Как сделать полоски на вязаном изделии
Обновлено: 30.06.2024
После каждой связанной вещи обычно остается хотя бы небольшой клубочек пряжи. Остатки копятся и ждут своего часа. Одноцветной вещи из них не связать, но можно подумать и связать что-нибудь веселое. Например, кофточку или носки в полоску или хотя бы шарфик. Можно связать разноцветное изделие, на котором узлов почти не будет.
Обычно мастерицы стараются подобрать разноцветные нитки так, чтобы они были одинаковыми по толщине. Если у вас много остатков примерно одинаковой пряжи, ничто не помешает вам связать новое оригинальное изделие из них. Но можно поступить и прямо противоположным способом, то есть вязать одну полоску из очень толстой нитки, а другую - из очень тонкой. Получится что-то вроде гофрированного полотна. Переход от одного цвета к другому делается примерно одинаково. Вязать полоски удобнее на прямых спицах, но можно использовать и круговые.
Довяжите до начала полоски. В начале ряда прикрепите новую нить, но старую не обрывайте. Кончик новой нитки протяните по верху петель, находящихся на левой спице. Полотно в полоску лучше смотрится, если оно связано чулочной или платочной вязкой. Можно вязать и резинкой, но в любом случае узор должен быть достаточно простым. При вязании резинкой необходимо сразу определить, где у вас будет лицевая сторона. Начинать новую полоску лучше с лицевого ряда. Провяжите его одними лицевыми. Следующий ряд вяжите лицевыми и изнаночными, располагая их над соответствующими петлями предыдущих рядов.
Свяжите полоску нужной ширины и закончите ее изнаночным рядом. Нить предыдущего цвета обмотайте один раз вокруг той, которой вы только что закончили вязать. Кромочную петлю можно как снимать, так и провязывать. Это зависит от того, как вы собираетесь скреплять детали между собой. Если у вас будет шов на некотором расстоянии от края, снимайте начальную петлю точно так же, как и при вязании однотонного полотна. Собираясь связывать детали крючком или сшивать "петля в петлю", провязывайте кромочную. Это нужно, чтобы края полосок полностью совпадали.
Полосы на круговых спицах вяжут примерно так же. В этом случае очень важно запомнить, где у вас начало ряда. Обычно это видно, место соединения изделия в круг чуть-чуть растянуто и немного толще. Но так бывает не всегда. Поэтому начало ряда лучше пометить. Провяжите нитью первого цвета фрагмент нужной ширины. С изнаночной стороны прикрепите вторую нить. В данном случае лучше это сделать двойным узлом. Конец новой нити тоже можно проложить по предыдущему ряду, чтобы он оказался внутри новых петель. Первую нить тоже не обрывайте. Оставьте ее на время в покое. Провязав полоску на нужную ширину, протяните первую нить по изнанке и закрутите вокруг той, из которой вы вязали полоску, одним витком.
Каждая рукодельница, которая активно занимается вязанием, сталкивается с такой проблемой — связала бежевый шарф, коричневый свитер и черные перчатки, и осталась разноцветная пряжа, которой не хватает на то, чтобы связать что-то еще. Да и выбросить остатки пряжи рука не поднимается. Между тем из остатков ниток можно сделать массу красивых, стильных и необычных вещей. Сегодня мы хотим рассказать вам, как использовать остатки пряжи и связать вещи из переплетенных вязаных полосок.
Мастер-класс, как связать чехол на табуретку
1. Для начала необходимо связать сами полоски.
2. Соедините вязаные полоски вместе, чтобы получилось одно цельное полотно.
Красивый ровный край изделия это важная деталь в вязании. Даже хорошо связанное полотно будет выглядеть неряшливо, если края коробятся и местами западают. Аккуратность края зависит от правильно выбранного способа провязывания кромочных петель. Есть много таких способов, их подбор зависит от того, как вы в дальнейшем будете использовать край вязаного полотна: сшивать, соединяя детали определенным швом, набирать петли по кромке для дальнейшего вязания или кромка будет в качестве законченного открытого края изделия. Кромочными петлями это первая и последняя петля на вязаном полотне, но иногда кромка может вывязываться и из двух, и из трех петель от края. При расчете количества петель, обычно их не принимают в расчет основного узора полотна. Далее рассмотрим несколько способов вывязывания кромочных петель.
Способ первый, классический.
Самый распространенный способ, при вывязывании которого, кромка получается в виде цепочки из петель. Этот край хорошо подходит для дальнейшего сшивания и набора петель по краю, образует ровный плоский край. Недостатком этого способа можно считать, его сильное скручивание.
При вязании данной кромки в лицевом ряду первую петлю снять, как лицевую (нить за работой), провязать лицевой ряд, последнюю петлю провязать лицевой. В изнаночном ряду, первую петлю снять, не провязывая как изнаночную (нить перед работой), а последнюю петлю провязать изнаночной.
Второй способ.Края с узелками.
Данным способом получается четкий, ровный край с меньшей степенью скручивания, чем в первом способе, в виде аккуратных узелков по краю. Он красиво смотрится в платочной вязке, как бы является ее продолжением.
Вяжется почти как первый вариант кромки цепочкой, но в лицевом ряду снять первую петлю как изнаночную (нить перед работой), последнюю вязать лицевой. В изнаночном ряду снять первую петлю как лицевую (нить за работой), а последнюю петлю вязать изнаночной.
Третий способ. Кромка в две петли.
Не скручивающаяся кромка с ровным краем, подойдет для оформления шарфа, пояса, лямок и для других открытых краев изделий. Вяжется с использованием двух петель в начале и в конце ряда.
В лицевом и изнаночном ряду первую петлю снять как изнаночную, вторую вязать лицевой, в конце ряда предпоследнюю петлю вязать лицевой, а последнюю изнаночной.
Четвертый способ. Уплотненная кромка.
Идеальный ровный край полотна, с плотной косичкой по кромке. Этот способ исполнения кромки подходит для любой вязки: лицевой, изнаночной глади, платочной и pезинок. Вяжется легко и просто. Первую петлю снять с накидом, последнюю петлю и накид провязать вместе.
Важным момент! Последнюю петлю необходимо провязывать по рисунку, если лицевая — лицевой, если изнаночная — изнаночной. Только при данных условиях кромки будут одинаковыми с двух сторон.
Пятый способ. Коса из двух петель.
Для вывязывания края этим способом необходимо задействовать три петли. Край получается уплотненным, ровным, не закручивается. Декоративная не скручивающаяся кромка с ровной цепочкой по бокам подойдет для декорирования открытых краев изделий.
В лицевом ряду первую петлю снять лицевой (нить за работой), две следующие скрестить направо и провязать лицевыми. Довязав до трех последних петель скрестить две петли налево, провязать их и последнюю петлю, лицевыми.
В изнаночном ряду первую петлю снять лицевой (нить за работой), две следующие петли провязать лицевыми без скрещивания, далее вязать по рисунку. Довязав до трех последних петель, провязать их лицевыми без скрещивания.
Давайте попробуем разобраться, что же такое кромка вязаного изделия и как вязать кромочные петли.
Кромочные петли образуют боковые края вязаного полотна и их можно отнести к вспомогательным петлям. При сборке изделия кромочные петли будут убраны в шов. Конечно, за исключением тех случаев, когда края остаются открытыми, и внешний вид края вашего изделия будет в высшей степени зависеть от вашего умения провязать кромочную.
Существует два базовых способа вязания кромочной петли, в результате которых образуется стандартная краевая кромка (цепочкой) и узелковая краевая кромка.
Последняя петля каждого ряда провязывается лицевой . Таким образом, на каждые два ряда полотна в высоту получится одна кромочная петля.
Однако я приучена вязать цепочку немного иначе — первая петля снимается, как при узелковом крае — нить за спицей, — а последняя вяжется изнаночной. Это не по канонам и не пример для подражания, но я так вяжу много лет, движения отработаны до полного автоматизма и переучиваться поздно. Можно было бы вернуться в начало вязального пути — делала бы, как все.
Проблема стандартного края – неровные петли у кромочных.
Все мы там побывали, в свое время и меня это сводило с ума (честно говоря, на скользкой пряже и сейчас бесит…). Чтобы петли оставались равномерными, в каждом ряду две-три петли после кромочной следует затягивать, а две-три петли перед кромочной вязать немного свободнее.
Но все равно рядной неровности петли перед кромочной удается избежать немногим счастливицам, поэтому цепочка обычно используется для краев, которые уходят потом в шов.
Край получается эластичным, но без дополнительной обработки может скрутиться и обычно это делает. В лицевой глади сделает со 100% вероятностью, даже не сомневайтесь.
Если вам нужна неэластичная кромка, которая почти не срывается в штопор от крутки, то подружитесь с узелковым кромочным краем.
При этом способе первая петля ряда снимается с левой спицы на правую, но как лицевая, нить при этом должна быть за спицей. Последняя петля провязывается лицевой. Таким образом, на каждые два ряда полотна в высоту получится тоже по 1 кромочной петле.
Такой край хорошо сочетается с платочной вязкой, он лучше держит форму — невероятно, как такая небольшая разница в положении рабочей нити при снятии первой петли может так кардинально изменить внешний вид кромки!
Но вязальщицы не те люди, чтобы ограничивать свою фантазию какими-то там банальными двумя способами, которые знают все!
И вот вам доказательство – еще как минимум несколько способов провязывания кромочных петель.
Первая петля каждого ряда жемчужных кромочных провязывается лицевой скрещенной, а последняя снимается, нить спереди. В этом случае кромочная петля тоже одна на два ряда. Можно извернуться и провязать на лицевой стороне изделия первую и последнюю петлю лицевой скрещенной, а на изнаночной стороне снимать кромочные как при изнаночном вязании (нить спереди работы), не провязывая их.
Я особой разницы не замечала, кромочная петля также получается одна на два ряда.
Выполняется на четырех петлях, по две с каждой стороны.
На лицевой стороне работы снять первую петлю как лицевую (нить сзади), 1 накид, провязать следующею петлю лицевой и протянуть ее и накид через снятую петлю. На изнаночной стороне работы снять первую петлю как изнаночную (нить спереди), 1 накид, провязать следующую петлю изнаночной и протянуть ее и накид через снятую петлю.
Умотаться, но край интересный и плотный. Хотя и замороченный.
Кстати, один из вариантов кромки с накидом — первую кромочную петлю снять с накидом, последнюю кромочную провязать вместе
с накидом. Тут все зависит от вида кромочной петли — если первая петля выглядит как изнаночная, то накид должен быть после нее, если как лицевая — то до нее. И провязывать последнюю кромочную тоже надо по рисунку — если петля выглядит как лицевая, то лицевой. Если как изнаночная — то изнаночной.
Для меня этот способ подходит только на резинке, так как вяжу я бабушкиными, а резинку классикой. Способ для классики и, полагаю, не для новичков. Вроде старалась понятно изложить , но если недостаралась — задавайте вопросы в комментах.
На лицевой стороне работы снять первую петлю как лицевую (нить сзади), следующую петлю провязать изнаночной. В конце ряда провязать изнаночной предпоследнюю (перед кромочной) петлю и снять кромочную как лицевую (нить сзади). На изнаночной стороне провязывать изнаночными две первые петли (кромочную и следующую за ней) и две последние петли (кромочную и петлю перед ней). Выглядит оригинально, но край получается немного рыхлым и не всегда уместен.
Некоторые мастера предпочитают на двойной цепочке вязать петли перед кромочными скрещенными. Выбор для провязывания этих скрещенных, как обычно, богатый – лицевая или изнаночная. Причем я встречала варианты двойной цепочки, где по изнанке кромочная снимается. Но в нашем понимании двойная цепочка кромочного края – это на лице работы кромочная снятая, вторая петля провязанная (тип – лицевая или изнаночная – уже не важен). На изнанке работы провязаны обе петли, как описано выше – и кромочная, и ее соседка.
Более равномерный край образуется при выполнении в каждом лицевом ряду первой и последней петель лицевыми, а в каждом изнаночном ряду – изнаночными. Петли при этом ложатся более равномерно. Такой край прекрасно подходит для набора планок, так как при этом способе на каждый ряд вязаного полотна приходится по одной кромочной петле и набор может выполняться по петля одна в одну. Но все прекрасное имеет оборотную сторону – так как в таком крае получается петля на ряд, край может фалдить и излишне растягиваться. Затягивайте рабочую нить на кромочных, если вы выбрали этот способ.
Набор петель по кромке полотна при таком способе провязывания кромочных будет удобнее, но край может растянуться
Можно первую и последнюю петли каждого ряда провязывать лицевой, на каждый ряд будет приходится по тоже одной кромочной петле, что делает этот вариант также удобным для набора петель на планку. Край будет немного менее растяжимым и будет больше напоминать узелковый.
Как видите, вариантов много и выбрать есть из чего. Существует также ай-корд (i-cord), изобретенный Элизабет Циммерман, и его также можно использовать на кромочном крае. Мы его не упомянули в этом посте, поскольку ай-корд достоин отдельного описания, и оно на канале обязательно появится! Так что следите за публикациями.
Способ провязывания кромочной петли выбирается в зависимости от того, какой край вязаного полотна вам нужен. А это зависит от назначения края:
- для сшивания деталей – край уходит в шов
- для набора петель по краю – планки, воротники. рукава и другие детали, так что край все равно закроется
- открытый край, самый сложный в обработке — потому что на виду
Мы все вяжем по-разному, так что экспериментируйте и ищите тот способ, который подойдет именно вам. Способов очень много, здесь перечислены основные и наиболее часто используемые. И если вы пробуете новый для себя способ — попробуйте его на образце с узором, не все кромки подходят любому рисунку.
Чтобы боковая косичка кромки выглядела так, как вам надо, внимательно следите за положением рабочей нити при снятии кромочной петли. Одна из частых проблемок начинающих вязальщиц – нить гуляет то вперед, то назад, в результате край получается достаточно креативным, узелки чередуются с петлями в произвольном порядке, в результате изделие выглядит неряшливо.
Вот такие беспорядочные края могут получиться, если перебрасывать рабочую нить при снятии кромочной как попало
Помните золотое правило вязания – если вы выбрали какой-то способ, не отступайте от него, пока не довяжете всё изделие.
И для любителей бабушкиных петель, таких, как я – следите, чтобы при снятии петли она без нужды не крутилась в основании, превращаясь легким движением руки в скрещенную петлю
Также и с любыми другими цветами и оттенками
В вязании разноцветное полотно используется в самых разных моделях и фасонах, как для детей, так и для взрослых.
В общем, море фантазии и возможностей.
Вот более яркий пример для сравнения лицевой глади и рисунка
Ни в коем случае нельзя сказать, что это некрасиво – это просто факт)) все изделия в такой технике смотрятся очень классно и эффектно!
НО! Можно добиться и почти идеально плавного перелива цвета, причем в той же технике вязания.
Вот, например, смотрите
На самом деле все очень просто – такого эффекта можно достичь двумя способами:
- чем больше используется полутонов между основными цветами, тем красивее результат и менее заметны переходы, т.е. используя три цвета, очень сложно добиться того же итога, что и 9-тью цветами пряжи.
Как пример, имея 3 мотка *черный-серый-белый* перелив будет именно заметными полосками, а при наличии 9 цветов нитей *черный/маренго/темно-серый/серый/светло-серый/темно-серебристый/серебристый/грязно-белый/белый/белоснежный*, это будет значительно более плавный градиент.
2. вязание бОльшим количеством слоев нитей, постепенно заменяя каждую из которых на новый оттенок, будет достигаться именно плавность перехода цвета.
Картинки выше – это второй способ одной и той же техники вязания.
Мы рассматриваем способ вязания градиента, где присутствует меланжирование нитей!
В процессе вязания наши нити будут совмещаться в разных сочетаниях, т.е. рабочая нить будет ВСЕГДА состоять из нескольких нитей – можно взять всего 2 основных цвета пряжи, НО при этом от количества сложений будет зависеть и эффектность градиента. Т.е. при вязании в три нити переход будет обязательно более заметен, чем при вязании этой же пряжей в 6 или более сложений.
Поэтому первое правило классного результата – чем больше количество сложений нитей, тем более плавным будет переход оттенков в готовом изделии.
Ваш выбор пряжи первым делом должен предусматривать этот момент!
Но, повторюсь, это не значит, что вязание в 3 сложения некрасиво или неэффектно – все зависит от желаемой модели и вашего выбора!
Есть три цвета хлопковой пряжи, из которых должно быть связано градиентное полотно летней кофточки.
Пряжа 50% хлопок/50% вискоза, длина 425 м х 100 г. – нитью в 3 сложения я буду вязать спицами № 3,5 (возможно 4,0 в зависимости от индивидуальной плотности вязания).
2. Как меланжировать нити
Основное правило меланжирования:
есть участки основных цветов и есть т.н. меланжированные участки вязаного полотна. Все участки вяжутся одинаковым количеством сложений (= рабочая нить): отрезки основных цветов – это сложение нитей только основных цветов, а меланжированные участки – сочетание нитей разных цветов. Каждый следующий переход осуществляется за счет замены одной из нитей в составе рабочей нити на нить другого цвета.
Например, при сложении в 5 нитей, первый переход будет осуществлен заменой одной из пяти нитей нитью другого цвета = 4 нити одного цвета + 1 нить другого цвета.
Процесс вязания выполняется так: провязав определенный вертикальный участок, меняем одну из нитей в составе рабочей нити на другую. Вяжем следующий вертикальный участок и меняем еще одну нить в составе рабочей на такую же, какой была первая замена. И так далее – постепенно заменяются все нити в составе рабочей на другой цвет.
2.1. Вяжем темной пряжей в 3 нити одинакового (сиреневого) цвета на нужную высоту*
*Как определить отрезок вязания в высоту для равномерного распределения цветов по длине изделия – ниже по тексту
Это первый участок основного цвета.
- Первый переход на более светлую пряжу (розовую) = первый меланжированный участок. Для этого мы заменяем одну из трех нитей нашей рабочей нити на розовую нить – получаем тройное сложение из двух сиреневых и одной розовой нити. Так более светлая нить будет постепенно введена в полотно.
- Связав этот отрезок на нужную высоту, заменяем одну нить из двух оставшихся сиреневых на розовую – получаем тройное сложение из двух розовых нитей и одной сиреневой.
Получаем полотно такого вида
- Далее следующий отрезок будет вязаться тремя розовыми нитями (второй участок основной нити) – так выполнен переход от сиреневого цвета к розовому через два меланжированных отрезка.
- Аналогичным способом будет выполняться и переход от розового цвета к белому:
– 2 розовые нити + 1 белая
– 1 розовая нить + 2 белые
Таким образом, плавный перелив от начального темного цвета к конечному светлому завершен.
Ничего сложного и заумного)))
Это пример для вязания тремя цветами. Аналогичным способом будем меланжировать и 4 цвета (условно А, В, С, D), и переход будет более плавным, ведь отрезки будут более короткими и распределятся следующим образом:
– 3 нити А + 1 нить В
– 2 нити А + 2 нити В
– 1 нить А + 3 нити В
Соответственно и следующие отрезки переходов
Я думаю, принцип меланжирования понятен независимо от количества основных цветов и количества переходов.
3. Как определить высоту отрезка перехода (вертикального участка полотна)
Если ваше изделие будет равномерно переходить от одного цвета к другому, т.е. все оттенки будут одинаковой высоты, то запланированную длину всего изделия (измеряем по центру изделия) от верхнего края (например, горловины кофточки или донышка шапочки) до нижнего края делим на количество основных цветов – БЕЗ учета меланжированных участков.
В вышеприведенном примере № 1 это 3 части: сиреневая, розовая и белая. Как пример, возьмем общую высоту кофточки 72 см.
72 : 3 = 24 см. Т.е. полный переход от одного основного цвета к другому должен составлять 24 см. НО! в каждом таком переходе используется 3 подхода со сменой нитей = меланжированные участки (3 нити одного цвета, 2 одного + 1 второго цвета, 1 одного + 2 второго цвета), значит каждый отрезок основного цвета делим еще на 3 части = каждый вертикальный участок вязания, включая меланжированные, составляет 8 см. Ну а количество рядов – это уже в зависимости от индивидуальной плотности вязания))
Для вязания разновысоких участков цветов используйте такую схему:
– определите желаемую высоту для каждого отрезка основных нитей
– общий меланжированный участок для всех цветов распределите на количество переходов
В нашем примере это так:
7 нитей А + 1 нить Б
Т.е. всего будет выполнено 7 переходов на этом участке. Как рассчитывалось ранее, общая высота должна быть 9 см, соответственно каждый отдельный меланжированный участок составит ок. 1,5 см.
Все. Расчеты сделаны!
4. Плавный переход от одного участка к другому меланжированному или однотонному отрезку, если малое количество сложений в рабочей нити и достаточно контрастные оттенки пряжи.
Или можно использовать технику жаккарда, буквально провязывая по 1-2 петли через 5-6 см в ряду, в следующем соответственно увеличивая участки нового цвета.
Пример 2. Здесь во всех переходах просто выполнялась замена 1-ой нити без каких-либо дополнительных способов провязывания
Вот и все основные правила для вязания градиента. Несложные и достаточно эффектные для получения красивого результата в готовом изделии – вяжите разнообразные и очень аккуратные плавные цветовые переливы! Надеюсь, что как результат вашего труда, так и сам процесс вязания будет доставлять только одно удовольствие!
Начиная из далека.. Когда я была маленькой моя бабушка научила меня вязать. Сама она вязать очень любила: заканчивая одни носки, она тут же принималась за другие. Поэтому страсть к вязанию мне передалась по наследству :) Я начала вязать, и на основе проб и ошибок, росла в "вязальном" деле.
Однажды я решила связать свитер, как у Мейбл из Гравити Фолз, для своей подруги к дню рождения, и столкнулась с вопросом "а как это вообще делается?". Облазив кучу сайтов, я по крохам собрала информацию и приступила. Вот что получилось.
Как видно по кривоватости радуги и всех остальных элементов, расчета не было, схема была примерная (на глаз). Но основной принцип я поняла.
Чтобы у вас не возникло таких трудностей, я расскажу вам, как я это делаю сейчас.
Для того, чтобы создать рисунок на вязанной вещи вам понадобится:
-лист в клетку или миллиметровка.
Сначала определяемся с размером нашего рисунка. Если вещь еще не связана: основываемся на размерах, которые собрали (обхват стопы-длина стопы; обхват ладони - длина кисти и т.д), если изделие уже связано измеряем ширину - длину изделия (длина №1 или сумма длин с двух спиц на рисунке (- 1 см на отступы)..
Обхват руки №3 -16 см, длина №2 -12,5 см.. Делим обхват №3 пополам и немного отступаем от края, отнимая где-то 1 см:
То есть, мы будем работать в поле 12х7 см, стараясь уместить рисунок в этих пределах.
Отступаем от края мы для того, чтобы весь рисунок умещался в видимой части нашего изделия.
Далее я распечатываю нужную мне картинку, подгоняя ее в компьютере под нужный размер. И перевожу контур картинки на лист в клетку или миллиметровку с помощью копировальной бумаги.
Далее мы должны определить для себя: будем мы вывязывать рисунок или вышивать.
Последнее время я полностью перешла на вышивку рисунка по готовому изделию. Вот несколько причин:
-я плохо вяжу протяжкой, все стягивается (рисунок весь получается изогнутым наружу). Решала эту проблему обрезая и заново связывая между собой нить разного цвета, что давало мохнатый ковер из торчащих ниток с изнаночной стороны, которые нужно либо прятать, либо аккуратно срезать, надеясь, что узелки не развяжутся ;
-вывязанный рисунок получается весь угловатый (потом объясню почему);
-время вязки почему-то увеличивается 2 раза;
-рисунок получается немного вогнутый.
Я решила, что способ вывязывания рисунка подходит только для простых рисунков без мелких элементов.
Плюсы вышивания по готовому изделию:
-линии рисунка менее угловатые, более плавные;
-изделие не деформируется, не получается вогнутым, выпуклым (при правильном подборе толщины нити для вышивания);
-можно вышить более мелкие элементы.
Но это все индивидуально, если вы в жаккарде мастер, то не мне вам советовать ;)
В случае, если нет готового изделия, вяжем образец из пряжи (которую выбрали для изделия). Я обычно вяжу образец 20х20 (20 петель, 20 рядов). Берем получившийся образец, или готовое изделие, и измеряем высоту (h) и длину (l) одной петли.
К примеру длина петли у меня получилась 5 мм, высота 2,5 мм.
Мы берем лист в клетку с переведенным контуром. и делим все клетки в половину, т.к. высота получилась 2,5 мм. Это делается для того, чтобы рисунок не был сжатым. Всегда учитывайте это, чтобы не получить сжатый или вытянутый рисунок.
Получается так, как показано на картинке стрелками.
Если вы решили вывязывать рисунок, весь рисунок заполняем такими прямоугольниками, один прямоугольник = одной петли.
Читайте также: