Усиление гирбокса 2 версии своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Я неоднократно слышал, что создать гирбокс из куска прочного материала – это практически невозможно или возможно, но невообразимо дорого. Я со многими говорил насчет изготовления этой детали, но никто ничего не мог поделать. Я знаком с несколькими очень опытными страйкбольщиками, тоже занимавшимися решением этой проблемы. Даже слышал, что кому-то ее удалось решить, но тут доподлинно не известно. Также видел поделки, выполненные из алюминия на домашнем станке…но их качество оставляло желать лучшего. Поэтому я смирился с тем, что изготовить самому гир – невозможно.
Оказалось зря!

Другим немалованым фактором, о котором не стоит забывать является то, что деталь – это прототип, а, следовательно, ей присущи определенные недостатки.
Это гирбокс версии 2. ЧПУ. Самодельный.

Разбирать второй гирбокс – зачем может понадобиться этот навык? Ехать к специалисту за простейшими вещами, как смазка или шимминг, затратно, отнимает слишком много времени.

Достаточно раз самостоятельно сделать разборку гирбокса, чтобы потом решать вопросы текущего сервиса на раз-два. А потом замахнуться на более сложную процедуру – тюнинг. Проведём небольшой ликбез. Параллельно с чтением удобно смотреть видео, где наглядно показан процесс.

Устройство гирбокса Ver. 2

Основные узлы гирбокса второй версии не отличаются от составных частей устройств других типов, ранних и поздних выпусков. Разница заключается в деталях.

Узел гирбокса

Корпус металлический, состоит из двух симметричных половин.

Защита движущихся частей компрессора

Двигатель (мотор) расположен вне корпуса, чаще всего в рукояти оружия.

Придаёт импульс и запускает весь механизм

Замедляет мотор, взводит пружину, перемещает пульку в ствол винтовки, автомата

Контактный узел с шестернями

Передает энергию от аккумулятора к мотору

Цилиндр с поршнем

Создаёт давление в гирбоксе

Пружина с направляющей (штоком)

Выталкивает шар из дула

Разбирать начинайте со съема двигателя, так как он находится вне корпуса. Открутите винты и снимите пятку рукоятки, отсоедените проводку от мотора, акуратно достаньте мотор из рукоятки, открутите рукоятку и снимите с корпуса. Далее рассоедините корпус. Металлические половины скручены шурупами. Первым делом вытаскиваете пружину с направляющей, далее удалите шестеренки, а потом переходите к поршневому узлу, включающему поршень, цилиндр, нозл.

Не забудьте несколько простых правил:

Вторая версия: плюсы и минусы

Гирбокс второй версии – один из популярных среди любителей страйкбола. Этому есть масса причин.

Гирбокс такого типа выпускается сразу несколькими производителями: Tokyo Marui, Classic Army, G&G, G&P, ICS.
Распространенность устройства даёт гарантию, что не будет проблем с запасными частями.
Gearbox снабжён усилителем, который позволяет использовать мощные пружины.
Повышенная надежность, длительность эксплуатации при должном обслуживании.

Основной недостаток – расположение двигателя вне корпуса, в рукояти оружия. Результат – недостаточно хороший контакт шестерёнок, что ведёт потенциально возможным сбоям при выстрелах.

Второй гирбокс встраивается в такие модели оружия, как карабин М-серии, пистолет-пулемет МР-5, HK416.

Проведение смазки и шимминга

Чаще всего разборка и сборка требуются для смазки и шимминга.

Свежая смазка производится только после удаления остатков предыдущей. Бережно очищайте каждый узел от накопившейся грязи. Подойдёт обычное бытовое чистящее средство жидкой консистенции или бензин.

Смазку проводите по всем движущимся частям изделия. Особенно требуют внимания поршень, цилиндр, направляющая пружины. Они постоянно подвергаются трению.

Разборка для шимминга дополняется новыми операциями. Результат процедуры – устранению люфтов под шестерёнками, куда устанавливаются шайбочки. Добавление крепежа иногда сопровождается смещением деталей. Следите за положением шестеренок относительно зубчиков поршня. Важна также степень трения компонентов. Центральная и секторная шестерни должны лишь слегка соприкасаться. Сильного трения быть не должно.

Принцип выбора

Обслуживание страйкбольного гирбокса V3 автомата АК своими руками

Страйкбольное оружие, как и любой механизм требует постоянного и тщательного ухода. Так же, как и автомобилю, или любой другой технике, необходимо делать ТО. Для гирбокса ЭПО это особенно актуально, так как гирбокс механизм довольно капризный.

Разумеется, для починки сломанного привода, или для его технического обслуживания, всегда можно воспользоваться услугами страйкбольного мастера. Но в случае, если такого мастера нужной квалификации поблизости нет, или если Вас не пугает взаимодействие с механизмами, то можно все сделать самостоятельно.

В данной статье мы расскажем Вам, как самостоятельно разобрать, провести ТО, а главное – собрать гирбокс 3-й версии на примере автомата АК от компании Cyma (который составляет внушительную долю оружия среди игроков-страйкболистов).

Материал статьи будет полезен для подготовки оружия перед сезоном, либо для промежуточной профилактики при высоком настреле.

Инструменты и материалы, которые нам понадобятся:

Крестовая отвёртка
Плоская отвёртка
Смазка для шестерней: консистентная смазка для подшипников / шрус
Смазка для цилиндро-поршневой группы (ЦПГ): силиконовая консистентная смазка / технический вазелин
Кольцо головы поршня (опционально)
Пластиковый шомпол для привода
Чистая ветошь и салфетки
Жидкая силиконовая смазка (не спрей! так как в спреях есть растворитель, который негативно воздействует на резину)

Разборка гирбокса

Замерим скорость выстрела привода на хронографе и приступим. В первую очередь необходимо извлечь гирбокс из ЭПО и разобрать его.
Запоминаем все операции, так как сборка будет осуществляться в обратном порядке!

Как разобрать гирбокс? Для этого нажимаем на кнопку фиксатора и снимаем крышку ствольной коробки (КСК). Извлекаем кнопку и направляющую с имитацией затвора

Берем плоскую отвертку, поддеваем заглушку, которая защищает винт переводчика огня, и снимаем ее. Затем крестовой отверткой откручиваем винт и снимаем переводчик огня. Если у вас установлен просто винт с широкой шляпкой, то откручиваем его плоскогубцами и извлекаем.

Далее подцепляем пластиковый упор камеры хоп-ап и снимаем его.

При помощи крестовой отвертки раскручиваем и вытаскиваем винт крепления пистолетной рукоятки. Снимаем пистолетную рукоятку, потянув ее вниз.

Откручиваем винты крепления камеры хоп-ап, сдвигаем ее вперед, высвобождая нозл из модуля хоп-ап (при необходимости ослабляем крепления внешнего ствола и сдвигаем его). Затем тянем гир вверх и достаем его из ствольной коробки автомата.

Вот он, красавец! Далее приступаем к разборке непосредственно гирбокса.

Снимаем детали переключателя режимов стрельбы. Сдвигаем плоской отверткой и снимаем металлическую пластину, которая играет роль стяжки для двух половинок гирбокса.

Теперь возьмёмся за мотор. Крестовой отверткой откручиваем два винта и снимаем мотор.

Настало время добраться до внутрянки гирбокса. Откручиваем поочередно все винты, стягивающие половинки корпуса:

Снимаем деталь переключателя стрельбы;
Четыре винта крепления.

Снимаем пластиковый пыльник из-под спускового крючка (не забудьте про него при сборке!).

Так-с, так-с, так-с… что тут у нас? Ага, свеженькая внутрянка!

Обслуживание гирбокса

Операция №1. Удаляем старую смазку.

Вооружаемся ветошью или салфеткой и тщательно удаляем старую смазку со всех внутренних деталей гирбокса:

Со стенок гирбокса.

С редуктора (шестерни).

Так же при необходимости убираем смазку из цилиндра, пружины, головы поршня.

Операция №2. Нанесение новой смазки и замена уплотнительных колец.

Теперь наносим новую смазку на внутренние части гирбокса. Рекомендуем использовать два типа смазки:

для редуктора (шестерёнок) – консистентные смазки для высокооборотистых подшипников, например Shell или Castrol, бюджетный аналог – Шрус
для ЦПГ (цилиндр, голова поршня, шток нозла) – силиконовые консистентные смазки, технический вазелин

Вооружаемся чем-нибудь тонким, например зубочисткой или спичкой, и аккуратно наносим смазку поочередно на все механизмы. Важный момент – смазку нужно наносить в умеренных количествах. Не переусердствуйте, чтобы излишки смазки не курсировали в гирбоксе во время работы механизмов.

Сначала смазываем втулки шестерней, которые держатся в стенках гирбокса.

Теперь переходим к самим шестерёнкам. Аккуратно и равномерно смазываем зубья шестерней и валы.

Переходим к смазке ЦПГ. Берем технический вазелин или его аналог, наносим смазку небольшим слоем по краям с казенной части цилиндра, с той стороны, откуда в цилиндр входит поршень. Так же смазываем шток головы цилиндра (для лучшей компрессии и уменьшении трения при работе с нозлами у которых есть резиновое уплотнительное кольцо).

Далее берём поршень и проверяем компрессию. Вставляем поршень в цилиндр.

Зажав пальцем отверстие в штоке головы цилиндра, пробуем продавить поршень вовнутрь. Если поршень ходит туго и вы не можете продавить его до конца, то компрессия хорошая.

В случае плохой компрессии (поршень ходит свободно) необходимо заменить уплотнительные кольца на головах цилиндра и поршня. Можно использовать, как специальные кольца для головы поршня и цилиндра, так и попытаться подобрать аналогичные в магазинах сантехники или резинотехнических изделий. При самостоятельном подборе необходимо помнить, что резина должна быть не дубовая, а мягкая.

Операция №3. Шимминг

Делаем шимминг – выставляем шестерни. Для этого используем специальные проставочные шайбы. Рекомендуем приобрести один комплект шайб, благо стоят они не дорого, а хватает надолго.

Выставляем каждую шестеренку отдельно, для чего ставим на вал необходимое количество шайб. Сначала проставляем полностью одну сторону у всех трех шестерней, затем другую. Смотрим, чтобы шестерёнки при проставлении первой стороны находились на одном уровне.

После выставления шайб, соединяем половинки корпуса гирбокса и плоской отверткой пробуем крутить шестерни. Они должны сидеть плотно, но вращаться без усилия, свободно.

Как правильно сделать шимминг шестерней гирбокса, вы можете посмотреть в этом видео:

Чистка внутреннего стволика AEG

Чистить внутренний стволик нужно как можно чаще. В идеале – после каждой игры. Во внутрь стволика постоянно попадает всякая дрянь: пылинки, песчинки, грязь и прочее, в зависимости от полигона и условий эксплуатации оружия. Низкокачественные шары так же могут оставлять в стволике налет. Особенно критично загрязнения сказываются на внутренних стволиках тонкого диаметра: 6.01 – 6.03 мм.

Загрязнения могут привести к застреванию шаров внутри стволика. Вы поймёте это по звуку выстрела – он будет глухой, не такой как обычно, и шар не будет вылетать.
В этой ситуации НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не пытайтесь выбить застрявший шар следующим выстрелом – это может привести к выходу механизма из строя (создавшаяся воздушная пробка не будет давать поршню встать в крайнее положение, а шестерни будут продолжать вращаться - может срезать зубья).

Для чистки стволика берём пластиковый шомпол из комплекта поставки привода, отрезаем небольшой кусок чистой ветоши, либо салфетки, смазываем ее силиконом и начинаем чистку движениями вперед-назад. Чистку стволика нужно продолжать и менять ветошь до тех пор, пока она не перестанет мараться при прохождении внутреннего стволика.

Как собрать гирбокс

А вот теперь самый трудный процесс – сборка гирбокса. Причём так, чтобы не осталось лишних деталей. Сначала посмотрим, что тут у нас.

Шестерни (редуктор)
Направляющая пружины
Поршень + голова поршня
Контактная группа
Две половины гирбокса
Втулки (внутри половин гирбокса)
Цилиндр
Таппет с пружинкой
Пружина
Голова цилиндра
Ноззл (установлен в таппет)
Предохранитель
Пыльник спускового крючка
Винты гирбокса
Детали внутреннего переводчика огня / предохранителя
Спусковой крючок в разобранном виде
Стол
Мотор
Пластина - стяжка половин гирбокса

Самая нервозная часть – зацепить пружинку спускового крючка и не дать ей выскочить.

Теперь ставим шестерни. Не забываем про антиреверс с пружиной – проволочкой! Если он норовит выскочить – ставим его в последний момент.

Затем – таппет с установленным в пазы нозлом одновременно с ЦПГ. Устанавливаем голову цилиндра (вырезом вниз), попав отверстиями в выступы внутри стенки гирбокса. Затем ставим цилиндр и вставляем в него поршень.

Теперь аккуратно вставляем пружину вместе с направляющей (пружину, спрессованными витками, там где плотнее навивка, в сторону направляющей) и фиксируем ее в прижатом положении пальцем, либо отверткой, чтобы она не выскочила.

Теперь аккуратно закрываем вторую стенку гирбокса. Нужно попасть всеми валами шестеренок, спусковым крючком и антиреверсом в соответствующие пазы на второй половине гирбокса. Детали, которые будут норовить выпрыгнуть: антиреверс, пружина, спусковой крючок. Уделите им особенное внимание. Устанавливаем пластину - стяжку.

Если вторая стенка встала удачно, и, между половинками нет никаких зазоров, то вы справились. Вкручиваем все винты, устанавливаем переводчик огня, не забываем установить пыльник спускового крючка.

Прикручиваем мотор гирбокса, вставляем гирбокс в ствольную коробку.

Ах да! Не забудьте предварительно подключить АКБ и проверить - а гирбокс вообще стреляет?

Устанавливаем втулку переводчика огня, сам переводчик огня, не забываем про проставку камеры хоп-ап и прикручиваем пистолетную рукоятку.

Подсоединяем аккумуляторную батарею и производим тестовый отстрелс замером скорости выстрела на хронографе. Как минимум, начальная скорость выстрела должна быть не хуже показателя перед разборкой.

Удачной игры и пусть Вас минуют поломки на полигоне!

Частичная или полная публикация материала без указания авторства запрещена.

Собственно вопрос в каких случаях необходим усиленный корпус гирбокса, а в каких можно спокойной использовать стандартный?

мне, честно говоря, несколько странны такие таблицы. и выводы конкретно из этой тоже странны. кстати, я вот не могу понять, чем усиленный гирбокс отличается от неусиленного. и внятного ответа на этот вопрос я нигде не увидел.

PS: купил себе усиленный гп. оказалось (проглядел, увы), что он с запрессованными подшипниками. буду думать, как выпрессовывать

мне, честно говоря, несколько странны такие таблицы.

Я так понимаю что разница либо в толщине стенок, либо в сплаве из которого он изготовлен. Собственно я подумал какие конкретно функции выполняет усиление? Как я понимаю держит ударную нагрузку от пружины. Тогда вопрос к таблице, детали расчитываюся исходя из мощности пружины или скорости вылета шара?

Рэй Где брал усиленный гир и какой фирмы?

Тогда вопрос к таблице, детали расчитываюся исходя из мощности пружины или скорости вылета шара?

По идее - из мощности пружины. Насколько я понимаю, еще надо смотреть, что есть стандартный гирбокс. Например, базовые Классикармивский и Маруйский гирбоксы скорее всего имеют разную прочность. Приведенная таблица находится в соотвествии с моими представлениями о базовых Классикармивских гирбоксах, правда, в Урагане рекомендуют и 130-ю пружину в них не ставить.

ну для меня стандартный это Дибойзовский Гирбокс)

Приведенная таблица находится в соотвествии с моими представлениями о базовых Классикармивских гирбоксах

разница либо в толщине стенок, либо в сплаве из которого он изготовлен

бывает и то, и другое.

prince
странна тем, что нигде нет стандартов на "усилиенные" гирбоксы, "моментные" шестерни, "бор-ап" поршневые группы и т.д. у каждого производителя свои представления. и то, что для одного "усиленное", для другого и до стандарта не дотягивает. у китайцев, например, стальные втулки - стандарт.

что касается усиления гирбоксов - толщиной стенок тут не поиграешься, как мне кажется. внешние размеры стандартные. имхо, можно добавлять какие-то ребра жесткости. ну и материал, конечно, менять.

Stain
усилинный g&p reinforced, 7mm. брал на вгц, где обычно

Stain
Интересную тему поднял

Суть в чём. если не углубляться в таблицы и прочее - в дибойзе стоит силуминовый гир, если не ошибаюсь. И "базу" он выдерживает без проблем, Примерно 120.

130 держать будет, но долговечность от этого понизится довольно прилично.

Если же ставить выше 130, к примеру 150, я бы уже задумался о покупке нового гира. Потому что бог его знает, сколько он проживёт. китайцы непредсказуемы

гиры Классик арми действительно превышают по прочности своих конкурентов. но и цена за привод куда гораздо выше.

Мысль возникла, как меняется степень сжатия в цилиндре если одной и той же пружиной сжимать воздух в обычном цилиндре и в Bore-up?

Мысль возникла, как меняется степень сжатия в цилиндре если одной и той же пружиной сжимать воздух в обычном цилиндре и в Bore-up?

Поменять уплотнительную резинку на головке поршня цилиндра.

Мысль возникла, как меняется степень сжатия в цилиндре если одной и той же пружиной сжимать воздух в обычном цилиндре и в Bore-up?

сложно сказать. с одной стороны, должна уменьшаться (объем больше). с другой - увеличиваться (диаметр сопла больше, воздух выходит быстрее). вообще, может так оказаться, что в каких-то точках движения поршня степень сжатия будет больше, в каких-то меньше.

Я себе на пулемет решил борап не ставить. потому что стенки цилиндра тоньше => надежность ниже. где-то видел отчет человека, которые мастерил себе "пулемет мечты" - у него сначала стоял борап, при этом были нестабильные скоростные характеристики (в пике - выше, чем с обычным цилиндром метров на 10-15 в секунду, в среднем - выше метров на пять, в минимуме - ниже на 10). он заменил на обычный набор, скорость немного упала, но стала стабильнее.

Читайте также: