Как сделать отвод провода от фазы в щите до другова щита

Обновлено: 07.07.2024

Если вы впервые собираете ящик, то будьте крайне внимательны и соблюдайте наши рекомендации о том, как собрать электрощиток в частном доме 220в. Выбирайте только качественные автоматы, штекеры, разъемы, кабеля. Не экономьте на электропроводке – от нее зависит ваша жизнь, безопасность и комфорт.

Нарисованную ранее схему продублируйте. Одну спрячьте в надежном месте (к примеру, в домовую книгу), вторую наклейте на дверцу щитка. Через год-два вы напрочь забудете, как и что заведено в бокс, поэтому в случае необходимости ремонта придется заново все прозванивать и тратить на это время. Схема детально покажет вам все подключения. Она будет полезна и в том случае, если проводкой будете заниматься не вы.
На каждый автомат наклейте наклейку, подписав, за что он отвечает. К примеру “свет кухня” или “розетка зала”.
Группы проводов, входящие в бокс, объедините по общему признаку и промаркируйте.
После подключения напряжения следите за щитком. Даже если вначале все прошло удачно, то через час-два попробуйте автоматы и кабеля рукой, чтобы понять, не греются ли они. Нагрев говорит о том, что сила тока чересчур большая.

И последнее – периодически заглядывайте внутрь, чтобы определить, не началась ли коррозия, не требуется ли убрать пыль и паутину. Помните, что пыль проводит ток. Следуя нашей инструкции, вы сможете быстро и аккуратно собрать электрический щиток своими руками. Мы рекомендуем создавать схему не только подключения проводов к боксу, но и расположения всех кабелей в квартире (делается покомнатная аппликация с привязкой к константам). Это поможет вам при проведении будущего ремонта или поиске перегоревшего кабеля.

Окончательный монтаж электрического щита. Подключение групп потребителей

Предварительная сборка и проверочные работы позволяют заняться монтажом электрощитка посредством помещения в подготовленную нишу, навесить наружно, подключить группы потребителей. Следует дождаться окончания отделочных работ, которые могут загрязнить прибор, повысить возле него влажность или намочить.

Процедура заключается в следующем:

Обезопасить процесс монтажа исключением подачи тока на вход оборудования. Стоит в многоквартирном доме навесить на ЩУЭ или распределитель на этаже специальную вывеску.
Снять защитный картон или специальную накладку, вынуть с бокса все содержимое, а провода вывести наружу и закрепить, при необходимости прочистить корпус.
Вставить внутрь дин-рейки с установленными модулями, закрепить саморезами или зажимами.
Шину защитного и рабочего нуля крепят на штатные места, изолируется в металлическом ящике.
Нулевые защитные, нулевые и фазные провода делятся на отдельные пучки, фиксируются пластиковыми зажимами, проверяется наличие маркировки.
На шину РЕ крепятся кабели защитного нуля, дополнительная длина запаса стягивается муфтами.
Подключаются последовательно после ввода все группы потребителей из защитного пучка, наконечником НШВИ опрессовываются концы многожильных проводов, остальные зачищаются стриппером на 1 см, лишнее отрезается.
Окончательное маркирование перед зажимом в клеммах посредством термоусаживаемой трубки или кабельных маркеров.
Металлическая дверца подключается зелено-желтым кабелем к шине защитного нуля.
Выделяют из пучка рабочего нуля кабели, подключаемые к шинам групповых УЗО, выводятся в отдельный жгут. Подключаются к соответствующей шине с изгибом под прямым углом, производится их зачистка, маркировка и крепление, как предыдущей группы.
Расположение фазных кабелей должно находиться с противоположной от нулевой стороны короба. При наличии специальных ниш в боксе, их заводят и закрепляют, стяжками фиксируются ответвления и пучки проводов.
В соответствии со схемой, заводятся в каждый автоматический выключатель нужные кабеля. Маркируются и обрезаются по необходимости, закрепляются.
Рабочий ноль и фаза ввода подключается к автоматическому рубильнику или вводному выключателю нагрузки на верхние клеммы.
Проверяется соответствие правильности монтажа и кабельной маркировки согласно рабочей схеме, с усилием 0,8 Нхм затягиваются все клеммы.

Пусконаладочные работы

Инструкция проведения проверки и отладки:

При успешной проверке следует закрыть все внутренние части электрощитка. На поверхности крышки или пластрона следует разместить цветные наклейки с маркировкой и обозначением каждого выключателя.

Для защиты надписей заклеивается прозрачной пленкой или скотчем. В случае непрозрачной дверцы, внутри ее следует расположить схему прибора, наклеив на скотч или поместив в специальные зажимы (предусмотрены в некоторых моделях).

Пошаговая инструкция монтажа

Рассмотрим, как сделать освещение в гараже. Провести электричество и монтировать кабель, розетки, выключатели, источники света не так сложно, можно сделать это самостоятельно, следуя пошаговой инструкции, соблюдая правила техники безопасности при работе с оборудованием и электричеством. Обязательно нужно ознакомиться с рекомендациями и прислушаться хотя бы на 65-70 процентов, потому что все советы взяты из примеров и случаев в реальной жизни.

Если не подведено электричество, то необходимо выбрать источник питания и подключить вместо электрощита. Для организации своего автономного электричества потребуется приобрести:

Аккумулятор — емкость более 1000 А/ч.
Инвертор.
Зарядное устройство.
Генератор — мощность более 7 Вт.

Более дешевый вариант подойдет только для организации источника питания для местного освещения:

бензогенератор — мощность около 2 кВт;
аккумуляторная батарея — емкость более 800 А/ч.

Монтаж проводки

Пошаговая инструкция по монтажу проводки в гараже включает в себя несколько пунктов, каждый из которых посвящен отдельному виду операций. Все они проводятся в определенной последовательности и начинаются с подготовительных мероприятий.

Пошаговый план содержит следующие обязательные пункты:

Разметка трасс прокладки кабельных жгутов.
Проделывание штробов (если электропроводку решено развести скрытым способом в толще стен).
Обустройство ниш для установки розеток и выключателей.

Отступы при разметке трассы электропроводки

От розеток и выключателей трасса намечается строго вертикально вверх, где под самым потолком устанавливается распределительная коробка. Это позволит в будущем учитывать предполагаемое место прокладки проводов и при необходимости сверления не повредить их.

Если в помещении проложены отопительные трубы – трассы проводки должны располагаться на удалении от них не менее, чем 25 см. Места под розетки намечаются на расстоянии примерно 0,3 метра от пола, а под выключатели – порядка 1,0 метра. Одновременно с этим выдерживается удаление проводов и мест монтажа электроустановочных изделий от косяков дверей и рам окон (оно не должно быть менее 10-15 см). В отличие от жилых квартир, в гаражах выключатели устанавливаются в районе гаражных ворот или калитки. Глубина штробов выбирается в зависимости от толщины кабеля или проводного жгута (согласно ПУЭ этот показатель не должен превышать 2,5 см).

Различные крепежные изделия для кабеля или провода представлены на фото ниже:

Хомут-стяжка, универсальный крепежный элемент для фиксации проводников
Стяжка предназначена для крепления кабеля на бетонных и кирпичных основаниях
Скоба металлическая для крепления кабеля
Скоба пластиковая для крепления кабеля
Изолятор электрический для крепления ретро проводки
Дюбель стяжка для крепления проводниковой или кабельной продукции
Дюбель-хомут для крепления плоского и круглого кабеля
Самодельный крепеж из стальной ленты
Самодельный крепеж из кусков провода
Клипсы-пластиковые для крепления круглого кабеля или гофрированной трубы
Пластиковый кабель-канал

Ввод силового кабеля и монтаж электрощита

Если капитальный гараж стоит отдельно от дома – силовой кабель подводится к нему по воздуху (на опорных столбах).

Требования к трассе проводки воздушной линии и ввод в здание.

Требования к трассе проводки воздушной линии выглядят так:

Высота протяжки проводов СИП над проезжей частью – не менее 6 метров.
Их удаление от земли на участке пешеходной зоны – 3,74 метра.
Высота расположения точки ввода в гаражное строение – не ниже 2,75 метра.

Воздушный и подземный ввод силового кабеля в гаражный бокс. В кооперативных объединениях часть работ, связанную с подводкой нуля и фазы, берет на себя местная администрация. В этом случае ввод кабеля питания осуществляется от общей линии с наружной стены гаражных боксов.

Подключение щита учета к линии электропередач и ввод электропитания помещение гаража смотрите на видео:

Коммутационные элементы вводного устройства размещаются в электрическом щитке, навешанном на стене строения недалеко от входа. В шкафу размещается следующее коммутационное и защитное оборудование:

Рубильник (вводный автомат).
Счетчик учета.
Линейные автоматические устройства.
УЗО и шина заземления.

Здесь же может быть установлен самодельный или покупной понижающий трансформатор. Схема электрощита для гаража со счетчиком электрической энергииСхема электрического щита в гараже без счетчика. На схеме электрического щитка указываются марка и тип кабеля, соединяющего все эти элементы. Возможны два варианта схемных решений для гаражей:

В первом случае в помещении не предусмотрена смотровая яма.
Во втором варианте исполнения придется заложить специальный трансформатор, обеспечивающий питанием 12 или 36 Вольт переносную лампу и светильники в смотровой яме.

Внутренняя разводка и освещение смотровой ямы

Внутренний монтаж электропроводки выполняется либо скрытым (в штробах), либо открытым способом – в металлическом рукаве, кабель-канале или гофре.

Освещение смотровой ямы необходимо выполнить светильниками с пониженным напряжением на 12, 24 или 36 вольт, в зависимости от приобретенного вами понижающего трансформатора. В качестве источников света нередко применяются светодиодные ленты, рассчитанные на 12 Вольт. В этом случае питание можно брать от АКБ, поскольку потребление у светодиодных элементов мизерное.

Последовательность сборки

Чтобы осуществить монтаж вводного электрощита в квартире или частном доме приобретают 2-4 метра цветного монтажного провода марки ПВ3, ПВ1 сечением 4-6 мм²:

для нуля – голубого цвета;
для фазы − белого, красного, коричневого, черного цвета;
для заземления – желто-зеленой расцветки.

Для сборки модульного оборудования приобретают расходники:

гребенки;
торцевые заглушки;
кросс-модули или нулевые шинки для УЗО;
хомуты пластиковые для фиксации кабелей;
ограничители для DIN-реек.

Монтаж корпуса

Несущие стены не подходят для установки, не запрещено для электромонтажа встраиваемого щитка сооружать фальшстену из гипсокартона. Место размещения должно соответствовать требованиям:

наличие свободного доступа;
от края бокса до откоса, косяка, угла не менее 15 см;
поблизости нет газовых труб.

Уровень влажности воздуха в помещении, где находится электрощит, не выше 60%.

Последовательность действий при установке щитка:

отступив от пола 1,4 м, используя уровень, прочерчивают 2 линии − нижнюю горизонтальную и одну вертикальную;
прикладывают корпус к разметке и очерчивают его по периметру;
используя болгарку, делают резы не менее 9 см глубиной;
перфоратором выдалбливают полость;
на заднюю стенку корпуса монтируют элементы крепления;
в полости ставят отметки для отверстий и просверливают их перфоратором;
вбивают дюбеля;
крепят бокс на дюбель-гвозди.

Промежутки между стенками ниши и бокса заполняют бетоном, другой строительной смесью или монтажной пеной.

Ввод кабелей

В качественных щитках предусмотрены технологические отверстия для ввода кабелей диаметром 16-20 мм под гофротрубу стандартного размера, в низкосортных изделиях их высверливают или выпиливают.

При подключении электрического щитка, установленного в нишу, производят следующие манипуляции:

вынимают заглушки или выдавливают сальниковые пластины;
в технологическое отверстие бокса заводят кабель ввода, его располагают близко к автомату ввода;
прикладывают его к гребенке, фиксируют пластиковым хомутом, излишки стяжки удаляют кусачками;
проставляют на кабеле маркировку в соответствии со схемой;
в той же последовательности заводят и маркируют остальные кабели;
прикладывают к боксу съемную крышку, маркером отмечают места входа жил;
лезвием строительного ножа вырезают отверстия.

Заглушку электрощитка ставят на место, после этого необходимо собрать и произвести коммутацию модульных устройств.

Разводка кабелей

На каждый кабель ставят метку как в схеме, снимают слой изоляции, не повреждая токопроводящие жилы. Чтобы длины хватало, от точки ввода отмеряют две высоты бокса. При разводке проводов в щитке следят, чтобы изоляционные материалы не попали в контакты клемм. Не подключают к одному автомату жилы разного сечения.

Специальные приспособления обеспечивают надежный контакт.

Монтаж щитка

Человеку, имеющему базовые знания по электротехнике, не сложно собрать однофазный щиток с автоматами. Сначала все модули крепят фиксаторами на первую DIN-рейку точно по схеме:

рубильник;
УЗМ;
УЗО (по количеству групп потребителей);
дифференциальный автомат.

Чтобы модули не перемещались по DIN-рейке, устанавливают ограничители.

На вторую DIN-рейку устанавливают автоматы, каждый под свое УЗО, начинают с правой стороны. Для запитки оборудования (автоматов, УЗО) используют гребенки. Последовательность соединения проводами:

рубильник и УЗМ;
УЗМ и первое УЗО;
каждое УЗО со своей нулевой шиной, ее устанавливают в нижней части бокса;
автоматы соединяют с УЗО.

После сборки щиток устанавливают на место, подключают вводной кабель и провода нагрузки.

Подключение потребителей

Отсоединяют вводной кабель, идущий от ЩУЭ (подъездного щитка). Провода распределяют по трем пучкам:

L − фазные;
N – нулевые рабочие;
PE – нулевые защитные.

После подключения вводного кабеля к рубильнику (вводному автомату) щитка клеммы счетчика и автомата пломбирует инспектор энергоснабжающей организации.

Последовательность подсоединения проводов защитного нуля к шине PE:

жилу ввода под большую клемму;
кабеля от групп потребителей;
металлические детали бокса (корпус, дверца).

Одну часть жил рабочего нуля подключают к нулевым шинам УЗО, вторую часть к центральной нулевой шине. Фазные жилы обжимают, зажимают клеммами автоматов. Последним подключают вводной кабель.

Составление схемы

Современные системы электроснабжения предусматривают использование трехжильного кабеля, где один провод — фаза, а остальные — земля и ноль. Учитывая растущую мощность приборов, также необходимо разделение на группы, что позволяет увеличить срок эксплуатации проводки. Руководствуясь данными принципом, переходят к составлению схемы щитка.

В обязательном порядке на входной кабель устанавливается устройство защиты, которое обезопасит внутреннюю сеть от перенапряжения. Затем устанавливают реле напряжения для контроля скачков в сети, после чего переходят к монтажу групп и отдельных линий. Стоит отметить, что для мощных приборов кроме выключателей используют дополнительные УЗО или диффавтоматы. Подобная организация домашней электросети не только безопасная, но и удобная. При надобности, можно выключить автомат и отключить стиральную машину. Также можно отключить УЗО и обесточить всех потребителей, входящих в глобальную группу.

Сборка электрощитов, автоматика и автоматизация для квартир и частных домов. Программы для ПЛК. Сценический свет (световые шоу, настройка оборудования). Консультации, мастер-классы.

Щит с автоматикой IPM для коттеджа (Поварово)

Автоматика моего санузла на логическом реле ABB CL

Щиты TwinLine в Долгопрудный (таунхаус) и Солнечногорск

Щит для котельной на базе сенсорного ПЛК ОВЕН (Папушево)

Щиты с IPM (сеть, генератор, UPS) в Ядромино и Победа-2

Щит в ЖК Монэ на ПЛК ОВЕН со сценарным управлением светом

Силовой щит в Весёлово (Тула): Простой трёхфазный

Щит для квартиры в Митино на ПЛК ОВЕН (свет, отопление)

Жгутирование и укладка проводов в щитах: как же правильно?

Щит автоматики котельной, в котором все провода жёстко стянуты между собой

ВНИМАНИЕ! В этом посте я ни коим образом не ругаю Meldir, а описываю наш с ним личный опыт, который будет полезен другим и благодаря которому я навсегда решил не ныкать провода в щитах глубоко и далеко, а прокладыыать их максимально свободно.

Дизайнеры стремятся получить красивый монтаж щита и поэтому стараются жгутировать все провода и жёстко фиксировать их стяжками. Дополнительно они прячут провода за DIN-рейки таким образом, что щит получается полпупустой: нет ничего лишнего, всё чистенько и аккуратно.

В чём причина того, что мы жёстко стягиваем и прячем монтажные провода в щитах? А в том, что сборщик щитов не думает на десятки лет вперёд: что придётся что-то менять, переделывать или ремонтировать. А вдруг сделанная автоматика будет не нужна и её надо будет заменить? И вот во всех этих случаях как раз-то и надо будет дёргать красиво уложенные провода и перетряхивать их.

В общем, обучение методом Повешенного (аркан такой в Таро, который дрюкает очень сильно) в полях — самый лучший способ понять, почему нельзя прятать и жёстко крепить монтажные провода в щите. Этот самый щит котельной нам с Meldir дал повеселиться…

Всё началось с того, что в качестве переключателя фаз там стоял Меандр РВФ-01. И потом он заглючил нафиг настолько, что я даже его в сообществе ругал и постоянно обещался, как разберусь с проблемой, написать о том, какое дерьмо делает Меандр. РВФ-01 был заменён на РВФ-02, который тоже стал глючить…

В щите демонтирована часть автоматики - а провода не достать!

Поэтому маты начались, когда понадобилось залезть за рейку. Кое-кто из моих учеников вообще обожает прикручивать сзади DIN-рейки перфорированный короб и прятать туда все провода. Это тоже будет выглядеть охрененно красиво. Но что будет, если понадобится что-то переделать? Ведь щит будет установлен и подключен и к задней части рамы доступа не будет ВООБЩЕ!

Все провода жёстко стянуты между собой и приклеены за рейкой

В итоге нам пришлось доразбирать щит и снимать с него DIN-рейку целиком. После этого мы смогли раскусить стяжки и освободить нужные провода в жгуте.

Все провода жёстко стянуты между собой и приклеены за рейкой

В итоге после переделки щита у нас получился вот такой вот монтаж. Кросс-модуль сбора питания с контакторов пришлось кинуть сбоку, потому что в щите не осталось свободного места. Это, кстати, тоже урок всем — оставляйте максимум свободного места в щитах. В данном щите свободное место было, но оказалось что надо добавить десяток автоматов для насосов котельной, и это место сожралось. Всё это тоже надо учитывать при сборке щитов!

Переделанный щит котельной

ВЫВОДЫ. Для себя я решил одно: я не собираюсь гнаться за дизайнерами и оставляю свои старые методы сборки щитов и разводки проводов, а именно:

Вот кусочек внутреннего монтажа моего первого большого шкафа TwnLine. У самого верхнего уголка фотографии вы можете увидеть стянутые стяжками жгуты — это питание, которое идёт от реверсивных рубильников на контакторы и с контактров на кросс-модули. Эти линии трёхфазные (3L+N), поэтому их можно сожгутовать и не трогать. Или трогать целиком.

А вот после кросс-модулей у меня все провода висят свободно, потому что надо оставить возможность легко отыскать провод от нужного дифавтомата и переключить его на другую фазу или даже на другой кросс-модуль. Единственная моя ошибка именно тут — это как раз то, что я постеснялся заказать ED44P10 и окультурить эти провода после кросс-модулей. Я уже исправился: на все новые шкафы я стал вписывать по нескольку пачек этих фиксаторов.

Видите, как всё сложно? Видите, сколько нюансов есть даже в таких мелочах? И чем дальше я погружаюсь в ABB, тем больше понимаю то, что бОльшая часть их решений была разработана не просто ради маркетинга. Например в самом начале мне эти держатели кабелей ED44P10 казались тупыми и ненужными пластмассками, которые стоят дорого и не способны как следует зажать провода. А теперь я понимаю, для чего они были созданы и почему были созданы именно такими.

2021-03-09 Промышленное 5 комментариев

Продолжаем тему элетрощитового оборудования. Сегодня я расскажу и покажу, как собираются щиты, поговорим про различные нюансы, которые возникают в процессе монтажа. Как я и говорил в первой части, за основу мы возьмем щиты с монтажной панелью (ЩМП).

И начнем наверное с самого первого и ответственного шага — выбора непосредственно щита, ориентируясь в первую очередь на его габариты и необходимую степень защиты.

Все щиты ЩМП имеют свое условное обозначение, например ЩМП-2.3.1-0 36 УХЛ3 IP31, благодаря которому можно подобрать необходимый нам корпус. Главное понимать, что означают эти цифры и буквы. Что означает ЩМП понятно, следующие три цифры обозначают габариты ВхШхГ в мм. Так цифра 2 — это высота 250 мм, следующая цифра 3 — ширина 300 мм, а третья цифра 1 — соответственно глубина 150 мм. Ниже приведу пример стандартных габаритов.

Высота	Ширина	Глубина
2 – 250 мм	2 – 210 мм	1 – 150 мм
3 – 300 мм	3 – 300 мм	2 – 250 мм
4 – 400 мм	4 – 400 мм	4 – 400 мм
6 – 600 мм	6 – 600 мм
16 – 1600 мм	8 – 800 мм

Далее после габаритных размеров идет цифра 0 — это номер модификации щита.

Следующие две цифры, в данном случае 36 означают тип покрытия и цвет краски соответственно. Так, типы покрытия могут быть 3 – ЭПК/шагрень 5 – ЭПК/глянец 7 – ППК/шагрень 9 – ППК/глянец. Цвет краски — 4 – RAL 7032 n; 6 – RAL 7035 n.

УХЛ3 — климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69, объединение умеренного и холодного макроклиматических районов, цифра 3 — эксплуатация в крытых помещениях без регулирования температурных условий с естественной вентиляцией.

Ну и наконец последние цифры IP31 означают степень защиты. Выбор может быть либо IPЗ1, либо IP54.

Что касается производителей щитов, то наиболее широко представлены на рынке ABB, Rittal, Schneider Electric, Провенто, DKC, IEK, DeKraft, Legrand, в общем выбор большой. Разница между ними прежде всего в цене, толщине металла самого корпуса, а также монтажной панели, дополнительных аксессуарах.

Монтажные панели изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 2-3 мм, могут отличаться по форме — либо просто прямые, либо с отбартовкой, глухого типа, либо перфорированные. В некоторых щитах есть возможность регулировать глубину посадки монтажной платы с помощью комплекта проставок.

После того, как щит выбран, следующем этапом переходим к установке оборудования на монтажной панели.

В состав документации должен входить эскиз общего вида шкафа с компоновкой оборудования на панели, указаны необходимые размеры, расположение оборудования на двери щита.

В случае отсутствия данного чертежа, необходимо самому делать расстановку оборудования по месту. В этом случае следует придерживаться некоторых правил.

При установке электросчетчиков в щитах напольного исполнения рекомендуется соблюдать расстояние от пола до коробки зажимов счетчиков в пределах 0,8 — 1,7 м
Проходные клеммы должны устанавливаться внизу панели, если кабельный ввод должен осуществляться снизу и соответственно, если кабели будут заходить сверху, то и клеммы устанавливаются наверх
Вентиляторы устанавливаются в нижней части щита, а в верхней — выпускные решетки с фильтром
По возможности, все аппараты внутри шкафа рекомендуется группировать по принадлежности к системам измерения, управления, сигнализации
При установке в щите частотных преобразователей, устройств плавного пуска, сервоусилителей, важно соблюдать отступы сверху и снизу устройства, чтобы обеспечить достаточный отвод тепла. Размеры отступов зависят от мощности оборудования, но минимум это 100-150 мм. Кроме того, надо помнить, что при работе они нагреваются, поэтому их следует устанавливать в щите отдельно от других приборов, соблюдая отступы.
Согласно ПУЭ 4.1.14, аппараты ручного оперативного управления, под которыми подразумеваются кнопки, переключатели, рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000—1800 мм от пола.

Существует еще целый ряд правил, но в любом случае размещение оборудования должно прежде всего обеспечивать удобство эксплуатации, надежность и безопасность.

После того, как все оборудование расставлено на панели, убедились что все помещается, есть необходимый запас, приступаем непосредственно к монтажу.

В первую очередь обычно монтируется перфорированный короб, внутри которого осуществляется прокладка кабельных линий.

Кто-то начинает с установки сразу DIN-рейки, но на мой взгляд, так удобнее. Если в щите предполагается установка габаритного оборудования, крепление которого осуществляется непосредственно к панели, а не на DIN-рейку, тогда лучше начать с него.

Крепление короба к монтажной панели осуществляется при помощи саморезов, или заклепок, для удобства в основании короба уже проделана перфорация.

Благодаря конструкции, можно легко отламать необходимое количество секций при соединении коробов между собой и для прокладки проводов.

Для фиксации и разделения кабелей и проводов в перфорированных коробах могут применяться дополнительные аксессуары, такие как держатели кабеля, фиксаторы.

При выборе размера короба надо примерно представлять, насколько заполненным он окажется проводами. Придерживаемся того, что коэффициент заполнения должен составлять 40-60%.

В ПУЭ 2.1.61 по этому поводу сказано: В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должны превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 50%.

Из производителей хотел бы отметить компанию DKC. Короба данной фирмы хорошо себя зарекомендовали и в основном стараюсь применять их продукцию. Из других фирм можно выделить Klemsan, Picco, EKF. А вообще выбор производителя скорее дело привычки, вряд ли здесь можно быть объективным.

Следующим этапом идет установка и крепление к монтажной панели DIN-рейки, представляющую собой металлический, перфорированный, либо сплошной, профиль со стандартной шириной 35 мм. Она служит для крепления модульного оборудования. Предварительно, перед установкой, убедимся, что расстояние от рейки до короба достаточно, чтобы можно было свободно подключить установленное оборудование.

Помимо стандартной DIN-рейки, могут использоваться и другие типы профилей.

В частности, на фото выше, показана профильная шина для установки модулей контроллера SIMATIC S7-1500.

Клеммы

Для удобства подключения внешних устройств, в щите устанавливаются проходные клеммы.

На что стоит обращать внимание при выборе клемм, так это в первую очередь на сечение провода, который будет заходить. В обозначении клеммы должно указываться максимально возможное сечение проводника, то есть, если указано максимальное сечение 2,5мм2, то можно использовать провод и 0,75мм2 и 1,5мм2 и 2,5мм2, а вот 4мм2 завести будет уже очень проблематично.

В щитовом оборудовании применяются клеммы двух типов — винтового либо пружинного, которые в свою очередь, в зависимости от производителя, имеют конструктивные отличия. Обычно для цепей управления, сигнализации чаще применяются пружинные клеммы, для силовых цепей используются только винтовые. Хотя некоторые считают, что винтовые клеммы надежнее в любом случае.

Также стоит сказать, что в шкафах часто применяются двухуровневые и трехуровневые клеммы, это значительно экономит место на монтажной панели, а также клеммы с держателем предохранителей и индикацией, благодаря которой можно быстро определить неисправность предохранителя.

Нельзя не упомянуть и про токовые клеммы с размыкателями, которые используются в случае необходимости проведения измерений, подключения приборов и других целей где требуется размыкание цепей. Например, с их помощью можно закорачивать токовые цепи для оперативной замены счетчиков либо амперметров, при этом нет необходимости отключения линии.

Цветовое исполнение корпуса клемм различается в зависимости от применения. Чаще всего используются три цвета — серый, синий и желто-зеленый. Синие применяются для подключения нейтрали, желто-зеленые для защитных заземляющих проводников. Для всех остальных — серые. Заземляющие клеммы PE имеют металлический контакт, обеспечивающий электрическое соединение клеммы с DIN-рейкой.

При использовании проходных клемм не забывайте о торцевых заглушках, маркировке, специальных клеммных перемычках.

От проходных клемм перейдем к модульным распределительным блокам, или кросс-модулям, служащим для подключения вводной линии и распределения питания на отходящие линии.

Конструкция кросс-модуля состоит из нескольких шин, изолированных друг от друга, выполненных из меди, либо латуни. Шины имеют отверстия под винтовые зажимы, благодаря которым обеспечивается коммутация проводов, причем эти отверстия разного диаметра под различное сечение провода.

Вся эта конструкция расположена в пластиковом корпусе с крышкой, обеспечивающей защиту от случайного проникновения посторонних предметов.

Для присоединения нейтральных проводников N может применяться отдельная шина на пластиковом изоляторе, с креплением на DIN-рейку. Такая же шина применяется и для заземляющих проводников PE, но в этом случае изолятор не используется, крепление шины осуществляется прямо к монтажной панели.

Провода

Далее, после того как все оборудование установлено, переходим непосредственно к подключению, а значит пришло время поговорить о проводах, применяемых при монтаже.

Обычно для этих целей используется медный многожильный провод типа ПуГВ (ПВ3) с одинарной ПВХ изоляцией, либо его зарубежные аналоги, например H07V-K.

Иногда, в частности для подключения электросчетчиков с трансформаторами тока , применяется моножильный ПуВ (ПВ1).

Отдельно стоит сказать о промышленных интерфейсах. Для подключения по RS-485/RS-232 применяются кабели, специально предназначенные для этих целей.

Например КИПвЭВнг(А) -LS, представляющий из себя экранированную витую пару с многопроволочными медными жилами, причем этих пар может быть от 1 до 10. Или Belden 9841, который также представляет собой витую пару, имеющую общий экран из фольги и медной оплётки с наружней оболочкой из поливинилхлорида. Данные кабели имеют волновое сопротивление 120 Ом, что соответствует рекомендациям стандарта RS-485 (TIA/EIA-485-A).

В некоторых случаях, можно применить обычную компьютерную витую пару UTP или FTP.

Цветовая маркировка проводов

На данный момент не существует каких-то жестких требований к цветовой маркировке проводников, за исключением некоторых отдельных моментов, явно указанных в ГОСТ Р 50462-2009.

Так нейтральные проводники обязательно должны иметь синий (голубой) цвет.

Также синий цвет применяют для маркировки взрывозащищенного оборудования по ГОСТ 30852.10 и ГОСТ Р 31610.11

Нулевые защитные проводники (РЕ) и проводники защитного заземления должны иметь желто-зеленый цвет. Не допускается применение по отдельности желтого и зеленого цветов.

Что касается остальных проводников, то опять же согласно ГОСТ Р 50462-2009 допускается использование черного, коричневого, красного, оранжевого, фиолетового, серого, белого, розового, бирюзового цветов.

Поэтому у различных производителей выработались свои внутренние стандарты цветовой маркировки. Я стараюсь для силовых цепей использовать белый цвет, для сигнальных — черный, в цепях постоянного тока для положительного полюса — красный, для отрицательного — синий. Хотя в ГОСТ Р 50462-2009 для цифровой маркировки цепей постоянного тока рекомендуется для положительного полюсного проводника коричневый цвет. Для отрицательного полюсного проводника предпочтительным цветом является серый.

Буквенно-цифровая маркировка проводов

Помимо цветовой, в щитах обязательна должна использоваться буквенно-цифровая маркировка. Нумерация проводников указывается на принципиальной схеме, согласно которой ведется монтаж, хотя иногда проектировщики пренебрегают этим.

Для маркировки проводов и кабелей используются ПВХ-трубки или бирки, маркировка на которые наносится при помощи специального термопринтера, либо в случае его отсутствия просто от руки обычным маркером. Чаще применяются готовые наборы кабельных маркеров из полиамида или поливинилхлорида.

Для фазных проводников, при переменном трехфазном токе, вместо кабельных маркеров может использоваться цветная термоусадка. Для фазы А должна быть желтого цвета, фазы В — зеленого, фазы С — красного. Хотя такое цветовое обозначение вступает в противоречие с новым ГОСТом, согласно которому фазные проводники должны маркироваться серым, коричневым и черным цветами. Но термоусадку данных цветов найти очень затруднительно и все по прежнему применяют старые обозначения.

На этом заканчиваю данную статью и уже в третьей, заключительной части, рассмотрим все оставшиеся вопросы.

Получив разрешение на подключение к трехфазной сети, стоит задуматься о том, как сделать так, чтобы сборка щита 380 В была надежной, работоспособной и легкой в обслуживании. В принципе, при условии установки дифавтоматов, это несложно, но дорого. Если бюджет ограничен, придется придумывать схему распределения нагрузки. А это непросто, так как надо соблюсти логику распределения линий и не перегрузить при этом фазы.

Особенности трехфазной сети

Первое и самое главное, что надо уяснить — к сети 380 В может подключаться трехфазное и однофазное оборудование. Разница в том, что трехфазное подключается сразу к трем фазам и нейтрали, а однофазное — к одной из фаз и нейтрали. Такое подключение — к одной из фаз и нейтрали — дает 220 В.

Не стоит думать, что наличие трехфазной техники обязательно. Совсем нет. Просто при подключении мощной техники к трем фазам, ее нагрузка распределяется поровну между всеми тремя фазами. А это значит, что можно использовать провода меньшего сечения и автоматы меньших номиналов (но провода при этом четырех/пяти проводные, и автомат трех-четырех полюсный).

Пример сети 380 В с трехфазной нагрузкой и без нее

Схемы сборки трехфазных электрощитов

Сборка щита 380 В может быть сделана по разным схемам. Вариантов много, важно выбрать наиболее логичный, не слишком дорогой. Но самое важное, чтобы электричество в доме или квартире было безопасным. Поэтому кроме автоматов защиты, которые оберегают сети от перегрузки, ставят еще и УЗО (устройство защитного отключения), которые оберегают человека от поражения электротоком. Нормативы не требуют установки УЗО на освещение в сухих помещениях, но в случае с трехфазным подключением квартиры или дома это не вариант, так как придется тогда все освещение сажать на один автомат. При его срабатывании все окажется в темноте. Так что придется и освещение заводить через УЗО, что только повышает надежность системы электроснабжения дома/квартиры (хоть и увеличивает цену).

Для частного дома на два этажа трехфазный электрощит будет большим

Пару, автомат + УЗО, может заменить дифференциальный автомат. Это делает схему более простой, надежной, легко читаемой и изменяемой (при условии подключения через кросс-модуль). Еще и экономится место в щите, что тоже немаловажно. Но такая схема обходится раза в три дороже, так как дифов много, а стоят они дороже пары автомат + УЗО.

Необходимость кросс-модуля для трехфазных щитов

Чтобы сборка щита 380 В была проще и существовала возможность переподключить один или несколько автоматов к другой фазе, после счетчика устанавливают трехфазный кросс-модуль. Это устройство, которое имеет три входа — под три фазы, и несколько выходов с теми же фазами (количество выходов зависит от модели).

Чтобы сборка щита 380 В была понятной и легко обслуживаемой лучше использовать кросс-модули

Подключение к нужной фазе через кросс-модуль происходит следующим образом: оконеченый проводник вставляется в гнездо, закрепляется прижимным винтом. Переключиться на другую фазу просто: откручиваем винт, вытаскиваем провод, подключаем к свободному выводу на другой фазе. При наличии кросс-модуля все подключение более логичное, в нем несложно разобраться непрофессионалу, проще вносить изменения. Стоимость этого оборудования не такая большая, а выгод много. Лучше все-таки его поставить, хоть оборудование и не входит в список обязательных.

Сборка щита 380 В только на дифавтоматах

Как уже говорили неоднократно, если на каждую группу или отдельный мощный потребитель установлен свой дифавтомат, вся задача грамотно распределить их между фазами, чтобы не было перекоса фаз. Пример такого щитка для квартиры приведен на рисунке ниже.

Сборка щита 380 В на дифавтоматах

При такой схеме все четко. Сработал первый автомат — проблема с освещением в зале, сработал четвертый — непорядок в розетках на кухне. Все ясно и понятно. Но такая схема для частного дома получается слишком дорогой, поэтому и приходится мудрить, разделяя все линии на группы.

С двумя УЗО

Можно всю нагрузку разделить на две группы, поставить два мощных трехфазных УЗО на входе. В этом случае возле каждой группы должны быть по две шины: нейтраль и заземление. После каждого УЗО ставится свой кросс-модуль, на которые заводятся фазы и уже к выходам подключаются защитные автоматы линий.

Достоинства такой схемы: не слишком высокая цена, относительно небольшой по размерам шкаф, несложно переключить при необходимости один-два потребителя в рамках одной группы.

Пример планировки электрощита на 380 В с двумя УЗО

В общем, схема не самая хорошая именно из-за того, что при срабатывании защиты отключается половина нагрузки. Неудобно. Да и номиналы УЗО надо брать большие, да еще и трех или четырех фазные, что в регионах может быть проблематичным, а также бьет по карману. Так что сборка щита 380 В по этой схеме возможна только на даче, например.

Сборка щита 380 В: для уменьшения количества проводов и обеспечения лучшего контакта нейтраль на автоматы лучше заводить при помощи электрической гребенки

Кстати, чтобы меньше было проводов в щите, нулевые провода лучше подавать через специальную монтажную шину. В магазинах можно даже найти шины, покрашенные с синий цвет. Если их нет, возьмите лак для ногтей и покрасьте ее сами. Для подключения нейтрали через шину, в ней надо выкусить зубья через один, подключить к ней провод от шины. Остается только вставить зубья в нужные пазы, позатягивать прижимные винты. При таком подключении нейтрали к автоматам защиты, провод всего один, а качество соединения на высоте.

С УЗО на каждой фазе

Еще один вариант схемы трехфазного электрического щитка — по одному УЗО на каждую из фаз. В этом случае УЗО берем двухполюсные, кросс модуль ставится после каждого УЗО, и к его выходам подключается нагрузка, которую распределили на каждую из фаз.

Если взглянуть на схему трехфазного щита, собранного по этому принципу, можно увидеть, что шин заземления и нейтрали уже три — у каждого из УЗО. Если подключать нейтраль при помощи проводников, будет путаница. К достоинствам этой схемы можно отнести наличие трех групп, так что распределение потребителей можно сделать более логичным. При срабатывании одного из УЗО, большая часть потребителей остается в работе, что тоже хорошо.

Проект трехфазного электрощита с тремя УЗО

Собрать трехфазный электрощит своими руками по это схеме будет проще, если каждую из групп собрать на одной ДИН-рейке. Поставить на ней УЗО, потом последовательно расположить автоматы. При сработке будет четко видно, где и в каких линиях искать проблему (если автоматы подписаны).

Количество групповых УЗО больше трех

Вот пример сборки трехфазного щита где на каждой фазе больше одного УЗО

Но сборка щита 380 В по такому принципу может быть практически такой же дорогой, как при использовании дифавтоматов. Но та схема вообще уникальна в своей простоте и мобильности. Если разница получается небольшая, лучше соберите трехфазный электрощиток на дифференциальных автоматах. Будет намного проще в обслуживании, можно будет легко менять распределение по фазам, добавлять новые линии и т.д.

Алгоритм распределения нагрузки по трем фазам

Как уже сказано, надо собрать всю однофазную нагрузку и распределить ее равномерно между фазами. Причем фокус в том, чтобы подобрать все так, чтобы мощные приборы, подключенные к одной фазе не вызывали отключение по перегрузке. Это возможно если суммарная мощность работающих устройств будет не больше номинала, или если эти приборы не будут работать одновременно.

Квартирный щит 380 В может быть и не очень большим

Общие принципы группировки нагрузки для автоматов

Самая надежная и простая в обслуживании схема — когда на каждую группу потребителей или мощное устройство стоит отдельный автомат, а вкупе с ним УЗО. Но такая схема, во-первых, дорога, во-вторых, требует просто огромного шкафа, что тоже недешево. Поэтому стараются подключить несколько линий на один автомат, но объединять их надо следуя определенной логике. Иначе разобраться что к чему при срабатывании автомата будет очень непросто. Стоит придерживаться следующих правил:

Сделать план трехфазного электрощита — распределить нагрузку между тремя фазами

Чтобы формировать группы было проще, составляете список линий и нагрузку на них. Должно быть указано помещение, название линии и мощность подключенной нагрузки. Глядя на эту таблицу, следуя описанным выше правилам, собираете группы. При этом надо еще следить чтобы нагрузка была распределена более-менее ровно.

Проверка групп

После того как вы на бумаге набросали группы, проводите проверку. Садитесь и думаете, что будет, если сработает каждый из автоматов, насколько катастрофичными будут последствия для каждого помещения.

Щит на 380 В для частного дома своими руками собрать можно, но надо сначала придумать как распределить нагрузку

Например, если в двухэтажном коттедже подключить все розетки первого этажа и освещение второго на один автомат, и освещение первого, розетки второго на другой, а технику на третий, то при срабатывании любого из автоматов ситуация будет аховой.

Вот в таком русле проигрываем ситуации с отключением каждого автомата. Желательно, чтобы в помещении оставались или рабочие розетки или они были в соседнем. Тогда, при необходимости, можно будет и оборудование подключить и освещение.

Распределительный щит трудно представить без современных модульных устройств защиты, таких как устройства защитного отключения и автоматические выключатели. Советы профессионалов и практические рекомендации о том, как быстро и безопасно подключить в щиток автоматы. Подключение автоматических выключателей и УЗО в распределительном щите требует определенных знаний. Во-первых, нужно грамотно спроектировать электропроводку, выбрать местоположение, выбрать корпус и комплектующие. Далее выполнить монтаж оборудования и подключить щиток к кабелю электропитания.

Щиток электрический под счетчик и автоматы: выбор места установки

Начнём с самой простой части — где разместить распределительный щит в квартире? Удобнее всего расположить его возле входной двери в прихожей. В этом случае не придётся далеко тянуть питающий кабель с площадки. Самый оптимальный вариант по высоте — на уровне глаз взрослого человека. И показания счётчика удобно снимать, и отключить автоматы при необходимости.

Современный электрощит имеет прочный корпус и запирается на замок, так что дети туда не влезут, если вы не бросите ключ на видном месте.

При выборе места монтажа щитка в частном доме или коттедже, нужно учитывать где и как заведён или будет заводиться кабель от ВЛ или подземной питающей линии. Данные по наружным сетям можно взять у местного энергосбыта.

Купить готовый или собрать электрощиток своими руками

Схема подключения автоматов в щитке

Схема щитка в квартире — один из главных моментов, но прежде чем разбираться с нею, давайте посмотрим какие элементы входят в конструкцию. Чтобы вам были понятны обозначения и состав монтажной схемы.

Обычно при монтаже щитка используют:

Подключение автоматов в щитке: вход сверху или снизу

Первое с чего бы начать это правильность подключения автомата в принципе. Как известно автоматический выключатель имеет два контакта для подключения подвижный и неподвижный.

На какой из контактов необходимо подключать питание к верхнему или нижнему? На сегодняшний день споров по этому поводу развелось очень много. На любом электротехническом форуме куча вопросов и мнений на этот счет.

Обратимся за советом к нормативным документам. Что сказано в ПУЭ по этому поводу? В 7-м издании ПУЭ пункт 3.1.6. сказано:

3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.

Чтобы понимать, где расположен подвижный и неподвижный контакт нужно представлять внутреннее устройство автоматического выключателя. Давайте на примере однополюсного автомата рассмотрим, где находится неподвижный контакт.

Перед нами автомат серии ВА47-29 фирмы iek. Из фото понятно, что неподвижным контактом у него является верхняя клемма, а подвижным контактом — нижняя клемма. Если рассмотреть электрические обозначения на самом выключателе, то здесь тоже видно, что неподвижный контакт находится сверху.

У автоматических выключателей других фирм производителей аналогичные обозначения на корпусе. Взять, например, автомат фирмы Schneider Electric Easy9, у него неподвижный контакт также находится сверху. Для УЗО Schneider Electric все аналогично сверху находятся неподвижные контакты, а снизу подвижные.

Другой пример, защитные устройства фирмы Hager. На корпусе автоматических выключателей и УЗО hager также можно увидеть обозначения, из которых понятно, что неподвижные контакты находятся сверху.

Давайте разберемся, с технической стороны есть ли значение, как подключить автомат сверху или снизу.

Автоматический выключатель защищает линию от перегрузок и коротких замыканий. При появлении сверхтоков реагируют тепловой и электромагнитный расцепитель, расположенные внутри корпуса.

С какой стороны будет подключено питание сверху или снизу для срабатывания расцепителей разницы абсолютно нет. То есть с уверенностью можно сказать, что на работу автомата не влияет, на какой контакт будет подведено питание.

Почему же в ПУЭ советуют подключение выполнять на неподвижные контакты (верхние)? Такое правило утверждено в целях общего порядка. Любой образованный электрик знает, что при выполнении работ необходимо снять напряжение с оборудования, на котором будет работать.

Теперь представим, что подключение автоматов в распределительном щите Вам выполнял электрик дядя Вася, который подключил фазу к нижним контактам АВ.

Прошло некоторое время (неделя, месяц, год) и у Вас появилась необходимость заменить один из автоматов (или добавить новый). Приходит электрик дядя Петя, отключает нужные автоматы и уверенно лезет голыми руками под напряжение.

В недалеком советском прошлом у всех автоматов неподвижный контакт располагался вверху (например, АП-50). Сейчас по конструкции модульных АВ не разберешь где подвижный, а где неподвижный контакт. У АВ которые мы рассматривали выше, неподвижный контакт был расположен сверху. А где гарантии, что у китайских автоматов неподвижный контакт будет расположен сверху.

Поэтому в правилах ПУЭ подключение питающего проводника к неподвижным контактам подразумевает лишь подключение на верхние клеммы в целях общего порядка и эстетики. Я сам сторонник подключения питания к верхним контактам автоматического выключателя.

Для тех, кто со мной не согласен вопрос на засыпку, почему на электрических схемах питание на автоматы подключают именно на неподвижные контакты.

Если взять, например, обычный рубильник типа РБ, который установлен на каждом промышленном объекте, то его никогда не подключат верх ногами. Подключение питания к коммутационным аппаратам такого рода полагает только к верхним контактам. Отключил рубильник, и ты знаешь, что нижние контакты без напряжения.

Подключение автоматических выключателей защиты

После того как автомат выбран его необходимо подключить. Подключение автоматических выключателей является не сложной задачей и под силу каждому.

Устанавливаются автоматические выключатели в бокс для автоматов электрических. Для надежного фиксирования автомата в электрощите его садят на специальную din-рейку. Провода в контактных зажимах автомата фиксируются при помощи болтовых контактов.

Во время установки в электрощитах и подключении питающих или отходящих линий, необходимо затягивать болтовые контакты аккуратно, без чрезмерных усилий.

Затягивание контактов не должно сопровождаться с деформацией корпуса автомата, так как это может привести к нарушению положений токоведущих частей внутри корпуса автомата, что может стать причиной чрезмерному перегреву автомата и выходу его из строя даже при незначительных нагрузках.

При подключении автомата необходимо соблюдать общепринятое правило: сверху автомата подключается вход (питание), а снизу подключается выход (нагрузка).

В будущем, когда возникнет необходимость замены, или подключению к рабочему автомату дополнительных проводов, вы всегда будете знать к какому контакту подключена нагрузка и питание.

Перед подключением жил кабеля к зажимам автомата с него снимается внешняя изоляция где-то 10-15 см после чего кабель становится более гибким и легко сгибается внутри электрощита. Это упрощает монтаж особенно если в щите устанавливается много автоматов. Далее с проводов снимается внутренняя изоляция примерно на 5-10мм.

Для необходимости подключения к автомату проводов малого сечения или многожильного провода желательно применять специальные наконечники.

Как подключаются одно-, двух-, трех- и четырехполюсные автоматы

В однофазных сетях напряжением 220 В для защиты электроприборов как правило устанавливают однополюсные или двухполюсные автоматы.

К однополюсным автоматическим выключателям подключается только фазный провод — L.
К двухполюсным подключаются оба провода, фазный — L и нулевой провод — N. применяются в 3-х фазных сетях. К зажимам таких автоматов подключают три фазы источника питания L1, L2, L3.
Четырехполюсные автоматы применяются в местах обусловленные правилами ПУЭ. Как правило это четырехпроводные сети с глухозаземленной нейтралью, в которой используется три фазы L1-L2-L3 и нулевой рабочий – N (система TN-S ).

Основные ошибки при подключении автоматов

Разберем ошибки, которые наиболее часто встречаются:

подключение концов жил гибкого многожильного провода без оконцевания;
попадание изоляции под контакт;
подключение жил разных сечений на одну клемму;
пайка концов жил.

Подключение концов жил без оконцевания

Необходимо применять наконечники на гибкий провод или использовать для монтажа жесткий одножильный провод.

Попадание изоляции под контакт

Все знают, что перед тем как подключить автомат в щитке нужно снять изоляцию с подключаемых проводов. Казалось бы, здесь нет ничего сложного, зачистил жилу на нужную длину, затем вставляем ее в зажимную клемму автомата и затягиваем ее винтом, обеспечивая тем самым надежный контакт.

Но встречаются случаи, когда люди в недоумении, почему выгорает автомат, когда все правильно подключено. Или почему периодически пропадает питание в квартире, когда проводка и начинка в щитке абсолютно новые.

Одна из причин вышеописанного попадание изоляции провода под контактный зажим автоматического выключателя. Такая опасность в виде плохого контакта несет в себе угрозу оплавления изоляции, не только провода, но и самого автомата, что может привести к пожару.

Чтобы этого исключить нужно, следить и проверять, как затянут провод в гнезде. Правильное подключение автоматов в распределительном щите должно исключать такие ошибки.

Жилы разных сечений на одну клемму

Никогда не объединяйте автоматы перемычками кабелем разного сечения. При затягивании контакта хорошо зажмется жила с большим сечением, а та жила, у которой сечение меньше будет иметь плохой контакт. Как следствие оплавление изоляции не только на проводе, но и на самом автомате, что несомненно приведет к пожару.

Пример подключения автоматических выключателей перемычками из разных сечений кабеля:

Как следствие плохой контакт, повышение температуры, оплавление изоляции не только на проводах, но и на самом автомате.

Для примера попробуем затянуть в клемме автоматического выключателя две жили с сечением 2.5 мм2 и 1.5 мм2. Как бы я не старался обеспечить надежный контакт в этом случае, у меня ничего не получалось. Провод сечением 1.5 мм2 свободно болтался и искрил.

Пайка концов жил

Отдельно хотел бы остановиться на таком способе оконцевания проводов в щите как пайка. Так уж устроена человеческая натура, что люди на всем стараются сэкономить и далеко не всегда хотят тратиться на всевозможные наконечники, инструменты и всякую современную мелочевку для монтажа.

Для примера рассмотрим случай, когда электрик из ЖЭКа дядя Петя выполняет разводку электрического щитка многожильным проводом (или подключает отходящие линии в квартиру). Наконечников НШВИ у него нет. Но под рукой всегда есть старый добрый паяльник.

И электрик дядя Петя не находит другого выхода как облудить многопроволочную жилу, запихивает все это дело в контактный зажим автомата и затягивает от души винтом. Чем опасно такое подключение автоматов в распределительном щите?

Как правильно подключить электросчетчик и автоматы

Для безопасной работы вашего щитка применяйте несложные правила:

используйте для монтажа однопроволочный монолитный провод;
при использовании гибкого провода применяйте наконечники;
используйте неразрывные перемычки;
применяйте U-образный загиб для увеличения площади контакта.

Использование наконечников на гибкий провод

Для разводки щитов электрики часто отдают предпочтение гибкому проводу с многопроволочной жилой типа ПВ-3 или ПуГВ. С ним легче и проще работать, чем с монолитной жилой. Но здесь есть одна особенность.

Основная ошибка, которую допускают новички в этом плане — подключают многожильный провод к автомату без оконцевания. Если зажать голый многожильный провод как он есть, то при затягивании жилки передавливаются и обламываются, а это приводит к потере сечения и ухудшению контакта, да и сам контакт со времен ослабевает.

Кроме того, если существует необходимость подключения двух многожильных провода к одному зажиму автомата, для этого нужно использовать двойной наконечник НШВИ-2. С помощью него очень удобно формировать перемычки для подключения нескольких групповых автоматов.

Использование U-образного загиба

Для подключения жил отходящих проводов и кабелей к автоматам мы снимаем с них изоляцию примерно на 1 см, вставляем оголенную часть в контакт и затягиваем винтом. По статистике 80 % электриков именно так и подключают.

Контакт в месте соединения получается надежный, но его дополнительно можно улучшить без лишних затрат времени и средств. При подключении к автоматам кабелей с монолитной жилой сделайте на концах U-образный загиб.

Такое формирование концов увеличит площадь соприкосновения провода с поверхностью зажима, а значит контакт будет лучше.

Внутренние стенки контактных площадок АВ имеют специальные насечки. При затягивании винта эти насечки врезаются в жилу, благодаря чему надежность контакта увеличивается.

Использование неразрывных перемычек

Если возникла необходимость подключить несколько автоматов стоящих в одном ряду от одного источника (провода) для этой цели как невозможно лучше подойдет гребенчатая шина. Но такие шины не всегда есть под рукой.

Как объединить несколько групповых автоматов в таком случае? Сделайте самодельную перемычку из жил кабеля. Для этого используйте куски провода одинакового сечения, а лучше вообще не разрывайте его по всей длине.

Читайте также: