Устранение течи в подвале своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Весна — прекрасная пора, когда теплые лучи солнца плавят сугробы снега и пригревают пробуженную ото сна землю. Но не каждому владельцу частного дома бывает в радость это время года. Все дело в грунтовых и талых водах, которые затопляют подвалы домов, омрачая картину.

Дренажно-осушительная система

В глобальном смысле слова, дренажная система — это водоотводная канава или дренажная труба для осушения болотистых местностей. Глубокая канава или ров, вырытый на приусадебном участке, будет смотреться (как минимум) не эстетично и не современно. Кроме того, такая канава будет создавать определенные неудобства при перемещении по участку.

Поэтому рассмотрим дренаж, устроенный при помощи проложенных в земле труб. Их диаметр должен быть не менее 10 сантиметров. По всей длине и окружности трубы должны быть просверлены отверстия, по ним влага из почвы будет собираться в трубу. Дренажная труба закладывается в траншею, выкопанную глубже уровня пола в подвале. Она должна находиться под уклоном от дома иметь свободный выход для воды. Такая вариация используется только на участках с естественным уклоном, где есть возможность вывести дренажную трубу в ближайший овраг или водоем.

Конец дренажной трубы следует вывести за пределы участка в ближайший овраг или водоем.

Резюме: если есть возможность соорудить дренажную систему по всему периметру здания, то сделать это нужно обязательно. Как самостоятельно, так и в совмещении с другими мерами по осушению помещения, она даст хороший результат и ликвидирует причину подтопления.

Автоматическая откачка воды из системы дренажа

Если участок ровный и без уклона, то для осушения подвального помещения подойдет способ автоматической откачки воды из дренажной системы.

Чтобы выкачать всю воду из подвала, необходимо сделать в полу приямок размером 50 на 50 см и такой же глубины. Укрепить стены приямка кладкой из кирпича, чтобы они не осыпались от времени. Дно засыпаем 10-сантиметровым слоем гравия. Устанавливается в яму дренажный гидронасос со специальной системой автоматического отключения при достижении определенного уровня воды. Шланг от выходного отверстия насоса выводится как можно дальше от дома.

Вода будет собираться в первую очередь в дренажном приямке, откуда ее можно откачать с помощью насоса.

Откачка воды из подвального помещения будет происходить в зависимости от настроек функций насоса. В первую очередь вода будет появляться на дне ямы. Как только она дойдет до определенного уровня, насос включится и пойдет откачка. Как только вода в яме накопится снова, вновь сработает датчик, и включит помпу, которая осушит впадину. Такой процесс будет происходить снова и снова, пока уровень грунтовых вод не спадет естественным образом.

Схема устройства насоса для откачки воды.

Делая выводы, можно сказать, что это довольно нехитрая и надежная система. Примерная стоимость реализации этого варианта — от 5 до 20 тысяч рублей в зависимости от модификации насоса. Но есть большой минус — мы будем все время бороться со следствием (влагой в подвале), так и не устранив причины проблемы (высокий уровень грунтовых вод).

Создание водоотталкивающего барьера

Устройство хорошей гидроизоляции — это способ защиты подвальных помещений от подтопления, который, конечно, не избавит вас от грунтовых вод, как дренажная система, но, во всяком случае, поможет сохранить подвал сухим без каких-либо временных приспособлений. Гидроизоляция актуальна для подвалов с монолитным фундаментом. Чтобы избавить помещение от протечек, необходимо создать влагозащитный барьер, обработав специальным раствором бетонную чашу подвала.

Как правильно выполнить такую работу? На подвальных стенах необходимо карандашом обозначить уровень грунтовых вод, и отложить от этой границы вверх еще 10 см — это будет край гидроизоляции. Конечно, в идеале сделать гидроизоляцию выше уровня почвы, но высокая цена материалов может болезненно ударить по карману. Здесь все зависит от вашего бюджета.

Варианты гидроизоляции

После разметки стен нужно определиться, что лучше всего применять для создания водоотталкивающего барьера.

Самые уязвимые для воды места — это стыки плит и блоков, а также промежутки между полом и стенами.

Если стены и пол помещения представляют собой железобетонную монолитную чашу, то достаточно будет обработать их изнутри глубоко проникающей в микротрещины и поры гидроизоляционной смесью. За счет специальных добавок, которые при соприкосновении с водой кристаллизуются, закупоривая все поры, в толще бетона образуется водоотталкивающий щит.

Предыдущий способ не подойдет, если железобетонный монолит залит не за один раз, а в несколько подходов. Потому как в этом случае граница между слоями бетона будет хорошо проницаема для воды, и ее уже можно рассматривать как трещину. Гидроизоляция проникающего типа способна закупорить только поры и микротрещины, а в данном случае бессильна.

Тем более проникающая изоляция не подойдет при комбинированных вариациях устройства фундамента и стен. Например, если стены в подвале из кирпичной кладки или бетонных блоков, а пол монолитный. Для такого помещения обязательно нужно сделать дополнительный внутренний слой гидроизоляции. Заметим, что битумная мастика или рулонные материалы тут не подойдут из-за повышенного риска отставания под напором воды. Здесь нужно применять материалы с высокой адгезией к кирпичным или монолитным основаниям.

Что нам понадобятся для следующей работы:

миксер и посуда для замеса;
щетка, кисть, валик;
шпатель;
песочно-бетонный раствор;
пропиточная гидроизоляционная смесь;
армирующая гидроизоляционная смесь.

Порядок выполнения работ по гидроизоляции

Берем в пример подвал из бетонных блоков с монолитным полом. Это помещение заливает во время оттаивания снега, проливных дождей и поднятия грунтовых вод. Вода сочится из мест соединения пола со стенами и с растворных швов между плитами.

Откачка уже попавшей в подвал воды

Сырость в подвале опасна для здоровья человека. Кроме того, она способствует появлению плесени. По этой причине мы не будем дожидаться, пока вода сама испарится, чтобы потом приступить к гидроизоляции. Нужно срочно начать работу, пока не появился грибок, от которого потом будет сложно избавиться.

Откачать воду из подвала можно дедовским методом или, проще говоря, вручную – это самый экономный вариант. Но можно и при помощи любого гидронасоса. Следует заметить, что дренажные насосы, благодаря которым происходит откачка воды из подвальных помещений, не рассчитаны на подъем жидкости на большую высоту.

Насосы бывают двух типов:

Поверхностные насосы. Не соприкасаются с водой, устанавливаются на сухом месте.
Погружные насосы. Можно частично или полностью опускать в воду, двигатель аппарата хорошо изолирован от любого контакта с водой. Все элементы насоса изготовлены из нержавеющих деталей. Особенностью устройства является присутствие поплавкового автоматического выключателя, который экстренно прекращает работу насоса при недостаточном уровне воды.

Погружаем шланг или сам насос в воду, в зависимости от его конструктивных особенностей. Конец шланга выбрасываем на улицу подальше от дома и контролируем процесс откачки. Когда вода будет убывать, нужно ей помочь, подталкивая шваброй к насосу. После откачки воды можно выполнять гидроизоляцию.

Устройство гидроизоляции

Следующим шагом будет подготовка поверхности стен и пола к дальнейшим этапам работ. Тщательно очищаем все неровности в районе примыканий и швов.

Песчано-бетонная смесь

Замешав песочно-бетонную смесь, шпателем аккуратно вытягиваем раствор вверх по стене, а снизу на полу делаем полосу шириной в 50 миллиметров, чтобы получился гидроизоляционный стыковочный угол. Проделать это следует по всему периметру подвала. Тем же самым раствором проходим и швы между бетонными блоками, запаковывая все щели и трещины.

Пропитывающая смесь

Нанесение проникающей гидроизоляции.

Армирующая смесь

Следуя указаниям на мешке, замешиваем армирующий раствор и наносим его при помощи кисточки на всю обработанную на предыдущем этапе поверхность, уделяя при этом особое внимание примыканиям и швам. После первого слоя нужно выждать написанное в инструкции время для высыхания армирующего состава.

Если осталась протечка, то необходимо повторить последний этап столько раз, сколько потребуется для устранения всех протечек. При профессиональном подходе уже после трех проходов ни одной течи не останется.

И напоследок, при работе кистью необходимо помнить, что если первый слой гидроизоляции был пройден движением слева направо, то следующей слой нужно делать вверх-вниз, таким образом, будут лучше запакованы все течи и поры.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Подвал играет важную роль для каждого домовладельца, и вовсе не важно, где он располагается: под домом, гаражом или хозяйственной постройкой. Он прекрасно служит для хранения вещей, зимних заготовок. Если это просторное помещение, то зачастую в нем организуют мастерскую. Иногда застройка ведется по экономному варианту или с нарушением технологии, в результате чего в подвале появляется влага. Она постепенно разрушает конструкцию, создает оптимальные условия для образования плесени. Аспергилл (плесневелый гриб) не только принимает активное участие в порче поверхностей, но и влияет негативным образом на здоровье человека. В статье речь пойдет о защите подвала от воды.

Содержание:

Откуда берется вода в подвале

Борьба с разрушительной силой начинается с выявления причины ее возникновения. Именно установив источник бед, можно говорить об исчезновении влаги в помещении. Специалисты выделяют 3 фактора появления сырости.

Вероятность затопления подвала должна рассчитываться еще на этапе строительства, здесь необходимо приложить все усилия для предотвращения. В ходе работ учитывается рельеф участка, уровень залегания грунтовых вод, глубина подвала и прочее. Следует помнить, что на природу человек повлиять не может, поэтому экономить не стоит.

Избежать образования влаги в подвальном помещении можно посредством своевременной организации надежной гидроизоляции и дренажных систем. Однако бывают ситуации, когда дом приобретен и уже в процессе эксплуатации выявляется данная проблема. Тогда выполняются трудоемкие и недешевые мероприятия по устранению воды в подвале и предупреждению ее повторного появления.

Виды гидроизоляции подвала

Противонапорная. Такая гидроизоляция производится при грунтовых водах, находящихся выше точки расположения пола. Применяется она только снаружи конструкции. Здесь нужны материалы, противостоящие положительному давлению воды.
Безнапорная. Эта гидроизоляция обеспечивает защиту подвала от проникновения талых и дождевых вод. В основном она нужна, если подземные воды залегают глубоко и существует низкая вероятность их поднятия.
Противокапиллярная. Обустройство такой системы используется в качестве защиты плотных и пористых бетонных, кирпичных конструкций от разрушения. Раньше в этих целях использовали материалы на основе битума, сегодня предпочтение отдают проникающим составам.

Материалы для гидроизоляция подвала от грунтовых вод

Для проведения работ можно применять различные материалы, которые условно разделяются по принципу нанесения:

рулонные или листовые материалы на битумной или полимерной основе приклеиваются к поверхностям в несколько слоев. К ним относятся: рубероид, гидробутил, стеклоизол и другие. Перед нанесением поверхности выравниваются, просушиваются и обрабатываются битумной эмульсией. Для большей надежности рекомендуется выложить прижимную стену из кирпича или бетонных блоков шириной 120 мм. Образовавшийся зазор между ней и гидроизоляцией (до 15 мм) заполняется кладочным раствором;
проникающие материалы используются для внутренних работ. Они наделяют бетонное основание свойствами, не позволяющими проникать в него воде под определенным давлением. Наносится он на влажную поверхность, такая среда создает условия, при которых состав образует кристаллы, заполняющие все поры и трещины. Следует знать, что данная смесь применяется только на бетонных поверхностях хорошего качества, где глубина трещин не превышает 0,4 мм;

обмазочные материалы – это довольно обширная категория, включающая в себя мастики, пасты и другие подобные составы. Так, битум с минеральными добавками наносится на прочные увлажненные поверхности из клинкера, бетонных блоков, натурального камня и т. д. Такой материал образует водонепроницаемую упругую пленку. Прекрасно противостоит напору воды, поэтому используется для обустройства гидроизоляции только с внешней стороны конструкции. Зачастую для наружной защиты от напорных вод применяют битуминозные материалы. Их наносят на стены и пол (перед его заливкой). Поверхности могут быть из пустотелых блоков, бетона, известняка, кирпича и прочее. Полиуретановые покрытия также предназначены для обработки внешних поверхностей. Но здесь необходимо создать условия, при которых основание могло обеспечить хорошую адгезию;
гидрофобизаторы ограничивают взаимодействие поверхности с водой. Такие материалы целесообразно применять при внутренних работах при хорошо обустроенной напорной гидроизоляции.

Вода в подвале что делать?

Зачастую многие владельцы подтопленных подвалов пренебрегают трудоемкими земляными работами, желая выполнить гидроизоляцию более простым и экономичным способом. Но такие мероприятия приведут лишь к временному решению проблем.

Качественную защиту конструкции можно обеспечить, только выполнив соответствующие работы снаружи помещения. При отсутствии внешней защиты, вода, проникая сквозь толщу стены и пол со временем выдавит внутреннюю изоляцию.

Внешняя защита подвала от грунтовых вод

В первую очередь проводится выемка грунта по всему внешнему периметру подвального помещения. Стены очищаются от загрязнений. Большие щели заполняются песчано-цементным раствором. По возможности все поверхности максимально выравниваются.

Для наружных работ сначала используют битумную мастику, затем приклеиваются рулонные материалы. Важно следить, чтобы концы материала выходили за пределы стен не менее чем на 20 см.
В этих же целях можно применить проникающую гидроизоляцию. Смесь разводится согласно рекомендациям производителя, указанным на упаковке. Сгустки в растворе недопустимы. Кисточкой обрабатываются внешние углы помещения. Затем валиком обрабатываются стены, толщина слоя должна составлять около 1 мм.
Высыхание поверхностей займет не менее 2-х суток, за это время состав проникнет в толщу стен на 30-70 см (в зависимости от изготовителя). Грамотно проделанные работы защитят стены от проникновения воды сроком на 40-50 лет.
Бывают ситуации, когда доступ к внешним стенам отсутствует и выемка грунта тут невозможна (постройки располагаются близко друг от друга), в этом случае на помощь приходит инъектирование. В стене высверливаются в определенном порядке отверстия, в которые закачиваются под давлением полимерные смолы, микроцементы или акриловые гели.
Быстрый отвод ливневых вод обеспечит дренаж, проложенный по периметру строения или подвала. Минимизируют попадание воды в подвал и установка водостоков и дождеприемников. Подобная система служит для водоотведения, в качестве единственной защиты от попадания влаги вовнутрь помещения она не используется. Ее применение целесообразно только в связке с другими гидроизоляционными работами.

По завершении всех работ котлован засыпается и восстанавливается отмостка строения.

Внутренняя защита подвала от грунтовых вод

Приступая к работам необходимо избавиться от воды. Ее можно вычерпать подручными средствами, что весьма неудобно, или воспользоваться насосом. Выбор дренажного насоса должен для откачки воды из подвала основывается на степени загрязнения воды. Если она содержит волокнистые включения, ил и другие крупные частицы, тогда лучше воспользоваться фекальным насосом. Например, обычный дренажный насос способен откачать воду из подвала с содержанием частиц до 7 мм, то фекальный агрегат справится с частицами в 50 мм.

Далее выполняется просушка помещения. Можно просто проветрить помещение либо воспользоваться принудительной сушкой, используя инфракрасные обогреватели, тепловые пушки и т. д.
Самыми слабыми точками помещения являются углы. Их рекомендуется проложить гидроизоляционным шнуром, разбухая, он делает непроницаемыми проблемные места.
Пол желательно залить бетоном заново, предварительно все щели в старом основании заделываются. Засыпается слой песка или керамзита толщиной 5-10 см, сверху укладывается любой водонепроницаемый рулонный материал. После обработки битумной мастикой выполняется заливка стяжки с добавлением гидрофобизаторов и модифицированных фиброволокон, которые придадут ему водоустойчивость. Вместо бетонирования можно установить лаги, а по ним дощатый пол.
Вертикальные поверхности также очищаются от загрязнений, все крупные трещины заделываются кладочным раствором. Обязательно проводится обработка стен противогрибковыми препаратами. Битумная мастика или другой подобный материал наносится на поверхности валиком или кистью.
Большое внимание следует уделить вентиляции. Ее работа заключается в нормализации влажности воздуха в этом непростом помещении. Она предотвращает появление плесени, устраняет затхлый, неприятный запах сырости.

Приточно-вытяжную вентиляцию можно выполнить в упрощенном варианте. Одну трубу следует расположить параллельно стене почти от самого пола с выходом наружу, используя колено, вторую разместить под потолком, также с выходом на улицу. Наружные части труб защищаются от попадания талых и дождевых вод.

Если строение довольно старое и в силу каких-либо обстоятельств нет возможности выполнить все рекомендуемые ремонтные работы, то здесь можно посоветовать следующее:

большие щели заполнить ветошью и промазать битумной мастикой;
организовать приямок, то есть выкопать яму глубиной около полуметра, стенки обязательно укрепить посредством кирпичной кладки. На дно высыпать щебень крупной фракции толщиной около 10 см. Установить дренажный насос, оборудованный системой автоматического включения. Как только вода достигнет определенного уровня, насос ее откачает. Шланг для слива воды, идущий от насоса лучше расположить как можно дальше от строения.

Избавить себя от трудоемких и довольно затратных работ, уберечь вещи или зимние заготовки от порчи водой, поможет своевременная организация гидроизоляции. В процессе строительства все вышеперечисленные мероприятия можно осуществить с большим удобством.

Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник.

Практически, ни один частный дом не обходится без вместительного подвала.

Это и дополнительное пространство для хранения вещей и продуктов, и удобное подсобное помещение.

Но комфортный сухой подвал – результат грамотного проектирования и строительства.

Если же на этом этапе допущены ошибки, то владельцы дома столкнутся с проблемой затопления подвального помещения.

Чем опасно затопление подвала

Проникновение воды в подвал препятствует использованию помещения по назначению.

Это явление таит и серьезные опасности:

постоянное воздействие влаги приводит к снижению прочности строительных конструкций, в том числе, несущих;
появление в подвале воды ведет к увеличению влажности в помещениях первого и следующих этажей, что отрицательно сказывается на отделочных материалах, мебели, бытовой технике и здоровье проживающих;
сырой подвал становится рассадником плесени, распространение которой опасно для здоровья человека, прежде всего, из-за развития аллергических заболеваний.

Появившуюся в подвальном помещении воду необходимо удалить в кратчайшее время, а помещение тщательно просушить (без проведения дренажных работ на земельном участке не обойтись).

Но откачка воды и просушка конструкций – только устранение последствий.

Чтобы обезопасить здание и здоровье проживающих в нем людей, необходимо найти и устранить причину проникновения в подвал воды.

Основные причины подтоплений

Подтопление цокольных (подвальных) помещений обусловлено несколькими причинами:

А вы знаете, как построить водопад на даче своими руками, фото которого можно посмотреть после перехода на страницу по ссылке? Какие материалы и инструменты могут понадобится, написано во полезной статье.

Про ремонт насоса стиральной машины самсунг своими руками написано на этой странице.

Вентиляция погреба

Для устранения явления конденсации в подвале под частным домом монтируют систему приточно-вытяжной вентиляции:

естественная вентиляция эффективна в подвальных помещениях площадью до 30-40 кв.м
принудительную вентиляцию (с вентиляторами, установленными на приточном или вытяжном воздушном тракте) оборудуют в подвалах площадью более 40 кв.м.

Для организации системы естественной вентиляции в стенах подвального помещения устанавливают приточный и вытяжной патрубки.

Приточный патрубок размещают на высоте 20-30 см от пола, соединяют с трубой, выведенной через цоколь здания.

Аналогичным образом, на противоположной стене, на уровне 20-30 см от перекрытия подвала, монтируют вытяжной патрубок.

В качестве воздуховодов используют полимерные или стальные оцинкованные трубы диаметром 80-150 мм.

Наружные части труб располагаются на уровне не менее 50-60 см от поверхности земли.

Практический совет! Чтобы обеспечить эффективный воздухообмен, конец вытяжной (фановой) трубы располагают выше, чем конец приточной.

Специалисты рекомендуют размещать его на 50-60 см ниже кровли здания.

Сверху, трубы защищают козырьками, внутри — закрывают решетками. Для сбора образующегося в трубах конденсата под патрубками устанавливают емкости.

Аналогичным образом монтируется система принудительной вентиляции. Отличается она тем, что внутри приточной и/или вытяжной трубы монтируют канальные вентиляторы.

Производительность и мощность вентиляторов рассчитывают по площади подвала и необходимой кратности воздухообмена.

Устранение течи через дефекты конструкций

Для устранения проникновения воды через дефекты конструкций производители предлагают гидропломбы, шовную гидроизоляцию и проникающие поверхностные гидроизоляционные составы.

Их действие основано на использовании наполнителей, которые при взаимодействии с влагой образуют кристаллы, заполняющие полости структуры:

шовная изоляция устраняет дефекты кладочных швов на всю глубину, особенно эффективна при использовании в комплексе с армирующей пленкой;
проникающая гидроизоляция создает в приповерхностном слое бетона, камня, цементного раствора слой с минимальной водопроницаемостью.

Применять гидропломбы следует при обнаружении интенсивной течи в повал через бетонные конструкции, чтобы ограничить поступление воды.

После откачки воды и осушения поверхностей, обязательно, проводят работы по гидроизоляции поврежденных участков или всей конструкции

Шовную изоляцию и проникающие составы используют как методы гидроизоляции конструкций.

Однако, практика показывает, что применения только их недостаточно, чтоб обезопасить подвальные помещения от проникновения влаги.

Профилактика проникновения грунтовых вод

О защите от проникновения в подвал грунтовых вод следует позаботиться еще на стадии проектирования и строительства дома.

Такие работы обходятся дорого (про отвод грунтовых вод от дома прочитайте здесь) и далеко не всегда владельцы домов уделяют им должное внимание.

В этом случае при повышении УГВ существует реальная опасность просачивания воды через стены фундаментов и капиллярного подсоса бетонными основаниями.

Аналогичная картина наблюдается и при непрогнозируемом перемещении водонесущих слоев при подвижках грунта, катастрофических уровнях осадков и воздействии других природных факторов.

Гидрозащита сооружений, в том числе, подвалов, подразумевает организацию дренажных систем и проведение гидроизоляции (материалы для фундамента) конструкций. Работы выполняются снаружи или внутри помещений.

Внешняя дренажная система

Дренажная система предназначена для сбора и отвода грунтовых вод.

При организации кольцевого дренажа вокруг здания грунтовые воды отводятся через систему дренов (дренажных труб) в приемные колодцы.

В результате, снижается гидростатическое давление на фундаментные конструкции и опасность подтопления подвальных помещений.

Строительство такой системы, желательно провести, одновременно с возведением фундамента.

Но построить ее собственными силами вокруг готового дома тоже не сложно.

Для этого необходимо:

по периметру дома выкопать траншею для укладки дрен (про устройство дренажной канавы написано здесь);
на углах и в местах смены направления труб установить ревизионные колодцы;
на дно траншеи насыпать и тщательно утрамбовать слой песка толщиной 10-15 см;
на песчаную подушку уложить геотекстиль;
на геотекстиль засыпать часть дренирующего материала щебень, гравий, керамзит);
уложить дренажную трубу;
соединить трубы с ревизионными колодцами;
засыпать остальной дренирующий материал;
обернуть полученную конструкцию геотекстилем внахлест;
засыпать песком или щебнем для фиксации;
произвести обратную засыпку грунтом.

Ширина канавы для дренажной системы – не менее 30 см. Глубина выбирается таким образом, чтобы дренажная труба находилась ниже уровня подвала.

При этом не следует нарушать целостность фундаментной подушки.

Трубу укладывают на расстоянии 10-15 см от несущих конструкций фундамента.

В качестве дренажной, подойдет перфорированная полимерная или стальная труба диаметром 80 мм и более.

Производители предлагают готовые двухслойные полимерные дрены.

В этих изделиях внутренняя труба — гладкая, внешняя, для обеспечения механической прочности — гофрированная.

Практический совет!
Для предотвращения засорения дренажной трубы ее можно обернуть слоем геотекстиля с высокой водопроницаемостью!

Укладывают дренажные трубы с уклоном не менее 0.5% (0.5 см на погонный метр) в направлении сборного колодца, откуда в дальнейшем будет осуществляться сброс волы на грунт, в накопительные емкости или водоемы.

Дрены должны находиться в толще дренирующего материала. Толщина слоя составляет не менее 30 см.

При укладке на дно траншеи геотекстиля (какой использовать, узнайте здесь) оставляют запас такой, чтобы накрыть дренирующий слой с уложенными в нем дренами с перехлестом.

В качестве ревизионного колодца используют трубу диаметром не менее 300 мм. Дно колодца должно находиться ниже уровня дренажной трубы.

На дно колодца устанавливают емкость (отстойник), в которой осаждаются попавшие в дрены загрязнения. Емкости требуют периодической чистки.

Дренирование помещения

При необходимости аналогичным образом монтируют дренажную систему и внутри подвала.

Отличие состоит только в том, что дрены укладывают только вдоль длинных стен помещения.

Кроме того, чтобы подвал был сухим, следует соблюдать рекомендации по обустройству его пола:

по всей площади подвала насыпать песчаную или гравийную подушку толщиной не менее 10 см, тщательно утрамбовать;
уложить слой пароизоляции – полиэтиленовую пленку толщиной до 1 мм;
поверх засыпать слой щебня толщиной до 30 см – основной дренажный слой;
уложить дрены с соблюдением технологии вдоль стен, установить ревизионные колодцы;
уложить слой гидроизоляции с нахлестом на стены;
забетонировать поверхность пола по технологии пол на грунте.

[note]Практический совет! Если работы проводятся в подвале с уже готовым покрытием, его можно использовать в качестве основания.[/note]

Тогда слои пароизоляции и дренажного материала укладывают прямо на старое покрытие, а поверх монтируют новое.

При этом уделяют особое внимание герметизации на стыках стен и пола.

Внешней и/или внутренней дренажной системы недостаточно для предотвращения затопления подвала.

В обязательном порядке, необходима вертикальная (для стен) и горизонтальная (для пола) гидроизоляция.

Гидроизоляция стен

Гидроизоляцию укладывают с внешней стороны фундаментных конструкций и/или на внутренних стенах подвального помещения.

Внешняя считается более надежной, поскольку гидростатическое давление работает на прижим защитного слоя (в случае внутренней гидроизоляции усилие направлено на отрыв).

Гидроизоляцию выполняют двумя способами:

оклеечным (как сделать дренаж на участке с высоким уровнем грунтовых вод);
обмазочным.

Для внешней системы защиты от проникновения влаги подойдет как первый, так и второй способ.

Для оклеечного способа применяют:

рулонные материалы с битумными основаниями;
профилированные мембраны в комбинации с фильтрами (геотекстилем);
листовые полимерные материалы и т.д.

Важно! Гидроизоляция функционирует только в комплексе с дренажной системой, куда отводятся излишки влаги с вертикальных конструкций.

Обмазочную гидроизоляцию с внешней стороны конструкций выполняют битумными мастиками. Для внутренних работ, предпочтительнее использовать цементно-полимерные смеси.

[note]Весь комплекс работ по устранению дефектов конструкций, гидроизоляции поверхностей и отвода грунтовых вод — позволит обеспечить в подвальном помещении комфортный микроклимат с желаемым уровнем влажности.[/note]

2 thoughts on “ Гидроизоляция подвала от проникновения грунтовых вод — откачка, осушение, вентиляция ”

Родственники как раз собираются строить дом следующим летом. Полезная для них статья. Фундамент основа здания, нарушится он, пропадет все строение. Делая его, сразу надо думать о дренаже. Мы в своем доме в подвале пол не бетонировали, просто заносили просушенным, просеянным песком. А вот вытяжка у нас поднята на 40-50 сантиметров.

Читайте также: