Как сделать паронит мягким
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 04.10.2024
Чем смазывают паронитовые прокладки?
Чем удалить остатки паронита?
Как мазать герметик на прокладку?
Важные моменты:
- тщательно зачистить поверхность, к которой пристыковывается крышка. …
- герметик нанести тонким слоем в паз крышки, после уложить прокладку и нанести тонким слоем на прокладку.
- затягивать строго по последовательности и не сильно, постепенно проходя раз за разом по последовательности.
Какую прокладку ставить на холодную воду?
Ставить асбест на питьевую (холодную, водопроводную) воду, вариант с технической точки зрения рабочий (держать будет, герметичность на уровне), но асбест не полезен для человека. На ХВС лучше ставить резиновые, или силиконовые прокладки.
Чем можно заменить прокладку в карбюраторе?
Карбюратор — достаточно сложный механизм, внутри которого используется несколько видов прокладок. С течением времени заводские изделия изнашиваются и нуждаются в замене. Новые детали можно сделать из резины или даже картона, но оптимальным решением станут паронит прокладки.
Какую прокладку ставить на газовый баллон?
Как снять прокладку с двигателя?
Нужно будет снимать корпус термостат, сдирать остатки прокладки со стороны ГБЦ. Головка алюминиевая, поэтому ножом-отверткой не вариант, плоскость покоцать можно. Щеткой металлической не подлезешь, да и в систему охлаждению пускать ошметки прокладки не хочется.
Как удалить герметик с прокладки?
распыляю ремувер на обрабатываемую поверхность с расстояния примерно 10 сантиметров; жду порядка 5-10 минут, чтобы удалитель разъел адгезив, ослабив его сцепление с поверхностью; удаляю герметик или прокладку шпателем (можно использовать любой подходящий инструмент);
Какое давление держит Паронитовая прокладка?
Паронитовые прокладки выдерживают давление до 50 кг, рабочая температура — до +450 °С. Для повышения ряда технических свойств, встречаются паронитовые прокладки армированые металлической сеткой — ферронитовые прокладки. ➤ ПОН. Марка паронита ПОН — марка общего назначения.
Для чего используют паронитовые прокладки?
Основным назначением паронитовых прокладок является герметизация соединяющихся конструкций. … Современная промышленность выпускает несколько типов паронитовых прокладок: общего назначения (используется для неподвижных деталей, которые работают в разных средах);
Для чего нужны паронитовые прокладки?
Паронитовые терморазрывные прокладки служат для навесных вентилируемых фасадов для изоляции кронштейна от агрессивной среды, а также препятствуют выходу тепла из помещения наружу в холодный период, по другому их называют еще терморазрыв.
паронит однозначно , резину будет выдавливать да стареет она быстрей .
Спасибо за совет ,тоже склоняюсь к парониту, нужно ли паронит мазать герметиком ведь он не такой эластичный как резина?
не нужно,можно стыки уплотняющей пастой смазать , хотя тоже не обязательно
Не сочтите занудой, можно марку пасты и чем она лучше герметика( я систему отопления привык мотать лен и автомобильный герметик, пока ни разу ни текло)
Просто хочеться перестраховаться, а то намучился при разборки радиаторов ,чтобы впредь не разбирать, а с демонтажем по секционно сталкиваюсь в первый раз ( жизнь заставила ).
паста не превращается в неравно краевую "резину" она просто уплотняет , я пользуюсь gebatout2 хоть она также как авто герметик немного не для этого но лишней точно не будет
Всем откликнувшимся огромное спасибо , попробую найти в продаже эту пасту,если не найду буду пробовать автомобильный герметик с паронитом
Максим1975 написал :
Всем откликнувшимся огромное спасибо , попробую найти в продаже эту пасту,если не найду буду пробовать автомобильный герметик с паронитом
Вы еще космический герметик поищите.Он то будет самый лучший. Зачем городить огород?.Завод комплектует РЕЗИНОВЫМИ прокладками. Они выдерживают до 100*С. Паронит- более 200*С. Будет такая температура? Если "да"- ставьте паронит. Насчет выдавливания. Поставите резину 4-5 мм - конечно вылезет.Нужна толщина до 1,5- 2 мм. и без всякого герметика.
согласен толстая резина подойдёт но лутше паронит долговечьнее
Максим1975 написал :
нужно ли паронит мазать герметиком ведь он не такой эластичный как резина?
Предел текучести около 320МПа - тут-то он и станет эластичным.
Максим1975 написал :
нужно ли паронит мазать герметиком ведь он не такой эластичный как резина?
Нужно перед установкой вымачивать прокладки из паронита в горячей воде. Тогда и эластичность будет.
Wazawai написал :
Нужно перед установкой вымачивать прокладки из паронита в горячей воде. Тогда и эластичность будет.
Еще раз всем спасибо.
При разборке батарей по секционно я их выжигал в костре, теперь планирую секции положить в бочку залить водой с кальцинированной содой, нагреть до температуры 80-90гр. раствор кальцинированной соды "отьест" остатки шлама или нет? В принципе при выжигании из них все повысыпалось но хочеться ,чтоб уж на верняка.
ВТБ! написал :
Предел текучести около 320МПа - тут-то он и станет эластичным.
Осмелюсь спросить, предел текучести чего - герметика, паронита или резины?
Паронита.
Что там течёт - паронит в массе или только каучук в его составе - не знаю.
Wazawai написал :
вымачивать прокладки из паронита в горячей воде
Тогда и предельное давление будет меньше, чем при соблюдении технологии.
Хотя для "чугуняки" оно так и так умеренное.
Так никто и не подскажет-кальцинированная сода "отьест" остатки шлама или нет, знаю точно , что каустическая сода возьмет, но в хозмагах она не продается и где ее купить не предстовляю?
Судя по всему ни кто
На выходных попробую что получилось выложу . может кому интересно будет.
Да к стати может кому пригодится: при разборке радиаторов столкнулся с такой проблемой:
Некотрые батареи,даже после отжига на костре не хотели разбиратьься хотя грел силино до красна, все прокладки повыгорели и при снятии с костра секции болтлись на нипелях, но выкручиваться не хотели.
Помог случай-выкручивал нипеля мощным ключом ( судя по всему сделанным из торсиона. достался от моего деда без него не смог бы ),так я этим ключом "слизал" грани в нипеле, решил грани наварить эл.сваркой, потом попробовал ключ пошел от руки, в последующем где не откручивалось сразу грел сваркой, откручивались от руки ( 120 секций из них примерно штук 40 грел сваркой).
Пропитку прокладок соответствующими составами ( смолами, маслом и др.) и их прографичивание следует проводить в трубопроводной мастерской. Перед прографичиванием асбестовые прокладки для кислородопроводов надо прокаливать при температуре 300 С в течение 2 - 3 мин. [3]
Пропитку прокладок следует производить в подходящем по размеру противне. Каждая прокладка должна быть помещена так, чтобы раствор имел свободный доступ ко всей ее поверхности. Продолжительность пропитки в горячих растворах не должна превышать 10 мин. Более продолжительное пребывание в горячем растворе приводит к расползанию волокон асбеста и разбуханию прокладок. [4]
Пропитку прокладок соответствующими составами ( смолами, маслом и др.) и их прографичивание следует проводить в трубопроводной мастерской. [6]
Для пропитки прокладок должны применяться маловязкие рабочие электролиты на основе этиленгликоля, имеющие малое удельное сопротивление. [7]
При пропитке прокладок из паронита специальными составами ( см. ниже) увеличивается срок их службы; графитовая смазка устраняет прилипание прокладок к горячим поверхностям. [8]
Перед пропиткой прокладки простукивают легким молотком для придания им большей эластичности. [9]
Применяется для пропитки прокладок и обмоток электромашин и трансформаторов. [10]
Ручная намотка секций мало производительна, не обеспечивает однородной пропитки прокладок рабочим электролитом и чревата опасностью внесения загрязнений в секцию. Вследствие этого в настоящее время намотка секций обычно производится на намоточных станках. [11]
Перед уплотнением сальников аммиачной и фреоновой арматуры набивку предварительно пропитывают аналогично пропитке парони-товых прокладок . [12]
Глицерин нерастворим в продуктах перегонки нефти и применяется в сальниках для уплотнения бензина, для пропитки прокладок и смазки резиновых колец паровых сальников. [13]
При работе с серной кислотой любой концентрации ( кроме олеума) в качестве материала для пропитки прокладок хорошо зарекомендовала себя олифа. Последняя под действием серной кислоты осмоляется, образуя на поверхности прокладки плотный слой, препятствующий дальнейшему проникновению кислоты и разрушению прокладки. Пропитка прокладок ведется в теплой олифе. Прокладки, пропитанные олифой, нельзя егавить в аппаратах и трубопроводах, применяемых для работы с азотной кислотой любой концентрации, так как азотная кислота нитрует олифу и продукты нитрации вымываются из прокладки, вызывая ее быстрое разрушение. [14]
Сегодня я хочу рассказать о том как я делаю прокладки.
В интернете я находил описание из чего народ делает прокладки. Раньше я делал их из паронита. Но сам материал мне не нравится. От масла паронит становится мягким как сопля. Соединения нужно постоянно протягивать, он мокнет и выглядит крайне неаккуратно.
Бумага лучший выбор. И т.к. работаю в полиграфии — я мог выбрать бумагу для прокладок более осознанно. Сразу говорю — мне не нравится мелованная бумага (с обложек журнала как советуют в интернете), хотя именно её у меня был огромный выбор. Основным минусом её считаю то, что она практически состоит из одного мела (а сейчас идёт просто вал некачественной бумаги из Китая). Как ни крути мел — абразив. Хоть и очень слабый. Никому не хочется иметь абразив в двигателе. Более менее подходящая бумага — хром эрзац (как на журналах у врачей, медицинских картах). Но все равно — на этой бумаге также присутствует мел.
Критерий у меня был — без мела. И кажется для печати такой бумаги просто не существует! Зато она есть в другом виде. Итак — я ее нашел. Записывайте название — калиброванный картон (у меня был PAVAN) 0.5 мм, цвет — серый. Относится к поддекельным материалам (подкладывается под офсетную резину). Найти можно в фирмах, торгующих расходниками для полиграфии. А также в типографиях с офсетными машинами. Картон этот меняется печатниками и просто утилизируется через какое то время. Если есть знакомые — идём и просим.
Основной плюс этого картона — он реально жесткий. В нем нет мела. И он очень точный (разность по толщине не более 0.01мм).
Мой способ не быстрый, зато максимально аккуратный для домашнего применения.
Берем герметик и тонким слоем наносим на поверхность. Я просто беру герметик на палец и слегка пристукиваю его (примерно также наношу термопасту на процессор). Далее кладу лист на ровную поверхность и прижимаю крышку к бумаге чем то тяжелым.
В моем случае я притянул крышку через отверстие в центре с помощью шпильки.
Далее я жду примерно сутки (поэтому то метод и не быстрый). Грубо обрезаю по периметру с запасом в пару сантиметров ножницами.
Картон с помощью герметика уже качественно приклеился к поверхности.
Берем канцелярский нож во таким хватом и обрезаем внешний контур.
Далее, чтобы найти внутренний контур, продавливаем пальцами контур. На фото видно не было, но после этого внутренний контур начинает четко просматриваться. Режем внутренний контур аналогично
Отверстия я аккуратно просверлил сделанным пробойником (хорошо всё таки иметь токарник в хозяйстве!)
И вот результат — вполне приличный. Далее продувка, промыв спиртом.
Нанесение герметика на ответную часть (постараться также герметика использовать самый минимум).
Это не первый ремонт с помощью такой технологии. Уже несколько раз я пользовался такими прокладками и проблем с ними нет никаких. Они не мокнут, не потеют. Держат отлично. Зная эту технологию я не боюсь вскрывать двигатель даже для осмотра. Т.к. знаю что могу сам бесплатно сделать эту прокладку.
Читайте также: