Как сделать самому роклу

Обновлено: 07.07.2024

Код для встраивания видео

Настройки

Плеер автоматически запустится (при технической возможности), если находится в поле видимости на странице

Размер плеера будет автоматически подстроен под размеры блока на странице. Соотношение сторон — 16×9

Плеер будет проигрывать видео в плейлисте после проигрывания выбранного видео

Вместе с этим смотрят

Самое популярное

Рекомендуем

Последние обновления

Мои подписки:

© 1996-2021, Первый канал. Все права защищены.
Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки видео в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

Онлайн-трансляция эфирного потока в сети интернет без согласования строго запрещена.
Заявка на организацию трансляции.

А зачем делать самому? Все же продаётся! — Спросите Вы меня.
Во-первых, это реализация своего творческого потенциала. Сделать собственный проект это занимательно, интересно и позволяет унять желание сделать что-то своими руками.
Во-вторых, крупноблочный DIY проект это не очень сложно, но позволяет получить изделие с уникальными характеристиками и авторским дизайном.
И, наконец, DIY проект портативной акустики может стать необычным, но полезным подарком.
Я сделал более двух десятков различных типов колонок, хочу поделится своим опытом.


Содержание

Пройдемся по каждому этапу изготовления DIY портативной акустики.

Выбор концепции и дизайна акустики

Сначала надо определится с размерным классом будущего изделия. Условно разделим портативную акустику на три класса: микро, мини и макси.

Микро — портативная акустика ближнего поля, формата небольшого радиоприемника. Такую даже можно сделать моно, все равно размер не даст получить нормальный стереозвук.
Мини — типовой формат, китайские покупные колонки как раз такого размера. Там обычно пара динамиков и пассивный излучатель.
И, наконец-то, макси формат. Размер на грани портативного. Для вечеринок большой компанией. Формат аудио чаще всего 2.1 (стерео с отдельным низкочастотным каналом).


Дизайн вещь индивидуальная! Тут есть место полету фантазии. Совет: необходим эскиз/чертеж/трехмерная модель будущего изделия, что бы прикинуть компоновку узлов и не ошибиться в размерах.

Выбор типа корпуса

Фанера

Самый простой в обработке и легкодоступный материал — фанера. Как вариант: деревянный массив, ДСП или МДФ.

Минусы — это тяжесть и дополнительные работы по влагостойкости.


Кроме фанеры можно использовать текстолит (клеить эпоксидкой) и картон. Последний неплохо пропитать горячим лаком.

Вот мои поделки — под ретро радио из стеклотектолита и вариант корпуса из пропитанной картонной трубы:



Донором для портативной акустики может служить:

  • Чемоданы
  • Ящики для инструмента
  • Канистры
  • Аптечки
  • Кашпо
  • Кейсы от коньяка
  • И экзотические варианты, например, патронный ящик от пулемёта.

Рассмотрим как реализовывали это различные авторы:




Корпуса для РЭА

Можно использовать корпуса для РЭА. Это удобно: широкий выбор размеров, доступность. Корпуса чаще всего герметичные (с резиновым уплотнением).

Корпуса для РЭА есть пластиковые (чаще), алюминиевые (дороже) и комбинированные.

При приложении рук получается вполне нарядно:


С алюминием, конечно, чуть сложнее, но не забываем при обработке добавлять смазку, хотя бы банальный WD-40.

Из алюминиевых корпусов мне очень понравился такой с торцевыми пластиковыми крышками (я купил):


Профили

В строительных супермаркетах сейчас продают много различных замкнутых профилей, как пластиковых для вентиляции и канализации, так и алюминиевых. Из них коже можно сделать корпус колонки, главное придумать и обыграть как сделать герметичные торцы.

Пластиковые корпуса нужно усиливать ребрами жесткости.

Вот мой мой пример корпуса из профиля:


3D печать и формовка

Повальное распространение 3D принтеров, печатающих пластиком, серьезно упростило жизнь самодельщикам. Теперь небольшие корпуса или элементы конструктива можно печатать из пластика. Без проблем можно реализовать сложные формы, вроде, лабиринтов.


Формовка — подразумевает собой классический приём: каркас, стеклоткань и эпоксидная смола. На финише шпатлёвка, шлифовка и окраска. Таким образом можно получить корпус весьма замысловатой формы.


Подбор динамиков и акустического оформления

Помните про размерный класс? Так вот, и динамики можно соотнести так же.

  • Микро — размер 3" Там уже может быть использованы и две полосы, а так же сабвуферный басовый канал.

Основные акустические оформления для портативной акустики:

  1. Закрытый ящик. Самый простой вариант, меньше риск ошибиться.
  2. Фазоинвертор. Тяжело настраивать без параметров динамика. В маленьких корпусах тяжело реализуем.
  3. Пассивный излучатель. Самый распространенный в портативных решениях вариант. Площадь излучателя должна быть больше или примерно равна площади динамика, а настройку рабочей частоты можно подкорректировать добавочной массой.

Но все это тема сложная и требующая отдельной статьи. Для портативной акустики можно опираться на данные производителя и от них выбирать объем оформления. А тип оформления рекомендую использовать пассивный излучатель, на нем сейчас 99% такой акустики и сделано.

Пожелания к динамикам для портативной акустики:

  • Желательно неодимовый магнит (мощнее, компактнее, эффективнее)
  • Желательно диффузор с защитой от влажности (пластик, полимер)
  • Резиновый широкий подвес (прочнее, долговечнее, больше ход динамика, глубже бас)
  • Лучше брать динамики 4 Ом, чем 8, так как усилитель выдаст на такую нагрузку больше мощности

Для защиты от внешних воздействий рекомендуется использовать защитные сетки (грили). Продаются они на Алиэкспресс любых размеров, состоят из пластикового фланца и мелкоячеистой металлической сетки.

Подборка предпочтительных моделей динамиков приведена в конце статьи.

Подбор усилителя


Основные пожелания к усилителю мощности в портативную акустику:

  • Высокий КПД, малое потребление от батареи (а это class D)
  • Компактный размер
  • Однополярное питание под аккумуляторы
  • Запас по искажениям и мощности
  • Способность работать в замкнутом пространстве без массивных радиаторов

Не малое значение в выборе имеет напряжение аккумулятора модели, от него и смотрим усилитель с максимальной эффективностью. В компактном устройстве надо стремится к максимальной отдаче и энергоэффективности.

Соответственно для размерных классов напряжения для питания усилителя:

  • Микро — 1S (3-4.2 В)
  • Мини — 2-3S
  • Макси — >3S

Подборка предпочтительных моделей плат усилителей приведена в конце статьи.

Подбор источника сигнала

Тут нужно отталкиваться от своих предпочтений и что будет наиболее востребовано.

Просто линейный вход на усилитель, если нужно проводное подключение. Если источником будет только смартфон/планшет по Bluetooth или WiFi, то плата приемника беспроводного сигнала.

Если нужна универсальность (Bluetooth/FM радио/USB/карта SD и пульт ДУ) — то лучше выбрать mp3-модуль с нужным функционалом и подходящего размера.


Рекомендую для крупных проектов использовать толковый MP3/FLAC-модуль TDM 157. Я делал на него подробный обзор.

Подборка остальных предпочтительных mp3-модулей приведена в конце статьи.


Выбор аккумулятора

Для носимой техники предпочтительнее литиевые аккумуляторы, чаще всего в форм-факторе цилиндров или плоских пакетов.

У многих есть в использовании аккумуляторы популярного формата 18650, можно их и применить.

Помимо аккумуляторов нужна плата зарядки, защиты и балансировки и желательно кейс (холдер) или рамки для набора нужной батареи.

Для крупных колонок зарядное устройство можно разместить внутри, а для зарядки использовать сетевой кабель.


Для морозостойкого исполнения бумбокса можно применить аккумуляторы формата LiFePO4.

Сборка изделия

Советы для финальной сборки портативной акустики:

  • Корпус акустики должен быть герметичен, щелей и лишних отверстий быть не должно.
  • В большом корпусе лучше разделить левый канал от правого перегородкой.
  • Динамики нужно стараться поставить дальше друг от друга.
  • Разборная конструкция практичнее склеенной.
  • Ручка или петелька для переноски добавят удобства использования.
  • Пайка проводов лучше чем скрутка, разъемы практичнее.

И еще важный момент, для развязки земляной петли (фона) при питании от одного аккумулятора и источника и усилителя, нужно запитать источник сигнала через преобразователь B1212. Это компактный DC-DC преобразователь 12 В, с гальванической развязкой и выходной мощностью 1 Вт. Фона гарантированно не будет.

  • Часы
  • Кнопку с подсветкой
  • Кольцевую RGB подсветку
  • Светодиодный фонарик
  • Стрелочный или цифровой индикатор уровня

Для наглядности и контроля батареи рекомендую поставить индикатор заряда аккумуляторов:


Если что-то не вместилось при компоновке, всегда можно навесить доп. оборудование в отдельном кейсе снаружи конструкции:


Заключение


Нельзя объять необъятное ©

В комментариях предлагайте свои идеи и делитесь своими конструкциями портативных колонок.

имеется ввиду маленькие ролики
меняется каждое колесо или парой?и как вытащить из креплений собственно сам вал?

Все разбирается и меняется очень легко! Особенно если сбрызнуть перед разборкой ВД-40. Я регулярно снимаю и чищу эти колеса и подшипники колес от грязи. А также срезаю фаски роликов, которые цепляют и наматывают с пола весь хлам на ось. Порядок такой: сначала снять парную тележку, выбив стопоряшие шпильки оси с каждой стороны чем-нибудь тонким, около 4-5 мм да хоть гвоздем, равным по диаметру отверстия (обязательно плоско сточив конец! )
Затем вытянуть стопорное кольцо с одной стороны оси каждого ролика (два на стороне) . После этого пластина снимается с осей и затем снимаются сами колеса с подшипниками с осей. При нужде нетрудно изнутри выбить и подшипники из ролика и промыть их отдельно или заменить.
Проблема с роликами при долгой эксплуатации - диаметр уменьшается и тележка начинает задевать пол и тормозить в нижнем положении. Но тоже поправимо.

p.s. для удобства роклу поднимаю на подьемнике на уровень груди, так что даже нагибаться не приходится))))

Маленькие колёса крепятся разрезной трубкой.
Отверстие под неё нужно найти и попробовать выбить её, тогда ось легко вынуть. Если она заржавела, то придётся её либо высверливать, но это сложно, поскольку она калёная, либо раскрошить кернером. Вместо неё вполне подойдёт кусок нержавеющего электрода с оббитой обмазкой.

Заготовка дров – ежегодная процедура для каждого человека, имеющего дом с камином и печью, или же баню с традиционной каменкой. Данное занятие является довольно трудоемким и требует хорошей физической подготовки. Не в каждой семье найдется человек, который бы справился с этой задачей. Тогда на помощь приходят дровоколы, которые в огромном ассортименте представлены на полках хозяйственных магазинов. Но зачем тратить деньги на то, что можно сделать самому, не затрачивая при этом много сил, а просто следуя понятной и четкой инструкции?



Конструкция и особенности дровокола


Несмотря на большое количество разновидностей дровоколов, их объединяют общие характеристики:

  • габариты приспособления (могут быть как производственные, так и бытовые модели);
  • мощность расщепления (величина, определяющая количество силы, которую нужно приложить для раскола полена);
  • рабочие длина и диаметр (Для определения размеров деревянной заготовки).


Все эти параметры нужно учитывать при покупке нового или при сборке самодельного дровокола.


Особое внимание стоит уделить клину/конусу (часть приспособления, отвечающая за раскол заготовки на две и более частей). Он должен быть изготовлен из прочного металла и качественно заточен.





Чертежи и инструкции для сборки

Простой ручной дровокол

Необходимые детали для сборки изделия:

  • рессора от автомобиля;
  • цилиндр металлический;
  • труба длиной 30-40 см диаметром 2,5-3,5 см;
  • отрезки уголка длиной 55 см;
  • отрезки уголка длиной 15 см.
  1. Берутся отрезки уголков длиной 55 см, на них наносится разметка. По бокам отступаем по 10 см (делаем пометки), пометки соединяем между собой на расстоянии 1,5 см от самого угла. Полученную линию делим на отрезки по 5 см и из каждой точки проводим перпендикуляр к краю уголка. Теперь верх каждого перпендикуляра соединяем с низом соседнего. Разметка нанесена.
  2. Распиливаем уголок в соответствии с разметкой. Со вторым уголком проводим те же манипуляции.
  3. Привариваем отрезки уголка длиной 15 см к нашим заготовкам.
  4. Отрезаем от рессоры кусок длиной 35 см.
  5. Берем металлический цилиндр длиной равной расстоянию между длинными уголками. Проделываем в нем сквозное отверстие по всей длине. Металлическая втулка готова.
  6. Делаем вырез у края рессоры для того, чтобы приварить ее к втулке. Привариваем рессору по центру боковой поверхности втулки.
  7. Проделываем отверстия в длинных уголках там, где будет крепиться втулка.
  8. Привариваем трубу к противоположному краю рессоры. Хорошо затачиваем длинный край рессоры, обращенный к уголкам.
  9. Соединяем полученную конструкцию к приваренным друг к другу уголкам. Изделие готово.






Дровокол с пружинным механизмом

Необходимые детали для сборки изделия:

  • пружина (можно использовать амортизатор от автомобиля);
  • трубы стальные (диаметр 3-7 см);
  • труба профильная 4х6 см;
  • швеллеры;
  • металлическая втулка;
  • рельс длиной 30-40 см;
  • уголки;
  • рукоятка с резиновыми элементами (например: можно взять ручку от велосипеда);
  • двутавр (№12-16).


  1. Делаем опору. Посередине швеллера привариваем двутавр. Для большей устойчивости к двутавру и краям швеллера привариваем уголки.
  2. Из еще одного швеллера вырезаем подставку для пружины. Делаем с края квадратный вырез, для того чтобы приварить к стойке.
  3. Привариваем подставку к стойке, учитывая размеры пружины. К опоре и краям подставки также привариваем уголки для лучшего крепления.
  4. Берем короткий отрезок трубы, соответствующий размерам пружины. Привариваем к подставке трубу.
  5. Делаем вырез в верхнем конце стойки и привариваем втулку в него параллельно земле.
  6. Устанавливаем вал, к которому привариваем швеллер с заранее вырезанным отверстием, соответствующим размерам стойки. К швеллеру привариваем такой же отрезок трубы, как и в шаге 4. Устанавливаем пружину между подставкой и швеллером.
  7. К верхнему швеллеру привариваем профильную трубу, к противоположному концу которой привариваем зубило острой стороной вниз. Сверху, ровно над зубилом прикрепляем груз.
  8. Привариваем рукоятку с резиновыми элементами к краю профильной трубы. Изделие готово.

Гидравлический дровокол

Необходимые детали для сборки изделия:

  • насос типа МШ-10;
  • шланги высокого давления;
  • регулятор подачи воздуха;
  • автомат питания;
  • гидроцилиндр;
  • электродвигатель трехфазный (5 кВт);
  • металл листовой (ширина от 0,5 см);
  • уголки;
  • швеллеры.


  1. Для начала сварим станину из двух швеллеров и уголков. Также из уголков можно сварить стойки для станины, под которой и будет находиться двигатель.
  2. Устанавливаем вниз электродвигатель, соединенный с насосом и баком для масла с помощью шлангов высокого давления.
  3. Располагаем гидроцилиндр продольно на станине и соединяем шлангами с баком для масла.
  4. На другом конце станины посередине привариваем клиновидный нож.
  5. На противоположной стороне к штоку гидроцилиндра крепим кусок швеллера, который послужит упором. Изделие готово.


Винтовой дровокол

Необходимые детали для сборки изделия:

  • электродвигатель;
  • винтовой конус (лучше купить, так как его сложно чем-то заменить);
  • подшипники;
  • редуктор;
  • листовой металл (толщиной от 0,7 см);
  • швеллеры;
  • уголки;
  • кожух;
  • вал.


  1. Из швеллеров, уголков и листового металла свариваем прочную, устойчивую станину.
  2. Винтовой конус соединяем с валом и подшипниками. Учитываем при этом, что подшипники должны находиться в прочных цельных корпусах.
  3. Устанавливаем электродвигатель вниз, под столешницу. Соединяем конструкцию из шага 2 с редуктором и двигателем. Помним при этом, что нужно подобрать правильное сочетание электродвигателя и редуктора (не более 500 оборотов в минуту винтового конуса).
  4. Для безопасности использования закрываем все вращающиеся ремни/цепи кожухом. Изделие готово.





Реечный дровокол

Необходимые детали для сборки изделия:

  • двутавр;
  • швеллеры;
  • уголки;
  • труба профильная 4х6 см;
  • электродвигатель;
  • поршень;
  • нож (можно сделать из рессоры или листового металла);
  • шестеренка;
  • редуктор;
  • пружина;
  • шарнир;
  • рейка.


  1. Из профильной трубы, швеллера, двутавра и уголков делаем прочную станину.
  2. Закрепляем шестеренку над станиной на высоте 4-6 см и на расстоянии равном двум бревнам от ножа.
  3. Делаем подвижную конструкцию с рейкой, которая будет ездить по станине.
  4. К части конструкции, обращенной к ножу, привариваем перекладину из листового металла толщиной от 0,7 см перпендикулярно станине. Перекладина будет выполнять функцию толкателя.
  5. На конструкции также устанавливаем шарнир и крепление под пружину. Устанавливаем возвратную пружину.
  6. На станине закрепляем рычаг, который будет прижимать рейку к шестеренке.
  7. Устанавливаем редуктор и электродвигатель. Изделие готово.

В этой статье собраны дровоколы как для бытового использования, так и для более масштабного. Используя выше представленные инструкции и чертежи, можно выбрать наиболее подходящий для себя вариант и изготовить его самостоятельно.


Для сборки изделий посложнее скорее всего понадобится помощь второго человека, а также определенное количество времени и сил. Но собрав один из этих дровоколов, можно сэкономить много времени на последующих ежегодных заготовках дров.


Главное следует соблюдать технику безопасности и убирать рабочее место от щепок и древесной стружки. Тогда аппарат прослужит дольше, а работать с ним будет удобно и приятно.

Читайте также: