Как сделать кнопку инсталляции

Обновлено: 03.07.2024

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

У военных моряков есть очень точное выражение, которое постоянно находит подтверждение в повседневной жизни: скорость эскадры определяется скоростью самого медленного корабля. Как бы ни старались производители инсталляций продлить срок эксплуатации своей сантехники, они постоянно упираются в проблему быстрого износа отдельных деталей и узлов. Поэтому поломки случаются довольно часто даже у таких известных на весь мир брендов как Geberit, VitrA, Viega, Grohe и т.д. И здесь перед хозяевами встает дилемма: вызвать сантехника или произвести ремонт инсталляции унитаза своими руками.

Арматура бачка инсталляции — устройство и назначение

Ни один специалист не сможет отремонтировать машину или механизм, если не знает, как там все устроено. То же и со сливным бачком подвесного унитаза. Не ориентируясь в назначении узлов и деталей, а также принципа их работы, весь ремонт можно свести только к полной замене арматуры. Вести речь об устранении локальной поломки затруднительно.

После этого в работу вступает автоматический механизм впуска воды в резервуар. В зависимости от настройки, объем жидкости может быть экономным — 3 л, стандартным — 6 л, большим — 9 л (инсталляции в основной массе продаются с емкостью бачка в 6 л). При достижении отметки заполнения бачка, запорный клапан перекрывает подачу воды.

Узел слива состоит из:

кнопки;
толкателя (ей) — передает воздействие от кнопки к коромыслу;
коромысла — поднимает шток, а вместе с ним и клапан;

клапана — перекрывает сливное отверстие бачка;
сифона — сливает воду в унитаз при переполнении бачка;
регулировочного механизма — позволяет омывать унитаз в нескольких режимах.

Узел заполнения бачка водой представлен:

поплавком — его функции выполняет перевернутый пластиковый стакан;
запорным устройством, которое может быть нескольких видов. В инсталляции применяют мембранный клапан. В нем силиконовая или резиновая мембрана открывает и закрывает поступление воды в резервуар, при этом быстро и бесшумно. Недостаток таких систем заключается в быстром выходе из строя мембраны при высоком содержании в воде железа, извести или хлора и наличии механических примесей.

Распространенные виды поломок и их возможные причины

Качественный ремонт сантехники гарантирует мастер. Однако, и самостоятельно можно выполнить ремонтные работы не хуже, зная, как починить инсталляцию унитаза. Начинать всегда следует с выявления причины неисправности, после чего она устраняется. Чтобы проще было ориентироваться в возникающих неполадках, локализуем их по отдельным узлам инсталляции:

Бачок

Больше всего неприятностей доставляет хозяевам бачок, а точнее — его арматура. Хотя редко, но и корпус бачка создает проблемы, при этом, немаленькие. Рассмотрим причины неисправностей более подробно.

Протекает корпус бачка. Пластиковый корпус бачка может пропускать воду через трещину, образовавшуюся в результате:

перекоса рамы — при установке допущены ошибки в креплении каркаса по невнимательности, в результате, из-за неравномерного напряжения, пластик со временем может треснуть;
сильный случайный удар по корпусу через некоторое время так же приводит к образованию трещины.

Инсталляция не держит воду. Постоянная течь воды в унитаз не ведет к катастрофическим последствиям, но портит внешний вид чаши: появляются рыжие потеки и увеличивается счет за воду. Такое возможно по нескольким причинам:

невысокое качество пластиковых механизмов узла слива — со временем искривляются и не обеспечивают плотного прилегания клапана к сливному отверстию;
мембранный клапан покрылся налетом (жесткая вода) и плохо держит воду, в результате чего идет постоянный перелив воды;
клапан или мембрана во время эксплуатации естественным путем истерлись. Вода или не держится, или переливается;
под клапан попал инородный предмет: волос, строительный мусор и т.д.

Вода поступает в бачок непрерывно. Здесь, как правило, одна из трех причин:

в поплавке появилась трещина и он, набрав воду, не поднимается;
поплавковый рычаг деформировался — поплавок не может подняться вверх;
поврежден мембранный клапан.

Вода или полностью не поступает в резервуар, или течет очень медленно. Забитые грязью фильтры грубой и тонкой очистки не пропускают воду.

Непрерывный, сильный поток воды в унитаз. В этом случае проблема в выпускном клапане: он истерся или деформировался от времени.

Не работает кнопка слива. Довольно редко, но хозяева инсталляции сталкиваются с тем, что не работает кнопка слива. Причин несколько:

сломался фиксатор, в результате чего толкатель изменил положение и ушел вглубь бачка;
сломалось коромысло;
плечо коромысла вышло из зацепа поднимающего клапан штока.

Приведенные неисправности и причины, вызвавшие их, присущи всем моделям инсталляции, независимо от того, популярный это бренд (Sanit, Tece) или же неизвестная марка.

Каркас инсталляции рассчитан на вес около 400 кг. Такой запас прочности объясняется тем, что на раму выпадает нагрузка не только сидящего на унитазе человека, но и закрепленных на ней узлов. Такую прочность обеспечивают мощные металлические профили. Однако, не все производители выдерживают указанный критерий.

В продаже можно встретить модели с показателем нагрузки в 600-800 кг, а также в 100-200 кг. Облегченная рама рассчитана на детей. От взрослого человека (70-80 кг + унитаз + бачок с водой) она может погнуться или треснуть со всеми вытекающими последствиями.

Унитаз

Проблемы с самим унитазом могут быть двоякими:

течет инсталляция унитаза после смыва: на полу в туалете появляется вода. Причина в таких случаях одна: нарушилась герметизация фаянсовых (фарфоровых) патрубков с пластиковыми фитингами, где и подтекает вода;
появились сколы и трещины на чаше унитаза — проблема возникла из-за неосторожного обращения с тяжелыми предметами. Упав на унитаз, они повредили его.

Как отремонтировать инсталляцию своими руками

Зная причины поломки, можно с успехом провести ремонтные работы. Как и в случае с определением неполадок, рассмотрим по отдельности, как восстановить работоспособность каждой системы инсталляции.

Бачок

1. Треснувший бачок требует замены, для чего необходимо разбирать фальшстену. Это дорого и долго — за невнимательность нужно платить.

2. Ремонт арматуры. Здесь вначале требуется получить доступ к ревизионному окну. Для этого нужно знать, как снять кнопку инсталляции для унитаза. Работа выполняется в несколько приемов:

снимается панель с клавишей. Для этого она снизу выжимается вверх, а затем движением на себя освобождается от верхних защелок;

снимаются фиксаторы толкателей;
толкатели выкручиваются из коромысла;

снимается защитная рамка — выкручиваются метизы из дистанционных стержней;

убираются дистанционные стержни;
удаляется перегородка.

Окно стало доступным, можно ремонтировать вышедшие из строя узлы. Но чинить не спешите. Осталось выполнить несколько обязательных операций. Разборка продолжается перекрытием воды (в стенке бачка закручивается кран) и спуском ее остатков в унитаз. Если пропустить эти операции, будет потоп. Затем снимается с фиксаторов наливной клапан, после чего вынимается коромысло. Следующим достается заливной блок.

Внимание: при постоянном потоке воды в унитаз, до перекрытия воды нужно локализовать причину. Если слив идет через сифон, виноват узел заполнения. Его и нужно вынимать. Если уровень держится на заданной отметке — проблема в системе слива.

Дальше нужно вынуть сливной узел. Его длина не позволяет выполнить операцию в один прием. Поэтому вначале снимается фиксатор, затем путем проворота отделяется верхняя часть клапана. При этом вторая тяга осталась на месте и мешает. Ее опускаем вниз. Клапан значительно укоротился — можно вытягивать.

В приведенной инструкции по теме того, как разобрать инсталляцию, ничего сложного нет. В результате простых манипуляций вся арматура демонтирована и стала доступна для любого вида ремонта.

Устранение постоянной течи. Если вода переливается через сифон, виноват впускной клапан. Его необходимо помыть или заменить. Чтобы достать клапан, нужно отщелкнуть верхнюю крышку, или ее открутить (у разных производителей различная система крепления).

Вынув клапан, его моют под струей водопроводной воды. Желательно заодно помыть и крышку. Арматура собирается в обратном порядке. Если течь не прекращается, узел наполнения подлежит замене. Можно заменить только прокладку, но здесь есть один нюанс: если ремкомплект арматуры не был куплен вместе с инсталляцией, впоследствии найти запасные части практически невозможно. Только готовые узлы.

При неплотном прилегании клапана к сливному отверстию, он меняется, если есть видимые повреждения. При исправном клапане придется поменять весь узел — отремонтировать деформированные элементы блока слива нельзя.

Вода поступает в бачок непрерывно. Ремонт сводится к замене наливного узла. Самостоятельно заменить детали можно, но практически невозможно найти в продаже нужные запчасти — западные фирмы их не выпускают. Только ремкомплекты или узлы в собранном виде.

Для сведения: стоимость сливного комплекта арматуры Cersanit — 1500-1900 руб., наполнительной — 500 руб. Арматуру Roca можно купить за 2500 руб. комплект, в том числе сливной узел за 1600 руб., наливной блок за 1 000 руб.

Не поступает вода в резервуар. Фильтры грубой и тонкой очистки вынимаются и моются зубной щеткой под холодной водой. Если есть возможность, их лучше заменить.

Не работает кнопка слива. Кнопка слива разбирается, а затем собирается. Этого в основном достаточно. При механической поломке механизма, что происходит крайне редко, придется покупать ревизионное окно в сборе — найти деталь даже теоретически, невозможно.

Самая неприятная ситуация возникает при поломке рамы. Придется разбирать защитный экран и демонтировать инсталляцию. Покупать нужно только раму. Все остальные элементы конструкции взаимозаменяемые.

Унитаз

Потеки воды около чаши нужно убирать. Для этого нет необходимости тщательно изучать, как снять унитаз с инсталляции. Достаточно открутить гайки и снять чашу со шпилек. После этого заменить манжеты, прочистить фаянсовые патрубки от старого герметика, промазать места соединений новым герметиком, желательно силиконовым, и поставить унитаз на место.

Заключение

Обращение в специализированные фирмы по ремонту сантехники избавит от лишних хлопот и некоторой части денег, в отдельных случаях, значительной. Ремонт своими силами сэкономит домашние финансы, но немного потреплет нервы. Что выбрать, решать хозяевам. Мы со своей стороны постарались доступно объяснить все нюансы ремонта инсталляции.

Рассказываем о нормах расположения подвесного унитаза и даем пошаговый план установки: от разбора комплекта инсталляции и до проверки качества монтажа.

Автор проекта: Дарья Созыкина. Фото: Илья Коваль

Навесные конструкции постепенно вытесняют из санузлов свои напольные аналоги. Объясняется это просто. Они удобны, просты в уходе и выглядят привлекательно. Установить оборудование можно самостоятельно. Все необходимые детали входят в комплект. Чтобы не допустить ошибку и правильно выполнить работы, нужно следовать инструкции. Разберемся, как установить подвесной унитаз своими руками.

Все о монтаже подвесного унитаза

Особенности подвесных унитазов

Система представляет собой чашу и плоский сливной бачок. Его объем не меньше, чем у обычного. Он имеет небольшую толщину, но занимает значительную площадь. Основные элементы в большинстве случаев не соприкасаются с полом и держатся на металлических стойках. В этом основное отличие от напольного аналога, который опирается на пол.

Вертикальную часть скрывают за фальшстеной. Как правило, это алюминиевый каркас, обшитый листами гипсокартона. Он легко удерживает вес плитки и массивных полок. Кнопку спуска устанавливают на перегородку. Подключение к канализации проводится при помощи стандартных труб. Высота расположения чаши обеспечивает нормальный слив в типовой квартире и в загородном доме.

Виды встраиваемых систем

Блочные — бачок устанавливается на стену, а чаша ставится на перекрытие. Основанием служит несущая стена либо прочная усиленная перегородка. В ней оборудуют нишу либо крепят оборудование на поверхность. Затем вертикальную часть конструкции закрывают экраном. Стандартные блоки имеют ширину 0,44-0,53 м, высоту 0,45-1,1 см и глубину 0,12-0,2 см. Такая схема применяется редко, так как основа не всегда соответствует техническим требованиям по прочности.
Плоская металлическая рама — к ней крепятся вертикальные и горизонтальные элементы. Ее низ фиксируется на полу, верх — на стене. Средняя ширина составляет 0,3 — 0,5 м, высота — 1-1,4 м, глубина — 0,12-0.31 м. Существуют угловые рамные модели, которые монтируются на два перпендикулярных соединяющихся основания.

Правила расположения

Нормы и правила установки навесного унитаза распространяются не только на городские квартиры, но и на загородные дома, являющиеся объектами ИЖС. Действующие ГОСТы и СНиПы вводят ряд требований и ограничений.

Сантехприбор должен находиться рядом с канализационным стояком. Чем дальше он стоит, тем длиннее горизонтальный участок отводной трубы, и тем хуже по нему стекает вода. Чтобы она не задерживалась внутри, уклон горизонтальной части должен составлять от 2 до 3 см на погонный метр.
Верхний край располагают на высоте более 0,4 м от уровня пола с учетом чистовой отделки.
Расстояние от центра сиденья до боковой стены, мойки, биде и ванны берут не менее 0,38 м. Желательно, чтобы оно было больше. Рекомендованное значение — 0,45 м. От переднего края до двери должно быть не менее 0,53 м.

Преимущества и недостатки

Плюсы

Компактность — сливной бачок уже обычного на несколько сантиметров. В типовых городских квартирах это отличие очень существенно.
Надежность и долговечность — несущая способность креплений и стоек рассчитана с большим запасом.
Простота в уходе — во время уборки не нужно протирать труднодоступные места. Все узлы спрятаны за экраном.
Слив происходит без шума, так как впускной клапан располагается за отделанной перегородкой. Кроме того, сзади на нее можно уложить слой звукоизоляции.

Минусы

К коммуникациям сложнее подобраться для их ремонта. Они скрыты за съемной перегородкой. Следует заметить, что заделывать их полностью запрещено. К ним всегда должен быть обеспечен доступ на случай аварии.
Блок можно повесить только на надежное основание. Для каркаса оно не требуется.
Чтобы использовать вместительный бак, иногда приходится расширять отведенное под него пространство. Его объем зависит от ширины гораздо больше, чем от других параметров.

Как правильно установить подвесной унитаз

Самостоятельно устанавливать сантехнику не так уж сложно, если точно соблюдать инструкции. Разберем процесс на примере рамной модели. Мы разделили процесс на этапы и предлагаем их подробное описание.

1. Необходимое оборудование и инструменты

Что входит в комплект

Металлические опоры.
Плоский бачок.
Клапан впуска.
Фитинги.
Кронштейны, саморезы, винты, другие крепежные приспособления.
Кнопки, клавиши или более сложные устройства, позволяющие производить управление оборудованием.
Сливной патрубок.
Колено смыва.
Пробки для входа в канализационный стояк. Если их нет в комплекте, отверстие затыкают старыми тряпками. Если этого не сделать, в квартире появится сильный запах. Лучше заготовить ветошь заранее. Также используются специальные пластиковые пробки для вводов ХВО и ГВО, защищающие их от попадания мусора.
Эластичная прокладка под сантехприбор. Она нужна для того, чтобы гасить звуковые вибрации, передающиеся на перекрытие и распространяющиеся по всему дому.
Патрубки для подсоединения к водопроводному стояку. Сантехнику подключают не только к холодной, но и к горячей воде.
Чаша с элементами крепления. Иногда они продаются отдельно.

Понадобится силиконовый герметик — им заделывают стыки. Чтобы загерметизировать резьбовые соединения изнутри, их обматывают ФУМ-лентой.

Необходимые инструменты

Строительный уровень.
Рулетка, линейка, карандаш.
Гаечные ключи.
Пассатижи.
Молоток.
Электрическая дрель и набор сверл по бетону.
Отвертки или шуруповерт.
Болгарка или ножовка по металлу.
Столярный нож.

После того как все будет подготовлено, можно переходить к следующему этапу.

2. Разметка

Перед тем как своими руками установить инсталляцию для унитаза, еще раз проверяют, выполнены ли требования строительных нормативов. После этого приступают к разметке.

Сначала чертят вертикальную линию, обозначающую расположение центра рамы. Если планируется два сантехприбора, проводят две линии с учетом требований технических нормативов. От центральной оси корпуса до стены, края биде или другого оборудования должно быть не менее 38 см. Оптимальное расстояние — от 50 см. Эта величина берется с учетом отделки. От опор до стен должно быть не менее 15 мм.
Определяют положение кнопок. Их размещают не ниже 1 м от отделанного пола. Необходимо подготовить отверстия в панели, закрывающей горизонтальную часть.
Отмечают контур бачка и положение опор.
Следует также учитывать, на какой высоте устанавливается инсталляция. Расстояние от края до финишной отделки пола должно быть не менее 40 см.

3. Установка каркаса

На вертикальной и горизонтальной поверхностях согласно разметке проделывают отверстия под дюбели. В них вкручивают регулируемые болты с гайками из комплекта. Раму выставляют с помощью строительного уровня. Высоту регулируют винтовыми ножками, глубину — стеновыми винтами. Все соединения следует зафиксировать. Иначе под воздействием вибрации они ослабнут или придут в негодность. Это приведет к падению рамы, бачка и повреждению всей конструкции.

Ставят шпильки, которые идут в комплекте. При закреплении чаши можно использовать покупные шпильки, но их прочность следует брать с запасом. Консоль дает на основание большую нагрузку. В комплект могут входить удлиненные шпильки, которые проходят сквозь раму и закрепляются на стене.

4. Подводка коммуникаций

Вода к бачку поступает из труб ХВО. Если унитаз с функцией биде, подключают еще и горячую воду. Если шланги не входят в комплект, для подводки используют стандартную арматуру, как для обычной сантехники. Гибкие шланги не надежны. Лучше использовать изделия из металлопластика. Подключение делают сверху либо сбоку.

Коммуникации проводят в скрытых каналах или коробах. Штробить железобетонные плиты запрещено. Согласно действующим постановлениям, запрещаются работы, при которых ухудшается несущая способность стен и пола, поэтому ограничение может распространяться еще и на кирпичные и монолитные конструкции. Прокладку допускается вести в слое штукатурки либо в другом покрытии, не влияющим на прочность здания.

Знание всех нюансов установки инсталляции поможет выполнить работы качественно, без неприятных сюрпризов в будущем. Редакция портала StroyGuru решила помочь умельцам и разобрать подробно, как производится установка подвесного унитаза с инсталляцией своими руками с подборкой фото- и видеоматериалов.

Инсталляция для унитаза крепится к прочной стене

Рамные инсталляции крепиться могут к полу и к стене, могут иметь только две точки крепления к полу. Отличаются тем, что не требуют наличия надежной стены — рама у них более массивная и обязательно упирается в пол. Рамная инсталляция для унитаза может устанавливаться даже в гипсокартонной стене.

Рамная инсталляция для унитаза встраивается в перегородку, но стоит самостоятельно

Независимо от типа процесс монтажа инсталляции для унитаза — дело грязное, так что работы надо начинать до финишной отделки стен в ванной или туалете. Рамная инсталляция для унитаза устанавливается вообще на стадии создания перегородки или монтируется в подготовленную нишу.

На что обратить внимание при выборе

Инсталляции под унитаз продаются как в комплекте с чашей, так и отдельно. Проще, естественно, купить все в комплекте. Тогда все размеры точно будут совпадать. Если чаша уже имеется, необходимо будет смотреть на габариты рамы и расстояние между крепежными элементами — оно должно совпадать с монтажными отверстиями в унитазе.

Очень полезно, если рама имеет возможность регулировки по высоте — можно выставить чашу на нужный именно вам уровень. Обратите внимание также на тип окраски. Лучший вариант — порошковая окраска. Она надежна, создает жесткую долговечную пленку, которая хорошо держится на металле. Все остальные типы краски хуже держаться.

Размеры инсталляции Grohe Rapid Sl (Германия)

При выборе инсталляции для унитаза стоит обратить внимание на комплектацию. Обычно вместе с рамой идут элементы крепления — для подвески унитаза, арматура для фиксации канализационных и водопроводных труб. Некоторые фирмы в базовую комплектацию также включают бачок и кнопку слива. Слив, кстати, может быть двухрежимным. Он более экономный, так как при нажатии большой кнопки сливается 6-9 литров, малой — всего 3-4 литра воды. Хорошо если слив регулируемый — объем спускаемой воды можно подстроить под конкретную форму унитаза.

Какой тип лучше?

Какой из типов инсталляций под унитаз и биде лучше? Более надежной считается рамная конструкция — в ней обычно используются более толстый металл, но и стоит она дороже. В любом случае, при выборе рамы для подвесного унитаза обращайте внимание на прочность конструкции — она не должна шататься, ее элементы не должны прогибаться. Осмотрите сварные швы и качество окраски — не должно быть даже небольших огрехов.

И немного о производителях. Лучшими считаются инсталляции для унитаза произведенные в Германии и Италии. Но их сантехника дорогая. Не хуже качеством оборудование для ванных комнат и туалетов делают в Чехии и Болгарии, а ценовой диапазон на их изделия — средний. Наиболее дешевые инсталляции и подвесные унитазы — китайские, но с ними связываться рискованно — могут работать нормально, а могут быстро выйти из строя.

Установка инсталляции унитаза

Монтаж начинается после того, как выровняли пол. Если выбран блочный тип инсталляции, то выровнены должны быть и стены. Как уже говорили, монтаж блочной инсталляции возможен только на стену с хорошей несущей способностью. Обычно это несущие стены, так как обычные перегородки могут обвалиться.

Прежде всего необходимо определиться с местом установки унитаза. В зависимости от типа инсталляции понадобиться крепить ее к полу или к стене. К предполагаемому месту установки необходимо подвести канализационные трубы и воду. Патрубки этих систем должны располагаться в непосредственной близости от выбранного места монтажа.

Далее речь пойдет об установке инсталляции для сантехники рамного типа.

Закрепляем раму к полу

Потом раму выставляем на то место, где она должна стоять, проверяем вертикальность, горизонтальность. Затем, карандашом или маркером, делаем отметки в местах крепления — в раме есть отверстия.

Выставляют раму, делают отметки под крепеж

Отодвинув раму по отметкам сверлим отверстия — под размер крепежных элементов. При установке в бетон используют обычно дюбеля со шляпками под шестигранный ключ. После того как отверстия сделаны, раму ставят на место, вставляют и закручивают дюбеля.

Выставляем требуемую высоту установки чаши унитаза

Большинство рам инсталляции для унитаза имеют регулируемую высоту. При выборе высота считается от уровня чистового пола — фактически от уровня уложенного напольного покрытия. Если покрытия пока нет, его толщину надо прибавить к требуемой высоте.

Назначение элементов инсталляции под унитаз

Для выставления высоты ножки рамы сделаны регулируемыми. Они фиксируются прижимными болтами. Для регулировки ослабляем эти болты (находятся в нижней части рамы на ножках), выставляем нужную высоту, проверяем горизонтальность верхней планки, после чего снова затягиваем болты.

Крепим к стене

Для крепления к стене в комплекте идут специальные регулируемые болты. Одним концом они крепятся к верхним углам рамы, вторым фиксируются на стене (дюбелями подходящего типа).

Крепеж рамы инсталляции к стене

После чего инсталляция для унитаза выставляется строго вертикально. К боковым стойкам прикладывают строительный уровень, вращая гайку на крепеже изменяют положение рамы относительно стены.

Такой регулируемый крепеж у инсталляций немецкой фирмы Grohe

Процедура важная, но несложная. Выставляем все с максимальной точностью, проверяем несколько раз во всех плоскостях. Все должно стоять идеально ровно. После регулировки подвижный язычок на крепеже (на фото он под пальцем) вдавливаем. Он зажимает винт, рама жестко закреплена.

Установка скобы

У фирмы Грох есть еще дополнительный фиксатор — пластиковая скоба, которая зажимает резьбу. Ее устанавливаем возле флажка (на фото).

Подключение канализации и воды

Следующий этап — соединение патрубка, закрепленного на раме, с канализационным выводом. В некоторых комплектах есть заводские колена, если их нет придется искать подходящее или ставить гофрированную сантехническую трубу.

Подключение канализации к инсталляции унитаза

Другой вариант — на раме имеется пластиковый хомут, в который вставляется канализационный патрубок (на фото выше). В этом случае четко оговаривается сечение труб.

Холодная вода подключается к патрубку на бачке. Подводить можно любой трубой, но важно сделать соединение надежным. Потому использовать металлопластиковые трубы с пресс-фитингами не рекомендуется — они требуют периодической подтяжки, что в данном случае сделать проблематично. То есть, остается не так много вариантов — полипропилен, медная труба, полиэтиленовые трубы, соединенные пайкой.

Соединение входа водопровода с бачком

Переходник и входа в бачок соединяем гибким шлангом. Его также выбирайте тщательно, лучше в оплетке из хорошей нержавейки. В идеале — купите фирменный шланг.

Отделочные работы

Так как любая инсталляция для унитаза предполагает наличие отделки, весь процесс монтажа делится на две части — до отделки и после. Первая закончена, далее следует отделка.

Обычно установленную раму зашивают гипсокартоном. По инструкции требуется установить два листа. Сначала все габариты переносят на стену, по нанесенному контуру монтируют профиль, а к нему уже крепится листы гипсокартона.

Собранная рама готова к отделке

Перед началом работ необходимо установить на раму коробку под кнопку. На период отделочных работ она будет защищать внутренность от попадания грязи. На листах необходимо вырезать несколько отверстий: под кнопку, вывод канализации и впуск воды от бачка, две шпильки для навешивания чаши унитаза. Для этого вырезанный по размерам лист ставят на место, затем карандашом обводят все необходимые элементы. По начерченному контуру вырезают отверстия. Подготовив два листа, их устанавливают и крепят к смонтированному ранее каркасу. После установки ГКЛ, укладывается на клей плитка.

Установка кнопки и навешивание чаши

После отделки коробка под кнопку обрезается — ее края должны быть на одном уровне с плиткой. Отрезанная крышка обнажает два отверстия под болты. Именно на них будет держаться кнопка для слива.

Обрезаем лишние стенки коробки

Перед монтажом к кнопке подключается шланг (если слив пневматический) или трос (если слив механический). Затем она устанавливается на место и затягивается двумя болтами (по углам в диагональ или как на фото друг напротив друга).

Один из типов механизма слива и болты для крепления кнопки

Установка чаши начинается с монтажа прокладки. Ее насаживают на шпильки. Отверстия под канализацию и спуск воды по кругу обрабатываем сантехническим силиконом.

Установка прокладки и обмазка силиконом

Далее патрубки устанавливаем в унитаз и всю конструкцию навешиваем на шпильки. На торчащие шпильки надеваем резиновые прокладки и затягиваем болты.

Затягиваем болты для закрепления чаши

Можно считать, что подвесной унитаз установлен. Остались последние штрихи — срезаем излишки резиновой подкладки. Делать это можно острым ножом для бумаги. Просто проводим по контуру чаши, срезая лишнее.

Срезаем излишки резины

Для лучшей герметизации стык промазывают силиконом. Уложив полоску, ее сразу ровняют, излишки тут же стирают. Ровнять лучше чем-то гладким и округлым, например, ручкой чайной ложки. На этом все, можно проверять работу.

Лучшие производители подвесной сантехники

К числу наиболее популярных марок, выпускающих инсталляции для унитазов, относятся турецкая Vitra, испанская Roca, польская Cersanit, известные немецкие компании TECE, Viega, Grohe, российский бренд IDDIS, прославленная швейцарская марка Geberit, голландская фирма WiSA Exellent, итальянская Migliore, чешская Alcaplast.

По опросам участников профильных форумов была определена следующая пятерка лучших производителей подвесных конструкций:

Первое место заняла фирма Geberit, выпускающая системы инсталляции с уникальным бесшовным бачком.

Второе поделили компании Grohe/Viega.

Третье досталось немецкому производителю TECE.

На четвертом устроились фирмы Cersanit и Wisa.

Пятое заняла бюджетная марка Alcaplast.

Помимо прочности и качества продукции, опрашиваемые обратили внимание и на дизайн моделей, в частности, на красоту кнопок. По их мнению, особой оригинальностью и разнообразием отличаются панели, производимые компаниями Tece, Geberit и Vierga.

При покупке сантехники важно помнить, что даже высококачественные устройства могут выйти из строя из-за таких факторов, как неправильный монтаж, низкое качество воды, нарушение правил эксплуатации.

Подвесной унитаз, как и его предшественник компакт, имеет неприятную особенность ломаться. В этой статье мы представим вам схему разборки подвесного унитаза и убедим вас, что у вас не будет необходимости ломать стены и тратить деньги на дорогостоящий ремонт. Важным преимуществом является то, что можно сделать это своими руками.

Внимание

Просим обратить внимание не только на опорную раму, но и арматуре смывного устройства бачка.

Актуальность подвесных инсталляций обусловлена компактностью в сравнению с привычными конструкциями унитазов.

Механизм спуска воды вмонтирован в стену, что облегчает уборку в туалетной комнате. Тем не менее, в ремонте могут возникнуть некоторые неудобства, например: ремонт осуществляется через окошко, в котором находится кнопка спуска воды.

Для того чтобы снять кнопку с крепления, необходимо нажать на её низ.
Для удаления рамок нужно снять крепление и извлечь пластиковые толкатели Далее, нужно разобрать кронштейны, на которые крепится кнопка.
После зажатия фиксаторов появится возможность убрать перегородку.
Следом нужно перекрыть доступ к воде.
После разборки клапана для налива воды вытаскивают коромысла.
После нажатия двух лепестков в верхней части сливной клапан избавляется от фиксаторов.

Важно!

Из-за немалых размеров вы не сможете извлечь его через ревизионное окно. Поэтому узел слива разбирают.

После разборки все детали промывают и проводят оценку внешнего вида. Неисправные детали меняют на новые. После осуществления ремонта унитаз собирают в противоположной последовательности.

Внимание!

Зачастую поломки происходят из-за некачественной воды. Так, металлические детали быстрее обычного ржавеют, а пластиковые теряют первозданный вид и функции из-за образующегося осадка.

Тем не менее, самостоятельно можно ликвидировать большую часть поломок. Чаще всего поломки случаются в бачке из-за низкого качества воды.

Вода долго набирается в бачок

Если не промыть впускной клапан, то может возникнуть проблема медленного набора воды. Его снимают, прочищая металлической проволокой. Крышку и прокладку моют. Причиной поломки может быть засорение фильтра для очистки. Ячейки сетки чистят зубной щёткой от крупных частиц.

Бак треснул. Это может произойти из-за недочётов во время монтажа. Даже при маленькой погрешности пластик постепенно растрескивается. Геерметик не поможет, необходимо производить замену ёмкости.
При монтаже по баку произошёл непредвиденный удар. На месте удара через некоторое время появится трещина.
В течение использования унитаза ремонт приходится производить слишком часто из-за износа деталей.

Важно!

Необходимо отнестись со вниманием к инструкции, прилагаемой производителем.

Монтаж выполняют в следующем порядке:

Бачок устанавливают с таким расчётом, чтобы расстояние от кнопки до пола было один метр.
Далее бачок соединяется с водопроводом трубами. Резиновые шланги не желательно использовать, потому что у них небольшой эксплуатационный период.
Слив подключают к унитазу.

Обратите внимание!

Для того чтобы проверить прочность соединений, нужно включить воду.

Инсталляцию накрывают влагоустойчивым картоном и прикрепляют саморезами к раме. Завершающая отделка производится соразмерно интерьеру комнаты.

Важная рекомендация!

Резиновые прокладки увеличат срок службы, если их промазать предварительно силиконовым клеем.

Для того чтобы осадок от воды не испортил раньше времени спусковой механизм, на него ставят фильтрующую сетку.

Как отремонтировать кнопку для инсталляции

Подвесные инсталляции на данный момент большую имеют популярность в сравнении с привычными унитазами. Они не загромождают туалетную комнату, в отличие от традиционных унитазов и смотрятся достаточно стильно.

Есть несколько сложностей в починке подвесных унитазов, но мы расскажем несколько рабочих способов, как их избежать.

Как снять кнопку с инсталляции Geberit

Снимаем кнопку смыва. Для этого достаточно слегка нажать на нижнюю ее часть и движением вверх снять с крепления;
Убираем рамку клавиши. При помощи отвертки отворачиваем два винта и убираем два пластмассовых толкателя, снимаем фиксаторы;
Разбираем кронштейны смыва;
Извлекаем перегородку, отжав два фиксатора сверху;
Перекрываем воду;
Разбираем клапан для налива воды и извлекаем наружу коромысла;
Снимаем фиксатор клапана слива, отжав два лепестка в верхней его части;
Извлекаем клапан смыва.

Важно!

Он немаленький по размеру, и для того, чтобы его вытащить через маленькое окошко, придется разобрать изнутри бачка. Для этого нужно снять верхнюю часть клапана. Общая длина клапана уменьшится, что даст возможность разбирать его в более комфортных условиях.

Читайте также: