Как сделать негатив для печати
Добавил пользователь Alex Обновлено: 04.10.2024
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Много лет (да собственно с августа 2011того - с самых первых шагов в освоении углеродной печати) я пользовался негативами сделанными на фотовыводе. Технология эта замечательная - дает на пленке форматом до А1 (да вроде и больше есть) отличное разрешение (до 400 линий на дюйм) и плотность в D=2.4 или выше в том числе и в УФ диапазоне.
Когда мне этой зимой написал коллега-энтузиаст альтернативной фотографии из Австралии, я среди прочего сказал ему, что пользуюсь только фотовыводом и даже не рассматривал печать негативов на лазерном или струйном принтере. Коллега тоже загорелся интересом, но как выяснилось ближайший рабочий фотовывод к Аделаиде оказался на другом конце континента, а печать на нем - совсем не дешевой. Хотя доступность фотовывода на пост-советском пространстве особых опасений не вызывает (по крайней мере лет на 5 есть и спрос и запасные части, пленка и химия), но это явно не навсегда. И я решил изучить альтернативные способы получения цифрового негатива для процессов использующих УФ излучение.
К огромному сожалению обычные пигментные чернлиа для струйных принтеров практически прозрачны для УФ излучения, причем характеристики прозрачности варьируются год от года, от одного прнитера и чернил к другим - найденные в интернете дискуссии показывают что рецепты 10ти летней давности уже не работают на новом поколении принтеров и чернил. Есть разные методики нахождения самого непрозрачного цвета (комбинации чернил, причем обычно наиболее непрозрачен для УФ - желтый пигмент), есть фирменные решения - теоретически эпсоновские принтеры R серии с родными чернилами дают большую УФ плотность, чем обычные. Но к счастью есть альтернатива: чернила, блокирующие УФ излучение. Это нонейм бренд, доступных на амазоне или ебее по запросу "uv-blocking ink" - кто производитель не совсем ясно, заявляется совместимость со всеми типами принтеров эпсон.
Года три назад я купил принтер Epson L1800 как раз для печати негативов, но тогда руки не дошли его опробовать по назначению - печатал только обычные фото и то редко. У этого принтера встроенная СНПЧ на 6 цветов и я решил что есть смысл попробовать заменить родные черные чернила на УФ блокирующие: заказал на ебее чернила и прозрачку 17х11". Пока ехала посылка нашел фирму, специализирующуюся на обслуживании СНПЧ и узнал у них можно ли заменить только один тип чернил с промывкой танка и печатающией головки - оказалось что это вполне тривиальная операция (хотя чаще меняют все чернила целиком).
В конце мая у меня был готов принтер с УФ блокирующими чернилами, прозрачка и время чтобы сделать несколько тестов. Уже сейчас могу сказать что эти чернила дают оптическую плотность если и меньше, чем у фотовывода, то не отличимую на экспозиции в 16-20 минут под киловаттной УФ лампой с максимум спектра на 350 нм. По тональным характеристикам фотовывод однозначно лучше - но это скорее означает что струйник надо перекалибровать после замены чернил. Думаю после этого и тональный диапазон и контраст у негатива будет тоже на одном уровне. В обещм похоже что для отпечатков форматом меньше А3 я потихоньку полностью перейдут на негативы со струйного принтера: например комплект из 4 негативов 32х23 см для одного цветного отпечатка стоит на фотовыводе порядка 400 рублей, 46х32 - рублей 700. При этом литр УФ блокирующих чернил и 100 листов прозрачки 17х11" обошлись в 6 тыщ. На калибровку цветной эмульсии и всякие экспрерименты нужно много негативов и использование струйтинка точно окупится за несколько месяцев. С поправкой на стоимость самого принтера и калибровки - где-то за года два. Но для отпечатков большего чем А3 формата конечно фотовывод остается оптимальней - с ценой струйника на А2 в 60 тыщ рублей или больше. Про А1 я вообще молчу
Эффект негатива используется в оформлении работ (коллажей, баннеров и пр.) в Фотошопе. Цели могут быть разные, а правильный способ только один. В этом уроке поговорим о том, как создать черно-белый негатив из фотографии в Фотошопе.
Создание негатива в Photoshop
Мы разберем прием быстрого создания негатива из готового фото. Для этого применим простые функции программы по инвертированию цветов, обесцвечиванию и приданию нужного оттенка.
- Открываем фото, которое будет подвергаться редактированию.
Значение контраста в настройках слоя выставляем примерно на 20 единиц.
На этом создание черно-белого негатива в программе Фотошоп завершено. Используйте данный прием, фантазируйте, творите, удачи!
Мы рады, что смогли помочь Вам в решении проблемы.
Отблагодарите автора, поделитесь статьей в социальных сетях.
Опишите, что у вас не получилось. Наши специалисты постараются ответить максимально быстро.
Валерий Горлов
Методика печати с использованием промежуточных бумажных негативов имеет не только прикладное значение для тех, кто сам печатает чёрно-белые фотографии, расширяя арсенал приёмов творческой печати. Помимо исторического интереса она полезна ещё и теи, что наглядно иллюстрирует идеологию послойной локальной ретуши, которая широко применяется в современных графических редакторах, включая популярнейший Photoshop. Ведь и методики, и терминология современного графического редактирования берут своё начало в традиционных фотографии и полиграфии.
История
За более чем 15О-летнюю историю фотографии было изобретено большое количество способов создания изображений, в том числе и фотосъёмка на специальную негативную фотобумагу. После проявки и фиксирования получалось негативное изображение на бумажной подложке. Печать с такого негатива производилась контактным способом. Некоторые технологии, например бромойль и карбро, позволяли управлять как общим контрастом позитива, так и его плотностью в различных частях изображения. Описываемая ниже технология тоже позволяет это делать. Эту технологию автор рассматривает как творческий прием, позволяющий в определённых пределах управлять контрастом позитива и придающий позитивному изображению своеобразный вид. Негативная фотобумага, выпускавшаяся в небольших количествах в эпоху господства в фотографии стеклянных пластинок, не пользовалась популярностью у фотографов, т.к. наряду с некоторыми достоинствами имела и много недостатков по сравнению с фотопластинками (которые также имели свои недостатки).
Эмульсия на пластинки поливалась более толстым слоем, нежели на современных негативных материалах, да и содержание серебра на единицу площади было больше. Эмульсии фотопластинок, если можно так выразиться, были менее концентрированными, т.е. в единице объема содержали меньшее количество микрокристаллов галогенидов серебра, зато сами микрокристаллы имели большие размеры, чем в современных эмульсиях. При таком строении фотопластинки имели неважные резкостные характеристики (по причине рассеяния света в относительно толстом эмульсионном слое). Не отличались они и мелкозернистостью, что, впрочем, не имело большого значения, т.к. печать велась большей частью контактным способом или делались небольшие увеличения. Такие же эмульсии поливались и на негативную бумагу.
Технология
Для изготовления бумажного негатива пригоден любой не слишком контрастный отпечаток, но лучше, если отпечаток изготовляется специально для получения с него бумажного негатива. На отпечатке должны быть детали в светах и тенях, т.к. в местах, имеющих большие плотности, возможна потеря деталей. Чтобы получить такой отпечаток, нужно выдержку при печати несколько увеличить против нормальной, а время проявки несколько сократить. Можно использовать разбавленный проявитель или специальный мягкий для фотобумаг. Снижению контраста способствует такой способ: погрузив экспонированный лист в проявитель и дождавшись начала процесса проявления, переносим отпечаток в воду с температурой 20 — 25° С для допроявки. При этом большие плотности на отпечатке не образуются, т.к. проявка идет за счет проявителя, которым пропиталась бумага. Его там недостаточно для того, чтобы полностью проявить темные места, хотя светлые места могут проявиться хорошо. При недостаточной проявке цикл может быть повторен.
Ретушь
Экспонирование
Экспонировать бумажный негатив можно как в контактном станке, так и используя свет из увеличителя. Если предполагается экспонирование под увеличителем. нужно на его основание положить несколько слоев ткани или плотный поролон, а на него — лист фотобумаги несколько большего размера, чем отпечаток, с которого будет производиться печать. Затем эмульсией вниз кладется отпечаток. Отпечаток прижимаем к фотобумаге чистым толстым стеклом и производим экспонирование, включая на необходимое время свет в увеличителе. Экспонирование и проявка бумажного негатива должны производиться так, чтобы не потерять детали в светах и тенях. Для этого используются те же технологии, что и при получении первого отпечатка. Полученный негатив фиксируется, промывается и сушится обычным путем. После сушки делается ретушь так же, как на первом отпечатке. Окончательная печать проводится так же, как и печать негатива, но экспозиция подбирается такая, чтобы при нормальной проявке получить отпечаток с полной шкалой тонов — от очень светлого до очень темного.
Примеры
Вкачестве примера приведу несколько отпечатков с бумажного негатива. Съемка фото 1 производилась в Московском зоопарке в 80-х годах прошлого века фотоаппаратом Зенит-автомат с зумом Tokina 100-300 мм f/5,6 в автоматическом режиме (режим приоритета диафрагмы). В момент экспонирования в окуляр попал посторонний свет, и работа автоматики была искажена. В результате негатив получился недодержанным, малой плотности и низкого контраста. Нормальный отпечаток получить с него не удалось даже на контрастной бумаге. Переснять кадр в другое время оказалось невозможно: поросенка уже не было в клетке, а ромашки отцвели. При изготовлении бумажного негатива контраст увеличился, и окончательный отпечаток на нормальной бумаге получился удовлетворительного качества.
 Фото 2. Портрет: а) окончательный отпечаток; б) промежуточный бумажный негатив; в) карандашная ретушь глаз на обратной стороне промежуточного негатива 2б. |   |
Фото 3. Без названия: a) первый позитивный отпечаток; б) расположение пятен тональной ретуши на первом отпечатке.
Фото 4. Промежуточный бумажный негатив снимка на фото 3: а) лицевая сторона негатива; б) ретушь на обратной стороне этого отпечатка.
Фото 5. Окончательный вид отпечатка снимка, показанного на фото 3.
Фото 6. Задворки.
Фото 7. Зимний мотив.
Об оформлении
При контратипировании нетрудно получить черные или белые рамки вокруг снимка. Для большинства сюжетов годится узкая черная рамка (кроме портрета). Ее можно сделать путем засветки краев отпечатка или прочертить тушью с глицерином (на пузырек туши несколько капель; глицерин добавляется, чтобы предотвратить растрескивание туши после высыхания). Белую рамку вокруг черной получить также достаточно просто. При печати бумажного негатива берется лист бумаги несколько большего размера, нежели первый отпечаток. После проявки бумажного негатива вокруг изображения получим темное поле и, обрезав лишнее, получим темную рамку, которая на окончательном отпечатке, естественно, будет белой.
Фото автора.
Предлагаем вашему вниманию пошаговую инструкцию:
1. Сделать снимок, например, цветка, как указано на фото, используя естественный дневной свет из окна. Для темного фона используйте лист из черного бархата, который поглотит в себя лишний свет и уберет нежелательные отражения.
2. Превратить ваше изображение в цифровой негатив с помощью Photoshop (или любого другого графического редактора) и подготовить к печати.
Для этого (сделано на примере Photoshop):
- открываем изображение;
- задаем размеры (Image > Image Size) - ориентируясь на формат А4 или А3 в зависимости от возможностей Вашего принтера и размера исходного изображения, выставляем разрешение (300 dpi) для печати, выставляем резкость;
- цветное изображение переводим в черно-белое (Image > Adjustments > Black&White);
- Инвертируем изображение в негатив (Image > Adjustments > Invertили сочетание клавишCtrl+I);
- Задаем необходимую яркость/контраст. Помним, что контраст заметно понизится, поэтому делаем негатив плотнее.
- Переворачиваем зеркально фотографию (Image> RotateCanvas > FlipHorizontal), чтобы изображение было правильным.
3. Распечатать изображение на прозрачной пленке (бывает как для струйных, так и для лазерных принтеров). Это пленка со специально разработанной поверхностью с одной стороны, немного шероховатая на ощупь, которая не позволит чернилам протекать. После печати, оставьте негатив на несколько минут для высыхания.
4. Подготовка светочувствительной эмульсии. В цианотипии используется эмульсия на основе солей железа, которые при облучении ультрафиолетовым светом дают особое вещество интенсивно голубого цвета - берлинскую лазурь. Для получения эмульсии необходимы всего два исходных вещества:
- лимонноамиачнокислое зеленое железо- ферроцитрат аммония (III) - (25 г. на 100 мл. дистилированной воды)
- красная (кровяная) соль - ферроцианида калия - (10 г. на 100 мл. дистилированной воды)
При таком соотношении реактивов, на отпечатке получается насыщенный темно-голубой или синий цвет.
Если взять не 10, а 23 грамма ферроцианида калия на 100 мл дистиллированной воды, получиться темно-синий цвет.
Увеличение концентрации ферроцитрата аммония сдвинет тональность отпечатка к голубому, а преобладание ферроцианида калия даст более темно-синий тон.
Растворяя каждое из веществ в указанном количестве в воде получают два запасных раствора “А” и “Б”, для получение разных цветовых решений. Растворы долгое время могут храниться в коричневых стеклянных бутылках в темном прохладном месте. В холодильник растворы ставить не надо – возможно выпадение осадка солей.
Далее необходимо смешать оба раствора в равных пропорциях, получится раствор желто-зеленого цвета. Полученная смесь светочувствительна, поэтому все операции с ней следует проводить в темном помещении при красном свете. Считается также, что в помещении допустим слабый рассеянный желтый свет. Растворы удобно смешивать в мерной конической колбе или аналогичной стеклянной посуде, после чего часть раствора лучше перелить в чашку или блюдце, куда удобнее макать кисть. Смешивать растворы следует на один раз из расчета примерно 5-7 мл на один лист бумаги А4, не стоит хранить смесь.
Для того, чтобы цвет отпечатка был более интенсивным, можно немного подкислить смесь небольшим количеством слабого (примерно 5%) раствора пищевой лимонной кислоты. После смешивания раствор наносят на бумагу при безопасном свете.
Предупреждение:
- используемые реактивы ядовиты.
- Будьте осторожны.
- Избегайте попадания реактивов на кожу и особенно в глаза.
- Работайте в защитных очках и перчатках.
- Реактивы оставляют следы на одежде.
- Храните реактивы в недоступном для детей месте.
6. Сушка. Сушить бумагу как и наносить раствор на нее следует в темноте при красном или слабом желтом свете. Просушка бумаги занимает около часа. Не желательно сушить бумагу холодным феном, нужно дать раствору как следует впитаться. Просушенные листы можно сложить в стопку и положить в темное место и под пресс, если они покоробились. Бумагу можно подготовить про запас, листы с раствором пригодны примерно в течение недели или даже больше.
7. Экспозиция или светокопирование. Приложите ваш негатив к подготовленной акварельной бумаге чернилами вниз и поместите между двумя стеклами, закрепите конструкцию канцелярскими зажимами по периметру. Теперь необходимо экспонировать наше фото, для этого понадобиться ультрафиолетовый свет. Самый простой источник – естественный свет.
На прямом солнечном свету экспозиция составит от 10 до 20 минут; если свет проходит через оконное стекло, то экспозиция увеличится до 20 - 40 минут. При пасмурной погоде экспозиция оставит 2—4 часа. Не бойтесь переэкспонировать отпечаток, передержку можно будет устранить дополнительной промывкой. Недодержка нежелательна.
8. Проявка. После экспонирования отпечаток следует сразу же промыть проточной водой. В процессе промывки, та часть эмульсии, которая не подверглась экспозиции вымывается. Отпечаток промывают до тех пор, пока вода в ванночке перестанет окрашиваться в салатный цвет. Как правило, на предварительную промывку уходит от 5 до 10 минут. Вода в ванночке должна быть обязательно проточной или ее необходимо менять несколько раз. Вы можете сушить отпечаток в горизонтальном положении или подвесить его на прищепках. После сушки переложите еще чуть влажный отпечаток чистой белой бумагой и положите под пресс досыхать и распрямляться.
9. Тонирование. Полученный фотоотпечаток можно тонировать при помощи специальных растворов в различные цвета. Лучше всего тонировать только что промытый еще влажный отпечаток, тонирование сухого отпечатка займет больше времени. Например, чай дает насыщенный красно-коричневый цвет (Заварите 50 гр чая в 1 литре воды, дайте настояться. В заварку добавьте чайную ложку соды – это усилит цвет и щелочность среды.) Можно тонировать в зеленом чае (или смеси черного и зеленого чая) с содой, тогда изображение будет в тенях черно-синим, а в светах приобретет слабый зеленовато-желтый тон.
Читайте также: