Как сделать таймлапс звездного неба
Обновлено: 01.07.2024
То не в фокусе, то размытая, или слишком темная, или слишком яркая… Чтобы сделать хорошее фото ночного неба, нужны знания и терпение. Давайте познакомимся с некоторыми важными приемами.
При теплой погоде, мы с большей вероятностью проведем свободное время на свежем воздухе, чтобы полюбоваться звездами, луной или дождаться метеоров и спутников.
Без красивых фото не обходится ни одна прогулка. Мы делаем фотографии, надеясь точно воспроизвести ночной пейзаж. К сожалению, не всегда это удается.
Фотографии получаются нечеткими, размытыми, слишком яркими, слишком темными, а вместо Луны с кратерами в кадре у нас уродливое белое пятно. Несколько советов, приведенных ниже, помогут нам добиться лучших результатов при съемке ночью.
Как найти нужный объект на небе?
Если Вы хотите сфотографировать небесные тела или спутники, стоит знать, где они находятся в данный момент или в какой точке будут над головой.
Можно спланировать фотографию Луны на определенном этапе или проходящей мимо Международной космической станции. Для планирования полезны астрономические приложения, такие как Sky Map или Heavens-Above.
Когда падают звезды?
Рой метеоров, называемых Персеидами (из созвездия Персей), появляется на небосводе каждый год с 17 июля по 24 августа. Максимальное количество роя приходится на 12 и 13 августа.
Тогда можно увидеть на ночном небе больше всего падающих звезд. И, конечно же, есть отличный шанс их сфотографировать. Светящаяся полоса видна только на мгновение, поэтому сложно сфотографировать этот момент, ожидая, держа палец на кнопке спуска затвора. Чтобы запечатлеть метеор на фотографии, установите длинную выдержку, как следы падающих звезд.
Для хороших фото важное, чтобы было ясное небо
В городах очень сложно найти хорошее место для фото из-за повсеместного освещения. Это затрудняет наблюдение за небом, и мы не можем увидеть большинство звезд через лучи света.
Чтобы эффектно запечатлеть ночное небо, нужно уйти подальше от уличных фонарей и других источников света. Желательно также подальше от города.
Например, возвышенности - идеальное места для астрофотографии, где воздух разрежен и свет цивилизации не достигает этого места. Здесь можно запечатлеть Млечный Путь. Стоит знать, что иногда даже Луна с ее яркостью и сиянием, которое она создает, затрудняет фотографирование звездного неба.
Съемка в телескоп
Если в Вашем распоряжении нет фотоаппарата с большим зумом или телеобъектива, а есть телескоп - используйте его для съемки. Метод съемки в телескоп - дигископинг .
Все, что вам нужно, это специальная насадка, чтобы насладиться крупным планом сфотографированных мотивов (например, луны, а также животных). Можно фотографировать в телескоп без адаптера, но это значительно упрощает задачу. Таким образом можно не только камеру, но и смартфон.
Как сфотографировать луну?
Луна - самая распространенная тема для ночных фотографий, особенно полная луна. Однако на картинке всё может получиться не так, как мы мечтали.
1. Часто луна выглядит как белое пятно на фото. Почему это происходит? Камера автоматически устанавливает экспозицию, чтобы осветлить большую часть темной части кадра.
Самые яркие области, включая Луну, затем переэкспонируются. Чтобы этого не произошло, нужно затемнить рамку - желательно с помощью функции коррекции экспозиции, отмеченной аббревиатурой EV.
Нужно установить коррекцию на минус, затемняя весь кадр , а также использовать точечное измерение света и установить точку на Луну.
2. Поскольку полная луна - очень яркий объект, то может пригодится штатив для ее фотографирования. Чтобы хорошо запечатлеть детали спутника, достаточно короткого времени выдержки и низкого ISO (например, 1/500 секунды при ISO 100 и диафрагме 6.3).
Однако, если луна находится в другой фазе (например, четверть), необходимо будет увеличить время или повысить ISO.
3. Конечно, чтобы хорошо видеть кратеры на Луне, вам понадобится телеобъектив или телескоп. Чтобы заполнить кадр спутником, Вам понадобится фокусное расстояние около 2000 мм.
4. Важно знать, что самая фотогеничная фаза Луны - это вовсе не полнолуние. Когда земной шар затенен с одной стороны, любые неровности на поверхности на краю тени более заметны. Сама луна тоже выглядит просторнее.
5. А как получить эффект небольшого деревца (или другого объекта) на фоне большой луны? Достаточно использовать телеобъектив - просто объект должен быть очень далеко, а Луна должна быть позади него.
Когда же будет полная луна?
Ближайшие даты для наблюдения большего количества полнолуния - 2 2 августа, 21 сентября, 19 ноября.
Сосредоточение фокуса в темноте
Сосредоточиться на темном ночном небе и темном пейзаже может быть сложно.
Иногда достаточно установить точку автофокусировки на самой яркой точке и сделать ее более резкой. Затем вы можете зафиксировать фокус и перейти к фрагменту неба с более тусклыми звездами.
При съемке луны лучше всего совместить точку автофокусировки с краем спутника, как на картинке:
Вы также можете вручную сфокусироваться фокус небе, выбранном объекте или - если вы плохо видите детали - на заданном расстоянии (например, когда мы знаем, что расстояние до дерева составляет 5 метров, мы пытаемся установить это расстояние с помощью шкалы на объективе).
Некоторые камеры предлагают помощника фокусировки, который увеличивает часть кадра, чтобы лучше контролировать детали. Также полезна функция Focus Peaking.
Фокусировка относительно проста в зеркальных фотокамерах и камерах высокого класса. В случае со смартфонами дела обстоят хуже. Если Вы используете ручной режим съемки и хотите сделать снимок с длительным временем и низким ISO, то увидите черный экран предварительного просмотра - без каких-либо деталей.
Ползунок ручного режима повышения резкости здесь неточный и работать не будет. У автофокуса камеры на смартфоне будет проблема с фокусировкой, и у Вас будет проблема с указанием объекта, на котором нужно сфокусироваться. Для хорошего фото на смартфон нужен штатив.
1. Переводим смартфон в ручной (профессиональный) режим съемки.
2. Устанавливаем высокие ISO, например 6400. Когда изображение на экране станет видимым, коснитесь пальцем темы, на которой хотите сфокусироваться.
3. После фокусировки переключите режим фокусировки на MF (ручной), тем самым блокируя фокус, который был установлен автоматически.
4. Выбирайте низкое значение ISO (например, 50) и большую выдержку (например, 30 секунд).
Фотографирование звездного неба
Чтобы сфотографировать красивые созвездия на небе и, возможно, что-то еще (например, пролетающие спутники), нужно придерживаться нескольких правил.
1. При фотографировании неба лучше всего использовать широкоугольный объектив, который позволит запечатлеть в кадре как можно больше созвездий.
2. Устанавливаем в ыдержку около 10 секунд и более высокое значение ISO (например 400 или 800). Более длительная выдержка позволит запечатлеть размытие звезд (это также зависит от фокусного расстояния). Открытая диафрагма (например, F2,8–5,6 ) и более высокое значение ISO позволят регистрировать более слабые небесные тела.
3. Установите камеру на штатив, чтобы устранить размытость. По этой же причине нужно запустить затвор с помощью автоспуска или пульта дистанционного управления.
4. В меню камеры отключаем функцию удаления шума с фотографий, чтобы аппарат не убирал менее заметные звезды, которые он считает цифровым зерном.
5. Само звездное небо не производит такого впечатления, как в сочетании с пейзажем. Именно поэтому в нижней части кадра стоит разместить интересные объекты - деревья или здания, освещенные заревом луны.
Светящиеся дорожки звезд
Поскольку Земля днем вращается вокруг своей оси, мы также движемся по отношению к звездам. Поэтому при большой выдержке световые точки превращаются в линии, хотя кажутся неподвижными. Благодаря этому можно сделать интересное фото с эффектными следами звезд.
1. Для фотографирования звездных траекторий необходим широкоугольный объектив - тогда можно снять больше всего звезд на небе, и следы будут более круглыми.
3. Во избежание ненужного сотрясения необходимо установить камеру на устойчивый штатив ( берегитесь порывов ветра! ). Лучше всего спускать затвор с помощью автоспуска, пульта дистанционного управления или спускового троса (SLR).
Ночное небо, вероятно, одна из самых трудных вещей для фотографирования. Так как съемка ночного неба требует не только мастерства, но и терпение, и знания о том, как земля движется.
Для начала, вам необходимо найти действительно темное место вдали от цивилизации, где вы, вероятно потратите много времени, что бы получить отличные снимки. В больших городах, таких как Лос-Анджелес или Париж, это сделать не просто. Вам надо будет знать, что существуют различные техники, для съемки различных субъектов, например падающую звезду необходимо снимать с длительной выдержкой, в то же время вы не можете оставить затвор долго открытым при съемке Млечного пути.
Вопросов много, но к счастью, Tutsplus недавно опубликовали видеоурок по созданию звездного таймлапса.
Смотрите конечный результат, который должен у вас получиться:
Затем конечно же, а как иначе , решил движение звёзд заснять:
Но вспомнил, что где то в сети видел именно движение полосками, вот так:
Честно скажу, что мой способ сборки последнего ролика нудный и долгий. Пришлось обрабатывать каждый кадр, подставляя его в временную шкалу в фотошопе. Может как то есть способ проще? Пока что я не нашёл его.
Ну и собственно первая моя фотка Звёздных дорожек
С вышкой, симпатично получилось. Прямо ось
Если фотки укладывать в видео ряд как обычно, то эти два корабля отображаються в ускоренном передвижении (2 видео) А когда у последующего кадра (слоя) берёшь только светлые тона и накладываешь на предыдущий, то на картинке вместе с предыдущим объектом виден и новый. Потом эта картинка сохраняется и вписывается в видео ряд как следующая. Следующий кадр создаётся также аналогично, берётся предыдущая картинка с двумя объектами и на эту картинку идёт наложение светлых тонов с третьей картики. Слои объединяются, картинка сохраняется и получается третий кадр.
В фотошопе есть возможность работы со слоями, которые можно объявить для наложения как только светлые тона. Из лайтрума перекидываешь ряд фоток в слои. Слои все, кроме первого, пока выключены. В видеоряде (всё в том же фотошопе) по кадрово перемещаясь, включаешь слои. То есть, берём в видеоряде выделяем первый кадр, в слоях у нас отключены все кроме первого, далее переходим выделением второго кадра ( с предыдущего снимается выделение) - в слоях включаем второй слой, в режиме наложения отмечаем как "светлые тона", переходим на следующий кадр - в слоях включаем третий слой и на него ставим в свойствах наложения опять как "светлые тона" и тд сколько у вас есть кадров. более менее нормальный ролик получается из 150 кадров. Весь этот набор технически выглядит вот так:
Так вот вопрос как перекинуть в тот же ImageReady таким вот способом фотки.
И если брать скажем видео редактор например адобе премьер про, то там можно допустим ролики накладывать со сдвигом в один кадр от предыдущего, так же слоями, но из слоёв нельзя будет вытащить только светлые тона.
С какими настройками камеры фотографировать Млечный Путь и ночное небо? Давайте разбираться вместе.
Разобрав в предыдущих частях урока планирование съемки, а также необходимое для нее оборудование, мы добрались до момента, наиболее интересного для многих: процесса съемки Млечного Пути.
Итак, хорошую исходную экспозицию Млечного Пути на темном небосводе можно получить полнокадровой камерой с вот такими настройками: фокусное расстояние – 14 мм, диафрагма – f/2.8, ISO 4000, выдержка – 25 секунд. Сделав снимок с заданными параметрами, вы сможете определиться, какие настройки вам следует подкорректировать.
Как фотографировать Млечный Путь: Диафрагма
Обычно в безлунную ночь имеет смысл снимать на максимально открытой диафрагме, однако, если вы собираетесь использовать фикс f/1.4, то вам следует знать, что, слегка прикрыв диафрагму, вы сможете уменьшить кому и виньетирование.
Для съемки Млечного Пути не стоит выбирать диафрагму уже f/4, если только ваша камера не имеет очень высокий рабочий диапазон ISO (например, Sony A7S).
Настройки ISO для съёмки Млечного Пути
Для съемки Млечного Пути на ночном небе подойдет чувствительность ISO в диапазоне от 2500 до 6400. Здравый смысл подсказывает, что для уменьшения уровня шума следует выбирать самое низкое из доступных значений ISO, но для ночной съемки это не всегда справедливо. Если вы не используете сверхдлинные выдержки, то для получения достаточно детального изображения Млечного Пути вам будет необходимо использовать высокие значения ISO. Так что вам придется немного поэкспериментировать, чтобы найти идеальный баланс между детализацией и уровнем шумов.
NIKON D700 + 14-24mm f/2.8 @ 14mm, ISO 3200, 30/1, f/2.8
Выдержка и фокусное расстояние
Широкоугольные объективы ночью позволяют работать с длинными выдержками без необходимости использовать астротреккер. Существует хорошее эмпирическое правило, позволяющее рассчитать максимальную выдержку, при которой вы можете получить приемлемо четкие изображения звезд: вам нужно разделить число 500 на ваше фокусное расстояние.
Стоит помнить, что чем ближе звезды расположены к Полярной звезде, тем медленнее они перемещаются по небосводу, соответственно, чем дальше они от Полярной звезды и чем ближе к горизонту – тем быстрее они перемещаются.
Если у вас нет 35-мм полнокадровой камеры, выдержку, полученную в результате расчета выше, необходимо разделить на кроп-фактор сенсора вашей камеры (1,6 для зеркалок Canon, 1,5 для зеркалок Nikon, и 2 для большинства беззеркальных камер).
По моим наблюдениям, фокусное расстояние от 14 мм до 35 мм на полнокадровой камере лучше всего подходит для фотосъемки Млечного Пути.
Съемка на 50 мм и больше, как правило, требует использования астротрекера для избежания появления на фотографиях треков звезд.
Вот несколько примеров расчета выдержки:
для полнокадровых камер:
- 500 ÷ 14 мм = 35 секунд
- 500 ÷ 24мм = 20 секунд
для неполнокадровых зеркалок Canon:
для беззеркальных камер:
Часто из получившегося результата я вычитаю 5-10 секунд, чтобы гарантировано получить резкие звезды в районе горизонта, особенно если планирую распечатывать фотографии с высоким разрешением и размером от 24×36.
Для таймлапс-роликов и съемки звездных трасс наличие небольшого количества световых следов, образовавшихся в результате движения звезд, не будет иметь существенного значения.
Более точная формула расчета выдержки будет выглядеть так:
(35 х диафрагму + 30 х шаг пикселя сенсора камеры) ÷ фокусное расстояние = выдержка в секундах
Чтобы рассчитать шаг пикселя сенсора вашей камеры, разделите физическую ширину сенсора в миллиметрах на количество пикселей по ширине, и умножьте получившееся значение на 1000, чтобы получить шаг пикселя в микронах.
Например, размер сенсора Nikon D810 составляет 35,9х24 мм или 7360х4912 пикселей. Рассчитаем шаг пикселя: 35,9 ÷ 7360 х 1000 = 4,88 мкм (округляем в большую сторону).
Таким образом, для системы: 20mm f/1.8 объектив и 36-мегапиксельный D810 выдержка составит около 10,5 секунд: (35 х 1,8 + 30 х 4,88) ÷ 20 = 10,47 (округляем в большую сторону).
Не забудьте о порядке выполнения математических операций из школьной программы: перед сложением выполните умножение, иначе вы получите неверный результат!
NIKON D700 + 14-24mm f/2.8 @ 14mm, ISO 1600, 30/1, f/3.2
Баланс белого для съёмки Млечного Пути
Как вы знаете, баланс белого не влияет на RAW-файлы, он влияет на JPEG, TIFF и изображение в предварительном просмотре на заднем ЖК-дисплее камеры. Я считаю, что правильная настройка баланса белого при съемке в полевых условиях полезна, как минимум, для получения более информативного и корректного изображения в режиме предварительного просмотра, поскольку при съемке темных сцен (а ночью они у вас вряд ли будут другими) от гистограммы толку мало.
Для съемки Млечного Пути хорошо подойдет баланс белого, выставленный вручную в диапазоне между 3000° и 4000° К. На своем Nikon я обычно выставляю значения около 3450° или 3570° К. Эти значения не стоит считать обязательными и неизменными, ведь вы всегда можете изменить их на стадии редактирования в Lightroom или Camera RAW. При съемке таймлапс-роликов и их редактировании с помощью LRTimelapse, ручной баланс белого также более предпочтителен, чем автоматический.
Яркость ЖК-дисплея
Стандартная яркость основного ЖК-дисплея вашей камеры, вероятно, будет слишком высокой для просмотра изображений в ночное время. Это может ввести вас в заблуждение, поскольку вы будете думать, что ваши фотографии гораздо ярче, чем они есть на самом деле. Кроме того, неуместно яркий дисплей вашей камеры может раздражать фотографов, снимающих по соседству с вами!
Я снижаю яркость дисплея до тех пор, пока я не могу рассмотреть разницу между двумя темными цветами (черный и темно-серый) в палитре образцов – на Nikon этого можно добиться, установив значение яркости ЖК-дисплея на значениях от -2 до -3.
Крышка видоискателя
При съемке на длинных выдержках ночью очень хорошей идеей будет закрыть видоискатель камеры специальной крышкой или хотя бы чем-нибудь его занавесить. Рассеянный свет, попадающий на сенсор камеры через видоискатель, днем влияет только на датчик экспозамера, но не на изображение. Но на длинной выдержке в ночное время такое освещение может подсветить края вашего кадра, особенно если позади камеры есть источник света, например, фонарик, фары автомобиля и т.д.
Многие камеры поставляются с небольшим пластиковым крышечками (которые имеют свойство очень быстро теряться), иногда производитель размещает их на шейном ремне, идущем в комплекте с камерой.
В крайнем случае вы всегда можете завесить видоискатель своей кепокй, рубашкой, курткой и т.д.
Как фотографировать Млечный Путь: RAW или JPEG
Здесь все очевидно. RAW-файлы содержат гораздо больше информации, чем файлы формата JPEG, что крайне важно для качественной постобработки ночных фотографий. Если в вашей камере доступен выбор между 12 или 14-битными RAW-файлами, выбирайте, конечно же, самое высокое качество и самый большой размер файла – в последующем это даст больше возможностей для удаления шумов и усиления области теней.
NIKON D700 + 14-24mm f/2.8 @ 14mm, ISO 2500, 30/1, f/2.8
Шумоподавление при съёмке Млечного Пути
В меню вашей камеры вы можете найти два типа шумоподавления:
- шумоподавление при высоких ISO
- шумоподавление при длительной выдержке
Шумоподавление при высоких ISO не оказывает влияния на RAW – только на JPEG и встроенный предварительный просмотр изображений, поэтому я оставляю его отключенным, чтобы камера не затрачивала дополнительное время на обработку изображений.
Шумоподавление при длительной выдержке оказывает влияние на все форматы изображений и удаляет горячие пиксели, которые могут присутствовать на сенсоре камеры. Это удваивает время экспонирования, поскольку, прежде чем сохранить файл, камера делает второй кадр с закрытым затвором, и удаляет с изображения все обнаруженные горячие пиксели.
При 30 секундной выдержке подождать минуту до получения фотографии – не так уж сложно. Но уже при выдержке от 4 до 8 минут, ожидание может показаться вечностью!
Ночная фотография – ремесло, требующее уйму терпения.
Если я не снимаю панораму или интервальную съемку, то шумоподавление при длительной выдержке я оставляю включенным.
NIKON D700 + 14-24mm f/2.8 @ 14mm, ISO 6400, 61/1, f/2.8
Как фотографировать Млечный Путь: Фокусировка
Пристальное внимание к фокусировке обусловлено необходимостью получения резкого изображения звезд. Бесконечность, как правило, находится не там, где она обозначена на объективе. В большинстве камер автофокус не будет фокусироваться на таких тусклых объектах, как звезды. Лучший способ – установив камеру на штатив, в режиме Live View вручную сфокусироваться на самой яркой звезде. Если у вас достаточно хорошее зрение, вы можете примерно сфокусироваться на звезде по центру видоискателя, а затем перейти в режим Live View. В Live View вы не увидите ни одной звезды, по крайней мере, пока не используете 5-тикратное увеличение, после чего вы сможете понемногу перемещаться до тех пор, пока вы не найдете нужную звезду. Затем вы сможете еще раз увеличить изображение до 10x или выше.
Не прибегайте к зуму вашего объектива – большинство зумов имеют так называемое фокусное дыхание, которое немного смещает фокус, когда вы зумируете изображение. Продолжайте фокусироваться вручную до тех пор, пока выбранная вами звезда не станет размером с пиксель, и вы сможете видеть ее без каких-либо ореолов. Отметьте где эта точка расположена на шкале глубины резкости вашего объектива, а затем обмотайте объектив на всю ночь клейкой лентой или чем-то, что не оставит липких следов на его корпусе. Конечно, если вы не хотите всю ночь возиться с фокусировкой перед каждым снимком.
Совмещенный фокус
Часто при однократном экспонировании Млечного Пути, для экспонирования деталей окружающего ландшафта не хватает глубины резкости или длительности выдержки. Во избежание этого, вы должны снять кадр с более длинной выдержкой, порой, перефокусировавшись на объекты, расположенные ближе к вам.
Я часто снижаю ISO или прикрываю диафрагму на 1 или 2 стопа, и делаю снимок ландшафта на очень длинной выдержке. Позже в Photoshop я объединяю этот кадр со снимком звездного неба. Разница экспонирования варьируется в зависимости от степени светового загрязнения, деталей ландшафта (лес, снег, трава, вода и т.д.), лунного света – чаще всего на 3-4 стопа больше, чем время экспонирования звезд – это может означать длину выдержки в несколько минут.
Звездные трассы
Съемка звездных трасс напоминает таймлапс-съемку с той лишь разницей, что вы не объединяете отснятые кадры в видеоролик, а накладываете их друг на друга, чтобы получить на фото эффектные световые следы движущихся звезд.
Как вариант, вместо объединения нескольких снимков вы можете сделать один, но на длинной выдержке. У каждого из способов есть свои преимущества. Лично я одной фотографии на длинной выдержке предпочитаю объединение нескольких снимков.
Я считаю, что если использовать для каждого кадра те же настройки экспозиции, что и для съемки Млечного Пути, то после сведения таких кадров на фото получится слишком много звездных трасс и изображение будет слишком пестрым.
Вместо этого лучше снизить чувствительность ISO на 2-3 стопа. Это, а также небольшое количество лунного света, уменьшает количество видимых звезд и делает финальное изображение более эстетичным. Мне нравится начинать интервальную съемку звездных трасс во время астрономических сумерек – это позволяет получить эффектное кобальтово-синее небо.
Очень важно, чтобы интервал между кадрами был как можно короче – это поможет избежать на изображении разрывов в звездных трассах. Поэтому, снимая звездные следы, я отключаю шумоподавление при длительной выдержке.
NIKON D700 + 14-24mm f/2.8 @ 14mm, ISO 400, 30/1, f/7.1
В завершение я хочу поделиться с вами ссылками на несколько ресурсов, полезных при съемке звездных следов.
NIKON D700 + 14-24mm f/2.8 @ 14mm, ISO 2500, 30/1, f/2.8
Advanced Stacker Plus – довольно старый плагин для Photoshop, доживший, однако, до наших дней. Буду честен, я использую именно этот плагин.
Стандартные средства Photoshop, также можно использовать для сведения фотографий звездного неба, но две упомянутые программы справятся с этой задачей гораздо быстрее.
Star Tracer (только для Windows) – программа для продолжения звездных следов, если вы отсняли недостаточно кадров, кроме того она может удалять пробелы в трассах звезд.
Сатья Нараньян создал несколько скриптов для Photoshop, которые прекрасно подходят для создания вихревых звездных следов и художественных эффектов.
NIKON D700 + 14-24mm f/2.8 @ 14mm, ISO 2500, 30/1, f/2.8
Читайте также: