Тиски для блочного лука своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 18.09.2024

Материалы и инструменты необходимые для изготовления лука

Пиломатериалы - для изготовления рукоятки. Нужен или большой брус (минимум 8х8х50), или небольшие бруски;

Ниже перечисленные инструменты не являются необходимыми, но помогут значительно облегчить процесс, в случае изготовления более сложной рукоятки для лука.

Изготовление лука из лыж

Дизайн рукоятки лука

Оригиналы рукояти в реальном размере:

Разборный лук включает в свою конструкцию два плеча, которые прикрепляются к обеим сторонам рукояти с помощью гаек. На рукояти должны быть две плоские поверхности для крепления плеч, место для хвата рукой, и полка-вырез для прохода стрелы. Рукоять не должна гнуться (совсем!) во время использования лука! Пока лук удовлетворяет этим трем условиям, не имеет значения, как он будет выглядеть. Сейчас есть хорошая возможность проявить свои творческие способности.

Разработку дизайна лука начните с пары набросков на листе бумаги. Я сделал несколько уменьшенных набросков, чтобы у меня было несколько идей до того, как рисовать рукоять в полную величину.

Две рукояти, созданные мной, были приблизительно длиной 51 и 46 см. Рукоять, изображенная слева, была разработана с использованием только одного болтового крепления, фиксирующего плечо лука, а правая - с использованием двух болтового крепления каждого плеча. Не обращайте на это особого внимания. Даже после того, как лук полностью создан, есть способы для изменения угла, увеличивающего силу натяжения тетивы. Мы вернемся к этому позже.

Далее я сделал модель рукояти из пенопласта толщиной 5 см. Этот шаг не является необходимым, но это может быть полезно при последующем вырезании рукояти из дерева.

Сделайте копию своего рисунка, чтобы у вас оставался оригинал рисунка для переноса на дерево. Вырежьте и приклейте эскиз к пенопласту и вырежьте его с помощью ножа или рашпиля.

На рукояти из пенопласта вы сможете подобрать удобную форму той части, за которую будет держаться рука, подогнать изгибы до того, как изготавливать рукоять из дерева. Мне пенопластовая модель очень помогла. Я не очень силен в переносе трехмерной картинки из своего воображения на плоскость. Обладание трехмерной моделью позволило мне подкорректировать дизайн перед изготовлением рукояти из дерева.

Изготовление рукоятки лука

С помощью настольной пилы придайте отобранным кускам дерева одинаковую ширину (вдоль волокон). Ширина заготовок должна быть приблизительно на 5 мм больше самой широкой части лыжи. В моем случае это составило приблизительно 5 см для обоих пар лыж. Припуск в 5 мм будет позже удален наждачной бумагой. Теперь нарежьте дощечки в один размер по длине (поперек волокон).

Для этого я воспользовался ручной циркулярной пилой. Обратите внимание, дощечки получились немного неровными. Для качественного склеивания важно, чтобы дощечки прилегали друг к другу так плотно, как только возможно. Если у вас есть рубанок или рейсмус, сделайте дощечки ровными или прошкурьте их с помощью наждачной бумаги, надетой на прямоугольный деревянный брусок.

Склеивание рукоятки

Теперь деревянные дощечки готовы к склеиванию. Любой клей для склейки деревянных поверхностей нам подойдет. Далее я использовал клей для дерева. Если после склеивания вы выполните финишное покрытие каким-либо полиуретаном, то в использовании именно водостойкого клея нет необходимости.

Покройте склеиваемую поверхность небольшими капельками клея, а затем размажьте его по всей поверхности, чтобы получился тонкий, ровный слой. После того, как клей будет нанесен на все дощечки, сожмите их вместе струбциной и удалите выступившие по краям капельки клея. Убедитесь, что между дощечками, не видимых щелей. Оставьте их в таком положении на ночь.

Если вы решили сэкономить время и склеить все дощечки за раз, они могут сместиться в процессе склеивания (см. фото). Прежде чем продолжить работу, будет лучше, если они буду образовывать одну поверхность. В моем случае я воспользовался строгальным станком. Чтобы избежать смещения дощечек при фиксации струбциной склеивайте их по нескольку за один раз, а не все сразу.

Изготовление рукоятки лука

Черновое выпиливание рукоятки

Итак, теперь у вас есть ровный брусок из цельного дерева (или склеенный), пришло время вырезать шаблон и приклеить его к дереву.

Черновое выпиливание рукояти лука лучше делать с помощью ленточной пилы, но подойдет и лобзик. Сначала сделайте пропилы от краев заготовки к краю шаблона. Они нужны для того, чтобы было проще удалить лишнюю древесину, облегчить выпиливание по кривым линиям шаблона.

После того как эти пропилы были сделаны, начните пилить по кривым линиям. Как только вы будете достигать пропилов, куски дерева будут отваливаться. Благодаря этому будут появляться естественные места для остановки реза.

Теперь нужно вырезать полку для прохода стрелы. Поверните заготовку рукояти лука на бок и начертите контур полки. Если у вас есть ленточная пила, процесс вырезания прост - выполняйте те же операции, что и при черновом выпиливании рукояти. Если у вас есть только лобзик (как у меня), то вам может потребоваться стамеска. Большинство лобзиков могут выпиливать в доске до 5 см толщиной. Рукоять, которую я разработал, в положении на боку имеет толщину около 7,5 - 9 см.

Чтобы вырубить стамеской полку, прижмите заготовку к скамье струбциной и сделайте вертикальный пропил ручной пилой. Далее, поверните заготовку рукояти на бок и снова закрепите струбциной на скамье. С помощью молотка и стамески, аккуратно держа стамеску максимально перпендикулярно заготовке, постепенно вырубите полку.
Теперь пришло время обтачивания, рашпилем и наждачной бумагой придайте рукояти гладкую форму. Большинство работы я сделал с помощью ленточной и дисковой шлифмашинки.

Обрезание лыж

Чтобы получить представление, как будет выглядеть луг без тетивы, сложите вместе лыжу и рукоять лука, как показано выше. Не требуется, чтобы плечо лука было слишком длинным, иначе вы потеряете немного мощности. Это особенно касается лыж для пересеченной местности, т.к. они менее жесткие.

Для 45 см рукояти я отрезал лыжу на длину 55 см (включая ту часть, которая идет внахлест с рукоятью). Плечи были сделаны немного длиннее рукояти для сохранения визуального баланса. Используйте угольник, чтобы провести ровную линию отреза, отрежьте часть лыжи с помощью слесарной ножовки. Не используйте циркулярную пилу или топор для этой операции, особенно если в лыже есть металлическое армирование.

Убедитесь, что лыжа отпилена точно под прямым углом. Если нет, наждачной бумагой и рашпилем выровняйте угол.

Сверление отверстий для крепежа.

Количество болтов, которые вам нужно использовать при креплении каждого плеча лука к рукояти, зависит от диаметра болтов. При использовании только одного болта с каждой стороны я взял болт M12. При использовании двух болтов - М8.

Для просверливания отверстия возьмите сверло, точно совпадающее с диаметром болта. Не нужно, чтобы резьба врезалась в дерево. Болт должен входить в гнездо без сопротивления, но не должен люфтить. На этом этапе очень удобно использовать сверлильный станок. Прижмите струбциной лыжу к рукояти, расположите их на столе сверлильного станка, плоскость должна быть перпендикулярна сверлу. Если нет сверлильного станка, эти отверстия можно просверлить ручной дрелью.

Наметьте центр будущего отверстия (шилом, гвоздем) посередине лыжи и приблизительно в 3 см от края лыжи. Это поможет точно просверлить отверстие, если вы не используете сверлильный станок. Сложите вместе плечо лука и рукоять и совместно просверлите отверстие. Вы также можете просверлить отверстия по отдельности.

Если вы ошиблись

Отрежьте и приклейте небольшой деревянный клин на, конец люфтящего плеча. Когда клей высохнет, сточите его наждачной бумагой так, чтобы плечо сидело плотно.

Финишная отделка рукоятки лука

Пришло время убрать все отметки и царапины. Я использовал наждачную бумагу M40. Бумага M63, тоже подойдет. После зашкуривания уберите древесную пыль и сделайте финишную отделку. Я использовал два куска финишной глянцевой полиуретановой наждачной бумаги с промежуточной обработкой М40.

Изготовление тетивы

Для осуществления слабого изгиба (10 кг и меньше) нет необходимости усиливать концы плеч. Несколько надфилей, которые я использовал для украшений, хорошо справились с проточкой канавок. Обязательно закруглите края канавок, чтобы тетива не перетиралась об острые края.

Для такого легкого лука прочности нейлоновой нити вполне достаточно, чтобы служить тетивой. Сама по себе нить слишком тонка для прорези в пятке стрелы, для того чтобы правильно ее натянуть и точно выстрелить. Это может быть исправлено, переплетя нить особым образом (см. ниже), чтобы удвоить ее толщину.

Чтоб сделать скрученную тетиву, которая подойдет для лука, отрежьте кусок нити, равный трем длинам одиночной нити, натянутой в качестве тетивы.
Видео ниже показывает, как нужно скручивать нить. Если недостаточно четко видно, то вот что происходит: сложите нить пополам. Большим и указательным пальцем левой руки держите нить за петлю (щепотью). Верхний конец нити, выходящей из щепоти, положите на конец указательного пальца, прижмите большим пальцем и прокатите подушкой большого пальца по указательному к суставу, раскручивая переплетение нити. Подкатив нить к суставу, прижмите ее большим пальцем, и, не отпуская, ее, захватите указательным и средним пальцем второй конец нити и поверните кисть к себе. Передвиньте щепоть, держащую петлю, немного вперед. Повторите.

Теперь у вас есть большой кусок скрученной нейлоновой нити, завяжите двойной узел на конце, чтобы предотвратить раскручивание, обрежьте и оплавьте концы.

Тетива почти готова. Та часть тетивы, в которой она соприкасается с пальцами и зарубкой стрелы, подвергается повышенному износу при стрельбе. Для укрепления тетивы может быть добавлен дополнительный тонкий нитевой слой. Этот процесс называется обслуживанием тетивы. Обслуживают участок тетивы на несколько сантиметров ниже и выше полки для стрелы.

Чтобы предотвратить этот участок от распушивания и сползания вверх и вниз, необходимо продеть сквозь тетиву пеньковую нить. Также в скрученную тетиву может быть вставлен маленький гвоздик, для продевания пеньковой нити. Лента на верхнем фото служит для удержания пеньковой нити на месте в процессе скручивания.
Этот процесс подобен базовому обметыванию. Однако пеньковая нить некрепкая, и тянет конец петли назад, скручивает. Поэтому проденьте рабочий конец пеньковой нити с небольшим шагом через скрученную тетиву. Завяжите конец выбленочным узлом и капните суперклеем на конец, чтобы предотвратить разлохмачивание.
Последние шаги.

Теперь лук полностью готов. В завершении, я наклеил небольшой кусок кожи на полку для стрелы.

Когда речь идет о рекурсивном луке для охоты, многие отправляются в магазин и приобретают понравившуюся модель. Однако не все знают, что сделать охотничий лук, способный подстрелить мелкую дичь, можно своими руками в домашних условиях.

Для простого цельного самодельного охотничьего лука лучше всего подойдет ветка тиса, которую можно приобрести в магазине, т. к. в России тис не произрастает. Однако вместо тиса можно использовать иву, ясень, можжевельник, березу, орешник и даже кедр, т. к. они отличаются хорошей гибкостью.

Толщина центральной части будущего лука для охоты должна быть не менее 5 сантиметров, а по краям не менее 1,5 сантиметров.
Определяем необходимую длину ветки. Одна должна равняться расстоянию от бедра до противоположной руки вытянутой в сторону.
Очистите кору с ветки и хорошо просушите. Лучше всего оставить ее сушиться на 6 месяцев, но не все способны выдержать такой срок, поэтому можно сделать лук-скороспелку.
Вырежьте по краям лука пазы для крепления тетивы.
Нанесите на всю поверхность лука животный жир или масло и дайте ему впитаться. Остатки жира вытрите насухо.
Осталось натянуть тетиву, которая может быть выполнена из прочной капроновой нити.
Самодельный простой лук для охоты готов!

Фото. рекурсивный лук для охоты своими руками

Как можно сделать лук своими руками

Создание дугового стрелкового оружия с тетивой – увлекательное, а иногда и необходимое для выживания занятие. К примеру, вы можете смастерить орудие из лыж своими руками, который не уступит по параметрам другим материалам (рисунок 1).

Примите во внимание, что этот инструмент обладает рядом ограничений, главные из которых – предельная скорость снаряда, максимально возможная дальность полета, пороговое натяжение.

В армиях англосаксов лучники были самыми высокими и хорошо тренированными. Натяжение требовало хорошей физической подготовки, зрения и умений, поэтому этот тип войск считался элитой. Каждый из них знал, как сделать лук своими руками, ведь обстоятельства могли лишить его основного снаряжения. Диковинка в глазах непосвященных, грозное оружие в руках мастеров.

Рисунок 1. В прошлом лук был основным оружием наших предков

Как сделать самый мощный лук

Взятые за основу материалы влияют на прочность, максимальную силу натяжения, что сказывается на общей поражающей способности изделия. Жесткая рама из арматуры не сильно подойдет, хоть выглядит внушительно. Ориентируйтесь на способность материала к гибкости, пластичности. Чтобы сделать лук для стрельбы своими руками, вам понадобится жесткое дерево. Подходящие сорта – бук, граб, сосна, тис, дуб и ясень. Слишком гибкая ветвь согнется в бублик, а слишком жесткая сломается. Поэтому всегда подбирайте прочные, но в то же время, гибкие типы. Из более современных вариантов – ПВХ трубы, сталь, гнущаяся арматура (рисунок 2).

Рисунок 2. Особенности конструкции самодельного лука

Веревка для тетивы должна быть прочной, способной к пластичному растяжению или иному способу передачи энергии в снаряд (блоки натяжения, пружины). На жесткую раму необходима и жесткая нить, поэтому подбирайте её впору. На стальную раму – стальной тросик с запаянными краями. На деревянную – плетеная леска, тонкая нить из плетеной кожи, паракорд и даже шнурки. Бумага же неприхотлива, поэтому хватит резинки. Оптимальная длина всегда на 20 см больше длины рамы. Необходимо это для двух вещей – надежного крепления и дальнейшей регулировки натяжки. Как сделать лук своими руками в домашних условиях?

Настройка силы лука

Вот несколько способов увеличить силу лука.

Угол между рукоятью — плечом лука:

Чем меньше этот угол, тем больше плечо лука будет гнуться при натягивании тетивы, и таким образом, развивать больше энергии. Чтобы не создавать слишком большую нагрузку на лыжи (иначе они могут сломаться), я предпочитаю уменьшать этот угол до 0 ?. Самый простой способ изменить этот угол — вырезать небольшой клин из дерева и просверлить подходящие отверстия. Вставьте клин между плечом и рукоятью и соедините болтом их вместе. Чтобы сделать клин более заметным на фотографии, я обернул его бумагой. Расклинивания плечей увеличивает тягу этого лука с 26 до 30.

Изменение длины плечей

Если плечи лука слишком длинные, лук может оказаться довольно слабым. Длинные плечи меньше сгибаются при натягивании тетивы. Меньше согнулись — меньше силы. Тетива может быть отведена дальше, а плечи могут быть согнуты больше без вероятной поломки, увеличивая силу лука. Слишком маленькие плечи могут быть сломаны при обычном натяжении тетивы. Мой совет: если вы хотите заменить плечи, отмерьте приблизительно 10 сантиметров от края каждого плеча. Просверлите новые отверстия и сделайте новую тетиву.

Удаление материала с концов плеч

Лук своими руками из дерева

Прогуляйтесь по лесу. Во время прогулки у вас есть все шансы наткнуться на хороший кусок полена для заготовки, особенно в теплую пору года. При наличии топора, пилы или бензопилы, а также желания почувствовать себя лесорубом, древесину можно добыть самостоятельно (рисунок 4). Ну, или купить в ближайшем строительном магазине брус с ребром 5 см.

Учтите, что за незаконную вырубку предусмотрена ответственность, поэтому срубайте только отдельные ветки.

Чтобы изготовить лук и стрелы своими руками, вам понадобится восемь часов времени, возможно, больше. Постарайтесь выделить на это день. Если вы задумались о том, как самому сделать боевой лук, то лучше используйте жесткие сорта, идеал – высечь из бревна.

Украшение

Лук должен прежде всего хорошо стрелять, а только потом красиво выглядеть. Поэтому с украшением следует немного повременить. Лучше сначала пострелять и проверить лук.

Возможно, что через некоторое время придется внести небольшие изменения. Его рукоять и грифоны можно сформировать с помощью острого ножа и мелких напильников.

Кроме того, ручку можно обмотать кожаной лентой или льняным шнуром, чтобы замаскировать место приклеивания. Одна из идей украшения – сделать на плечах оригинальную надпись.

Отлично. Лук из дерева, сделанный своими руками, готов!

Лук из лыж своими руками

Каким образом изготовить лук и стрелы своими руками в такой способ:

Конечно, выглядит такая конструкция не так впечатляюще, как лук своими руками из трубы ПВХ. Если приловчится, то можно применять для охоты. Как самому сделать блочный лук своими руками?

Рисунок 5. Старые лыжи могут стать отличным сырьем для изготовления лука

Основной материал – стальной каркас. Хотя можно снабдить лыжную модель таким механизмом. Для такого лука своими руками чертежи, видео, размеры и точность довольно важны, ознакомьтесь с доступными в сети материалами, прежде чем приступать к работе.

Блоки сохраняют довольно внушительный запас силы. Система противовесов удерживает натяжение, дает значительно большую силу выстрела. Своими руками такой девайс сделать не трудно, однако, для каждого изделия чертеж сугубо индивидуальный. Придерживаясь базовых принципов, вы сможете его собрать.

Изготовление блочного лука

Для изготовления разборного лука понадобится подготовить следующие инструменты:

Острый нож.
Ножовку по дереву.
Рубанок.

Чтобы придать дуге лука достаточный изгиб, лучше всего воспользоваться стапелем. Его можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно из одной толстой доски и четырех брусков. Роль дуги будет выполнять труба из ПВХ или же древесная палка. Также нам понадобится прочная веревка или леска для изготовления тетивы. Чтобы лук не выскальзывал из рук во время прицеливания, необходимо сделать рукоять. Для этого центр дуги обвяжите толстой веревкой или толстой лентой.

Основания дуги следует усилить металлическим каркасом. Для этого следует подобрать две металлические трубы. Их предстоит надеть на концы дуги таким образом, чтобы они плотно прилегали к дереву. После этого следует привязать тетиву к металлическим трубам, усиливающим каркас лука. Во время испытаний оружия убедитесь, что стрела отправляется в цель за счет силы дуги, которая быстро распрямляется сразу же после выстрела.

Лук из бумаги своими руками

Бумага ‒ это измельченное дерево с добавлением осветлителя. Следовательно, из него в теории можно изготовить что-то крепкое и плотное. Каким образом? Потребуется множество листов А4 (рисунок 6).

Это будет чем-то отдаленно похоже на лук для охоты своими руками, при условии, что ваша дичь – пустые консервные банки:

Листы сворачивайте гармошкой, вставляя друг в друга, затем склеивая. Каждый раз спрессовывайте их, прижимая с силой.
После достижения толщины в 2см можно считать, что основа готова.
Используйте резинку в качестве тетивы.
Для более крупного экземпляра можно поэкспериментировать, утолщая основу.

Рисунок 6. Бумажная конструкция вряд ли подойдет для серьезной стрельбы
Альтернативный вариант – оберните карандаш листом, загнув края. Вытащите карандаш, к каждому краю прикрепите резинку клеем и развлекайтесь.

Лук из трубы ПВХ своими руками

Вариант в стиле постмодерн, для рукастых и хитрых лучников. Для того чтобы сделать такой лук своими руками чертежи, видео, размеры не обязательны. Понадобится одна трубка ПВХ длиною до 80 см. Толщина пластика – до 1 см. Выйдет у вас своеобразный детский лук своими руками. Натяните нетугую веревку, и можете выходить на след диких банок и бутылок (рисунок 7).

Рисунок 7. Труба ПВХ — универсальный материал для изготовления лука

А вот охотничий лук своими руками из такого материала будет трудно реализовать. Причина проста – пластик не обладает выдающимися параметрами жесткости. Впрочем, вы можете попробовать. Схема лука своими руками будет следующая. Трубка понадобится 160-180 см, с толщиной в 1 см. Проделайте отверстия под тетиву на каждом конце. Слегка прогибая трубу, натяните тросик. Если он вибрирует как струна гитары – вы добились правильного результата. Больше действий не требуется.

Тетива

Идеальная тетива должна быть тонкой, прочной и не растягиваемой. Чем тоньше тетива, тем лучше данные лука. Однако она должна выдерживать нагрузку, превышающую 7-кратное натяжение лука. Лучший материал по доступности, цене и параметрам – это так называемая дратва из льна.

Следует помнить об усилении фрагментов, работающих со стрелой (оберткой) и грифонами (петлями). В этих местах чаще всего срывается тетива. Тетива имеет одну или две петли.

В случае с двумя петлями она должна соответствовать определенной длине лука. Когда у него есть один, лучник завязывает свободный конец к грифу, натягивая лук. Затем он имеет возможность регулировать степень отклонения лука.

Здесь обращается внимание на терминологию: лучник натягивает лук, надевая тетиву, и натягивает его, готовясь к выстрелу.

Существует много способов плетения волокон. Примеры можно найти в интернете.

Там же рассказывается, как изготовить своими руками стрелы для лука.

Как сделать стрелы своими руками

Пожалуй, их изготовление самая важная и не менее сложная часть производства. Главная проблема – прямой и ровный стержень. Вторая сложность – оперение или же направляющие ребра. Требования к корпусу – он должен быть легким. Можно использовать алюминиевые или тонкие и ровные полоски ПВХ из крупнокалиберной трубы. Не используйте сталь (рисунок 8).

Сделать оперение можно по следующей инструкции:

Нарисуйте на бумаге треугольник с равными сторонами.
От каждой вершины проведите биссектрису перпендикулярно ребрам.
Три линии образуют точку в центре.
Возьмите лист пластика, и вырежьте заготовки для оперения. Перо делается следующим образом – 4 см отступа с каждой стороны от основной части.
Приставьте задний конец снаряда к центру чертежа.
Теперь, используя заготовки, клейте на бок пласты, направляя кончик к одной из вершин.
Чередуйте перья в направлении вершин, заполнив все три ячейки.
Обмотайте плотно проволокой/изолентой края пера.

Рисунок 8. Основные этапы изготовления стрел

Всем привет. Эта тема предполагает формат "вопрос-ответ" плюс пара дополняемых постов в начале: основные принципы настройки и FAQ. Начнём помалу. я буду писать первый пост постепенно, наводящие вопросы, дополнения и комментарии приветствуются.
______________________________
1. Спецификация на лук. (Спеки. Specs)

Как же к этому всему относиться. В обиходе "загнать лук в спеки" означает загнать в спеки АтА и базу. Их проще всего измерить. Потому что рулетка есть у всех, а фунтомер и дроуборд или мерная стрела - нет.
Что означает "лук в спеках"? То есть АтА и база до миллиметра соответсвуют тому, что можно прочесть на сайте производителя.
Давайте подумаем, а значит ли это, что лук работает наилучшим образом? Не обязательно.
Лук в спеках = фунтаж в спеках? Нет. Не обязательно. Далеко не всегда.
Лук в спеках = фунтаж максимальный при закрученных болтах? Нет.
Лук в спеках = растяжка соответствует заявленной? Не всегда. Редко.
Лук в спеках = сброс соответствует заявленному? Тоже не всегда.
Лук в спеках = стрелок лучше попадает? Не факт.
Относиться к заявленным параметрам нужно гибко, таково моё мнение. Понимать, что изменение одного параметра влияет на все остальные, и как именно оно влияет.
при настройке одного и того же лука:
чем больше АтА (если база та же), тем меньше фунтаж и тем длиннее растяжка
чем больше база (если АтА без изменений), тем больше фунтаж и тем длиннее растяжка, и тем больше сброс.
при этом изменение АтА может влиять на базу. Задача со многими параметрами.
прежде, чем загонять лук в спеки, я считаю, надо подумать - а что не так в работе лука?

Как изменить основные параметры лука
Внимание: скорее всего, понадобится пресс. Операции по прессовке лука опасны, их лучше доверить специалистам
Внимание: значительно изменяя обороты тетивы (на 2 и более), вы рискуете стабильностью пип-сайта.
Для того, чтобы
уменьшить АтА - закрутить оба троса. Закрутить тетиву. Увеличить АтА - всё наоборот.
увеличить базу - закрутить оба троса или раскрутить тетиву. На некоторых луках на базу влияют болты регулировки плеч.
увеличить фунтаж - поменять плечи на плечи большего номинала/ поменять рокеры (prime rocker game)/ закрутить болты в карманах плеч/ закрутить оба троса/ раскрутить тетиву.
уменьшить длину растяжки - переставить или поменять модули и стопоры на блоках (или сами блоки) - с шагом в полдюйма. Раскрутить оба троса или закрутить тетиву - для тонкой настройки. Укоротить D-петлю. Установить кастомную накладку на рукоять (grip)
уменьшить сброс - кастомными или специальными стопорами. Раскрутить оба троса. Закрутить тетиву. Рассинхронизировать блоки.
Для обратного эффекта чаще всего требуется обратное действие. и - да, если трос один , то закручиваем или раскручиваем один трос

2. Наклон блоков. Cam lean

Имеется в виду непараллельность плоскостей блоков. Прикладываем к плоскости блока стрелу и смотрим.
На большинстве луков, в нерастянутом состоянии, то, что блоки друг другу слегка не параллельны - нормально. Нормально, что блоки имеют такой наклон, что чуть-чуть повёрнуты в сторону отвода тросов (туда же уходит приложенная к блоку стрела).
Дело в том, что наклон блока меняется при растяжении лука. В силу того, что тросы (на большинстве луков, не на всех) проходят с одной стороны блока, а тетива с другой.
Сила натяжения тетивы (не путать с силой лука!) в процессе растяжения лука всё время убывает. Когда лук не растянут, тетива натянута довольно сильно. 80. 100 фунтов. зависит от конкретики. Во время сброса натяжение тетивы ослабевает до 10-20 фунтов.
Сила натяжения троса в процессе растяжения лука всё время возрастает, и в момент сброса тросы "берут на себя" почти всю нагрузку от сжатых плеч.
Поэтому наклонённый вначале блок выравнивается.
В идеале, в растянутом состоянии лука плоскости блоков совершенно параллельны друг другу. Это лучшая страховка от схода тетивы, от "застревания" лука в растяге, когда стопор цепляется за трос, от лишнего износа обмотки и плюс к скорости. Но на практике бывает нужно немного сыграть наклоном блоков, поскольку это влияет на чистоту вылета стрелы.

Есть такие блоки, наклон которых почти или совсем не меняется в процессе растяжения лука - это верхние колеса солокамов, параллельные блоки Праймов, и блоки, у которых тросы проходят с двух сторон блока симметрично (OK Absolute, Darton Vegas, Mathews NoCam, TRX, Bowtech Reckoning). Тогда начального наклона может и не быть, либо он может быть едва-едва заметным.

Как изменить наклон блока
При наличии в системе раздвоенных тросов - непосредственно, закручивая или раскручивая ветки троса (йоки, yokes, yoke tuning). Если тросы одинарные - двигая блок вдоль оси. Для правши: двигаем блок влево, чтобы увеличить наклон. Двигаем блок вправо, чтобы уменьшить наклон. Чтобы блок своего положения не менял самопроизвольно, на оси как правило есть регулировочная система в виде шайб, втулок (shims, top hat system) или пружины, как на новом луке 2019 Bowtech Reckoning.
Важно - Правильный наклон блока - только в одну сторону. Для правши верхний блок только так \ или так |, нижний так / или так |. Для левши наоборот.
Более радикальный способ изменения наклона блока - расставить в другом порядке планки плеч.

3. Тайминг и синхронность блоков

Метки на блоках там, где тросы зрительно пересекают края блоков, мне привычно называть метками тайминга. (Если их нет - никто не мешает их поставить самому белым маркером) Они обозначают начальную ориентацию блока, которая влияет на многое:
чем ближе метка к тетиве, тем больше база, фунтаж, растяжка и сброс. Чем ближе метка к райзеру, тем всё наоборот.
И метки на обоих блоках должны стоять по отношению к тросам примерно одинаково. Примерно. Добиваться точной одинаковости имеет смысл в отдельных случаях, когда на одном блоке, например, нет стопора в трос, а есть только в плечо. Тогда выставить тросы по меткам идентично и будет означать синхронизацию блоков.
Сихронизировать блоки, когда на луке стопора в тросы на обоих блоках означает добиться того, чтобы стопы касались тросов одновременно. На бинарном луке. На гибридном луке два разных троса, они натянуты с разной силой, и чтобы уравновесить давление стопоров часто имеет смысл выставить верхний блок с небольшим опережением - и это тоже, возможно, будет означать синхронность блоков.
Когда блоки работают синхронно, лук настроен в максимально жёстком и скоростном ключе, "горбы" при растяге самые горбатые, провал в сброс самый резкий, сброс самый большой, "долина" (valley) самая длинная, сила удержания (holding weight) минимальна. Скорость максимальна.
Порой имеет смысл слегка "размазать" цикл, пожертвовав толикой скорости ради комфорта. То есть, намеренно чуть рассинхронизировать блоки.
На солокамах один блок, и он сам с собой всегда синхронен. Есть только тайминг.

Как синхронизировать блоки
Если нижний стопор касается троса раньше верхнего (нижняя метка дальше от тетивы, чем верхняя, когда настраиваем по меткам), закрутить трос, который проходит ближе к краю нижнего блока (например, силовой раздвоенный трос в гибридной системе) или раскрутить трос, который идёт ближе к краю верхнего блока (контрольный трос в гибридной системе).
Когда система бинарная и тросы одинаковы, названия исчезают, но принцип остаётся тем же.
И наоборот.
Если верхний стопор касается троса раньше нижнего, закрутить контрольный трос или раскрутить силовой. В бинарной системе - закрутить трос, ближний к краю верхнего блока. Раскрутить ближний к краю нижнего.

4. Начальное положение седла (гнезда) и полки.
Полка по вертикали ставится так, что в рабочем положении стрела на полке проходит напротив отверстий под полку (berger hole). Возможно, чуть выше.
Полка по горизонтали ставится так, что в рабочем положении стрела на полке проходит над серединой упора. Иногда производители указывают расстояние от райзера до центра стрелы (центршот, centershot). В любом случае, это расстояние надо воспринимать не как догму - это ориентир.
Седло и петля вяжутся так, что стрела на полке (взведённой) перпенликулярна тетиве. Возможно, "смотрит" слегка вниз. Седло не должно зажимать нок - если угол тетивы в растяге острый, лучше оставить между бобышками седла и стрелой зазор полмиллиметра. Нижнюю часть седла, возможно, имеет смысл сделать чуть больше верхней.

5. Оценка качества вылета
Бумажный тест, пейпер-тест (paper tuning) оперённой стрелой. Имеет смысл стрелять по бумаге с небольшого расстояния - 2-3 метра, пока оперение не начало стабилизировать стрелу. По разрыву хорошо видно, как летит стрела - ровно, хвостом вверх или вниз (vertical tear), хвостом вправо (right tear) или влево (left tear). Если хвост заносит наискось, мысленно разбиваем разрыв на 2 составляющие - вертикальную и горизонтальную.
Тест неоперённой стрелой, bareshaft tuning. Этот способ точнее и не требует специальных приспособлений. Имеет смысл начинать стрелять с небольшого расстояния и постепенно увеличивать дистанцию. Стреляя стразу издалека рискуете сломать стрелу. Если у вас мягкий кубик из эво-пены или новый блок изолона, очень хорошо видно, каким боком стрела прилетает в цель, особенно по сравнению в оперённой стрелой. При низком качестве стрелоуловителя можно пользоваться традиционным методом оценки: стреляем в одну точку оперёнкой и неоперёнкой. Когда неоперёнка приходит ниже - это означает "хвост вверх". Когда неоперёнка приходит правее - это означает "хвост влево". И наоборот.
Бумажный тест неоперённой стрелой bareshaft paper tuning. Сочетание двух способов - всё очень точно и наглядно. Термин "bullet hole", "пулевое отверстие" - это ровный полёт неоперёнки на определённой дистанции. Чем дальше - тем точнее настройка. Начинаем стрелять в упор и . 20-25 метров в итоге вполне и даже более чем достаточно.

6. Управление вылетом.
Вертикальная часть разрыва (занос хвоста вверх или вниз) в основном лечится
- смещением седла с петлёй. Когда хвост заносит вверх - опускаем седло. И наоборот.
- смещением полки. Когда хвост заносит вверх - поднимаем полку. И наоборот.
после того, как падающая полка была смещена верх или вниз, возможно, придётся подстроить приводящий шнур, трос полки.
- изменением тайминга блоков. Когда хвост заносит вверх, - в основном, надо ослабить влияние верхнего плеча и блока или усилить влияние нижнего.
Например, чтобы ослабить "верх" лука - сместить метку тайминга верхнего блока в сторону райзера. То есть, раскрутить трос, идущий ближе к краю верхнего блока.
Можно сделать и проще - чуть открутить верхний болт, это ещё и сместит седло вниз.
Горизонтальная часть разрыва часто говорит о том, что у стрелка упор смещён в сторону. На некоторых современных луках, например, емнип Hoyt RX-3 есть возможность подвинуть рукоять (Grip), как способ настройки вылета. Куда заносит хвост - туда и смещаем упор.
Если же забыть про стрелка, то горизонтальный разрыв можно убрать, изменив наклон блоков. Это йок-тюнинг (yoke tuning). Движение блока по оси влево-вправо (shimmimg, top hat system) тоже управляет наклоном. Смещая блоки влево (увеличивая наклон - для правши), мы смещаем нок в стартовой точке (когда лук растянут) влево. Если блок имеет острый угол, направленный на стрелка, то это дополнительно смещает нок вправо в конечной фазе выстрела. Таким образом, нок движется слева направо (по сравнению с тем, что было), что и убирает левый разрыв (left tear).
Самый простой и ленивый способ устранить горизонтальный разрыв - подвинуть полку в сторону наконечника.
Неустранимый разрыв часто говорит о
систематической ошибке в технике стрелка
неправильно настроенной падающей полке - полка не успевает падать, либо падает слишком рано. Проверьте контакт оперения с полкой.
о неправильной сборке/ повреждениях лука. Обратитесь к специалистам.
Может быть и что-то со стрелами. Настраивать лук лучше одной стрелой, в которой вы уверены.

Влияние смещения нижнего блока (перестановкой шайб или втулок) на наклон блока. Для верхнего блока картина зеркальная сверху вниз.

7. Walkback tuning, French tuning
Это альтернативные способы настроить вылет, опираясь на выставленный чётко по вертикали прицел. Если прицел не настроен идеально, это всё не имеет смысла. Имеется в виду не разводка пина (пинов) по дистанциям, а 2 и 3 ось - ход каретки или расположение пинов строго в вертикальной плоскости (в момент, когда лук растянут и готов к выстрелу)
Если у вас идеальный бэршафт на 20 метрах - то есть стрела летит ровно, и оперённая, и неоперённая в одну точку - надо ли после этого двигать полку? Нет.
Если стрелу "уводит" по дистанции всё дальше и дальше, допустим, влево, то скорее всего это проблемы с настройкой прицела. И возможно, делая френч-тюнинг, вы испортите предыдущую настройку.
Итак, выбираем 2 дистанции, короткую (3, 5 метров) и длинную (30, 40, 50 метров). На мишени обозначаем вертикальную линию.
Оперируя горизонтальными поправками прицела, добиваемся точного попадания в линию с короткой дистанции.
Стреляем издалека и двигаем полку (по чуть-чуть, на волосок) в сторону от промаха - промах влево - полку вправо. И наоборот.
Возвращаемся на короткую дистанцию и подстраиваем прицел.
Возвращаемся на длинную дистанцию и подстраиваем полку.
До победного конца.
2-х дистанций достаточно. Нет? Ну, пускай будут 3 дистанции, да хоть 10. В одну вертикаль. Издалека - поправляем полку. С близкого расстояния - прицел.

2. Наклон блоков. Cam lean

3. Тайминг и синхронность блоков

Читайте также: