Как сделать туалет из плоского шифера

Обновлено: 08.07.2024

Недовольные обладатели шиферной сантехкабины задаются вопросом: Как правильно выполнить ремонт, чтобы впоследствии не возникли проблемы?

Существует всего два решения:

Оставить шифер на месте и тщательно выровнять стены и стыки.
Полностью сломать шиферные плоскости и отстроить стены, потолок и пол заново.

Рассмотрим недостатки и преимущества обоих вариантов, но для начала разберемся, что поднимается под санузлом со стенами из шифера.

Шиферная сантехкабина — сделано в СССР

Санузел со стенами из плоского шифера — асбестоцементных листов — изготавливался в заводских условиях:

собирался короб из гипсовых или шиферных листов,
оснащался внутри сантехникой и трубами,
доставлялся на стройплощадку;
краном опускался на предназначенное для него место в строящемся доме.

После этого сантехника и выводы водяных и канализационных стояков подключались к общим инженерным системам дома. Прокладывались электропровода и проводились завершающие отделочные работы.

Идея хорошая, так как снижала общие трудозатраты и экономила время, однако исполнение оставляет желать лучшего.

Особенности косметического ремонта в ванной с шиферными стенами

Объясним, почему необходимо тщательно выравнивать и изолировать шиферные стены:

Особенности ремонта с полным сломом сантехкабины из шифера

При сломе сантехкабины ремонт не относится к капитальному, поскольку несущие конструкции не затрагиваются. Перепланировкой его тоже не всегда можно назвать, если не возводятся дополнительные перегородки и не меняются заданные места для сантехнического оборудования.

Преимущества полного сноса кабины

Как избавиться от шиферной кабины и получить новый санузел

Какие материалы потребуются для того чтобы выполнить строительство колодца

Для того чтобы построить колодец вам потребуется следующее:

Плоские листы шифера;стальные трубы;стальная проволока;уголки;лопата;болгарка;сварочный аппарат;рулетка, строительный уровень;тачанка.

Заметим, что таким же способом можно обустроить яму для дачного туалета, но это мы так, к слову.

Без выгребной ямы

В большинстве своем туалеты без выгребной ямы строятся намного проще и быстрее. В них отходы собираются в герметичную емкость, которая обычно ставится прямо под стульчаком. Вся разница в том, как перерабатываются отходы и нейтрализуется их запах. Есть следующие виды:

Пудр-клозет. В кабинке ставится еще емкость с торфом, золой, опилками, землей или смесью этих компонентов. После посещения туалета отходы засыпаются слоем этой присыпки — припудриваются. Отсюда и название.
Торфяной туалет. Это разновидность пудр-клозета. Но для присыпки используется только измельченный торф. Торфяные туалеты есть и промышленного изготовления. Они очень похожи на привычные квартирные унитазы с бачком. Но в бачке находится не вода, а крошка торфа. После посещения туалета нужно провернуть несколько раз ручку на бачке, откуда посыпется торф.
Био-туалет. Отходы попадают в емкость, заполненную раствором содержащем микроорганизмы, перерабатывающие их. Эти кабинки часто можно увидеть в качестве уличного туалета в городах. Биотуалеты продаются как вместе с пластиковыми кабинками, так и отдельно — только унитаз с емкостью.
Химический туалет. Принцип переработки такой же как в биотуалете, только используют не микроорганизмы, а химические вещества. Обычно они выпускаются в виде порошков или таблеток. Переработанные таким способом отходы не могут использоваться в качестве удобрения. Их периодически нужно сливать в канализацию.

Плюсы у дачных туалетов без выгребной ямы (называют еще сухими) существенные:

вам ненужно рыть яму и возится с ее герметизацией;
не нужно вызывать ассенизатор (платить за него) и организовывать подъезд для машины;
строится быстро;
переработанные отходы можно использовать как удобрения.

Минусы тоже немалые:

Туалеты фабричного изготовления не так уж и дешевы.
Необходимо периодически менять емкость.
Нужно следить за наличием средств нейтрализации.

Как сделать недорогую, но красивую дорожку к туалету читайте здесь.

Виды уличных туалетов

Туалет с простой выгребной ямой. Когда яма заполняется, домик переносится в другое место, или очистка может проходить при помощи ассенизаторов.
Люфт-клозет также имеет выгребную яму, но здесь она герметична и может очищаться только с помощью специальной машины.
применим там, где близко расположены водоносные слои. Здесь вместо ямы предусмотрена емкость для сбора фекалий под стульчаком. От запаха спасает засыпка сухим торфом или опилками после каждого использования.
Дачные туалеты, действующие на биологических добавках или химикатах, можно обустроить, как на улице, так и в доме.

Сделать туалет на даче своими руками несложно. Главное, выбирая его устройство, учесть уровень грунтовых вод под участком. Если водяные слои здесь глубже двух с половиной метров, то можно смело строить туалет любой конструкции. Иначе туалет с любой выгребной ямой может оказаться опасным сооружением.

Дверь в туалете

Дверь в деревянном туалете для дачи делают из того же материала, что и стены. Конструкцию навешивают на петли, количество которых зависит от веса и размера конструкции. И с внешней, и с внутренней стороны монтируют любой механизм закрывания, будь то крючок, щеколда, защелка или другое приспособление.

Еще одну дверцу делают на задней стенке. Она может служить для изъятия емкости с отходами или для погружения рукава ассенизаторской машины.

Чтобы обеспечить хотя бы небольшое, но естественное освещение, над дверью прорезают окошко.

Когда строительство завершено, вокруг домика нужно выполнить водоотведение, особенно если туалет для дачи устроен над выгребной ямой.

Душ-туалет

Туалет-душ для дачи – постройка, которая совмещает два помещения под одной крышей.

Между туалетом и душем возводится перегородка, каждая секция имеет свою дверь. Высота и ширина строения — 2 м, длина – 3 м
.
Верхнюю и нижнюю обвязку можно сделать из бруса 100×100 мм
, а для вертикальных опор – брус 50×100 мм
. Купите брус в достаточном количестве, следует сделать 24 опоры
.
Кроме того, сделайте 12 заготовок длиной 200 см
. Они пойдут на устройство перекрытий кровли, используйте брус с сечением 50х100 мм
.

Как сделать туалет на даче своими руками

Первые два шага вы уже прошли: выбрали тип туалета и место для его установки. Следующий шаг — выбираем размеры. С ними определиться не так уж и сложно. Как выбрать объем выгребной ямы рассказывали — на 2-3 человека достаточно 1,5 кубометра, теперь о том, каких размеров должен быть домик для туалета.

высота — 220 см;
ширина — 150 см;
глубина — 100 см.

Эти габариты удобны для людей со средней комплекцией. Их можно изменять так, как вам удобно. Никаких стандартов нет.

Домики для туалетов чаще всего делают из дерева. Но это — не правило. Он может быть из листового материала типа ДВП, ГВЛ, из плоского шифера, кирпича и любых других строительных материалов, профилированного листового металла, даже из пластика.

Самый любимый кровельный материал для дачного туалета — шифер. Недорого стоит устройство мягкой кровли из наплавляемых материалов. А вообще, можно использовать любой имеющийся в наличии. Его крепят на сплошную обрешетку, так что особой разницы нет.

Какой туалет для дачи лучше?

Даже на вполне обустроенном участке, где есть дом, многие дачники предпочитают иметь и уличный, и домашний санузел.

Люфт-клозет

Люфт-клозет делают как внутри домов, так и на улице.

Туалет очищают с помощью ассенизаторских машин, это делают 1 раз в сезон.
Выгребную яму делают герметичной, это обязательное условие, которое следует соблюдать при возведении постройки.

Кабинка туалета может быть любой формы.

Материалы для изготовления бюджетной канализации

Существует наиболее бюджетное и универсальное решение для строительства канализации из подручных материалов. К примеру, выгребную яму можно изготовить из шифера. Для этого лучше воспользоваться волновым материалом, так как у плоского шифера стенки будут более хрупкими. Один шиферный лист укладывается на землю, после чего из нескольких листов выполняются стенки.

Другим доступным и дешевым способом будет строительство канализации из покрышек. Боковые части шин следует срезать лобзиком из-за металлического корда. После этого шины укладываются в выполненную яму, и ее дно засыпается битым кирпичом или щебнем. В покрышке, которая будет располагаться выше, чем другие, заранее выполняется отверстие для сливного трубопровода. После этого на шины укладывается металлический лист, и конструкция засыпается грунтом.

Часто используется канализация из дерева. Такой вариант будет стоить недорого, но доски должны пройти обработку мастикой или другим типом защитного материала от гниения. Выполнить выгребную яму не трудно: из досок делается опалубка. Но срок службы изделия не превысит 10 лет.

Недорогим решением для частного дома может стать яма из бочки. Для ее сооружения можно воспользоваться металлической или деревянной бочкой. Можно применять несколько емкостей из одинакового материала. У бочек срезается дно, и их устанавливают друг на друга. Чем больше будет диаметр емкости, тем лучше.

Оптимальными станут мини-цистерны. Бочки из стали можно сварить между собой, а деревянные емкости сколачиваются гвоздями. Дно ямы засыпается битым кирпичом, а в верхнем резервуаре на высоте 35 см делается отверстие для канализационного трубопровода. Конструкция может накрываться металлическим листом или досками и засыпаться грунтом. Этот вариант выгребной ямы является самым недорогим, и его схема напоминает канализацию из покрышек.

Предлагаем ознакомиться Шарлотка с яблоками в мультиварке пошагово: 10 лучших рецептов вкусной шарлотки

Нормы установки туалета на участке

Большая часть ограничений относится к туалетам с выгребной ямой: необходимо ограничить возможные загрязнения. Нормы такие:

До источника воды — озера, реки, колодца, скважины и т.п. — должно быть не менее 25 метров. Это касается и источников, расположенных на соседних участках.
До подвала или погреба — не менее 12 метров.
До ближайшей обитаемой постройки — душа, бани — не менее 8 метров.
До построек, где содержатся животные — не менее 4 метров.
Ближайшие деревья должны находится в 4 метрах, кусты — в 1 метре.

Остальные нормы справедливы для всех типов туалетов:

До границы участка должно быть не менее 1 метра.
Двери не должны открываться в сторону соседнего участка.
При выборе места расположения нужно учитывать преобладающее направление ветра.

Выбирая место, где будете строить туалет для дачи своими руками, обращайте внимание не только на собственные постройки и объекты, но и на соседские. Это поможет избежать трений с ними и с санстанцией.

Если строить будете туалет с выгребной ямой, ко всем перечисленным требованиям нужно еще добавить — организацию подъезда для машины-ассенизатора.

Постройка дачного душа описана в этой статье.

Обшивка стен туалета

Следующий этап строительства туалета на даче заключается в обшивке возведенного каркаса. На этом этапе можно выбрать любой их понравившихся материалов. Чаще можно увидеть деревянные туалеты для дачи — такие сооружения удобны, практичны и достаточно долговечны. При использовании для обшивки дерева лучше брать доски от 15 до 25 мм толщиной, которые плотно подгоняют и крепят к каркасу. Чтобы исключить затекание влаги, доски лучше располагать вертикально.

Освещение

Варианты устройства освещения в туалете следующие:

линия по воздуху;
кабель под землей;
фонари на солнечных батареях.

Воздушная линия — не самое лучшее решение, если вы не хотите, чтобы над участком от дома к туалету шли провода. Укладка кабеля под землей с эстетической точки зрения более выгодна, но мало кому понравится тратить столько денег и времени для устройства освещения в туалете.

Вы можете использовать светодиодные светильники
, которые предназначены для освещения сада. В продаже есть изделия разных форм и веса. Они стоят недорого, их может купить каждый садовод.
Поскольку яркий свет не нужен, установки одного фонаря будет достаточно
для освещения. Купите изделие, отделите его верхнюю часть. Возьмите нож и срежьте фиксаторы, тогда они не будет вам мешать.
Измерьте выступающую часть фонаря
– ту, которая оборудована светодиодом и батареей. Если потребуется, вы сможете без труда заменить аккумулятор.
Сделайте в стене постройки отверстие
соответствующего размера. Вставьте фонарь, зафиксируйте
его клеем. Для этой цели лучше всего подойдет силиконовый герметик.

Проект дачного туалета

Изготовление туалетной будки сродни постройке модели дома: проект (эскиз), разметка на местности, фундамент, нижняя обвязка, возведение стен, верхняя обвязка и стропильная система, кровля, настил полов, навеска двери, остекление, внутреннее оформление и наружная отделка. Все элементы строительства упрощены, минимизированы, почти игрушечные, но позволяют накапливать опыт и отрабатывать приёмы работы.

Проект (эскиз) определяет форму, основные размеры туалета, а также исходные строительные материалы и их количество. Облик будущего строения определяется наличием того или иного строительного материала.

Если проект (эскиз) составлен, то есть определены основные размеры, производится разметка площадки на месте: забиваются колышки и натягиваются шнуры, определяющие границы строения. Прямоугольность такой небольшой площадки можно задать с помощью развернутого газетного листа, а проверить точность при помощи рулетки, измеряя диагонали.

Ниже можно посмотреть несколько примеров
чертежей проектов дачных туалетов. Для просмотра необходимо нажать на любое из изображений.

С выгребной ямой

При выборе такого варианта нужно учесть, что глубина ямы должна быть на 1 метр меньше, чем самый высокий уровень грунтовых вод (обычно весенний). Объем ее выбирается в зависимости от частоты посещения и количества человек. Например, в домах постоянного проживания на 2-3 человека достаточно объема в 1,5 куба. Для дач, посещаемых в основном на выходные, выгребная яма для туалета может быть меньше.

Форма емкости — любая, но чаще делают квадратную, иногда — круглую. Стенки выкладывают из кирпича, бетона, бутовой кладки, просмоленной древесины. Можно емкость сделать из бетонных колец. Только в этом случае нужно будет побеспокоиться о герметичности стыков и дна.

Чтобы обеспечить герметичность, под кладкой и по бокам делают слой утрамбованной глины (глиняный замок) толщиной 20-30 см. Если с трамбовкой глины возится неохота, можно покрыть готовую кладку пропиткой, придающей материалам повышенную степень гидроизоляции (битумной или на основе цемента).

Выгребной туалет для дачи обязательно обустраивают системой вентиляции. В яму встраивается труба большого диаметра (не менее 100 мм), второй конец которой поднимается не менее чем на 50-70 см над крышей домика (или дома). Также вентиляционное окошко делается в самом домике. Оно может быть на дверью или на одной из боковых стен.

При заполнении более чем на 2/3 объема содержимое ямы выкачивается машиной ассенизатором. Планируя туалет для дачи своими руками, принимайте во внимание, что к яме должна подъезжать машина.

Есть два типа организации выгребной ямы:

Обычный — под домиком.
Люфт-клозет — яма располагается в стороне. При таком строении унитаз может стоять в доме, а нечистоты по трубам, уложенным под определенным уклоном, попадают в емкость.

Строительство люфт-клозета на даче весьма дорогая затея, разве что вы все равно решили делать пристройку или дача у вас — полноценный жилой дом, в котором проводится много времени. Вам нужна будет полноценная система вентиляции, вода для смыва, и трубы нужно будет прокладывать ниже глубины промерзания грунта. А так как они должны идти под наклоном, то и выгребная яма опускается на приличную глубину.

О методах устранения запахов в уличном туалете с выгребной ямой читайте тут.

Советы

Когда таким туалетом пользуется более пяти человек, рекомендуется ставить принудительную вентиляцию.
Не стоит после пользования оставлять крышку биотуалета открытой.
Большое количество пользователей может привести к избытку жидкости, поэтому стоит заранее оборудовать слив жидкости из биотуалета в дренажную систему дачи.
Вентиляционную трубу лучше делать подлиннее — до 4 метров.
Если нет желания тащить тяжёлый заполненный бак, лучше не ждать, пока он заполнится. Или брать модель не только с ручками, но и с колесиками.
Для повышения КПД лучше пользоваться гранулированными торфяными смесями. Они дороже, но абсорбция увеличивается в 4 раза.
Не отправляйте содержимое нижнего бака сразу на грядки. Оно должно дозреть в компостной яме или контейнере в течение полугода-года.

Туалет из плоского шифера

Дерево, безусловно, является наиболее доступным и технологичным материалом, но если для других построек (гараж, хозблок) предполагается использовать асбоцементную плиту (плоский шифер), то и для будки туалета она подойдет.

Для удобства и безопасности пользования изделиями из асбоцементных листов их желательно покрыть пленкообразующими составами (лаком, олифой, краской и т.п.).

Как уже указывалось выше, особенностью пудр-клозета является отсутствие выгребной ямы, поэтому установка такого туалета менее трудоемка и не зависит от типа и влажности почв. Домик пудр-клозета можно сделать отдельно стоящим или пристроить его к любому из хозяйственных сооружений и даже расположить рядом с домом или внутри него, в отдельном помещении, расположенном с затененной стороны. Такой туалет подойдет для небольшой семьи.

Почему же самой лучшей из засыпок считается торф? Дело в том, что в нем содержатся бактерии, которые способны достаточно быстро разлагать отходы, превращая их в удобрения. Не случайно торф используется в качестве наполнителя в компостирующих биотуалетах, производимых промышленностью. Для дачного туалета рекомендуется брать только сухой торф или торфяную крошку.

Замена торфа опилками не дает быстрого компостирования отходов. Однако при использовании большой приемной емкости вместимостью от 50 до 100 л рекомендуется смешивать торф с опилками в соотношении 1: 1. Опилки служат для разрыхления субстрата, что способствует улучшению его аэрации.

Частота опорожнения приемной емкости зависит от интенсивности пользования туалетом. Обычно это делают каждый день. Содержимое емкости можно сбрасывать в компостную кучу, при устройстве которой следует соблюдать определенные правила.

Компостную яму делают глубиной от 50 см до 1 м. Ее размеры по длине и ширине могут быть произвольными. По краям ямы возводят бортики высотой 20–30 см из досок или кирпича, а на самое ее дно укладывают слой рыхлого торфа толщиной 10–15 см. Помимо органики, в яму закладывают остатки пищи, кухонные отходы, мусор, ботву растений, листья, сорные травы и другие хозяйственные отбросы. Когда слой отбросов достигнет 20–30 см, их пересыпают торфом, песком, садовой землей и обильно поливают фекальной жижей. Но следует иметь в виду, что включение фекалий в состав компоста возможно только в том случае, если будет соблюдаться безукоризненный контроль над протеканием процесса компостирования. Чтобы на компостной куче не скапливались мухи и другие насекомые, яму необходимо прикрывать полиэтиленовой пленкой, которую прочно крепят к бортикам, иначе ее может сорвать ветер.

Во время созревания компоста органические отходы начинают разлагаться, что сопровождается их сильным нагревом. Под воздействием высокой температуры внутри компостной кучи, которая может достигать 70° C (и более), погибают все патогенные микроорганизмы, а также яйца гельминтов, таким образом с санитарной точки зрения компост становится абсолютно безвредной субстанцией.

Время от времени компост следует переворачивать лопатой, перемещая верхние слои внутрь кучи, что способствует равномерному прогреванию ее содержимого. Одновременно с перелопачиванием в компост нужно водить суперфосфат, фосфоритную муку, а если почва на участке кислая, то следует добавлять древесную золу или известь.

Разложение отходов происходит под воздействием бактерий, грибков и других микроорганизмов, то есть анаэробным путем, а этот процесс протекает только в присутствии воздуха. При достаточном проветривании внутри кучи не возникает процессов гниения. Для обес печения хорошей вентиляции в куче проделывают отверстия, втыкая в нее деревянные колья. Опытные дачники предпочитают устраивать посередине кучи сбитый из досок вентиляционный короб.

Через год-полтора содержимое компостной кучи можно использовать в качестве ценного органического удобрения. Удобрение считается готовым, когда оно превращается в однородную массу, в которой невозможно распознать отдельные составные части компоста.

Вместо компостной кучи можно закладывать биологические отходы в специальное устройство, которое выпускается отечественными производителями, – компостер БИК вместимостью до 1100 л (рис. 86). Он состоит из трех частей, обеспечивающих свободный доступ к готовому компосту. При желании объем компостера можно увеличить, если дополнить его одним или несколькими средними кольцами. С установкой каждого кольца объем увеличивается на 280 л. Компостер снабжен дренажной системой и надежно защищен от попадания внутрь нежелательной влаги. Загрузка биоотходов осуществляется через верхний люк. На выходе из устройства получается полностью созревший компост.

Согласитесь, ежедневное опорожнение емкости из пудр-клозета – занятие чрезвычайно утомительное и не очень-то приятное. Эту проблему поможет решить использование в таком туалете вместо небольшого бака или обычного ведра бака из оцинкованного железа с двумя ручками и крышкой вместимостью 30 л и более. Его необходимо заранее приобрести в хозяйственном магазине.

Перед установкой под стульчак внутренние поверхности такого бака следует тщательно промыть раствором обычного стирального порошка, ополоснуть его теплой водой, обезжирить бензином и покрыть двумя слоями черного битумного лака. Первый слой лака должен полностью высохнуть, и только после этого можно приступать к нанесению второго слоя, который тоже нужно хорошо просушить. Тем же лаком необходимо покрыть и крышку бака, которая пригодится при его опорожнении.

Рис. 86. Промышленный компостер БИК

Подготовленный бак устанавливают под деревянный ящик стульчака. Высота стульчака должна быть такой, чтобы между его крышкой и баком оставался минимальный зазор, позволяющий выдвигать бак для проведения его очистки. Срок службы такого бака составит не менее 6–7 лет при условии соблюдения нехитрых правил его использования.

Теперь осталось запастись торфяной крошкой или опилками, а лучше и тем и другим, чтобы можно было смешивать оба компонента в равном количестве. Подсчитано, что на весь летний сезон для семьи из 2–3 человек достаточно будет заготовить около 3 мешков засыпки. Под использованную бумагу необходимо установить в туалете металлическое ведро с крышкой.

Помимо засыпки, полезно будет приобрести специальную жидкость для туалета, которая способствует разложению отходов и устранению неприятных запахов. Перед покупкой такого средства необходимо внимательно читать инструкцию: допускается содержание в его составе красителей и отдушки для приятного запаха, а вот токсичных веществ никаких быть не должно.

В специализированных магазинах можно приобрести жидкости для туалетов как отечественного, так и зарубежного производства. Как правило, отечественные препараты выигрывают по цене да и по качеству практически не уступают зарубежным. Приобретенное средство необходимо развести водой в соответствии с указаниями в прилагаемой инструкции, залить раствор в специально предназначенный для него пульверизатор и поместить его на туалетную полочку. После каждого пользования туалетом содержимое бака сначала обрызгивают жидкостью из пульверизатора, а затем засыпают смесью торфа и опилок. Все эти несложные мероприятия обеспечивают комфортное пользование туалетом и препятствуют появлению неприятных запахов даже в жаркую погоду.

Помещение сухого туалета целесообразно выполнить в виде шалаша. На расширенном основании такой постройки очень удобно размещать ящики для хранения торфа, опилок или древесной золы. Шалаш имеет щитовую конструкцию, которая не требует возведения несущего каркаса. Стены одновременно выполняют роль двускатной крыши. Сбиваются они из устанавливаемых внахлест досок. Верхний стык стен-крыши закрывают металлическим или деревянным коньком, чтобы внутрь шалаша не проникала дождевая и талая вода. Треугольный проем, расположенный над дверью, оставляют открытым. Он служит для проветривания туалета.

Изнутри стульчак обивают рубероидом, а поверх него – листами железа, чтобы не загрязнялись деревянные части туалета. В нижней части задней стенки шалаша, напротив емкости, помещенной в стульчак, устраивают люк с крышкой, через который вытаскивают емкость для ее опорожнения. Можно сделать заднюю стенку домика сплошной, а верхнюю стенку стульчака выполнить в виде откидной крышки на петлях.

Туалетная будка традиционной формы представляет собой каркасно-щитовую конструкцию с прямоугольными стенами, которую можно сделать переносной или стационарной.

Переносная конструкция удобна тем, что будку со временем можно будет перенести на новое место, а старую яму закопать. Под стационарную конструкцию устраивают столбчатый фундамент. Каркас можно обшить фанерой или досками. Крышу туалета обычно выполняют односкатной. Она представляет собой раму со сплошной обрешеткой, покрытую любым кровельным материалом. При желании можно сделать и двухскатную крышу, правда, для ее устройства понадобится гораздо больше материалов.

Дверное полотно может иметь упрощенную конструкцию: пригнанные доски соединяют двумя горизонтальными перемычками и подкосом. В боковой стене будки, установленной над пудр-клозетом, устраивают вентиляционное окошко, а в задней проделывают отверстие с крышкой, необходимое для проведения очистных работ. Вентиляционное окно можно также сделать на задней стене туалета.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Люфт-клозет и обычная уборная

Люфт-клозет и обычная уборная Люфт-клозет можно устроить как на улице, так и внутри отапливаемого помещения. Такой туалет имеет смысл строить, если есть возможность хотя бы один раз в сезон очищать выгребную яму с помощью ассенизаторских машин.Люфт-клозет (рис. 87) состоит

Сегодня постройка уютного летнего туалета волнует не только заядлых дачников, сооружающих это помещение на время огородных работ, но и многих жителей частных домов. Рассмотрим, какие материалы, инструменты, технология, этапы и прочие моменты понадобятся нам, чтобы построить летний туалет.

Что необходимо предусмотреть во время строительства

Первым моментом, на который необходимо обратить внимание – бюджет, который вы можете выделить на рассматриваемое строительство, от этого будет зависеть выбор того или иного строительного материала.

На что может повлиять выбор материалов:

Туалет строится сугубо для использования в тёплое время года (сезон дачных работ).
Планируется круглогодичная эксплуатация помещения.

Основная разница заключается в необходимости тщательного утепления туалета в последнем случае, что, в свою очередь, потребует применения различных утеплителей, а соответственно и дополнительных денежных средств.

Определившись с материалом и решив построить летний туалет для круглогодичного использования, с чего начать?

Совет. Следует серьёзно отнестись к выбранному месту для постройки. Эта простая задача требует основательного и взвешенного подхода, так как неправильный выбор может привести к негативным последствиям в будущем.

Рассмотрим этот процесс более детально.

Для начала целесообразно проконсультироваться с санитарной инспекцией и получить у них разрешение. Как известно, каких-то строгих правил по выполнению строительства такого рода нет.

Внимание! По существующим санитарным нормам, разработанным для сельской местности, выгребная яма должна находиться на расстоянии минимум 12 метров от жилых построек, питьевых колодцев, плодовитых растений и мест содержания домашней птицы и животных.

Определяется глубина залегания грунтовых вод на вашем участке. Если этот показатель не превышает отметки 2 метра, то целесообразно будет строить туалет типа пудр-клозет. При глубине больше 2,5 метров можно возводить люфт-клозет или же вариант уборной с выгребом. Если ваш участок находится на ровной поверхности (без сложных рельефов), то для выбора места под строительство туалета достаточно будет выдержать все необходимые расстояния санитарных норм. Если же рельеф участка сложный, то придется прибегать к неким расчётам, которые особо важны при взаимном размещении колодца и выгребной ямы.

Элементарно, но важно:

Рассчитывая место для будущего туалета, учтите направления (розу ветров) в которых более интенсивно дует ветер на вашем участке.
Следите за порядком и чистотой клозета регулярно.
Если есть возможность – расположите постройку с глухой стороны дома (если это имеет место в вашем случае).
Выгребную яму располагайте подальше от веранды или террасы.
Обязательно предусмотрите возможность и лёгкость доступа ассенизаторской машины к выгребной яме (габаритные размеры самой машины и длину шланга для выкачивания отходов). В данном пункте стоит учитывать, что при длине шланга в 7 метров, в яму опускается всего 3 метра. Остальные 4 м разматываются по участку.

Многие желают построить клозет самостоятельно и правильно делают, т.к. при наличии хорошего материала с фото, рассматриваемый вопрос становится элементарным.

Вернуться к оглавлению

Следующий этап строительства – фундамент

От выбора типа и правильности заливки фундамента будет зависеть долговечность вашего клозета. На выбор самого фундамента влияет тип туалета, который вы будете строить.

В данном случае отходы из ямы выкачиваются ассенизаторской машиной или же вручную, после того, как канализация будет заполнена. Наиболее распространённым вариантом является яма метр на метр и глубиной от 2 до 4 метров.

Для укрепления стен выгребной канализации применяют:

Поскольку выгребная яма из кирпича является самой распространённой, то о ней и поговорим. Выполнить кладку своими руками не составит никакого труда. При этом многие утверждают, что кирпичный фундамент является самым приемлемым вариантом для дачного туалета.

Поэтапное строительство выгребной канализации из кирпича:

Копаем яму нужного размера.
Тщательно трамбуем дно и засыпаем его слоем песка 20-30 см. При этом тщательно утрамбовываем его. Завершающей операцией на данном этапе является выполнение бетонной стяжки (соотношение цемента и песка составляет 1:3 соответственно). Для повышения гидроизоляционных свойств стяжки, в раствор добавляют жидкое стекло.
Выкладываются стены ямы по периметру, при этом кирпич может ложиться как плашмя, так и на ребро. Естественно, что в первом варианте будет затрачено вдвое больше кирпича, но стена будет намного прочнее. Повысить герметичность ямы позволит оштукатуривание или же обработка битумом.
Чтобы исключить попадание дождевой и талой воды в выгребную яму, необходимо выгнать стены на 15-20 см выше уровня земли.

Возведение каркаса

В данном случае можно выбрать один из множества вариантов. Первым мы рассмотрим наиболее популярный – деревянный каркас туалета, который устанавливается на столбчатом фундаменте. При этом по углам ямы делаются углубления, которые заливаются раствором (бетоном). Можно применять деревянную обрешётку для заливания. Далее из кирпича или же блоков выгоняются небольшие столбики, которые со всех сторон и поддерживают каркас домика. Дополнительно, при помощи рубероида, можно повысить гидроизоляционные свойства столбиков.

Железобетонные блоки с успехом применяют и для выкладывания основания для туалета. На опорные столбцы ложится деревянная рама, которая изготавливается из массивных деревянных балок и окрашивается. Для лучшего эффекта в краску добавляют специальные грунтовки.

К установленной на необходимое место раме, по углам монтируют четыре стойки, которые выставляют по уровню (вертикально) и крепят при помощи болтового соединения. В принципе, можно использовать и гвозди, но болты и гайки являются более надёжным и современным способом.

Помимо угловых стоек, на месте будущей двери монтируются ещё две дополнительные стойки. После этого производится монтаж каркаса крыши. Обычно, крыша выполняется стеком назад, для чего задние стойки нужно выполнить немного короче, нежели передние. Традиционно, выполняется обрешётка, на которую набивается рубероид. Далее укладывается шифер.

Изготовить летний туалет и душ не составит особого труда, главное, – следовать строгим технологиям, и немного собственного умения с настойчивости.

Предварительно подготавливается помост с деревянным сидением, которое выполняется в виде обычного ящика с отверстием. Для удобства это сидение можно обить дерматином, кожей или же другими материалами. Кстати, очень часто, для этой цели, применяют твердый пенопласт, который сам по себе отдает тепло. Это позволит эффективно пользоваться туалетом в холодное время года. Самым лучшим вариантом является покупка обычной мягкой современной крышки для унитаза и крепёж её к сидению.

Помост устанавливается на деревянном каркасе над выгребной ямой. Каркас можно покрыть досками, сайдингом, вагонкой и прочими подобными материалами. При необходимости на каркасы стен набивают деревянные рейки.

Совет. В качестве дополнительных удобств необходимо сделать небольшое окошко над дверью, а также можно провести свет.

Создаем вентиляцию – повышаем комфорт!

Для уменьшения неприятных запахов в вашем клозете необходимо сделать вентиляцию.

Берём пластиковую трубу, предназначенную для канализационных работ, диаметром от 10 см. Длинны трубы должно быть достаточно, чтобы один её конец находился в выгребной яме, а второй выступал на 20-25 см над крышей.

Ещё варианты

Обшивка стен производится при помощи прямых листов шифера. Довольно часто из такого шифера выполняют и выгребную яму. Это позволяет добиться хороших результатов и сэкономить много времени. Листы расставляются вдоль стен по периметру и временно фиксируются распорками (деревянными досками). После того, как все листы будут выставлены, выполняют их фиксацию окончательно. Для этого есть много вариантов: металлические уголки по краям, металлические распорки, бетонные столбики по углам и прочее.
Такой тип туалета применяется не только на даче, но и на любом другом приусадебном участке. После того, как каркас стен и крыши будет готов, можно приступить к обшивке, применяя прямой шифер.
Для его крепления в уголках (из которых изготовлен каркас) сверлят отверстия на вылет через шифер и крепят при помощи болтового соединения с шайбами. Чтобы смягчить давление на шифер, можно вырезать и подложить резиновые шайбы-прокладки. Крыша в таком случае выполняется аналогично предыдущему варианту.
Для обшивки стен и крыши более часто начинают применять профнастил, который сегодня используется не только для ограждения, но и для крыш и других работ. Он легко режется при помощи болгарки, ножовки по металлу и простых ножниц по металлу. Крепление производится посредством специальных саморезов по металлу (саморезы для металлочерепицы). Они не требуют предварительного просверливания отверстия. Используя профнастил, можно отделать не только стены, но и крыши.
Независимо от того, что вы будете использовать: шифер или профнастил, для комфортного использования туалета в холодное время года, придется выполнить мероприятия по дополнительному утеплению. Оно производится посредством использования разного рода современных утеплителей (минеральная вата, пенопласт и другие материалы). Самым лучшим вариантом является применение листов пенопласта, поскольку при своей, относительно небольшой, толщине, материал является очень тёплым, дешёвым и легко крепится.

Следуя рассмотренным рекомендациям можно соорудить летний туалет быстро и легко. Помните, что рассмотренные технологии не являются догмой, и на любом этапе строительства вы можете использовать любой другой материал и свои варианты.

Читайте также: