пока все. колеса Мудрич 33"х8 р16, диски с Красноярска заказал, лебедка Варн 8000..))

Простейший тюнинг ГАЗ 69 позволит превратить машину из старого советского автомобиля повышенной проходимости в настоящей вездеход. Такой возможностью часто пользуются любители поохотиться. Данное авто ведь и стоит относительно недорого, и просто в техническом обслуживании. Однако что касается проходимости, то ему могут позавидовать даже такие модели, как Range Rover, BMW X5 и им подобные.

Классический дизайн автомобиля Газ 69

Да и обойдется для 69 тюнинг весьма недорого, так как его заводская комплектация получилась более чем достойной, хотя и производился автомобиль в 70-х годах прошлого столетия (последний с конвейера вышел в 1975 году в Румынии, а в СССР его заменили в 1972 году).

Тюнинг ходовой ГАЗ 69

Если и вкладывать свои средства в ГАЗ 69, то начинать, конечно же, следует именно с ходовой, что позволит увеличить проходимость автомобиля. Уже позже можно заняться и двигателем, так как изначально использовался 55-сильный мотор с объемом камер сгорания в 2,1 литра. Естественно, что для преодоления болотной местности или грунта после длительного дождя этого будет недостаточно. К счастью, поставить более широкие диски сюда можно было без проблем, так как тяги были независимыми и располагались за пределами кузова.

Пример тюнинга ходовой газ 69

То есть их при необходимости можно было удлинить, вывести еще далее. Кстати, определенное время автомобиль выпускал Ульяновский автомобилестроительный завод, и по этой же причине многие называют УАЗ-469 преемником ГАЗ 69. Принцип их тюнинга можно назвать аналогичным в плане исполнения. Переделка именно ходовой не представляет какой-либо сложности. Достаточно увеличить протяжность тяг, отрегулировать по ним же амортизацию и пружины. Уже после этого можно ставить новые колесные барабаны и, соответственно, сами колеса. Только нужно учитывать, что вместе с этим увеличится и нагрузка на ходовую, двигатель.

Если изначально ставились R16 6,50, то после модификации допускается поставить и 24-дюймовые колеса с глубоким рисунком протектора (что благоприятно скажется на проходимости).

Ходовую можно и вовсе заменить на ту, что устанавливается в УАЗ-452.

Более того, в начале 70-х годов на Горьковском автомобилестроительном заводе выпускали модификацию ГАЗ-69-68, в которой такое сочетание как раз и использовалось по умолчанию. Правда, этот внедорожник уже считался специализированным и применялся в армейских нуждах. Невзирая на это, сейчас его встретить можно у частных владельцев, в возможностях которых был ремонт автомобиля или его реставрация.

В ходовой рекомендуется добавить гидроусилитель для тормозов и рулевого управления (установка пневматики невозможна или потребует расширения коленчатого вала, вывод из него кулака для компрессора). Поэтому модернизировать именно рулевое управление на ГАЗ 69 сложновато.

Модернизация двигателя ГАЗ 69

Модификация двигателя своими руками — это уже более тяжелое задание.

Для получения максимальной производительности под капот рекомендуется устанавливать шестицилиндровые рядные двигатели, которые, к примеру, выпускают компании Ford и Toyota. Заводского двигателя для обеспечения достаточной проходимости будет попросту недостаточно. Модифицировать оригинальный мотор практически невозможно — он устаревший по всем параметрам, начиная от производительности в плане КПД, заканчивая надежностью.

Изначально производитель вообще предусматривал предпусковой подогрев двигателя внутреннего сгорания при помощи паяльной лампы. Позже эта система была заменена на подогрев при помощи воды. Двигатель меняется и в тех случаев, когда производится восстановление ГАЗ 69. К сожалению, до нынешнего времени уцелели только те вариации моторов, что установлены в музейных автомобилях.

Вариант дизайна и тюнинга ГАЗ 69

Модификации кузова ГАЗ 69

Автомобиль ГАЗ 69 первой редакции имел крытый брезентовый тент для кузова с предустановленными 2 армирующими рамками, два топливных бака. Один из них располагался под задним пассажирским сидением. Кстати, днище внедорожника — разборное, это делалось специально для получения доступа к трансмиссии без эстакады. Изначально ведь планировалось использовать его для нужд армии.

Вариант модификации кузова газ 69

Эту особенность убирать не стоит, хотя она и негативно сказывается на звукоизоляции салона. Плюс ко всему, открытый доступ к ходовой капитально упрощает ее ремонт. Лучше просто переоборудовать крепление тех самых сидений, добавив звукоизолирующую подкладку.

Тюнинг рамы и ходовой ГАЗ 69

У моего соседа на 69 с радиатором печки пока проблем не было >) А НА ТЕРМОСТАТ НАСРАТЬ ДА, ЧТО ОН МОЖЕТ ЗАКЛИНИТЬ?

Доброго времени суток. У меня окушка.термостат новый.машина не греет даже по малому кругу.как только перейдет выше 100 градусов начинает греть ито то греет то не греет. Куда копать.

Этот случай подходит только в экстренных случаях и для продувки используйте трубу или тряпку ТК антифриз очень вреден?

Молодец, если бы не видео это то пришлось бы снимать панель. Если радиатор можно поменять без снятия то электродвигатель никак. Спасибо за короткое и понятное видео

. вот и у меня наверное такая фигня, новый 2018г на носу а я стою не греет печка промывал лимонкой 400г на -5 литров.Ничего не дало,жидкость не очень грязная,дую ртом продувается,уже сна нет не могу придумать.Вот она Собака. Периодические трудности с радиатором печки уже достали,

Здравствуйте! А в чем была причина была? подскажите пожалуйста. Хотелось бы, чтобы подробнее по радиатору печки объяснил бы )

тайну холодной печки не смотрел, надо. но вот с чем я столкнулся: купил новый медный, отвалил 2700 почти 3 года назад и когда в морозы мне надоело курить с закрытыми окнами я решился на ремонт. разобрал, а там. 1) такой-же медный(2) зазор по краю радиатора просто дикий, по 2 пальца со всех сторон 3) дерьмо кран с сечением 6 мм 4) зазор на крыльчатке помпы. и так: борьба была нешуточная, в -25 под навесом 1) перед радиатором со стороны моторного отсека корпус печки имеет свободное расстояние около 6 см, тупо взял и вырезал прямоугольник что дало циркуляцию по салону, без забора с улицы, контр. заслонку делать не стал, холодно 2) убрал кран под капот и поставил шаровый 25 мм отлично подходит шланг тосола красный 3) зазор на помпе сделал меньше путем удаления прокладки и посадил на герметик качать стала мама родная. и посадил на герметик качать стала мама родная. наконец-то все собрал и. о Боги. да будет лето в классике зимой при -22 за бортом в салоне сзади 2104 +31 я глазам не верил ВОТ ВАМ И ЦИРКУЛЯЦИЯ ПО САЛОНУ а от влаги. после прогрева чуток с улицы приоткрыл и все, да и жарко совсем без него

я помыл не снимая,Тирэтом потекла,поменял вопрос- нахера мыть не снимая? Лучше что-то конкретное объяснил бы по радиатору печки.

Прошу совета. Езжу на гранвии двигатель 1KZ-TE у меня с ним проблема не могу разобраться подскажите в конце видео суть проблемы.

Читайте также: