Как сделать искру без коммутатора
Обновлено: 08.07.2024
Нет, однозначно. Только катушку при неудаче. Если проверять "на искуру" без свечи, то в случае, если зазор не меньше, а БОЛЬШЕ, чем искра может пробить, то искра начинает прошивать катушку внутри. Это не просто треп, а результат моего эксперимента с генератором импульсов (аварийное зажигание для БСЗ, есть в продаже, стоит 50 рублей). Этот эффект никто не замечает, т.к. редко кто долго крутит движок стартером и НЕ ПРОВЕРЯЕТ искру, приближая провод к массе. А вот если вообще снять провод, начать крутить и слушать, что происходит в катушке, то услышишь конкретный треск внутри нее.
Если катушка сухого типа, тошансы ее спалить увеличиваются. Ну и мокрую, наверное, можно убить, но скорее аккумулятор посадишь стартером.
А коммутатору ничего не будет, даю гарантию. Если спалишь - куплю тебе новый. :-)
Мой опыт говорит, что можно. По крайней мере я . один раз это делал :) Коммутатор работает. Не скажу можно так делать или нет, но мне повезло.
Дык проблем-то? Неужто старой свечки нет? снимаешь провод со свечи, надеваешь на старую, кладёшь на деталь, связанную с массой.
Если там НОРМАЛЬНЫЙ транзистор - НЕТ !! , но гдеж такой взять , если только , самому перепаять.
Сергей Ш.
З.Ы. Мой К не сгорает.
Я как то ездил с . сгоревшим нафиг резистором в бегунке почти неделю - не мог понять, почему машина такая тупая. Ничего не сгорело. Прикинь, какая там все время била искра.
Сегодня расскажу, как проверить коммутатор, если нет искры.
Для этого, первым делом нужно определить выдает ли данное устройство управляющие импульсы на катушку зажигания. Чтобы это проверить, беру лампочку (с подсветки салона, либо с панели), присоединяю крокодилы.
Для того чтобы было понятным последующее объяснение, схематично нарисовал разъем цоколевку контактов.
Теперь при включенном зажигании поочередно подключаю лампочку ко всем контактам для проверки (для удобства с контактов лампочки снял крокодилы).
Далее, проверяю 5 контакт – это питание датчика холла. Также поочередно подключаюсь с датчика холла ко 2, затем к 3 контактам. Лампочка загорелась, но очень тускло, потому что питание на этот датчик подается через резистор, который встроен в коммутаторе. Напряжение без нагрузки составляет 12Вольт. Если подключить даже маломощную лампочку, тогда напряжение сразу проседает до 2.9Вольт, поэтому лампочка светит тускло.
После этого проверяю 6 контакт коммутатора, на который подается сигнал с датчика холла, т.е. по этому сигналу коммутатор управляет катушкой зажигания.
бегая по магазам коммутаторов старого образца не обнаружено. можно ли применять коммутаторы нового образца с какими либо переделками или без ?
какая форма сигнала на МЗ с января ? осцила нет , ведется прогугливание.
что за тип коммутатора ?
Новая Жизнь
А для чего все эти изгаляции?? Просто модуль сменить не проще? Сейчас качество их заметно улучшилось(по моим наблюдениям)---за все лето только один поменял, хотя раньше штук пять за месяц уходило..)) ИМХО пустое это..)
VIK 26
Новая Жизнь
согласен с этим. Во времена повальных дефицитов может быть такие изобретения и могли пригодиться, а сейчас вряд ли, ведь качество сего девайса вряд ли будет хорошим.
Алексей Рябов
. если поставить двухканальный коммутатор от ВАЗ2108 с т.наз. безтрамблерным зажиганием, будет меньше железа под капотом. потом две катушки от той же 2108.
Надежность, эффективность системы зажигания не улучшится.
malagar
а щас у всех.. типо сказочно.. во первых - модули реально стали делать хорошие , если канеш не ЗАО ..или ООО "Омега" .. а во вторых - они и отживать свое начали.. потихоньку.
пе теме - зачем огород городить? я таким изгалялся и без тимэрэс. давно было.. и коммутаторы тогда были только старого образца . с трансформатором- преобразователем . оно и на новых неплохо работало бы . если было бы желание городить все. пробовал я и по другому - брал модуль со сгоревшим коммутатором - выковыривал разьемы и подключал только катушки - работало .
тока опять таки - зачемммм
tundra95
Постю по теме.
Модуль выкинуть и поставить катушку зажигания от 21114.
Сдвоеный коммутатор хорошо, но он меандром управляется, не пройдёт, или ещё что-то дополнительное делать к нему прийдётся.
Итого катушка и два нормальных коммутатора, что такое старого образца не понимаю, может имеется в виду что всё что сейчас продается - китайские поделки?
Олег_Б
Заезжала как-то девятка с трамблёром, переделаном под два датчика Холла, двумя коммутаторами и четырьмя КЗ. Клиент хвастался, что тянет как зверь!
Я попросил разрешения посмотреть искру (два катушка на один коммутатора) - опаньки, а горение на ХХ 0.3 мс!
- Да как же она у Вас может ехать как зверь? Провал при резком нажатии на педаль будет обязательно. Надо ещё два коммутатора, и каждому свою катушку!
Посмотрел он мне в глаза, отвернулся и больше ни о чём не говорил, как-то заспешил куда-то сразу и больше я его не видел.
Олег_Б
Заезжала как-то девятка с трамблёром, переделаном под два датчика Холла, двумя коммутаторами и четырьмя КЗ
домовой Кузьма
Кузьма,Вам двойка! Ведь в двухвыводной катушке есть пральна и непральна искра! Таму чувагу надо тока пральну искру!!
Taras
Мощность искры в индивидуальной катушке выше - всё в один цилиндр попадает, и нет потерь на ВВ проводах.
Олег_Б
Выслушал противников - их много и сторонников . их мало и это тоже очень хорошо что они есть.
Эффек от конструкции есть , до изготовления я тоже скептически относился и думал байда все это и ничего хорошего не выйдет. Но после изготовления и тестирования загорелся сделать для своего Авто.
В чем Эффект: Везде ровно, то есть при любом положении дросселя все хорошо. на стандартном модуле такого спокойствия не было , он грубо говоря просерал иногда при приближении давления к 0,5 , или с низов подергивался. Многие могут возразить что мол модуль -говно и это будет верно , но месяц назад он был нормальный и это был не первый модуль который так быстро сдох . А по отзывам катушки ЗМЗ такие траблы лечат раз и на всегда.
Была собрана система зажигания такого типа. скоро будет еще авто на такой же. о результатах опишусь , несмотря , на то какие они: положительные или отрицательные
Олег_Б, старого образца это на микросхеме первую часть маркировки не могу разобрать 55ХП(1,2,3,4)
а нового это как на второй картинке.
сегодня в магаз ходил разобрал там коммутатор , он какой то двухэтажный , разогнуть мне его не дали, но и резистора который можно выпаять между ногами 3 и 5 тоже не обнаружил
вобще бы хотелось как нить классифицировать эти коммутаторы по применяемости в данной системе.
люди будьте благоразумны ! из всего нужно извлекать пользу , а обосрать можно даже самую гениальную идею - на это много ума не надо
Самым ответственным моментом при эксплуатации автомобиля является пуск двигателя. Особенно актуален этот вопрос в зимнее время года, когда на улице стоят большие морозы. Все смазочные материалы, в том числе и масло в картере двигателя внутреннего сгорания, теряют вязкость, и создают чрезмерную дополнительную механическую нагрузку на стартер.
Рекомендаций по решению этой проблемы в Интернете представлено великое множество, от подогрева масла в картере двигателя дополнительным нагревателем, до впрыскивания в цилиндры двигателя перед пуском легко воспламеняющихся веществ. Совершенствуются коммутаторы системы зажигания, делают многоискровой режим зажигания, оптимизируют взаимное расположение и форму электродов свечей.
Но все это не дает максимального эффекта по одной простой причине, во время пуска двигателя напряжение бортовой сети автомобиля падает до 9,5 V и соответственно значительно падает величина высокого напряжения на выходе катушки зажигания. Предложенная доработка системы зажигания позволяет устранить этот недостаток.
Принцип работы системы зажигания автомобиля
Рассмотрим часть схемы электрооборудования автомобиля, составляющую систему зажигания. От аккумулятора напряжение положительной полярности, через предохранитель поступает на контакты замка зажигания и реле зажигания.
Когда ключ из замка зажигания автомобиля вынут, все контакты в замке зажигания разомкнуты, и напряжение на систему зажигания не подается. Если ключ вставить в замок зажигания и повернуть его по часовой стрелке на один сектор, контакты в замке зажигания замкнутся и напряжение поступит на обмотку реле зажигания, по обмотке потечет ток, создаст магнитное поле, которое притянет якорь реле.
Контакты реле замкнутся, напряжение питания поступит на низковольтную обмотку катушки зажигания и через нее на коллектор транзистора VT коммутатора. Пока вал двигателя не вращается, на базу транзистора не поступают открывающие импульсы управления, и он закрыт, ток дальше не течет. В применяемых в настоящее время схемах зажигания автомобилей, элементов начерченных синим цветом (диод VD1 и конденсатор С1) нет.
Для пуска двигателя необходимо повернуть ключ в замке зажигания по часовой стрелке еще на один сектор. Стартер начнет вращаться и на коммутатор с датчика вращения поступят управляющие импульсы. Транзистор VT на время 1-2,5 мс откроется и через низковольтную обмотку катушки зажигания пойдет ток. Сердечник катушки начнет намагничиваться, и создаст в высоковольтной обмотке катушки зажигания высокое напряжение. Величина напряжения будет зависеть от соотношения количества витков в катушках.
Для надежной работы двигателя система зажигания должна создавать высокое напряжение с запасом, величиной не менее 25 кВ. Напряжение, при котором происходит пробой (образуется искра) между электродами в свече составляет 14-17 кВ. Таким образом, должен обеспечивается запас по высокому напряжению около 7 кВ, что гарантирует стабильную искру в свечах при любых условиях запуска двигателя.
Величина высокого напряжения
в момент запуска двигателя автомобиля
При работе двигателя, за счет работы генератора, напряжение в бортовой сети автомобиля обычно составляет 14,1±0,2 В. На первичную обмотку катушки зажигания, за вычетом падения напряжения (1,2 В) на транзисторе VT, поступают импульсы величиной 14,1 В-1,2 В=12,9 В. В этом режиме величина импульсов на вторичной обмотке катушки зажигания для образования искры в свечах составляет 27 кВ.
В момент пуска двигателя напряжение на выводах заряженного аккумулятора может снижаться до 9,5 В, если аккумулятор заряжен не полностью, то напряжение может быть и меньше. Тогда с учетом падения напряжения на транзисторе VT, величина напряжения на первичной обмотке катушки составит 9,5 В-1,2 В=8,3 В, это на 35% меньше, чем напряжение при работающем двигателе. При этом величина высокого напряжения тоже уменьшится на 35% и составит 17 кВ. Новая свеча создает искру при напряжении 12-17 кВ. Если установлены свечи с напряжением пробоя 17 кВ, то в таком случае искрообразование может быть нестабильным. Расчеты показали, что даже для нового автомобиля с узлами и деталями системы зажигания, находящимися в исправном состоянии, запаса по высокому напряжению может и не быть.
Что же тогда говорить о системе зажигания автомобиля, находящегося в эксплуатации не один год. Происходит старение изоляции свечей и выгорание ее электродов. В высоковольтных проводах и катушке зажигания тоже происходит старение изоляции, что приводит к дополнительным потерям. Несколько лет эксплуатируемый аккумулятор тоже вносит свою лепту. Путь тока от аккумулятора к катушке зажигания проходит по проводам через контакты предохранителя, реле зажигания, соединительные колодки и клеммы. На них тоже происходит падение напряжения.
В дополнение для устойчивого возникновения искры в зазоре свечи при сильно охлажденной воздушно бензиновой смеси требуется подавать на нее более высокое напряжение. Таким образом, запуск двигателя старого автомобиля с первой попытки при больших морозах существующая схема зажигания обеспечить с гарантией не может. Последующие попытки запуска двигателя могут полностью разрядить аккумулятор, с чем большинству автолюбителей доводилось сталкиваться.
Доработка схемы зажигания
Работает схема следующим образом. Когда вставляется ключ зажигания и поворачивается до первого фиксированного положения, конденсатор С1 через диод VD быстро зарядится от аккумуляторной батареи с учетом падения напряжения на диоде около 1,2 В, до напряжения 11,5 В. При пуске двигателя, на катушку зажигания будет подано не напряжение с аккумулятора величиной 9,5 В, а напряжение с заряженного конденсатора 11,5 В. Таким образом высокое напряжение упадет не на 35%, а всего на 20% и высокое напряжение составит не менее 23 кВ, что вполне достаточно для уверенного возникновения в свечах искры.
Эффективность работы схемы можно еще улучшить, если поставить дополнительно автомобильное реле, подключить его обмотку параллельно реле пуска стартера, а пару нормально замкнутых контактов параллельно диоду. Тогда, когда стартер будет выключен, напряжение с аккумулятора на катушку зажигания будет подаваться, минуя диод. Если в реле стартера есть свободная пара нормально замкнутых контактов, то можно использовать их и не устанавливать дополнительное реле. Замыкание с помощью реле выводов диода еще повысит высокое напряжение на выходе катушки зажигания на несколько киловольт.
Конструкция и детали
Диод VD1 подойдет любого типа, рассчитанный на ток не менее 8 А и обратное напряжение не менее 25 В. Еще лучше применить диод Шоттки, например 90SQ045 (45 В, 9 А). Тогда необходимость в установке дополнительного реле отпадает, так как падение на диоде Шоттки составит всего 0,2 В, что и без установки дополнительного реле увеличит высокое напряжение на несколько киловольт. Такие диоды используют в низковольтном выпрямителе блоков питания компьютеров.
Электролитический конденсатор подойдет любого типа, рассчитанный на напряжение не менее 25 В и емкостью не менее 20000 мкф. Конденсатор должен быть рассчитан на работу в широком диапазоне температур, минус 30-65 градусов Цельсия. Лучше всего подходит конструкция конденсатора с выводами, рассчитанными на винтовое подключение. Я устанавливал конденсатор как на фото.
Если нет подходящего по емкости конденсатора, то можно подключить параллельно, соблюдая полярность, несколько конденсаторов меньшей емкости. При параллельном соединении плюсовые выводы конденсаторов соединяются с плюсовыми, а минусовые с минусовыми. Общая емкость тогда составит сумму всех соединенных параллельно конденсаторов.
Например, есть 4 конденсатора емкостью 4700 мкФ, соединив их параллельно, получим конденсатор емкостью 18800 мкФ.
Что касается реле, то можно применить любое автомобильное реле, имеющее нормально замкнутые контакты.
Конденсатор желательно установить в непосредственной близости с катушкой зажигания, но, для предотвращения его перегрева, на максимально возможном удалении от двигателя. Место установки должно не допускать попадания влаги на выводы конденсатора во время движения автомобиля. Предложить готовое решение по размещению диода и конденсатора сложно, так как каждая марка автомобиля имеет оригинальную конструкцию, и место установки деталей приходится выбирать индивидуально.
Вместо конденсатора можно применить кислотный аккумулятор небольшой емкости, например от UPS компьютера. Это еще более лучший вариант, чем установка конденсатора. Дополнительный аккумулятор будет при работе двигателя постоянно подзаряжаться и благодаря тому, что система зажигания будет питаться от двух аккумуляторов, дополнительный аккумулятор всегда будет полностью заряжен. При пуске двигателя на систему зажигания будет всегда подаваться напряжение питания более 12 В.
Порядок запуска двигателя автомобиля при морозе
Для безотказного запуска двигателя автомобиль перед наступлением холодов должен быть подготовлен к зимней эксплуатации. Необходимо залить масло в двигатель и коробку передач, предназначенное для работы при низких температурах. Необходимо в обязательном порядке заменить свечи и фильтры, масляный, воздушный и бензиновый. И конечно самое главное это техническое состояние аккумулятора. Даже если аккумулятор новый, его обязательно нужно зарядить от внешнего зарядного устройства. Если все эти требования заблаговременно выполнены, то с пуском двигателя в холодное время года проблем не будет.
Двигатель автомобиля рекомендуется запускать в следующем порядке: ☞ Необходимо вставить ключ в замок зажигания, повернуть по часовой стрелке на один сектор и убедиться, что все электроприборы отключены. Хотя они при работе стартера должны отключаться автоматически, но, тем не менее, лучше их отключить, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на двигатель в первый момент после его пуска. ☞ Для приведения холодного аккумулятора в боевое состояние, его нужно прогреть, включив на 20-30 секунд фары или габаритные огни. ☞ Если коробка не автоматическая, то обязательно выжать педаль сцепления до упора. При этом будет отключена от двигателя коробка передач, что существенно снизит нагрузку на стартер. Включить зажигание на полсекунды, чтобы вал двигателя сдвинулся с мертвой точки, и масло смазало трущиеся поверхности двигателя. ☞ Повторно включаем зажигание на время не более 3 секунд. Если двигатель не запустился, необходимо выждать до повторного запуска не менее 15 секунд. За это время подогретый еще за счет неудачного пуска двигателя аккумулятор наберется силы. Если за 5-6 попыток с паузами двигатель запустить не удалось и при этом аккумулятор не сел, значит, либо попавшая в механизмы вода замерзла и необходимо отогреть автомобиль, поместив его в теплый гараж. Или возникла неисправность и необходимо обращаться в сервис. ☞ Если двигатель автомобиля запустился, то необходимо плавно отпустить педаль сцепления. После прогрева машина готова к поездке.
Задать вопрос автору статьи, оставить комментарий
Здравствуйте.
Прочитал ваш материал по доработке схемы зажигания автомобиля для лучшего пуска двигателя. Для меня это актуально. Т.к. стартер крутит, а двигатель не заводится. Но когда бросаешь ключ, и стартер отключается от АКБ, а коленчатый вал двигателя продолжает вращаться по инерции, то ДВС заводится. Давно задумываюсь об установке доп. АКБ от ИБП через диод на катушку зажигания.
Вы предлагаете использовать конденсатор. Это мне кажется сделать проще. Посоветуйте, какой вариант выбрать?
Заранее благодарен.
Уважаемый Юрий!
Дополнительный аккумулятор я ставить не пробовал, теоретически он даст при запуске двигателя такой же эффект, как и конденсатор. Но, стоит дороже, срок службы его ограничен, емкость его сильно уменьшается при отрицательных температурах.
Электролитический конденсатор в данном случае будет работать надежнее. Один раз установил и забыл до конца эксплуатации автомобиля.
Так что выбор однозначен, проверенный мною на практике, ставить конденсатор.
Признаки неисправности коммутатора как проверить коммутатор своими силами.
Назначение и особенности конструкции коммутатора
Коммутатор – это один из элементов электрического оборудования автомобиля. Его задача – обеспечение нормальной работы бесконтактной системы зажигания. Крепления узла производится в подкапотном пространстве.
Устройство отличается надежностью, способностью выдерживать серьезные вибрации и ударные нагрузки. Это очень важно, ведь в корпусе коммутатора находятся чувствительная к воздействиям электроника.
Особенность схемы – возможность программирования со стороны пользователя и установка необходимого коэффициента задержки. От корректности этого показателя напрямую зависит запуск холодного двигателя.
Благодаря четкой настройке, можно ускорить частоту вращения коленчатого вала (исключив при этом провалы в работе) и гарантировать качественную тягу силового узла.
К основным параметрам устройства коммутатора можно отнести
Диапазон напряжений – от 6 до 16 Вольт;
рабочий уровень напряжения – 13,5 Вольт;
обеспечение бесперебойной искры при вращении коленвала в диапазоне от 20 до 7000 оборотов;
ток коммутации – от 7,5 до 8,5 А.
Признаки неисправности коммутатора
Одним из главных симптомов неисправности коммутатора — потеря искры. Двигатель плохо заводится и время от времени глохнет, появляются перебои в работе.
Но не стоит торопиться с заменой — важно убедиться в причине, ведь потеря искры может произойти по целому ряду причин – выходу из строя датчика Холла, разрыве ремня ГРМ, неисправности катушки зажигания, плохому контакту в крышке распределителя, проблемами в проводке и так далее.
По этому в первую очередь необходима комплексная диагностика. Самым быстрым и эффективным способом в данном случае может послужить автомобильный диагностический сканер. В большинстве своём данного рода приборы достаточно просты в эксплуатации и имеют демократичную цену. Из представленных на нашем рынке можем посоветовать обратить внимание на мультимарочный сканер Scan Tool Pro Black Edition.
К преимуществам этой модели можно отнести диагностику не только двигателя, но и остальных узлов. Совместим с 99% новых и старых автомобилей, начиная с 1993 года, достаточно прост в использовании и имеет широкий функционал.
Как проверить коммутатор, своими силами
Большинство автолюбителей не морочат голову с диагностикой и просто ставят новый узел. Такой способ имеет свои плюсы.
Во-первых, не нужно тратить время на проверку – достаточно установить новую деталь.
Во-вторых, можно сразу определить, в ней причина или нет. На самом деле бояться работы не стоит, ведь проверка коммутатора занимает несколько минут.
Итак, для выполнения работ в домашних условиях хватит контрольной лампы (номинальное напряжение должно быть 12 Вольт) и стандартного набора ключей.
С их помощью можно убедиться в наличии или отсутствии импульсов, а в дальнейшем принять решение об исправности самого устройства.
Алгоритм действий по проверке коммутатора
Для начала выполнения работ желательно отключить АКБ, что бы случайно не замкнуть проводки, которые вы будите откручивать.
Включайте стартер двигателя и наблюдайте за действиями лампы. Если она мигает, то коммутатор исправен. Если же лампочка не подает никаких признаков жизни, то единственный выход – это замена устройства.
При наличии сомнений в исправности детали, проверка должна производиться на специальном стенде (такой всегда есть на СТО).
В этом случае можно не только определить факт работоспособности изделия, но и измерить продолжительность импульсов.
Тем более, теперь вы знаете, как проверить коммутатор на ВАЗ 2109 и других моделях отечественной марки. Остается выделить время и подготовить минимальный набор инструментов. Удачной дороги и конечно же без поломок.
Читайте также: