Как сделать крестовину из дерева для опоры

Обновлено: 30.06.2024

Зима и Новый год — это всегда время приятных хлопот и подготовки к праздникам в различной степени. Один из традиционнейших атрибутов нового года или рождества — это праздничная ель, которая украшается игрушками.

В современности чаще всего стараются выбирать искусственные деревья, которые долго служат и имеют особенность не обсыпаться.

Однако само ощущение праздника в дом приходит с еловым ароматом и для многих натуральная ель осталась главным символом торжества.

Именно поэтому некоторые отдают предпочтение живому деревцу. Но живая ель требует к себе большего внимания и много работы по обустройству ее в квартире или доме.

Одной из самых популярных проблем, с которой сталкиваются любители живых елей — это вопрос замещения дерева. Как сделать подставку для елки своими руками — это в Новогодние праздники очень актуально.

В нашей статье мы расскажем сразу несколько вариантов легкого изготовления подставок для натуральных и искусственных елей.

Крестовина из дощечек

Этот вариант подойдет для небольших деревьев, метр-полтора в высоту. Елки большего размера рискуют упасть под собственным весом на такой подставке.

Для изготовления понадобится:

2 длинные дощечки (60х15х3 см);
2 квадратных дощечки (15х15х3 см).
саморезы;
рулетка или линейка;
шуруповерт.

Отмерьте на длинных дощечках по 22,5 см с двух сторон и соедините их по линиям разметки, положив одну на другую. Полученную крестовину скрепите саморезами. По краям верхней доски прикрепите квадратные части. Затем просверлите или выпилите посередине отверстие, равное диаметру ствола ели. Небольшое дерево можно прикрепить к подставке на длинный винт (100-120 мм).

Крестовина обыкновенная

Многие помнят еще из детства популярнейшие самодельные подставки под натуральную ель в виде крестиков. Такой вариант чаще всего выбирался за счет его надежности и простоты исполнения.

Сделать данный вид подставки под ель легко из остатков досок и брусочков. Но крестовина актуальна только в случае ель с тонким стволом.

Для начала на доске отмеряется и расчерчивается два совершенно одинаковых отрезка, которые и будут составлять крестовину. При помощи лобзика обе части выпиливаем.

Потребуется так же на верхнюю часть крестовины приделать ножки в ту же толщину, что имеет нижняя доска, поэтому их тоже отмеряем и вырезаем.

Соединяем две доски крестовины в двух местах немного отступив от центра с обеих сторон. К верхней планке по обе стороны от нижней прикручиваем ножки, которые были предварительно вырезаны.

Размечаем место под нашу ель в центре в диаметр ствола и выпиливаем при помощи лобзика. Вставляем ель и все готово, необходимо только отшлифовать поверхность наждачкой.

При желании вскройте поверхность лаком. Вот вам еще один вариант, как быстро сделать подставку для елки своими руками.

Из ведра и бутылок

Еще один простой способ, который поможет закрепить елку за считанные минуты, когда под рукой нет необходимых материалов и инструментов. Вам понадобится ведро и пластиковые бутылки, наполненные водой. Поставьте их по кругу, оставляя место по центру для ствола дерева. Чтобы конструкция была потяжелее и не упала под весом зеленой красавицы, в ведро можно также налить воды. Задекорируйте все это тканью или ярким коробом.

Как видите, смастерить подставку для елки не составит труда. А материалы для нее найдутся в любом доме, главное, проявить немного фантазии.

Подставка для искусственной ели

Наиболее простой вариант подставки под ель делается не только для искусственной, но и для натуральной ели. Если вы потеряли каким-либо образом подставку под искусственную ель, то расстраиваться не стоит, ведь изготовить ее проще простого.

Мы предлагаем вам интереснейший вариант из древесного спила, с применением дрели или лобзика.

Для начала стоит определить толщину ствола ели в нижней части, так как от этого будет зависеть размер отверстия. Спил должен быть по весу больше, чем сама ель, иначе она будет просто падать.

После определения диаметра ели необходимо точно по нему сделать отверстие в самом центре спила необходимым инструментом.

Обязательно спил обработайте наждачной бумагой и вскройте лаком, чтобы случайно не пораниться о него после.

После того, как отверстие готово, необходимо проверить его на совместимость с елью. Если она входит точно в отверстие и не шатается в нем, то все подобрано идеально.

Далее можно свободно и без проблем использовать спил столько, сколько вам потребуется. Вот как легко сделать подставку для искусственной елки своими руками из спила дерева.

Подставка из металла

Металлические подставки надежные и, можно сказать, вечные. Сделав ее раз, можно передавать ее по наследству детям, а потом внукам.

Инструменты и материалы

Если у вас есть мастерская или гараж, можно подыскать подходящие материалы там. В других случаях придется потратиться. Вам понадобится:

обрез металлической трубы диаметром, равным диаметру ствола;
металлический прут из мягкого металла диаметром до 12 мм;
тиски;
болгарка;
молоток;
строительный уголок;
сварочный аппарат;
средство для обработки металла от ржавчины;
краска необходимого цвета.

Краска нужна для того, чтобы закрасить все швы от сварки и придать изделию более благородный вид.

Эскиз металлической подставки

Процесс изготовления

От металлической трубы отрежьте кусок необходимой длины. Из металлического прута вырежьте три одинаковые заготовки. На будущих ножках намечаются линии сгибов, как указано на эскизе. От верхней лини отметьте длину плеча. То же самое проделайте на нижней части.

После того, как все заготовки готовы, нужно придать им необходимую форму. Одну ножку вставьте ровно вертикально в тиски до отметки линии сгиба и хорошо зафиксируйте. Следите, чтобы прут и губы тисков образовали угол 90 градусов. Проверить это можно с помощью строительного уголка. Ударяя молотком по прутку в районе линии изгиба, согните его на необходимый угол с одной стороны. По тому же принципу согните его с другого конца, в противоположную сторону. Подобным образом подготовьте оставшиеся две ножки для подставки. С каждой стороны болгаркой отрезаете лишнее, оставляя после линии сгиба сверху около 2 см, снизу до 6 см.

На трубе с помощью болгарки вокруг прорезаются вертикальные сквозные пазы. Таким образом, ствол дерева получит дополнительное питание водой. Чем больше отверстий вы сделаете, тем лучше.

Все срезы аккуратно зашкурьте напильником, убирая острые зазубрины. Теперь пришло время приварить ножки к основе. Для устойчивости подставки, следите, чтобы прутья были равноудалены друг от друга. После того, как вся конструкция собрана можно приступать к декорированию елочной подставки из металла.Обработайте ее полностью антикоррозийным средством, а после его высыхания покрасьте в любой цвет, который захотите. Подставка может быть зеленой в тон елки, или коричневой, как ствол. Если вы экспериментатор, можете сделать подставку контрастного цвета, например, красного.

Подставка под елку своими руками. Очередные очумелые ручки

Думаю, многие маются перед новым годом с “пустяшной” проблемой, а именно установка лесной красавицы дома. Поиски готового решения (а это, как правило, происходит в спешке) ни к чему не привели. Итак, решаем данный вопрос имеющимеся под руками приспособлениями.

Столярные работы состоят из обработки деревянных деталей, которые собирают с помощью столярных соединений. Именно благодаря разнообразным видам соединений из небольшого набора деревянных элементов, число которых меньше 10, получается огромное разнообразие деревянных изделий.

Главные особенности столярных соединений

Соединений деревянных изделий очень много, около 200 вариантов, но дело в том, что одно и тоже соединение называется по разному, в зависимости от страны, или как в нашей стране, в зависимости от ее региона.

Особенность столярного соединения в том, что его способность выдержать расчетную нагрузку зависит от точности исполнения работы по соединению деревянных деталей.

Для усиления прочности столярного соединения часто используют нагели. Это шипы из дерева, которые вставляют в соединение, сажая их на клеевую основу. Пластинчатые нагели называются шпонки. Они прямоугольного сечения и служат для предотвращения сдвига деталей.

Типы столярных соединений по возможности их разъема

Все столярные соединения разделяются на 2 главных типа :

Разъемные соединения

Главное отличие разъемных соединений – все они позволяют разобрать деревянную конструкцию без вреда для нее.

Чаще всего для этого используется резьба, которая бывает:

винтовой, когда детали стыкуются винтом;
болтовой, при которой соединение осуществляется гайкой, болтом, и шайбой;
шпилечной, когда винт внедрен только в одну деталь.

Неразъемные соединения

Таких видов столярных соединений значительно больше. Все они отличаются тем, что разобрать деревянную конструкцию при таком соединении без ее разрушения невозможно.

Неразъемные соединения бывают клеевые, когда детали крепятся клеем. Эти соединения относятся к долговечным соединениям.

Соединения деревянных деталей металлическими изделиями. К ним относятся гвозди и металлические скобы. Опалубку, подмостки и другие деревянные конструкции строительства делают на гвоздях. Фанерные конструкции, древесностружечные плиты и цементностружечные плиты соединяют шурупами.

Шиповыми соединениями крепится мебель. Это деревянные детали, которые называются шип, шпунт, проушина и гребень. В этих соединениях на одной детали шип, а на другой проушина, они соединяются под прямым углом. Так делают рамки, коробки, каркасы.

Соединения на ус считаются непрочными, но с использованием клея, они становятся прочными и могут выдерживать больше нагрузки.

Соединения на фолдинг распространено в ящиках и корпусах, оно состоит из шипа с пазами.

Виды столярных соединений

Все виды пиломатериалов доски, брусья, бруски разделывают по стандартам, чтобы получить конструкцию нужного размера их надо соединить. Стыковка бывает торцевая и боковая. Бывает еще ящичная вязка коробок и ящиков и много других соединений, которые мы расмотрим дальше.

Шиповые соединения

Нужны для закрепления деталей из дерева под углом друг к другу или когда они пересекаются.

Они очень прочные, поэтому применяются при изготовлении оконных переплетов, дверей и крупной мебели.

Угловые соединения

Японское соединение

Необычное японское столярное соединение уникально. Японские столяры большие мастера. Они стыкуют деревянные детали без гвоздей и крепежа, только используя силу трения. Соединяют в замки сложные конфигурации требующие идеальной подгонки линий. Такая работа возможна только при наличии огромного опыта и особого умения работать с деревом.

Торцевые соединения

Могут еще называться наращиванием. Это процесс соединения деталей в длину.

Торцевые соединения бывают с шипами, гладкие и зубчатые. Крепятся клеем, болтами, шурупами, накладками.

Наращивание помогает сделать составную доску прочнее, чем доска из цельного массива.

Особенностью торцевого соединения является наличие у каждого бруса и паза и накладки. Если торцевое соединение должно сопротивляться изгибу, накладку делают с косым или ступенчатым стыком.

Боковые соединения

Называют сплачиванием деревянных деталей. Сплачивание – это стыковка досок по толщине и ширине. При этом древесные волокна у них должны идти параллельно. Такие доски не поддаются деформации. Их применяют при изготовлении ворот, пола, ограждения. Боковые соединения отличаются прочностью и надежностью. Такое крепление можно усиливать досками, положенными поперек.

Соединение досок с прирезкой применяют, когда нужно состыковать детали под углом. Его делают с профилем, который удерживает детали от смещения.

Боковое соединение в виде сплачивания на гладкую фугу представляет собой обработку фугой, стыковку, обмазывание клеем и фиксатором, или сплачивание на гладкую фугу делают с пазами.

Сплачивание при помощи шпилек делают с высверливанием проколов и вбиванием скоб. Этот вид стыка лучше укреплять шипами или шурупами.

Для устройства наружных стен и крыши , чтобы был хороший сток атмосферных осадков и надежное сопротивление ветру, делают боковое крепление внахлест с помощью рейки под нижней планкой, которая закрепляется гвоздями.

Паркетные полы составляют сплачиванием с наконечником. Бывают Т-образные соединения. Они делаются с помощью потайного шипа или ступенчатой потайной накладки.

Столярные и плотницкие работы — это мастерство пополам с искусством. В древние времена на Руси с помощью одного топора делами избы и потрясающей красоты храмы, которые разрушить мог только огонь.

Столярные соединения позволяют творить чудеса с простыми обыденными деталями. Простое наращивание досок позволяет людям малого достатка из обрезков и недорогих коротких досок делать надежные полы и стены. Возможность сделать составные детали крепче монолитной доски удешевляет деревянное строительство.

Для изготовления понадобится:

2 длинные дощечки (60х15х3 см);
2 квадратных дощечки (15х15х3 см).
саморезы;
рулетка или линейка;
шуруповерт.

Тщательная шлифовка

После нарезки деревянных дощечек на кусочки нужной длины начался этап шлифовки. Нужно было тщательно обработать поверхность всех элементов. В будущем это существенно облегчило всю работу. Конечно, ничего смертельного в занозе от дерева нет. Однако назвать приятным такой момент явно невозможно.

Проигрывает и эстетика. Дело в том, что шлифованная древесина выглядит значительно эффектнее, чем необработанная. Весь процесс шлифования осуществлялся вручную. Сначала использовал наждачку со средней зернистостью. Финишную работу доделывал обычной нулевкой. Таким образом удалось добиться идеально гладкой поверхности.

Видео

Декор подставки для елки

Декорировать подставку для елки, сделанную своими руками, достаточно просто. Самый легкий вариант – обложить ватой. Можно обмотать проводом с гирляндами – тогда пространство под елкой будет смотреться особенно красиво.

Другие варианты декора:

Высокая подставка для больших елок

Четыре элемента, вырезанных электролобзиком по предложенному ниже шаблону, легко превратятся в красивую и устойчивую подставку, способную выдержать елку высотой 2,5 и более метров. Конструкция стягивается при помощи шурупов, ввинчиваемых в заранее подготовленные отверстия, и также легко разбирается, не занимая лишнего места на период хранения. Под подставкой можно поместить резервуар с водой, чтобы ель стояла еще дольше и продолжала наполнять дом своим неповторимым запахом.

До Нового года осталось не так уж много времени. Скоро многие начнут задумываться об установке праздничной елочки. Кстати, мы рассказали в предыдущей одноименной статье. Но вот незадача… Никак не удается отыскать старую подставку. Предлагаем вам не тратить время на ее поиски (сама потом найдется), а быстро смастерить новую деревянную крестовину для елки своими руками.

Вам понадобятся:

бруски (2 шт.);
ножовка по дереву;
дрель с шуруповертом и набор сверл разного диаметра;
несколько шурупов;
небольшой кусок металлической трубы по диаметру ствола елки.

Подставка для елки с необрезанной кромкой

Следующий проект – это более простой, но не менее надежный вариант елочной подставки. Незамысловатая крестовина, без лишних соединений собранная из четырех досок, обеспечит устойчивую опору для дерева любого размера. Используя доску с необрезанной кромкой, традиционный вопрос: чем закрыть крестовину – отпадет сам собой. Живой край добавит декоративности этой незамысловатой конструкции, и сделает ее естественным продолжением новогоднего дерева. После праздников элементы крестовины можно легко разобрать и хранить до следующего года.

Из заранее подготовленной доски с одной отфугованной кромкой нарезаем 4 заготовки одинаковой длины. Ориентируемся на размеры елки: чем она больше, тем длиннее понадобятся доски.

В пластях и торцах заготовок просверливаем направляющие отверстия, которые позволят избежать раскола при закручивании винтов.

Собираем конструкцию на ровной плоскости и стягиваем ее винтами. Просверливаем направляющее отверстие для винта, которым будет зафиксирован ствол дерева.

Простая и выразительная крестовина в стиле Live edge готова.

Из спила дерева

Если в вашем хозяйстве есть небольшой пенек, то из него можно довольно быстро смастерить оригинальную подставку под елку. Для начала нужно выровнять спил, чтобы он был вровень с полом. Иначе конструкция может упасть, наклонившись в сторону. Затем просверлите по центру пня отверстие под ствол праздничного дерева. Подставка готова. Останется только задекорировать ее лаком или блестящей краской, а затем украсить искусственным снегом из баллончика.

Подготовка к изготовлению подставки для ёлки

Прежде чем приступить к работе, необходимо начертить схему той подставки, которую вы собираетесь делать. Обязательно указать на чертеже точный размер каждой детали.

ВНИМАНИЕ! Размер подставки следует подбирать исходя из габаритов дерева. Чем выше ёлка — тем, соответственно длинней нужно делать опоры для подставки. Если под ёлку планируется устанавливать ведро с водой, чтобы красавица дольше не засыхала, то опору нужно делать на ножках. Длина ножек должна быть больше, чем ведро.

Подготовьте все необходимые для работы инструменты: перечень получится небольшим, не забудьте про металлические крепежи. Потребуются доски и бруски, они нужны для изготовления подставки.

Как сделать подставку для елки с водой

Подставку с водой используют для живой елки. Она позволяет простоять ей дольше. При этом дерево не осыпается и наполняет дом приятным ароматом. Наиболее простой вариант такой подставки – это ведро. В него наливают до половины объема воды, а на дно укладывают несколько крупных камней.

Ствол можно зафиксировать:

камнями (не очень надежный вариант – нужно подобрать подходящие глыбы);
деревянными колышками или распоркой;
песком – просто тщательно воткнуть ствол во влажный грунт.

Чтобы своими руками сделать распорку, необходимо взять четыре деревянных бруска длиной 35 см, шириной 10 см. Их обрезают под углом (наискосок) и соединяют вместе таким образом, чтобы в центре осталось пространство. Части скрепляют саморезами, прикручивая по два элемента на каждую планку. После этого обрезают пластиковую бутылку (1,5 л) пополам, переворачивают, закручивают пробку наглухо и наливают воду. Благодаря этому ствол елки пройдет через центр распорки и попадет точно в воду.

Еще один вариант изготовления – конструкция из пластиковой канистры. У нее нужно отрезать ножницами верхнюю часть (до четверти) и воткнуть ее на дно, убрав предварительно крышку. Вставить в горлышко цилиндр, в котором будет располагаться ствол дерева. Саму емкость засыпать песком или утяжелить крупными камнями.

Важно! Свежую воду для ели нужно подливать каждые три дня. Неплохо добавить чайную ложку сахара и 10 капель пищевого уксуса (9%).

Несложный вариант изготовления

Вышеописанная конструкция изготавливается примерно за 1-1,5 часа, однако не всегда есть столько времени. Более быстро можно изготовить крестовину по следующей технологии.

Для этого в качестве основы подойдет деревянный брус, доска, штакетка, паллеты, брусья круглого диаметра и т. д. При этом материал должен быть примерно 50 мм толщиной (если доски тоньше, то можно соединить несколько в одну).

Стоит отметить, что чем толще брус и чем он шире, тем более прочной будет конструкция. Это позволит ей выдерживать массу дерева с игрушками и различные нагрузки на него. Из инструментов потребуются наборы для разметки (угольник, линейки, карандаши), дрель, шуруповерт, ножовка и саморезы (последние можно заменить гвоздями).

Следующий этап — приготовление заготовок. Для этого требуется отпилить 4 одинаковых бруска, длина которых должна быть около 40-50 см (не менее 30 см). Их отрезают при помощи ножовки, при этом важно выдержать плоскость торцов.

После этого замеряется диаметр ствола сосны/ели снизу (для установки). Далее полученный размер откладывается от концов каждого бруса.

Следует отметить, что отверстие у этой крестовины будет квадратным, поскольку стык брусьев-заготовок осуществляется следующим образом: к разметке (отложенный диаметр) одного бруса прикладывается торец другого таким образом, чтобы плоскость линии и плоскость ребра бруса совпадали.

Подобные процедуры выполняются со всеми брусками. В результате должна получиться крестовина с 4 лучами и квадратным отверстием. Далее брусья скрепляются клеем и саморезами/гвоздями (если нет клея, то его можно исключить).

Завершает сборку крестовины монтаж ножек, которые изготавливают из того же материала, что и основную деталь. Единственным недостатком данных конструкций (этой и вышеописанной) будет являться отсутствие влаги, что приведет к быстрому усыханию елки, вызовет пожелтение и опадание иголок. Устранить эту проблему поможет конструкция со стаканом.

Поиск материалов

Самая большая проблема возникла из-за поиска материалов. Я решил делать подставку не из обычной древесины, а из уже использованной. У друзей и у себя в гараже поискал разные дощечки, старые поддоны, ящики. Материала оказалось очень много, но возникла другая проблема.

Дело в том, что все дощечки были разного размера. Изменить ширину и длину не составляло особого труда. А вот выпилить нужную толщину без специального оборудования оказалось практически невозможно. В общем, пришлось импровизировать.

Как 20-летняя австралийка похудела на 45 кг, не расставаясь со сладким

Новый год во время войны: как готовились к празднику москвичи (видео)

Деталь в наряде Вертинской, по которой жена Коренева догадалась об измене

Начинающим домашним мастерам будет полезно узнать о методах соединения деревянных деталей. Этой теме мы посвящаем краткий ликбез, в котором будут описаны основные виды столярных соединений и сплачиваний с использованием клея, гвоздей, саморезов или шкантов, либо вовсе без них.

Правила выбора соединения в зависимости от типа нагрузки

1 — прямая накладка вполдерева; 2 — косая накладка; 3 — прямая накладка со ступенчатым стыком; 4 — накладка вполдерева с косым стыком; 5 — косой накладной замок; 6 — соединение вполдерева с косым шипом

Угловые и боковые соединения применяются для соединения прямых деталей в ферму или каркас. Обычно эта часть конструкции опорная, поэтому основные нагрузки приходятся на смещение и сжатие. Если конструкция испытывает статичную предусмотренную нагрузку, на одной из деталей нарезают прямоугольный шип, а на другой — паз или проушину соответствующих размеров. Если возможно действие на разрыв конструкции, шип и паз нарезают в форме трапеции.

Угловые соединения: 1 — с открытым сквозным шипом; 2 — с глухим закрытым шипом; 3 — со сквозным косым шипом

Накладные крестовые и Т-образные соединения используют, как правило, для дополнительных связей между ответственными деталями конструкции. Основная нагрузка в них — на сжатие, смещение и разрыв. Первые два типа нагрузки устраняются подрубкой в полдерева или меньше с последующим совмещением деталей. Плечи зарубок принимают основную нагрузку на себя, остается лишь закрепить соединение шурупами или накладными скобами. В ряде случаев для укрепления связи используют шкант или вырубают шип с клином.

1 — крестовое соединение накладкой вполдерева; 2 — крестовое соединение с посадкой в одно гнездо; 3 — Т-образное соединение с потайным косым шипом; 4 — Т-образное соединение с прямой ступенчатой накладкой

Отдельный тип соединений — ящичные. Предназначены они для соединения досок под прямым углом. Обычно для ящичного соединения на каждой доске нарезают зубья, ширина которых равна расстоянию между ними. На разных досках зубья нарезаны со смещением, поэтому при соединении угол из досок выглядит как одно целое. Зубья также могут иметь клиновидную форму, препятствующую разрыву угла в одном направлении, либо скрепляются дополнительно клеем или гвоздями.

Ящичные угловые соединения: 1 — с прямыми сквозными шипами; 2 — с косыми сквозными шипами

Как сделать шиповое соединение

Для изготовления шипового соединения нужно обвести обе детали линией разметки по всем граням на расстоянии от торца, равном ширине соединения. На двух противоположных сторонах и торце линиями отмечается тело шипа, разметка на обеих деталях полностью идентична.

Шип подрезают с боков ножовкой для поперечного реза и скалывают древесину с помощью стамески. Ширину шипа делают на 2–3 мм больше для последующей точной обработки ножом или долотом. Паз вырезают ножовкой для продольного реза и скалывают стамеской, также оставляя небольшой припуск на обработку. Далее следует подгонка, в процессе которой детали совмещают и добиваются максимально плотного прилегания.

При Т-образном шиповом соединении на одной из деталей нарезают центральный шип или паз, а на другой выдалбливают проушину или делают две боковые подрезки в зависимости от типа первой детали. Для изготовления проушины используют стамеску, обращая наклонную часть лезвия внутрь отверстия. Если проушина не сплошная, шип делаю на 8–10 мм больше глубины и обрезают его конец в форме развернутого клина. Так при забивании шип сам себя разопрет, и деталь будет прочно посажена.

Для соединения широких деталей можно использовать ящичное соединение, нарезая несколько шипов и пазов. Самый простой способ скрепить шиповое соединение — просверлить его насквозь поперек шипов и забить в отверстие деревянный шкант (оконное угловое соединение).

Как срастить доски на клею

Очень популярный метод соединения досок и брусков — продольное и поперечное склеивание. При соединении досок широкой стороной торец может быть ровным, хотя в большинстве случаев используют пазогребневый профиль. Очень важна плотная подгонка деталей, чтобы слой клея был как можно более тонким, только так можно достичь максимальной прочности. Иногда на торец, смазанный клеем, наносят небольшое количество хлопкового волокна, это повышает качество сцепки.

Доски можно соединять и в профиль, но для этого потребуется выполнить клиновидную зубчатую нарезку обоих торцов со смещением в пол зуба для разных деталей. В домашних условиях такую операцию можно выполнить с применением ручного фрезера.

Для склеивания деталей используют казеиновый клей или ПВА высокой концентрации, для придания прочности в клеящее вещество добавляют просеянную древесную муку. Поверхности покрывают клеем и выдерживают на воздухе 3–5 минут, после чего помещают под гнет или сдавливают струбцинами. Такое соединение получается прочнее самого дерева и никогда не ломается по стыку.

Как сплачивать элементы несущих конструкций

Для несущих конструкций используют два вида соединений — наращивание и сочленение. Самый простой способ срастить две детали — выполнить надрез ножовкой на половину толщины на одинаковом расстоянии от торцов, а затем сколоть топором лишнюю древесину. После сопоставления двух деталей соединение обычно скрепляют двумя накладными планками, прибитыми сбоку от разреза. Склеивание тоже возможно, но только при плотной подгонке деталей.

Надрезанные в полдерева торцы можно свести практически под любым углом, это основной метод соединения кровельных ферм. Для скрепления деталей необходима дополнительная стягивающая связь: брус прикладывают к соединенным деталям сбоку на расстоянии в 30–50 см от угла и подрубают в половину толщины по местам соприкасания, а затем скрепляют конструкцию гвоздями.

Часто вертикальные и наклонные конструкции нуждаются в опоре, например при соединении стропильной системы с балками перекрытия. В этом случае выполняется зарубка посадочных гнезд на горизонтальной балке, в которые будут вставлены стойки. Очень важно соблюдать угол наклона и делать подрубку не более чем на треть толщины бруса.

Соединения со специальными связями

Практически все столярные соединения выполняются с дополнительными укрепляющими связями. В самом простом примере роль таких выполняют гвозди или саморезы.

При наращивании деталей узел может укрепляться сквозным болтовым соединением, хомутами, скобами и глухарями, либо его просто обматывают холоднокатаной проволокой. Сращенные вертикальные опоры достаточно скрепить двумя накладными планками — деревянными или металлическими.

Угловые соединения чаще всего скрепляют скобами, накладными пластинами или уголками. В случаях, когда надо сохранить небольшую подвижность соединения, используют один сквозной болт, который либо прошивает поперек место накладки деталей, либо стягивает их в продольном направлении с минимальным отступом от накладки.

Место крепления специальной связи должно быть удалено от края не менее чем на 10 диаметров крепежного элемента и не иметь пороков. Важно помнить, что часто связи не обеспечивают общую прочность соединения, а только компенсируют неучтенную нагрузку.