Удобрение из воздуха своими руками
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 18.09.2024
С проблемой получения воды сталкивались многие, кому доводилось попадать в экстремальные условия. Путешественники нередко оказывались в ситуациях, когда поблизости нет ни реки, ни даже самого крошечного родника. Между тем, вода для человеческого организма важнее, чем пища, и если ее не добыть, то попавший в беду путешественник помощи может и не дождаться. Воду можно получить из воздуха. Она имеет свойство конденсироваться, и если построить специальное устройство, то за несколько часов удастся получить количество влаги, достаточное для поддержания жизнедеятельности организма. Предметы, необходимые для строительства конденсирующего устройства, любители экстрима обычно берут с собой в поход.
Лопата
Кусок полиэтилена или другого пластика
Трубка от капельницы
Несколько камней
Для конденсации воды необходимо использовать солнечное тепло. Если положить на землю кусок полиэтилена, воздух под ним начнет прогреваться. Какое-то количество влаги в воздухе всегда есть, даже если давно не было дождя. Надо только эту воду забрать. Воздух, оказавшийся между землей и полиэтиленом, будет греться до тех пор, пока не насытится влагой так, что не сможет больше ее удерживать. Полиэтилен в любом случае будет холоднее находящегося под ним воздуха, а соответственно, капельки начнут оседать на полиэтилен. Если их станет много, они станут срываться и могут даже потечь небольшими ручейками. Поэтому надо построить для них ловушку.
Расстелите над ямой кусок полиэтилена. Он должен не только полностью закрывать яму, но и основательно провисать, поэтому кусок нужен длиной 1,5-2 м. Короткие края его прижмите камнями. На середину полиэтилена тоже положите камень. Груз должен оказаться прямо над ведром.
Обратите внимание
Вода сконденсируется не сразу. Нужно подождать примерно сутки, прежде чем наберется 0,5 литра. Но ведь можно сделать и несколько таких приспособлений, если есть полиэтилен или другой пластик. При этом ночью вода будет конденсироваться быстрее, чем днем, поскольку полиэтилен очень быстро охлаждается, а почва остывает гораздо медленнее.
Генератор воды (далее ГВ) предназначен для концентрации и выделения воды из окружающего воздуха.
Принцип действия
ГВ представляет собой пирамидальный каркас с влагопоглощающим наполнителем. Пирамидальный каркас образован четырьмя стойками поз. 3, приваренными к основанию поз. 4, выполненною из металлического уголка.
В пространство между уголками основания вварена металлическая сетка поз. 15; снизу к основанию при помощи накладок поз. 6 крепится полиэтиленовый поддон поз. 5 с отверстием посередине.
Внутреннее пространство сетчатого каркаса плотно (но без деформации стенок) заполняется влагопоглощающим материалом. Снаружи на пирамидальный каркас надевается прозрачный купол поз. 1, который фиксируется при помощи четырех растяжек поз. 8 и амортизатора поз. 14. ГВ имеет два рабочих цикла: поглощение влаги из воздуха наполнителем; выпаривание влаги из наполнителя с последующей ее конденсацией на стенках купола.
С заходом солнца прозрачный купол поднимают, чтобы обеспечить доступ воздуха к наполнителю; наполнитель поглотает влагу всю ночь.
Утром купол опускается и герметизируется амортизатором; солнце выпаривает влагу из наполнителя, пар собирается в верхней части пирамиды, конденсат стекает по стенкам купола на поддон и через отверстие в нем наполняет водой подставленную емкость.
Изготовление генератора воды
Подготовку к изготовлению ГВ начинают со сбора наполнителя.
В качестве наполнителя используются обрезки газетной бумаги; бумагу от газет нужно брать свободную от типографского шрифта во избежание засорения получаемой воды соединениями свинца.
Работа по сбору бумаги займет немало времени, вот за это время изготавливаются остальные элементы ГВ.
Основание сваривается из металлических уголков с размерами полок 35x35 мм, снизу к нему привариваются четыре опоры поз. 10 из таких же уголков и восемь кронштейнов поз. 13. Кронштейны соединяются между собой стальными прутками поз. 17 длиной 930 мм. диаметр 10 мм.
Сверху на полки уголков приваривается металлическая сетка с размером ячеек 15x15 мм. диаметр проволоки сетки 1,5-2 мм.
Из стальной ленты вырезаются четыре накладки поз. 6. По отверстиям в накладках сверлятся отверстия диаметром 4,5 мм в уголках основания и нарезается резьба под винты ВМ 5; Затем основание устанавливают на место, определенное для ГВ на садовом участке, огороде и т.д.
Место нужно выбирать так, чтобы ГВ не затенялся деревьями и постройками. После выбора места опоры основания фиксируется в земле цементным раствором. Допускается к опорам приварить опорные пятаки диаметром 100 мм из стального листа толщиной 2 мм.
После этого в углы квадрата основания привариваются поочередно четыре стойки таким образом, стойки оказались длинной 30 мм оказались в центре основания на высоте примерно.
Материал поперечин такой же как у стоек.
Затем из полиэтиленовой пленки толщиной 1 мм вырезается поддон поз. 5; края поддона, которые окажутся под накладками, подворачивают для усиления места крепления. В центре поддона вырезают круглое отверстие диаметром 70 мм - для стока воды. Края отверстий также можно усилить путем приваривания дополнительной накладки из полиэтилена.
Далее производят фиксацию на стойках сетчатого каркаса, представляющего собой мелкоячеистую рыболовную сеть с размером ячеек 15x15 мм. Сеть подвязывается к стойкам и краям поддона из металлической сетки при помощи х/б тесьмы так. чтобы сеть была туго натянута между стоек.
Желательно также подвязать сеть и к поперечинам, поделив внутренний объем пирамиды на два отсека.
Перед подвязкой сети к последней стойке, отсеки (начиная с верхнего) получившегося сетчатого каркаса плотно заполняется скомканными обрезками газетной бумаги. Заполнение производить так, чтобы не оставалось свободного места внутри пирамиды и выступание сетчатых стенок было минимальным.
Затем приступают к изготовлению прозрачного купола.
Он выполнен из полиэтиленовой пленки, раскрой которой производится согласно чертежа поз. 1 и сваривается паяльником по плоскостям А, А1. Шов выполнять без перегрева, чтобы полиэтилен не становился ломким в месте сварки.
Для предотвращения нарушения целостности купола в вершине пирамиды ее накрывают своеобразной полиэтиленовой "шапочкой" - фрагмент В по чертежу поз. 1. Затем, предварительно надев фрагмент В на пирамиду, аккуратно надевают на каркас купол. Расправив купол, сваривают между собой края плоскостей С: получается своеобразная крыша.
Для сварки полиэтилена рекомендуется воспользоваться паяльником мощностью 40-65 Вт, в жале которого сделана проточка, в проточке на оси зафиксирован металлический диск толщиной 3-5 мм.
Эксплуатация
С заходом солнца прозрачный купол подворачивают до уровня поперечин и фиксируют в таком положении растяжками, надев крюки на прутки поз. 17.
За ночь бумага вберет в себя влагу и, утром купол опускают, фиксируя его нижний край на основании амортизатором.
За день солнце раскалит пирамиду, влага из бумаги испарится, пар по мере остывания конденсируется на стенках в воду, которая стекает вниз. Воду набирают, подставив какую-либо емкость под отверстие в полиэтиленовом поддоне.
С заходом солнца цикл повторяют.
Бумагу в ГВ рекомендуется менять каждый сезон, на зиму купол нужно хранить в помещении. Также рекомендуется менять купол после потери прозрачности его стенок.
Получение азота из воздуха, как неисчерпаемого источника данного газа, долгое время оставался недоступным. Объясняется это тем, что разделение на азот N2, кислород O2 и другие газы представляло большие трудности. Основная причина заключалась в том, что азот, который занимает 80% объема воздуха, как правило, не вступает в соединение с другими элементами.
Содержание
Можно было бы пойти по другому пути - вместо фиксации N2 связать O2, который легко вступает в соединения со многими элементами, встречающимися в природе. Азот в этом случае остался бы в газообразном состоянии. Но этот дорогой и малопроизводительный метод не мог служить источником газа для промышленных целей.
Получение азота путем сжижения воздуха
По аналогии с методом разделения жидкости полагали, что самым рациональным способом разделения воздуха является его ожижение с последующим испарением каждого газа в отдельности. Но получить сжиженный воздух долгое время не удавалось.
В дальнейшем выяснилось, что критическая температура для азота составляет -147°C, для кислорода -119°C, а для воздуха -141°C.
Каждый газ имеет не только свою критическую температуру, но и свое критическое давление, ниже которого газ, охлажденный до своей критической температуры, не переходит в жидкость.
После этого открытия стало понятно, чтобы получить сжиженный воздух, необходимо было температуру понизить до -141°C, а давление поднять до 37,2 атмосферы. При более высокой температуре, как бы велико ни было давление, получить жидкий воздух нельзя. Но при более низкой температуре можно сжижать воздух и при меньшем давлении. Например, если произвести охлаждение до температуры -195°C, то процесс сжижения произойдет и при атмосферном давлении.
После удачных опытов по сжижению, начали искать способы разделения на составные части. Было известно, что для разделения смеси, состоящей из нескольких жидкостей с различными температурами кипения, необходимо медленно отгонять сначала одну из них, кипящую при более низкой температуре, а затем ту, температура кипения которой выше.
Сжиженный воздух представляет собой смесь жидкостей с различными температурами кипения, и к нему могут быть применены все законы фракционной перегонки.
Как известно, температура кипения азота на 195,8°C, а кислорода - на 183°C ниже нуля. Чтобы испарить азот или кислород, не нужен специальный источник теплоты. Даже та теплота, которая поступает из окружающей среды, вызывает бурное кипение этих жидкостей.
Чтобы понизить скорость кипения и устранить возможное одновременное испарение, необходимо уменьшить приток теплоты из окружающей среды.
Из жидкого воздуха азот получают путем медленного его испарения. Но однократным разделением сжиженного воздуха нельзя получить чистых продуктов отгона. Даже в начале процесса, когда в сжиженной смеси содержится 78% N2 и 21% O2, полученный газ все равно будет содержать примесь кислорода и чем меньше азота будет оставаться в жидкой смеси, тем количество примеси кислорода будет больше.
Например, когда в жидкой фазе останется только 50 процентов азота, то в газообразной фазе, кроме него, будет содержаться до 20, процентов кислорода.
Поэтому неминуемо повторное разделение газов, для чего их необходимо снова сконденсировать. Но конденсировать азот нецелесообразно, обычно из получаемой смеси газов конденсируют только кислород.
Пропуская через жидкий воздух газообразный азот, содержащий примеси кислорода, можно получить чистый азот, так как часть газообразного кислорода сконденсируется и останется в жидкой фазе. Одновременно из жидкого воздуха дополнительно испарится его часть.
На принципе повторной конденсации O2 с одновременным испарением N2 основан процесс разделения жидкого воздуха на чистый газ азот и жидкий кислород.
Ректификационная колонна для получения азота
Аппарат, в котором осуществляется разделение сжиженного воздуха на N2 и O2, называется ректификационной колонной, а число ступеней, в которых конденсируется кислород и испаряется азот, носит название числа тарелок. Чем больше тарелок в ректификационной колонне, тем чище конечные продукты разделения жидкого воздуха на его составные части.
Ректификационная колонна состоит из ряда перегородок, в которые впаяны сливные стаканы. В верхнее отделение (тарелку) - медленно подают сжиженную смесь газов. По сливным стаканам она постепенно стекает вниз, заполняя все тарелки колонны.
1 - корпус колонны; 2 - латунные перегородки; 3 - сливные стаканы; 4 - сливной кран
Схема ректификационной колонны
Вот видео, которое поможет узнать дополнительную информацию о способе получения азота, его применении и транспортировки.
НАКЛАДНОЙ ВИТРАЖ 20.11.2011 --> Смотрели: 125 (0) ИНТЕРЕСНЫЙ МК ПО ОБЪЕМНОМУ ДЕКУПАЖУ 18.11.2011 --> Смотрели: 422 (0) интересная техника рисования розы 18.11.2011 --> Смотрели: 519 (6)
-Музыка
-Я - фотограф
винтаж-декупаж
-Поиск по дневнику
-Интересы
-Сообщества
-Трансляции
-Статистика
О магазинных ЭМ препаратах год назад я уже писал следующее:
«…Формирование правильного растительно-микробного сообщества сродни подключению компьютера к интернету. Возможности компьютера сразу же возрастают во много раз. Симбионтные грибы и бактерии в ризосфере выделяют антибиотики, подавляя таким образом патогенную микрофлору. В этом и состоит один из секретов фантастических результатов от качественных стимуляторов ризосферной флоры.
Десятки лабораторий по всему миру изучают грибы симбионты и выпускают препараты на их основе, конкурируя друг с другом и доказывая, что их препараты лучшие.
Но почему на западных рынках редко встречаются ЭМ препараты? Что пишут о них иностранцы.
«… Первый широко раскрученный препарат был создан в 80-х годах в Японии проф. Терио Хига. Изначально препарат создавался для разуплотнения почвы в садах и понижения токсичности почв.
В составе препарата изначально были 3 группы микроорганизмов, которые можно было размножать при совместном культивировании: дрожжи, молочнокислые бактерии (лактобактерии), фотосинтезирующие бактерии. Затем в разные композиты было добавлено еще до 3 видов микроорганизмов. Заявление некоторых о 80 видах микроорганизмов в препарате – не более чем сказки.
Японский препарат оказался многофункциональным, его стали использовать как пробиотик – путем добавления в питье животных, для уничтожения запаха в животноводческих помещениях, для компостирования и, наконец, для разложения пожнивных остатков путем их опрыскивания с последующей заделкой. По мотивам японского Кюссея создано много отечественных препаратов с той же самой триадой: молочнокислые, дрожжи, фотосинтезирующие бактерии, но они много беднее в штаммовом разнообразии – обычно по одному штамму каждого вида.
Приведу практические примеры.
Максимальные урожаи (дешевой китайской продукции) можно получить не думая о биоте почвы, а используя капельные подкормки с набором элементов питания и гормональных веществ. Но оно вам надо?.
Я научился получать достойные урожаи овощей, внося в почву хороший компост и, разумно применяя долгоиграющие удобрения при локальном внесении. На эту тему написал серию статей. Но даже в этом случае растения изнеживаются, перестают привлекать содружественные микроорганизмы и любой природный катаклизм, стресс, вызывает вспышку болезней и гибель урожая.
Поэтому я согласен и с Телеповым и Кузнецовым, когда они рекомендуют не вносить под растения готовый компост, а рекомендуют мульчировать грядки и сад грубой не переработанной органической мульчей. Углеродистые соединения такой мульчи привлекают сотни едоков, создаются цепочки эффективных микроорганизмов с которыми растения вступают в симбиоз. Урожай немного падает, здоровье и сада и почвы и садовода прибывает многократно.
Но без понимания тонкостей и нюансов такого мульчирования начинающий садовод, внося голые опилки, рискует остаться без урожая.
А теперь давайте посмотрим, ( в упрощенном виде), как первостепенные четыре группы микроорганизмов (Бактерии, Грибы, Одноклеточные ( амебы и инфузории), Нематоды) представлены в трех различных экосистемах: сельскохозяйственные поля, черноземная степь и смешанный лес.
Если бактерий в почве во всех трех экосистемах примерно одинаковое количество - от ста миллионов до миллиарда в одном грамме, то грибков (примем суммарную длину гифов грибков ) в одном грамме почвы сельхозугодий всего несколько метров, в почве степи - от десяти до ста метров, в почве лиственных лесов - несколько сотен метров, а в одном грамме почвы хвойного леса - от одного до нескольких десятков(!) километров.
( хотя среди грибов различают две основные группы:
так называемые ГУМУСОВЫЕ САПРОТРОФЫ— грибы, растущие на гумусовом слое почвы, в котором находится грибница.
И ПОДСТИЛОЧНЫЕ САПРОТРОФЫ — грибы, растущие на лесной подстилке).
Теперь о простейших (одноклеточных). В возделанной почве и в почве степи примерно одинаковое содержание простейших: несколько тысяч жгутиковых и амеб, несколько сотен инфузорий на один грамм, но в лесной почве сотни тысяч амеб и незначительное количество простейших.
Нематоды. В одном грамме возделанной почвы от десяти до двадцати нематод, питающихся бактериями, несколько нематод, питающихся грибками, несколько нематод-хищников. В одном грамме степной почвы насчитывается от десятков до нескольких сотен нематод, а вот в одном грамме лесной почвы несколько сотен нематод, питающихся бактериями и грибками, а также много нематод-хищников.
Как видим, каждая экосистема характеризуется разным соотношением количества представителей четырех основных групп микроорганизмов. Это соотношение определяется климатическими факторами, видом почв, а также степенью влияния деятельности человека.
В почвах сельскохозяйственных земель, лугов и пастбищ доминирующими являются бактерии. То есть биомасса почвы представлена в основном бактериями. Отношение биомассы бактерий к биомассе грибков в таких почвах составляет от 5:1 до 1:1. В почве лиственного леса над бактериями доминируют грибки в соотношении от 1:5 до 1:10, а в хвойный лесах это соотношение достигает от 1:100 до 1:1000.
Если поле или огород не перекапывать несколько лет, соотношение биомасс бактерии - грибки сместится в сторону грибков.
Более важным показателем является разнообразие групп микроорганизмов. Если в почве древней пещеры насчитывается 2-3 различных функциональных групп, в пустыне - 10-15, в степи до 20-ти, в кустарниках - 25-27, в лиственных лесах - до 30-ти, в хвойных лесах - 32, в тропических лесах - 33 функциональных групп. Почва наших огородов, отравленная минералкой и нарушенная перекопкой, близка по этому показателю почве пещер.
Революция в моих взглядах произошла после одного опыта.
На безжизненной песчаной земле в моем новом саду росли редкие сорняки аборигены. Корешки (имею в виду питающие корни, те которые не обрываются когда подкопаешь и выдернешь растение, длину стержневого корни проверить трудно) у них уходили вглубь почвы не более 10 см. Культурные растения, посаженные на этом песке погибали все, если я не вносил минералку и органику. Я попробовал ( в виде опыта) культурные посадки полить растворами ЭМ препаратов, слабыми настоями сорняков, гуматами. Никакого эффекта не было. Одни микробы и стимуляторы без элементов питания рост растений не стимулируют.
Через несколько лет подкашивания травы и поверхностного внесения навоза, в почве появился, какой- то процент гумуса. И я увидел чудеса.
Даже без подкормок корни уходили в почву уже на 20 см. Но если растения я поливал слабыми растворами настоя травы ( без минеральных и органических подкормок), то корни отрастали в глубь до метра. Естественно и вершки вдвое опережали соседние ( без стимуляторов) растения .
После этого я стал изучать литературу по стимуляторам ризосферы. Понял следующее
Фитогормоны являются одним из важных факторов, от которых зависит рост растений Основные фитогормоны, стимулирующие ростовые процессы образуются в меристемах. В апикальной меристеме побега образуется ауксин, в апексе корня – цитокинины, в генеративной меристеме, которая даст начало цветку – брассиностериоиды. В листьях и корнях образуются гиббереллины. Именно эти гормоны определяют приток питательных веществ к месту своего образования, а следовательно, и максимальной концентрации. Именно эти гормоны определяют иерархию меристем – какая из них сколько получит питательных веществ, а значит рост органов, которым эта меристема дает начало.
Многие садоводы с успехом применяют эпин, циркон, завязь (гиббереллин). В то же время, гормональной регуляции роста корней уделяется меньше внимания, чем росту побега. Некоторые используют, пожалуй, только гетероауксин, а о Рибаве, Симбионте, почти ничего не знают. Но ученые считают именно подобные препараты самым перспективным. В стрессовых ситуациях, а также в начале вегетации и при активном росте, фитогормонов не хватает, и растение пользуется для покрытия их дефицита симбиозом с микроорганизмами, живущими в ризосфере растения, получая от них аналоги фитогормонов и предоставляя им взамен питательные вещества.
Довольно много гормонов, особенно в начале периода вегетации, растение получает от микроорганизмов, в основном грибов, проживающих в межклеточном пространстве тела растений.
Большая часть фиторегуляторов (в основном синтезированных аналогов или антагонистов) оказывает свое действие через фитогормоны, увеличивая или блокируя активность какого-либо из них, что и приводит к изменению признаков.
В самом деле, логичнее всего воздействовать на гормональную систему растения, добавляя извне недостающий гормон.
Другая часть фиторегуляторов (в основном – природного происхождения) влияет на активность микроорганизмов-симбионтов, стимулируя наработку ими рострегулирующих веществ (именно это для меня наиболее интересно).
Теперь мне стало понятно, почему настой компоста из мусорной кучи оказал на моем участке такой чудодейственный эффект. Ведь эта куча вся проросла корнями диких растений. И в вытяжку попали не просто микроорганизмы перерабатывающие компост, но и ризосферные микроорганизмы, и, что особенно важно, грибы симбионты. По сути, я получил экстракт стимуляторов ризосферы с такой же эффективностью, как запатентованные Мицефит и Рибав и, вдобавок, усиленные десятками аборигенных микробных симбионтных сообществ.
При опрыскивании растений, все эти сообщества достигают ризосферы, частично приживаются в ней. В дальнейшем бактерии, водоросли, грибы и простейшие, в свою очередь производят полезные ферменты, органические кислоты, антибиотики, гормоны роста и другие питательные вещества, достигнув ризосферы, эти стимуляторы роста, затем поглощается корнями и транспортируются так же к листьям, стимулируя синтез углеводов и повышая стресоустойчивость растения в целом..
Итак, поделюсь своим опытом, как в домашних условиях приготовить настой, содержащий десятки живых аборигенных микробных симбионтных сообществ, прежде всего ризосферных микроорганизмов и, что особенно важно, грибы симбионты.
Вначале о правилах приготовления компоста, для этих целей.
У меня свои секреты, поделюсь ими.
Технология хорошо описана производителями ЭМ препаратом.
Нужна вода без хлорки. На 10 л воды желательно добавить стакан солодового экстракта, он продается во всех магазинах, можно настоять несколько корок хлеба или добавить остатки варенья. Углеводы нужны, чтобы микробы быстро размножить.
Но, есть принципиальное различие с ЭМ технологиями. Наши полезные микроорганизмы в компосте живут в хорошо аэрированной среде. Если их поместить в раствор с солодом они быстро погибнут, загниют и будут съедены гнилостными микробами. Поэтому, как только вы компост помещаете в раствор, нужно тут же включить компрессор и пропускать воздух.
И так, после помещения обычно 2 литров компоста на ведро воды с солодом, и включения аэрации, микроорганизмы и различные вещества (органические и неорганические, растворимые и нерастворимые) попадают в водную среду, насыщенную кислородом воздуха. В этих условиях они начинают активно размножаться, особенно те микроорганизмы, которые являются аэробными, то есть способные жить и размножаться в условиях высокого содержания кислорода в воде. Анаэробные же микроорганизмы в таких условиях либо погибают, либо переходят в состояние сна. В зависимости от вида кормовой добавки (солод, варенье, или настой сорных трав,) в настое начинают развиваться те или иные группы микроорганизмов. Часто добавки представляют собой самые разные варианты забродивших трав, либо трав в смеси с навозом, компостом либо чисто навозные и компостные настои. Те, кто верит в вермикомпост - может использовать настой такого компоста..
В процессе размножения организмы используют добавки как пищу, активно потребляя при этом кислород. На этой стадии особенно важен контроль содержания кислорода в воде, при отключении аэрации, уже через -30 минут уровень кислорода в воде падает настолько, что начинается массовая гибель аэробных организмов и размножение анаэробных, крайне нежелательных для наших целей. В большинстве случаев такой раствор уже не поддается коррекции. Испорченный раствор использовать нельзя.
В среднем, при температуре окружающей среды 20 градусов по Цельсию, цикл приготовления микробного настоя длится около суток, т.е. 24 часа. При температуре 30 град. цикл длится примерно 15-18 часов. Если процесс длится слишком долго, микроорганизмы расходуют все питательные вещества и перестают размножаться, при этом многие группы просто исчезают, становясь пищей для других групп.
Естественно, встает вопрос: как же определить, правильно ли идет процесс приготовления настоя?
Падение уровня кислорода можно легко определить по запаху. Хороший микробный настой имеет приятный запах свежей земли. Настой, в котором начали размножаться анаэробные микроорганизмы, приобретает неприятный (гнилостный) запах. Настой должен быть применен в течении не более 4-х часов после приготовления, при этом срок хранения зависит от окружающей температуры - чем выше температура, тем меньше срок хранения. Учитывая время, нужное на доставку к месту применения, иногда приходится использовать настой прямо "с колес". В этом и разница между своим микробным настоем и магазинными ЭМ. В масштабах сада мы можем сохранить живыми нужные нам микроорганизмы, в промышленных установках сохраняют в основном дрожжевые клетки и споры бацилл.
Каждый микробный настой, приготовленный собственными руками, сам по себе неповторим - это что-то индивидуальное, творческое, комбинировать и творить можно как угодно.
Как я применяю такой настой.
С осени сад и грядки я мульчирую своей органикой от животных. Если с конца сентября бывают теплые деньки, то я эту мульчу опрыскиваю настоем. Но главное, опрыскать всю почву с мульчей ранней весной, когда в конце апреля почва начинает прогреваться. Этим вы температуру в корневом слое своих растений повысите на 5-10 градусов, и весна в вашем саду наступит на 2 недели раньше, а осень на 2 недели позже. Об этом я недавно писал в статье про виноград.
Естественно, настой перед заливкой в опрыскиватель, надо профильтровать, но через крупное сито, чтобы нематоды и амебы в раствор попали. И распылять поэтому, надо не самыми мелкими каплями, а каплями покрупней.
Сад опрыскиваю, и почву, и листву - 3-4 раза за сезон. Стараюсь подгадать под дождь, микробы должны проникнуть в почву. Огород можно опрыскивать чаще, до двух раз в месяц.
Надо помнить, вы вносите вместе с раствором не только эффективные микроорганизмы, которые будут перерабатывать органику, и делать ее доступной для питания растений, а что важнее, стимулируете рост корней и создаете очень активную ризосферу в прикорневой зоне. Помогаете растениям вступать в симбиоз с микроорганизмами, симбионтными грибами, за счет усиления секреции углеводов корнями. Процесс почвообразования в прикорневой зоне ускоряется в разы. Корни усиленно выделяют и углекислый газ, угольная кислота совместно с микробами и грибами разрушает маточную породу и делает минералы доступными для питания, азотофиксаторы, используя корневые секреты, усваивают и накапливают в почве азот из воздуха. Таким образом, ваши растения не только выносят питание из почвы, а даже накапливают его для последующих поколений. Это иногда любители химических подкормок не понимают.
Опрыскивание листвы тоже приносит пользу растениям. Пленка из микробов – аэробов, защищает листья от болезней, а огромное количество фитогормонов – элисаторов резко повышает их устойчивость к вредителям.
Не забывайте перед применением разбавить настой водой без хлорки. Для листвы я разбавляю в 10 -50 раз. Эффект одинаков. При весенней обработке почвы я разбавляю не более чем в 5-10 раз.
Читайте также: