Ванная комната в частном доме своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 18.09.2024

Ванная комната в загородном доме – это, прежде всего, комната. Речь, конечно, не о бюджетной душевой или летней ее версии на даче, а именно о полноценной ванной комнате в своем доме. Уже давно ее не рассматривают исключительно как место для гигиенических процедур: современная ванная комната – это стильное, грамотно спроектированное, удобное и уютное пространство, в котором продумана каждая деталь. Что важно предусмотреть до того, как вы начали обустраивать это пространство?

Ванная на даче или в загородном доме: с чего начать

Прежде чем планировать, каким будет интерьер ванной комнаты в частном доме, выбираем место для будущего санузла. В идеале – подальше от кухни, и чтобы хоть одна стена будущего загородного СПА-пространства была внешней.

Полный ремонт ванной комнаты в доме + фото. Итак, в этот раз предлагаем разобраться с тем, как сделать ремонт ванной комнаты в доме и обустроить ее, но без конкретного проекта – это на ваше усмотрение. И, тем не менее, так как помещение во всех случаях будет иметь общие параметры, рассмотрим, как их делать. Более того, чаще всего в сантехническом помещении используют керамическую плитку.

Об этом и поговорим в статье.

Канализация

Как правило, все начинается именно с создания тех систем, которых не видно, но при этом они играют важную роль:

Вне зависимости от того, какими окажутся замеры в ванной комнате частного дома, вам потребуется выводить канализацию за пределы дома, т.е. на улицу, где нужно установить септик или хотя бы накопительную емкость.
При прокладывании труб лучше избегать прямых углов, так как это повышает риски образований засоров. Именно поэтому если очень нужно сделать поворот на 90 градусов, то для этого используйте пару фитингов по 45 градусов или все три фитинга по 30 градусов.
Более того, если участок трубопровода будет больше 6 метров, то на нем потребуется обязательно установить ревизию. Если в доме будет достаточно просто врезать фитинг, то на улице потребуется установить дополнительный элемент, а именно смотровой колодец.
При прокладывании канализации собственноручно по инструкции требуется соблюдать определенный уклон, который показан в таблице, размещенной выше.
Дело в том, что уменьшение или увеличение уклона приведет к тому, что твердые останки перестанут смываться, и вода будет просто протекать по ним, при этом не сможет быть их со стенок труб.

В особых таблицах для помощи с выбором труб для канализации нет 32-й трубы, которую обычно используют для стиральных и посудомоечных машин. Но в таком случае сток получится принудительным, поэтому даже при технической необходимости строительство допускает небольшой контруклон.

Обратите внимание, что во время прокладывания труб в траншею вам потребуется засыпать все дно песком, а после уложить под нужным уклоном трубопровод и засыпать еще песком сверху хотя бы на 5 см, а лучше на все 10. После этого песок следует хорошо полить водой, и тогда он осядет за 30 минут, далее можно забрасывать трубы землей.

Водоснабжение

Пока до непосредственного ремонта ванной комнаты в частном доме далеко, рассмотри, как сделать водопровод. Для водозабора (если возле вашего дома не централизованного водопровода), вам потребуется использование погружного насоса для скважины или колодца. Мощность подобного устройства будет зависеть от количества воды, которая расходуется в вашей семье, но чтобы получилось хотя бы приблизительно представить объем, используйте приведенную ниже таблицу.

Название санузла	Расход воды, м 3 /час
Кран умывальника	0,43
Унитаз	0,43
Кран мойки	0,72
Посудомоечная машина	0,72
Стиральная машинка-автомат	0,72
Душевая кабина	0,72
Ванна	1,15

Предположим, что вы уже выбрали нужный вам насос с требуемой мощностью и при этом динамический уровень (дебит) скважины, чтобы получилось всегда иметь бесперебойную подачу воды. Также вам потребуется монтаж насосной станции, в которой будет резервный бак, автоматика и датчики.

Проще всего будет сделать это в приямке, который можно установить в доме или в одной из хозяйственных построек. Так вы сможете скрывать всю станции, чтобы она не мозолила глаза. Вне зависимости от того, на какой удаленности будет расположена скважина до дома и ее глубины, вам потребуется наращивать электрический кабель, который будет питать погружной насос. Для сращивания удобнее всего будет использование клеммной коробки, которая имеет четыре входа и выхода, как это продемонстрировано на фото.

К сожалению, это не всегда возможно и иногда требуется выполнять прямое соединение прямиков в траншее. Для этого потребуется использование термической усадки – подобная изоляция не будет пропускать влагу и ее можно будет со спокойной совестью использовать под землей. Для подключения насоса к узлу распределения однозначно стоит использовать полиэтиленовый шланг, диаметр которого равен 3.2 см (кто-то использует металлопластик, но не рекомендуем). Огромное значение имеет и размер резервного бака – чем больше он будет по емкости, но меньше количество выключений и запусков двигателя получится, но для бытовых нужд вам потребуется 100 литров.

Обратите внимание, что по заводским настройкам датчика предусмотрен запуск насоса при давлении в 2 атм, а его остановка при 3 атм. Но если вы желаете увеличить разрыв, то следует выставить включение на 1.5 атм, а выключение на 5 атм.

Если для отопления используют полипропиленовые трубы с диаметром в 9 см, то для водопровода используют 20-ю трубу, т.е. 1.5 см в диаметре. Обращайте внимание на время сварки и глубину, это крайне важно, так как при недостаточной глубине и времени выдержки пайка станет слабее, а перебор параметров приведет к тому, что будут наплывы посередине трубы и ее диаметр сузится.

Все полипропиленовые трубы можно разделить на те, что предназначены лишь для холодной воды, армированные. Естественно, что для холодного и горячего водопровода можно использовать разные маркировки, когда делаете ремонт в ванной комнате в доме. Но дело в том, что труба РN-20 является универсальной, и способна выдерживать давление в 20 бар, 2 МПа при номинальной температуре в 80 градусов, а значит, она идеально подойдет и для горячего водоснабжения, и для холодного, что крайне удобно и надежно. Такой трубопровод можно скрыть под слоем штукатурки и ничего не опасаться.

Принцип фиксации труб такой – коричневым цветом следует обозначать стену, серым штробы, красным трубы, белым подвесы, а крестиками обозначены шурупы. Если в ванной планируется оштукатуривание, то трубы следует спрятать в штробы, так как сделать красивую ванную можно лишь при закрытых коммуникациях. Для удержания полипропиленовых труб в канале их следует прижать при помощи перфорированных ленточных подвесов. Но если у вас гипсокартон, то штроба не потребуется, и трубы можно будет прижимать прямо к стене все теми же подвесами.

Электрическая разводка

Обратите внимание, что оба эти прибора потребуется защитить автоматическими выключателями, которые могут срабатывать при коротком замыкании или большой нагрузке. Если включать стиральную машину в розетку, то для бойлера она не требуется – хватит и автомата, так как спустя какое-то время розетка начнет плавиться из-за ослабления клемм.

Ровность стен

Итак, продолжим тему о том, как сделать ремонт в ванной комнате дома своими руками, и для укладки плиточного покрытия потребуется для начала сделать ровную черновую поверхность – это может быть маячная штукатурка или гипсокартон. На схеме, расположенной ниже, видны правила установки маяков. Их следует зафиксировать на песчано-цементном растворе на расстоянии, которое меньше минимум на 20 см, нежели длина строительного правила, которое будет использовано. Капроновые нитки следует натянуть по диагонали и горизонтали так, чтобы те не касались гребня профиля (расстояние 0.1 см).

Аналогичный принцип можно использовать при установке маяков под стяжку, на пол, а также к каркасу из СD профилей под листы гипсокартона, только в этом случае шаг будет в 0.4 метра – по 4 СD на каждый лист. Для укладки плитки в ванной потребуются листы зеленого цвета, хотя в крайнем случае допускается использовать стандартных стеновых листов (но не рекомендуется).

После того, как будут установлены штукатурные маяки, можно приступать непосредственно к оштукатуриванию на следующий день. Главное, чтобы цементно-песчаный раствор схватился, но не ранее, так как в противном случае вы собьете правилом все профили. Смесь следует набрасывать шпателем или мастерком между маяками, а после стягивают правилом вниз с самого верха, и убираем все лишнее. Но учтите, что после прохода будут оставаться ямки и бороздки, которые сразу потребуется заделать и пройтись заново правилом и так до тех пор, пока поверхность не станет гладкой. Таких проходов может быть и 4, и 10, но чем лучше будет просеянный вами песок для раствора, тем меньше будет борозд.

Кто-то из мастеров не считает нужным выполнять затирку поверхности для плитки после оштукатуривания, то это неправильно. После обработки полутёрком или теркой стена становится гладкой и ее удобно использовать для дальнейшей отделки. Обычно затирку делают на следующий день или даже спустя 5 часов – при появлении неровностей с пола собирают осыпавшиеся куски раствора, немного смачивают и заделывают поверхности. Для укладки плитки ждать долго не нужно – можно устанавливать покрытие сразу после затирки, а вот для создания стяжки потребуется выждать с 5 дней, чтобы можно было по ней ходить.

Отделка пола, стен и потолка

Более того, у материала может быть сбита диагональ, и для проверки следует приложить два экземпляра друг к другу одинаковыми поверхностями, поставить торцами на ровную поверхность и сверить высоту углов. Если вы заметили, что есть расхождение хотя бы на 0.1 см, то диагонали сбиты и потребуется исправлять все пластиковыми крестиками, так как швы могут получиться не самыми ровными. Естественно, что подобные погрешности хорошо спрячет затирка, но у людей могут быть разные требования и для некоторых даже слой в 0,1 см будет настоящей проблемой.

Керамическую плитку лучше укладывать на плиточный клеевой состав вроде Церизита и удобнее всего будет использовать гребенчатый шпатель, глубина зубьев которого равна 1 см (после установки слой сожмется до 0.5 см). Лучше всего начинать со второго ряда, рассчитывая его так, чтобы верхний ряд был необрезанным – так будет немного красивее. Нижний же ряд лучше установить в самом конце, когда будет застелен пол – резаные куски смогут перекрыть края пола, тем более что вы сможете установить особый пластиковый уголок или плинтус.

Потолок допускается просто зашпатлевать по перекрытиям, но его можно сделать и в виде подвесного, чтобы установить встраиваемые светильники. Подвесные потолки могут быть сделаны из листов гипсокартона, реек, панелей ПВХ. Кроме того, при плитке на стенах будет великолепно смотреться натяжной ПВХ потолок (глянцевый, матовый и полуматовый).

Установка узлов сантехнического типа

Унитазы следует выбирать по типу выпуска, а это будет напрямую связано с тем, каким именно способом вы решили подвести фановый тройник – из пола, из стены, наискосок или под прямым углом. Для соединения можно использовать пластиковый (т.е. ПВХ) уголок, или стандартную гофру. Это будет зависеть лишь от вашего желания, но для косых выпусков лучше всего подходит именно гофра. Если вы будете укладывать на пол керамическую плитку, то лучше не устанавливать унитаз ранее, чем через 6 дней – в том время, пока раствор свежий, кафель может начать трескаться или дюбель будет попросту не выдерживать из-за отсутствия распора.

Лучше всего выполнить монтаж унитаза на силикон по нескольким причинам:

Сама подошва может оказаться неровной, из-за чего унитаз будет шататься.

Для этого поставьте унитаз в первоначальное положение, обведите маркером основание, а после отметьте отверстия под дюбели для унитаза. После этого можно сместить унитаз в сторону, нанести силикон с внутреннего края начерченного овала и просверлить отверстия для дюбелей.

Обратите внимание, что следует с особой осторожностью затягивать унитазные болты, так как вы можете пережать их, и в таком случае керамика потрескается.

Нет смысла описывать по отдельности монтаж всех сантехнических узлов, так как это просто. Хочется лишь сказать о тех случаях, когда ванная акриловая – ее лучше установить на кирпичи, а не на родные ножки, и тогда она будет намного устойчивее. Чтобы получилась жесткость, потребуется надуть пены на кирпичи, установит на них ванную и набрать воды, чтобы пеной не сдвинуть ее с места. И теперь немного о душевых кабинках – хотя это и не указано в инструкции производителей, устанавливать стоит только на силикон. Его нужно будет намазать между поддоном и стенкой, далее между стенкой и направляющими каркаса для дверей (вертикальными), а также между нижней дугой салазок и поддоном. Это поможет избежать протечки.

Заключение

По сути, узлы сантехнического характера в частном секторе предусматривают множество вариантов, так как есть большое поле для деятельности – помещения обычно большие.

При составлении плана ремонтных работ следует учитывать:

площадь помещения;
желаемую планировку;
доступные денежные средства, которые хозяин готов потратить;
особенности интерьера;
оборудование ванной (сантехника, мебель, бытовые приборы) и т.д.

Ремонт ванной комнаты должен производиться в соответствии с определенной технологической последовательностью, которая отвечает за правильность выполнения рабочего процесса.

Ремонт ванной комнаты своими руками: пошаговая инструкция

Ремонт ванной комнаты можно выполнить своими руками, так как это довольно интересный и посильный процесс для каждого желающего. Он включает в себя несколько шагов, которые должны осуществляться только в определенной последовательности:

Составление планировки ванной комнаты;
Составление проекта и сметы затрат;
Подготовка инструментов и материалов;
Предварительная подготовка помещения;
Проведение ремонтных работ;
Отделка помещения и дизайнерские хитрости;
Установка сантехники и мебели;
Декорирование.

Шаг №1: Составление планировки ванной комнаты

Составление планировки ванной комнаты частного дома — достаточно простая задача, так как домохозяин самостоятельно принимает решение о ее габаритных размерах, особенностях декорирования и отделки, необходимости использования определенной сантехники и т.д.

Шаг №2: Составление проекта и сметы будущих затрат

После того как владелец дома определился с планировкой ванной комнаты, можно приступать к разработке ее проекта (для этого существуют специальные компьютерные программы, они помогают с высочайшей точностью создавать планы будущих помещений). При его составлении, можно конструировать и чертеж ванной, на котором указываются все точные размеры и перечень используемых материалов, а также наносятся другие всевозможные пометки.

После завершения подготовки проектной работы, мастер уже способен составить смету. С ее помощью можно выполнить правильный и точный расчет всех материалов, которые потребуются в процессе ремонта, отделки и декорирования, а также подсчитать все возможные денежные затраты.

Шаг №3: Подготовка инструментов и материалов

Список всех необходимых материалов составляется исходя из проекта ванной комнаты, ее дизайна и желания хозяина.

Для работы потребуется:

Если же ремонт необходимо провести более углубленный, необходимо позаботиться и о приобретении материалов для выравнивания стен, пола и потолка (если это необходимо), выполнения отделочных работ и т.д.

Также нельзя забывать и о подготовке инструментов. Для работы потребуется:

рулетка;
шуруповерт;
отвертки;
строительный уровень;
молоток;
перфоратор и т. д.

Шаг №4: Предварительная подготовка помещения

Этот этап подразумевает подготовку помещения к ремонту. В процессе его выполнения необходимо:

перекрыть воду в помещении;
на электрощите отключить подачу электроэнергии в эту зону;
поставить заглушки на трубы отопления, которые ведут к полотенцесушителю;
снять старую плитку, обои и другие ненужные отделочные материалы;
при помощи перфоратора или дрели нужно зачистить все поверхности ванной комнаты, включая пол (убрать остатки краски, штукатурки, плитки и т.д.);
проветрить помещение и сделать влажную уборку.

Шаг №5: Проведение ремонтных работ

В зависимости от желания и финансовых возможностей хозяина частного дома, в ванной комнате можно сделать дорогостоящий ремонт или его более бюджетный вариант.

На стоимость ремонта также может влиять возраст дома и состояние его помещений.

В процессе ремонта ванной комнаты необходимо сделать:

пол: гидроизоляцию, выравнивание, стяжку или изменение его уровня;
стены: выровнять неровные поверхности и установить перегородки;
потолок: установить утепление и зашить его гипсокартоном или пластиком;
заменить электропроводку;
заменить старые трубопроводы.

Установка гидроизоляции — обязательное покрытие пола в помещениях с высокой влажностью. Она обеспечит надежную защиту всей конструкции дома от проникновения влаги, которая характерна для ванных комнат (идеальный вариант — жидкая резина). Все стыки гидроизоляции необходимо обработать мастикой, которая обеспечит их склеивание.

В случае необходимости создания наливного пола под укладку плитки, можно использовать специальные смеси, которые нужно только развести водой по указанной схеме и они уже готовы к использованию. Эти смеси очень удобные в применении и существенно экономят время мастера.

Канализационные, водопроводные и водосточные трубы также нуждаются в замене. На выполнение таких работ потребуется не больше одного дня.

Сточные трубы оперативно собираются при помощи герметика и уплотнителей, а водопроводные — при помощи специального паяльника, он надежно соединяет стыки труб (возможность протекания сводится к минимуму).

Старую проводку нужно заменить новыми кабелями с двойной изоляцией, они затягиваются гофрой из пластика или металла. Все работы необходимо выполнять только при выключенной подаче электрики.

Неровные стены — еще одна проблема частных домов, на их плоскость невозможно ровно положить плитку, а это сильно сказывается на внешнем виде отделки. Чтобы убрать все неровности и выступы нужно нанести двухслойную штукатурку.

Также в ванной комнате можно установить перегородки (в случае необходимости), они разделят территорию на несколько отдельных зон. Для этих целей можно использовать универсальный материал — гипсокартон. Он крепится на установленный металлический профиль и надежно фиксируется саморезами.

Отделочным работам потолочной области необходимо уделить особое внимание. Они включают в себя установку утеплителя и обшивки, а также покрытие противогрибковыми смесями.

Так как ванная комната больше всего подвергается влиянию влаги, в обязательном порядке необходимо проводить обработку всех поверхностей противогрибковыми смесями.

После обработки, можно приступать и к обшивке потолка. Для этих целей зачастую используют ПВХ панели, они идеально подходят для помещений с повышенной влажностью и имеют длительный срок службы.

ШАГ №6: Отделка помещения и дизайнерские хитрости

Отделка – это следующий этап работ. От его правильного выполнения зависит будущий внешний вид ванной комнаты. Каждый домохозяин должен знать несколько дизайнерских хитростей, которые помогут создать более уютную атмосферу в нужном помещении:

Основной дизайнерский совет – отделочные материалы должны подходить только каждому конкретному помещению. С их помощью можно зрительно увеличить или уменьшить комнату, сделать ее более светлой или темной.

С помощью необычных материалов, которые отличаются по форме, текстуре или рельефу, также создаются действительно оригинальные интерьерные шедевры.

Шаг №7: Установка сантехники и мебели

Для ванной комнаты потребуется минимальные перечень сантехники и мебели:

унитаз;
биде;
ванная или душевая кабина;
умывальник;
тумбочка или туалетный столик.

Гигиеническая комната должна вмещать в себя минимальное количество сантехники и мебели. Минимализм — украшение такого помещения. Чтобы мебель вписывалась в общий интерьер комнаты, необходимо заранее продумать все тонкости ее будущей обстановки.

Шаг №8: Декорирование

Завершающий штрих — декор. Каждый домохозяин исходя из своих вкусовых предпочтений может создать настоящий шедевр в своей ванной комнате, для этого можно использовать всевозможные статуэтки, фотографии, камни и т.д. Эти элементы украсят помещение, придадут ему неповторимости и домашнего уюта, главное условие — все должно быть в меру.

Заключение

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод: создать красивую и уютную ванную комнату в частном доме может каждый человек. Единственное условие — придерживаться всех рекомендаций и советов, а результат не заставит себя ждать.

В последнее время все популярнее становятся деревянные дома — из бруса, бревна. Они красивы и уютны, но отделка такого дома — дело серьезное. Слишком много особенностей, которые учитывать просто необходимо. Особое внимание стоит уделить влажным помещениям. Только правильно сделанная ванная комната в деревянном доме не станет источником проблем.

Как сделать пол

Пол в ванной в деревянном доме может быть сделан из любого водостойкого материала. Традиционно это керамическая плитка или керамогранит, но можно положить линолеум (эконом вариант), плитку ПВХ (по качеству и характеристикам покрытие похоже на линолеум коммерческого класса), клеевую пробку (она на 100% герметична, так как покрывается несколькими слоями лака). Можно даже сделать деревянный пол, но доску надо будет обрабатывать специальными составами и позаботиться о вентиляции подпольного пространства.

Ванная комната в деревянном доме — простор для фантазии

Все покрытия кроме деревянной доски совместимы с теплым полом. Это может быть водяной или электрический подогрев. Только при выборе напольного покрытия обращайте внимание на его совместимость с теплым полом. Керамическую плитку в таком случае лучше брать не очень толстую — чтобы ускорить прогревание массива, но в принципе подходит любая. В характеристиках остальных материалов должна быть отметка о совместимости с теплым полом.

Если есть необходимость, на сухую стяжку можно уложить пленочный теплый пол, а сверху — выбранный отделочный материал. В цемент можно укладывать водяной теплый пол или кабельные маты (можно просто греющий кабель). Пленочный пол использовать в стяжке нежелательно, так как пленка в бетоне быстро разрушается и подогрев попросту перестает работать.

Как может быть сделана ванная комната в деревянном доме

Под все другие типы оснований также можно использовать эти два типа основания. Только есть дополнительное требование к стяжке: для линолеума, плитки ПВХ и пробки основание должно быть прочным и ровным. Допустимое отклонение — 2 мм на 2 метра. Потому обычную стяжку заливают еще саомвыравнивающейся смесью. В остальном

Цементная стяжка на деревянный пол

Обычно к отделке ванной приступают после того, как готов черновой пол. Если решили делать цементную стяжку, порядок действий такой:

На основание укладывают гидроизоляционный рулонный материал. Это может быть рулонный Гидроизол, другие подобные материалы. В качестве эконом-варианта подходит плотная полиэтиленовая пленка (плотность 250 г/м и более). Гидроизоляция укладывается по всем правилам: с захлестами одного полотна на другое, тщательным проклеиванием стыков мастикой. Кроме того, материал примерно на 20 см заводят нас стены (тоже промазывают мастикой).

После того как бетон наберет прочность (одна-две недели в зависимости от температуры) можно клеить плитку на пол или укладывать подходящее напольное покрытие другого типа.

Есть еще некоторые моменты. Чтобы избежать затекания воды между стяжкой и стеной, предварительно по периметру желательно проклеить место стыка гидроизоляционной лентой (есть у Кнауф), а можно промазать жидкой гидроизоляцией. Следующий момент: перед началом укладки плитки поверхность обеспыливают (хорошо чистят пылесосом), затем грунтуют (для цементных оснований под плитку). Грунт уменьшает впитывающую способность, что дает возможность клею набрать свою прочность, а не высохнуть из-за того, что вода вся ушла в бетон. В этом случае ванная комната в деревянном доме не будет создавать проблем своим хозяевам — плитка на полу будет лежать годами и не будет отскакивать.

Сухая стяжка

Чтобы сделать пол из плитки в ванной комнате в деревянном доме не обязательно использовать цемент. Можно сделать так называемую сухую стяжку. На черновой пол укладывают влагостойкий листовой материал. Это может быть фанера, ДСП или ГВЛ. Лучший вариант — фанера толщиной не менее 14 мм. ДСП тоже можно использовать, но он больше подвержен короблению при повышении влажности. ГВЛ не очень хорошо себя показал в эксплуатации — плохо переносит ударные нагрузки (может расколоться при ударе). Потому желательно класть все-таки фанеру.

Так правильно укладывать фанеру на пол

Ее укладывают вразбежку — чтобы швы не совпадали. Между листами оставляют зазор в 3-4 мм. Он нужен для компенсации теплового расширения при повышении температуры. Крепят фанеру по периметру гвоздями к черновому полу, затем посередине в шахматном порядке (расстояние между крепежом — около 15 см). Швы заделывают влагостойким герметиком, который после высыхания не становится жестким.

Так как плитка требует наличия жесткого основания, часто укладывают второй слой той же фанеры. Настилают ее по тому же принципу — с разбежкой, но так, чтобы швы первого и второго слоя не совпадали. Правила те же, только крепится второй ряд к первому, а не к черновому полу.

По периметру сделанного основания проклеивают гидроизоляционную ленту (есть у Кнауфа). К тому же хоть фанера и влагостойкая, ее желательно покрыть слоем жидкой гидроизоляции. Только выбирайте состав, на который можно будет уложить плитку. После высыхания можно сразу приступать к укладке плитки.

Подготовка стен к отделке

Ванная комната в деревянном доме, как и в любом другом обычно облицовывается плиткой. Если дом из бруса, бревна или сделан по каркасной технологии, сразу на стены плитку не наклеишь — поверхность не позволяет. Под плитку стены обшивают влагостойким листовым материалом:

Влагостойким ГВЛ.
Аквапанель от Кнауф.
Влагостойкая фанера.

Также используют ДВП и ГВЛ, но по тем же причинам (коробление и хрупкость) их использовать нежелательно. Листовой материал крепится на обрешетку, которая может быть сделана из оцинкованного металлического профиля для гипоскартона или из деревянных брусков. При использовании брусков их необходимо обработать антисептическими составами.

Обрешетку из деревянных брусков делают обычно под обшивку древесиной (ванная комната в деревянном доме может быть обшита древесиной, а потом пропитана защитными составами). Под плитку стараются делать каркас из оцинкованного профиля. Но это не правило. Просто древесину проще крепить к дереву, а к оцинковке проще монтировать ГВЛ и другие листовые материалы.

Как сделать обрешетку

При изготовлении обрешетки в деревянном доме стоит помнить о том что он постоянно меняет размеры. Несколько лет после возведения он активно усаживается — принимает эксплуатационные размеры. Но и потом, на протяжении всего периода эксплуатации он немного меняет размеры. Это явление называют сезонными колебаниями. Потому жестко крепить обрешетку не стоит — ее может поломать и вся отделка отвалится. Если делать отделку без учета этой особенности ванная комната в деревянном доме будет источником проблем — плитка со стен будет сыпаться или будет лопаться.

Потому планки обрешетки делают немного короче — чтобы они не доставали до пола и потолка. Второй момент — их крепят не напрямую к стене, а через специальные приспособления. Для крепления деревянных брусков есть металлические уголки с прорезями на одной из полочек. Это и есть крепления для устройства плавающей обрешетки (на фото слева). Они жестко крепятся к бруску обрешетки, а к стене деревянного дома — через прорезь саморезом с большой плоской шляпкой или болтом с шайбой. Получается что при вертикальных подвижках деревянной стены обрешетка на ней будет находится в одном положении.

Ванная комната в деревянном доме: как сделать плавающую обрешетку

Второй способ сделать плавающую обрешетку в деревянном доме — в бруске при помощи ручного фрезера сделать несколько сквозных пропилов длиной около 10 см. Через этот пропил фиксировать брус к стене при помощи все того же глухаря с шайбой. Чтобы головка болта не торчала, фрезером сделать углубление. Глубина его равна (или чуть больше) высоте шляпки болта, а ширина — по размеру шайбы (на фото справа). Для недавно построенного дома крепеж устанавливают в верхней четверти пропила, для устоявшегося дома — примерно посередине.

Порядок обустройства стен ванной комнаты в деревянном доме

Что касается оцинкованных профилей, они крепятся на такие же уголки для плавающей обрешетки. Второй вариант — перфорированные подвесы. Этот вид крепления не настолько надежный, но все же дает некоторую свободу перемещения. Перфорированные подвесы можно применять в устоявшемся деревянном доме где подвижки уже невелики.

Основание под плитку

На обрешетку крепится влагостойкий листовой материал. В приоритете тут — влагостойкий гипсокартон. Иногда его крепят в два слоя — для увеличения несущей способности и для лучше тепло- паро- изоляции. Перед укладкой листов второго ряда, стыки первого шпаклюют, а сам ГКЛ располагают так, чтобы швы двух рядов не совпадали.

Но это все-таки ГКЛ — неидеальное основание, так как и картон и гипс гигроскопичны, а впитывающая способность их снижена при помощи пропиток. Потому для большей надежности влагостойкий ГКЛ пропитывают еще защитным составом. Например, FLACHENDICHT (Флехендихт). Это гидроизоляция, которая как раз предназначена для гидроизоляции ГВЛ и других гипсовых оснований.

Также в качестве основания под плитку на стены в брусовом или бревенчатом доме можно использовать влагостойкую фанеру, ГВЛ. Крепят их также на каркас, оставляют зазоры в швах, которые заполняют силиконовым невысыхающим герметиком.

Потолок

Потолок в ванной комнате деревянного дома делают обычно подвесной — из влагостойкого ГВЛ, который шпаклюют, затем красят. Еще варианты — сделать натяжной, алюминиевый реечный, из ПВХ панелей, подшить красиво обработанной доской. Проблема не в этом, а в том, как не допустить пар в перекрытие. Для этого используют паронепроницаемые мембраны. Они крепятся к перекрытию обычно скобами из строительного степлера.

Основная задача при монтаже паробарьера — обеспечить герметичность. Для этого материал заводится на стены, полосы мембраны укладываются с нахлестом и дважды проклеиваются двусторонним скотчем. Также скотчем проклеиваются все места установки крепежа. Все проделывается тщательно.

Отделка в ванной в доме: как сделать потолок

Вторая составляющая, обеспечивающая нормальный микроклимат — хорошая вентиляция. В ванной деревянного дома она должна быть как естественная, так и принудительная — с вентилятором. При таком подходе вентилятор в санузле будет включаться в те моменты, когда естественная вентиляция справляться не будет.

Как отделать ванную комнату в деревянном доме

Про влагостойкие материалы для пола уже писали — это плитка ПВХ, линолеум, клеевая пробка. Все они нормально эксплуатируются в ванных. Еще один вариант — сделать дощатый пол и покрыть его лаком или маслом. Второй вариант не создает на поверхности жесткой пленки, а защищает не хуже.

Пол в ванной в деревянном доме можно сделать из пробки или ПВХ плитки

На стены ванной комнаты не обязательно укладывать плитку. Даже такой вариант как мозаика используется в основном фрагментарно — предпочитают кафелем отделать стены в зоне непосредственного попадания брызг — возле ванны, в душевой кабине, возле умывальника. Другой вариант — сделать панели плиткой на высоту 120-150 см, а все свободное от керамики пространство отделать древесиной. Сосна для этих целей не очень подходит — слишком она смолистая. Чаще используют лиственницу или более дорогие породы. Чаще всего кладут имитацию бруса, но это дело вкуса. В любом случае древесина на стенах в ванной также подлежит обработке и использовать также можно лак или пропитку на основе масла.

Вообще, использовать можно любые отделочные материалы пригодные для ванных комнат. Просто мало это практикуется — натуральная древесина стала слишком редким отделочным материалом, чтобы в деревянном доме использовать привычные обои или краски.

Покрытие на основе масла подчеркивает благородство древесины

Комбинации — всегда интересно

Ванная комната в деревянном доме — древесина везде

Облицовка деревянных стен плиткой — это практично

Отделка ванной лиственницей — красивая текстура, отличные характеристики

Читайте также: