Как сделать фотолабораторию в домашних условиях
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 04.10.2024
1) Алюминиевые трубки диаметром 1 см, толщиной стенки 1 мм и общей длиной 6 м (фото 1). Трубки я нашел в OBI, прикинув по записанным заранее параметрам распиловки, взял 3 штуки по 2 м. Каждая стоила рублей
2) Двадцать болтов или винтов внешним диаметром резьбы 8 мм, а к ним — 4 обычных гайки, 4 винта-барашка и 4 шайбы. Все болты, гайки я наскреб дома, поэтому вместо 20 винтов указанных размеров у меня: 8 болтов диаметром 8 мм, 8 винтов диаметром 6 мм, к ним — 4 гайки, 4 винта-барашка (фото 2) и 4 полиэтиленовых дюбеля для плотной фиксации винтов внутри трубки, а еще 4 винта я заменил на неизвестные мне штуковины (фото 3).
3) Лист фанеры толщиной 1 сантиметр, шириной 42 см и длиной 70 см (фото 4). В OBI же я купил и березовую фанеру метр на метр за 270 руб. На месте попросил продавца отпилить мне 70 см ширины, а длину подпилил уже дома.
4) Пара листов фанеры толщиной миллиметра шириной 39 см и длиной 53 см. Тонкая фанера нашлась дома на балконе. Строго говоря, для наших нужд лучшим вариантом была бы ламинированная фанера, поскольку есть вероятность, что вода и химрастворы будут попадать на нее. Я однажды опрокинул кювету со стоп-раствором и средняя полка у меня теперь малость волнистая. Найти толстую ламинированную фанеру вообще не проблема — это может быть, скажем, дверь от старого шкафа. Ну а я просто пошел по пути наименьшего сопротивления лени — в OBI мне было проще доехать.
5) Также нужны дрель, ножовка по металлу, пасатижи, тиски, пара-тройка шурупов-саморезов, отвертка, 8 небольших гвоздей и молоток.
Теперь, когда все материалы подобраны, можно приступить к сути.
Для начала режем трубки на нужные длины, а именно:
1) 4 трубки по 48 см.
2) 4 трубки по 40 см.
3) 2 трубки по 51 см.
4) 2 трубки по 52 см.
Затем сверлим три отверстия диаметром 8 мм в трубках (1), то есть того же диаметра, что и собственное отверстие трубки (фото 5). Первое отверстие — на расстоянии 3 см от края, второе (повернутое на 90 градусов относительно оси первого) — в сантиметрах от края и третье (сонаправленное первому) — в 25,5 см от края. (фото 6).
В трубках (2) (здесь без тисков сложно обойтись) болтами 8 мм нарезаем резьбу, просто ввинчивая их в трубку. Теперь следует скрутить этими же болтами по две трубки (1) и (2) между собой (фото 7) и первые детали нашего устройства готовы (фото 8).
Теперь в трубки (3) с обоих концов забиваем полиэтиленовые дюбели и вкручиваем винты так, чтобы они плотно сидели и снаружи оставалось 1,5 см свободной резьбы. Далее нужно спилить шапочку винта, и еще одна деталь готова (фото 9 и 10).
Теперь полученные перемычки просто вставляются в отверстия в рамках с восьмого фото и фиксируются шайбами с винтами-барашками (фото 11 и 12). Именно потому, что это основной разборный узел нашей конструкции, у стыковочных перемычек удобнее было использовать винты меньшего диаметра, чем просверленные отверстия.
Следующей деталью станут соединительные скобы, которые будут служить дополнительными ребрами жесткости для нашей конструкции, будучи надетыми на торчащие кончики трубки в верхних углах полученного каркаса. Для этого в трубках (4) сверлим по два отверстия диаметром 6 мм на расстоянии от края (фото 13 и 14).
В них мы вкручиваем оставшиеся 4 винта и плотно фиксируем гайками (фото 15 и 16). Скобы готовы. Их длина подобрана таким образом, что вставляться они будут с некоторым усилием для добавления прочности и устойчивости.
Пускаем в ход штуковины с третьего фото — заколачиваем их в нижние отверстия ножек конструкции, оставляя снаружи стержень длиной от 5 до 10 см (фото 17 и 18).
Вместо этого с тем же успехом можно было использовать винты 6 мм, поскольку нам они нужны, чтобы фиксировать конструкцию на полке-основании, для чего и сверлим в ней пазы. Нам нужно два отверстия в верхних углах фанеры в 1 см от каждого края (если расположить ее вертикально перед собой) и два таких же отверстия в сантиметре от длинного края и в сантиметрах от первых двух (фото 19). Теперь наш каркас твердо стоит на ногах.
Не хватает только полок, которыми и станут листы тонкой фанеры, уже имеющие точно подходящие размеры. Нужно лишь прибить к нижней их части фиксирующие ограничители, чтобы они не съезжали с опорных перекладин — для этого прибиваем небольшие рейки (кстати, я для этого использовал остатки толстой фанеры) так, чтобы расстояние между крайними торцами было равно 51 см — длина продольных съемных перемычек (фото 20 и 21). Таким образом полка будет вставляться этими самыми рейками между поперечными перекладинами.
Точно такой же упор делаем и для полки-основания (фото 22), но только один (с другой стороны ее будет ограничивать стена). Положение прибиваемой рейки определяется уже опытным путем.
Мы закончили — у нашего сооружения 5 основных узлов: основание, две неразборные рамки, 2 съемные стыковочные поперечины, 2 фиксирующие скобы и две съемных полки. Все это, сложенное стопкой, легко хранится под кроватью, а монтируется за пару минут и без применения каких-либо инструментов, экономя при этом кучу полезного пространства (фото 23).
Для того, чтобы тем же образом установить рядом увеличитель я сделал вторую такую же полку-основание. Доска для этого чудесным образом нашлась в комнате за комодом, но, как я уже говорил, использовать можно и части старой ненужной мебели — да все, что угодно. Ко всему прочему, на моем балконе сыскался еще и небольшой чемоданчик от патефона. Его я приспособил как дополнительную повышающую подставку под увеличитель (кладу чемодан между ним и основанием). Он довольно легкий, чтобы не создавать избыточного давления на полку, и достаточно крепенький, чтобы не лишать увеличитель устойчивости. Но самое главное — у него есть отверстие сбоку, благодаря чему я могу хранить внутри все лабораторные электроприборы, и во время сеанса печати основной электроузел (во главе с розеткой удлинителя) находится в нем, защищаемые от воды, а реле времени, фонарь и провод увеличителя через отверстие выводятся наружу (фото 24 и 25).
Итак, после не столь уж долгих трудов моя ванная комната может за 20 минут (я засекал) трансформироваться в удобную фотолабораторию (фото 26). Замечу еще, что на раковину во время печати я кладу небольшую доску, получая таким образом еще и удобный столик, на котором обычно лежит бумага и всяческие подручные инструменты.
Я искренне надеюсь, что хотя бы одному человеку эта заметка принесет пользу. И было бы крайне любопытно узнать, чьи-то еще личные секреты и хитрости обустройства темной комнаты в домашних условиях.
В качестве фона можно использовать материал подходящего цвета: плотный картон или ткань.
Стоимости моего реквизита составляет обычно от 100 до 500 р. Ничего дороже специально для фото я не приобретала: красиво можно снять что угодно. Главное – протирать камеру перед съемкой и пробовать разные ракурсы.
Если вы решили снимать на светлом фоне, лучше использовать белый картон. Взять большой формат – хорошая идея: вы сможете сделать плавный переход между задником и низом.
Если единого полотна нет, постарайтесь добиться ровного перехода между двумя частями фона. Чтобы задник держался, подложите книгу, кастрюльку или любой подручный предмет позади фона. Можно использовать малярный скотч или пластилин (проверьте, чтобы он не отдавал цвет).
Ватман или обои тоже подойдут на первое время, но из-за заломов и царапин такой фон придется менять очень часто.
Снимать на подоконнике не рекомендую: мало места для маневра. Кухонная поверхность или стол, может, стремянка, подойдут. Только не располагайте композицию слишком низко – света не хватит.
Для съемки человека в полный рост нужен большой фон. Покупать его необязательно, но заранее готовитесь к тому, что придется потрудиться:
Автору понадобился рейл для одежды из IKEA. Благодаря рейлу фон можно убирать, чтобы он не мешал, и разворачивать, когда он нужен
Flat lay, или флетлей – съемка предметов сверху. Здесь фон может понадобиться не только однотонный. Вот что может выступать в роли фона для вашей композиции. Подойдут разные фактуры:
Мюнхенский фотограф Лукас Фриц сконструировал автоматическую домашнюю фотолабораторию. Устройство под названием Filmomat может проявлять пленку разного типа по разным процессам. Об этом сообщает PetaPixel со ссылкой на блог создателя устройства.
Filmomat представляет собой единое устройство, которое почти целиком производит проявку пленки при минимальном вмешательстве человека. Устройство может помнить до 50 разных процессов, для каждого из которых нужно один раз при создании задать последовательность операций и установить необходимую температуру. Filmomat может работать с процессами, в которых используется до трех разных реактивов, при этом устройство позволяет проявлять как стандартную 35-миллиметровую пленку, так и слайды крупноформатных камер.
Для запуска в устройство необходимо залить нужные реактивы, установить барабан или коробку с пленкой в подогреваемый резервуар с водой и выбрать нужный процесс. После запуска Filmomat самостоятельно выкачивает и закачивает растворы в барабан и регулирует температуру в резервуаре. После завершения процесса реактивы можно слить в емкости для хранения, а само устройство вымыть вручную или запустить процесс автоматической очистки.
По словам фотографа, он не планирует запускать в каком-либо виде массовое производство подобных устройств, но готов изготовить несколько экземпляров. Желающим получить свой Filmomat по цене в две тысячи евро Лукас Фриц предлагает связаться с ним по электронной почте.
Чтобы разместить все необходимое оборудование для проявления и печатания, вполне достаточно иметь стол размером 50 x 100 см. Фотолабораторию можно устроить в кладовой, чулане, ванной комнате; можно обойтись и без специального помещения, т. е. работать в жилой комнате, если удастся ее достаточно хорошо затемнить.
Собственно говоря, для обработки фотопленок вообще не требуется темного помещения. Проявочные бачки позволяют производить это на свету. Темнота нужна только для заправки пленки в бачок, а для этого достаточно иметь светонепроницаемый зарядный мешок типа муфты, сшитый из двух слоев плотной темной ткани. Форма и размеры такого мешка показаны на рис. 109.
Рис. 109. Зарядный мешок
Для изготовления его пригодны фланель, сукно и любые другие плотные ткани. Рукава мешка должны быть достаточно широкими, чтобы через них можно было внести в мешок проявочный бачок. В концы рукавов надо вшить резинки, плотно обхватывающие руки. Такой мешок пригоден и для зарядки кассет и для нарезки пленки на куски нужной длины. Одним словом, для работы с фотопленкой мешок полностью заменит вам фотолабораторию и позволит выполнить любую операцию на свету. Само собой разумеется, что нужно работать подальше от окна и сильных источников света.
Затемнять помещение необходимо лишь для печатания фотоснимков, а для этого абсолютная темнота не так важна, как при обработке пленки. Фотобумага во много раз менее чувствительна к свету, чем фотопленка.
Нельзя печатать в помещении, где видны предметы. Так можно испортить фотобумагу. Во всех случаях надо стараться получше затемнить комнату, но вечером это сделать не так уж трудно. Вполне достаточно завесить окна темными, не пропускающими свет занавесками. Что касается двери, то если она закрывается достаточно плотно, завешивать ее не обязательно.
Очень удобно работать в ванной комнате: здесь под рукой проточная вода и затемнить такую комнату гораздо легче. И вообще приспособить ванную для фотоработы легко и просто. Достаточно для этого иметь две доски — одну побольше, по размерам ванны, вторую поменьше, под размер раковины умывальника. Первая доска, положенная на борта ванны, будет отличным рабочим столом для кювет с растворами и фонаря, а вторая — столиком для фотоувеличителя.
Печатание снимков — дело очень увлекательное. За этим занятием вы будете проводить многие часы, не замечая, как течет время, поэтому важно иметь отдельное, хотя бы самое небольшое помещение, где вы могли бы работать, не мешая другим, и где никто не мог бы помешать вам. Отличную лабораторию вы можете устроить у себя в комнате или в коридоре, отгородив угол, а еще лучше, — смастерив кабину. Для тех, кто любит и умеет столярничать, постройка такой кабины не составит труда. Для одного человека вполне достаточна кабина площадью 1 м 2 и высотой 2 м.
Выстрогайте деревянные рейки сечением примерно 4 x 4 см, сделайте из них каркас и обейте его с четырех сторон и сверху фанерой, оставив место для двери. Из таких же реек свяжите рамку для двери и тоже обейте ее фанерой. В крыше сделайте небольшое отверстие для вентиляции, а над ним — светозащитный колпачок, чтобы воздух мог проходить, а свет не проникал. Устройство колпачка несложное (рис. 110). Навесьте дверь — и кабина готова. Внутри кабины сделайте две широкие полки. Одна из них, размером 50 x 100 см, будет служить рабочим столом, другая, поменьше, — столиком для фотоувеличителя. Прочие полки для лабораторных принадлежностей можно подвесить к стенкам кабины в удобных местах.
Привожу её ниже с внесенными мной корректировками:
1. Свет.
В качестве источников света мной были использованы самые дешевые настольные лампы с креплением, которые я смог найти в магазине.
Стоимость светильников порадовала, за две штуки я отдал 550 рублей (по 275 за каждый). Дешевизна, конечно, сказывается: не очень крепко держит пластиковое основание, быстро разбалтывается сам светильник, хлипковата конструкция, но зато функцию они свою выполняют.
Так как светильники были дешевые, то на них стояли ограничения 60 Вт по максимальной мощности используемых ламп.
Очень не хотелось, чтобы они сгорели сразу, поэтому максимальная мощность ламп, которые я собирался туда ставить, не превышала 30-40 Вт.
2. Изготовление лайтбокса.
Стенки лайтбокса, или попросту — коробки для съемки предметов, должны быть из полупрозрачного материала, хорошо рассеивающего свет. Для его стенок были использованы обыкновенные потолочные плитки из пенополистирола размером 50 см х 50 см. Плитки я выбирал простые, без рисунка, чтобы равномерно рассеивали свет. Комплект из восьми плиток обошелся мне в 100 рублей.
Склеивал куб прозрачным скотчем снаружи, с небольшим отступом (около 1,5-2,0 мм) между плитками, чтобы при сворачивании развертки внутренние ребра плотно прилегали друг к другу.
Надежнее, конечно, проклеить все ребро целиком широким скотчем, но мне хотелось быстрее снимать, поэтому он проклеен только полосками. В принципе, все держалось нормально. Перед последней склейкой в куб развертка выглядит так:
А в склеенном виде так:
3. Съёмка.
Сборка всей конструкции заняла минут 15. Дальше поиск подходящего места, стола, куда можно прикрутить светильники, и объектов съемки. В итоге, рабочая конструкция у меня получилась такой:
Для регулировки мощности света можно отодвигать светильники или можно еще дополнительно вставлять оставшиеся плитки между светильниками и лайтбоксом.
Результаты получаются приблизительно такие:
Полезный эффект отражения может дать обычный кусок оргстекла, положенный на дно лайтбокса.
Итог:
Вот такая статья в помощь мастерам. Надеюсь, что некоторым она может пригодится и помочь в получении достаточно профессионального фотоматериала для своих магазинов мастера. От себя могу добавить, что знание азов фоторедакторов (Фотошоп и Лайтрум) сильно улучшит качество отснятого вами фотоматериала.
Читайте также: