Тестер co2 в антифризе своими руками
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 05.10.2024
Где и как приобретать жидкость для охлаждения двигателя
Существует несколько основных правил, которые помогут покупателю не нарваться на контрафактный антифриз.
Чтобы защитить автомобиль от разрушительных повреждений, а собственное здоровье от ядовитых испарений, нужно использовать только качественный антифриз. Определить его возможно только после вскрытия канистры. Но надо помнить, что цвет залитой туда жидкости никоим образом не влияет на его эффективность. Это скорее маркетинговый ход, или идентификатор конкретного бренда. Если же антифриз поменял свой цвет на более темный, значит у него некачественные составные или вышел срок его использования. Общее состояние антифриза, температуру замерзания, температуру кипения, плотность, кислотность можно проверить самостоятельно в домашних условиях.
Правильный тосол — мыльный на ощупь, со сладковатым запахом
Уровень защищенности металлических частей системы охлаждения автомобиля от электролитической коррозии, которая может быть вызвана грязным, давно используемым антифризом, или некачественно изготовленным продуктом, показывает электронный мультиметр.
Один его щуп нужно опустить в залитую в радиатор охладительную жидкость, а второй – заземлить, приложив к любой металлической поверхности. Если прибор показывает менее 150 мВ, это значит, что антифриз чистый, готовый к использованию еще некоторое время. Показатели выше 150 мВ свидетельствуют, что в жидкости уже выработались защитные смазывающие и антикоррозионные присадки. 300 мВ и свыше сигнализирует о необходимости срочно менять антифриз.
Как проверить на кислотно-щелочной баланс купленный антифриз
Можно с помощью лакмусовой бумажки. Для этого тестовую полоску надо опустить в охлаждающую жидкость и дождаться результата. Затем сравнить окрашенную полоску со специальной цветовой шкалой, которая указывает уровень рН.
Но если такой шкалы под рукой нет, определить можно на глаз. Приобретенный лакмусовой бумажкой розовый цвет засвидетельствует на наличие в антифризе большого количества кислоты (рН в диапазоне от 1 до 5). Синий цвет, наоборот, демонстрирует избыток щелочи (больше 10). Эти показатели свидетельствуют о подделке, следовательно такое средство использовать не стоит. Оптимальный уровень рН в антифризе должен иметь показатели от 7 до 9. В такой жидкости лакмусовая бумажка окрасится в зеленый цвет и зафиксирует качественный продукт.
Также можно протестировать охлаждающую жидкость простой содой. Если приобретенный тосол – подделка и в своем составе имеет кислоту, то небольшое количество соды спровоцирует в нем непродолжительную реакцию в виде выделения газа и образования осадка. От использования такого антифриза следует отказаться.
Применение ареометра – легко, но не всегда верно
Еще один параметр охлаждающей жидкости – ее плотность, и его проверка – самый популярный среди водителей способ убедиться, что антифриз соответствует норме. Делается такая проверка с помощью автомобильного ареометра. Этот прибор представляет собой пластиковый флакон с нанесенной шкалой о температуре замерзания и присоединенными к его горлышку резиновыми шлангом и грушей. Благодаря этой конструкции тестируемую жидкость можно взять прямо из радиатора. Принцип работы прибора базируется на законе Архимеда. Показателем служит линия соприкосновения стержня аэрометра с набранной жидкостью.
Диапазон зеленого цвета на шкале указывает, что антифриз кристаллизируется в пределах от -30 до -400 С. Красный свидетельствует о частичной утрате свойств тестируемой жидкости и температура кристаллизации составляет -20 до -300 С. Желтый диапазон соответствует температуре от -10 до -200 С. Синий цвет предупреждает о необходимости немедленно заменить антифриз в машине, поскольку он полностью утратил защитные свойства.
Однако нужно отметить, что проверка аэрометром не дает стопроцентной защиты от фальсификата. Многие производители, зная об этом методе, добиваются нужных показателей плотности изготавливаемого средства с помощью дешевых ингредиентов (кислот, сахара, солей). В таких жидкостях технические параметры очень быстро утрачиваются, и она будет замерзать и закипать как обычная вода.
Температурные испытания как метод контроля качества
Самый простой способ проверить качество антифриза – воздействовать на него максимально доступными температурами. Для проведения эксперимента с закипанием необходим градусник, который фиксирует температуру выше 100 С. Немного охладительной жидкости надо набрать в металлическую посуду, поместить в нее градусник и нагревать на плите. Температура кипения антифриза должна быть не ниже 110 С. Если тосол закипает при более низких показателях, значит в нем нет необходимых защитных свойств.
Одновременно можно проверить антифриз на наличие в его составе спирта. Во время кипения жидкости надо зажечь над емкостью спичку. Если выделяемые в процессе кипения пары вспыхивают, значит в составе жидкости есть спирт, что недопустимо. От такого средства лучше отказаться.
Качественный и вовремя залитый тосол – залог надежности и долговечности автомобиля
При нормальной эксплуатации автомобиля количество антифриза уменьшается за счет испарения и сжатия при низких температурах. И это нормальный процесс. Полную замену охлаждающей жидкости рекомендуется производить не реже чем раз в два года. О необходимости долить ее в большинстве машин сигнализирует индикатор температуры и уровня антифриза.
Но иногда случается, что индикатор загорается слишком часто. Это свидетельствует об утечке жидкости. Также на эту неисправность указывают такие явления, как перегрев двигателя автомобиля, выходящий из глушителя машины белый пар, горячий вместо холодного воздух, идущий из печки в салоне. Причинами утечки антифриза могут быть разные неисправности, которые следует немедленно устранить. Ведь от системы охлаждения двигателя зависит надежность и долговечность его эксплуатации.
С помощью тестера углекислого газа можно определить, попадают ли продукты сгорания топлива в рубашку охлаждения ДВС.
Обычно утечка продуктов сгорания происходит через перекосы головки цилиндра, поврежденные прокладки или трещины в блоке цилиндров.
Проверка осуществляется во время работы двигателя на холостом ходу.
Показателем неисправности служит смена цвета контрольной жидкости. Если в течение минуты проверки жидкость становится желтой, продукты сгорания попадают в рубашку охлаждения ДВС.
Как проверить идут ли газы в систему охлаждения когда система начинает некорректно работать. И из расширительного бачка выбивает жидкость. Происходить это может по разным причинам.
При прорыве газов из камеры сгорания в систему охлаждения происходит аналогичное действие. Газы скапливаются, образуют полости. Полости не позволяют правильно циркулировать жидкости. Образуются пробки которые не позволяют помпе создавать циркуляцию. Охлаждающая жидкость застаивается перегревается и закипает. В результате выбивает антифриз из расширительного бачка
Газы в системе охлаждения двигателя признаки
Симптомы прорыва газов и закипания жидкости одинаковы. Но все таки существуют небольшие различия. Именно на начальном этапе необходимо увидеть признаки прорыва газов.
- Газы прорвавшиеся из камеры сгорания в первую очередь скапливаются в самой верхней точке камеры сгорания. Как правило, это радиатор отопителя салона. То есть нарушается циркуляция жидкости в радиаторе отопителя салона. Поэтому постепенно будет снижаться температура воздуха подаваемая из отопителя. Причем во всём остальном. Изменений происходить не будет. Температура системы охлаждения при этом в норме. Жидкость из расширительного бачка выбиваться не будет. Единственное при открытии крышки расширительного бачка сбрасывается небольшое давление. Но определить это как прорвавшиеся газы не получится. Потому что при нагреве пары расширяются и создают небольшое избыточное давление в системе.
- Если внимательно присмотреться внутрь расширительного бачка. Будут видны небольшие пузырьки. Пузырьки эти могут появляться по разному. Они могут возникать на еще не прогретом двигателе. Могут появиться позднее, когда двигатель начнет прогреваться.
Отказ отопителя и появление пузырьков уже говорят о наличии проблемы. В результате выброса газов. Увеличивается давление системы. Из за повышенного давления увеличивается температура закипания жидкости. По принципу скороварки. То есть из за нарушения циркуляции увеличивается температура. а закипания не происходит. В результате резкого снижения давления по причине открывания крышки бачка или лопнувшего патрубка. Происходит мгновенное закипание. Жидкость под большим давлением выбрасывается наружу. Это и является причиной ожогов когда пытаются открыть крышку бачка или радиатора. при возникновении проблем с системой охлаждения. Если обнаружено повышение температуры. Не нужно сразу глушить двигатель. Необходимо дать ему остыть на холостых оборотах. Что бы клапан в крышке бачка справился со сбросом давления постепенно.
Тяжело определить почему закипела жидкость. От прорыва газов или из за неисправностей системы охлаждения. Как проверить идут ли газы в систему охлаждения на самом раннем этапе прорыва. Пока клапан крышки расширительного бачка ещё срабатывает и справляется с повышенным давлением.
При наличии самых первых признаков и нужно бить тревогу. Потому что количество прорывающихся газов будет только увеличиваться.
На первых этапах жидкость не будет поступать в камеру сгорания в местах прорыва газов. Или её поступать будет, но в небольших количествах. Тем более возможно, что при остывании двигателя прорыв вообще устранится до следующего нагрева. На работу двигателя это не окажет практически ни какого влияния. Со временем жидкость будет накапливаться в камере сгорания в больших объемах. И если е накопится достаточно для того чтобы заполнить объём камеры сгорания произойдет гидроудар. Жидкость не сжимается. Поэтому произойдут разрушения гильзы поршня и шатуна.
Повторюсь что на начальном этапе прорыв газов можно определить по наличию пузырьков в расширительном бачке. Нарушениям в работе отопителя. Может быть возникнет подтекание жидкости между головкой и блоком цилиндров. При нагреве в этих местах будет наблюдаться парение жидкости.
Можно использовать механический способ проверки прорыва газов. Если подвести поршень в ВМТ такта сжатия. В свечное отверстие при помощи переходника подать давление воздуха от компрессора. То в случае прорыва газов именно в этом цилиндре. Начнет подниматься уровень жидкости в расширительном бачке. Таким образом, необходимо проверить каждый цилиндр.
На окончательной стадии неисправности. Сомнений не возникает. При увеличении оборотов на не прогретом двигателе жидкость сильно выбивает из расширительного бачка. До этого доводить нельзя.
Единственный эффективный способ как проверить идут ли газы в систему охлаждения на начальном этапе. Это использовать специальную жидкость катализатор. Через неё пропускают газы скопившиеся в расширительном бачке. В случае наличия прорыва газов из камеры сгорания катализатор поменяет цвет. Жидкость катализатора заливается в специальную колбу.
Она имеет две полости. Одну для поступающих газов из расширительного бачка. Другую для заливки катализатора. Газы пропускаются через катализатор. И в случае изменения цвета с уверенностью можно судить о наличии повреждения.
Где прорываются газы в систему охлаждения
Прогорание прокладки гбц
Прогорание прокладки ГБЦ самая распространенная причина прорыва газов в систему охлаждения. В результате перегрева происходит либо ослабление крепежных болтов. Либо проседание прокладки. Или проседание посадочных мест болтов. Возникают ослабленные места . Через которые начинают прорываться газы. Сначала незначительное количество. Этого хватает для того чтобы создать пробки в системе. Появляются незначительные выделения пузырьков газов в расширительном бачке. Раскаленные газы постепенно начинают прожигать прокладку. А иногда даже и поверхность прилегании головки блока. В результате увеличивается объём газов попавших в систему. Это вызывает более бурное выдавливание охлаждающей жидкости. Возникает вероятность проникания жидкости в камеру сгорания уже при неработающем двигателе. Это и приводит к серьёзным разрушениям двигателя.
Трещины в гильзах
В гильзе может образоваться трещина. Которая также разрастается и увеличивает прорыв газов.
Трещины образуются в основном из за местного перегрева. Который происходит из за нарушения подачи топлива. Или от неправильно выставленного угла опережения зажигания. Так же причина может возникнуть из за некачественного топлива. Топливо полностью не сгорает в камере в такте расширения. Продолжает догорать в последующих тактах работы двигателя. При поступлении нового количества топлива его становится больше. Температура повышается. Образуется местный перегрев. Так же он вызывает и прогорание прокладки ГБЦ. И клапанов и поршней.
Проседание гильз
На многих автомобилях в основном грузовых. Гильзы съёмные. Они проседают на своих посадочных местах неравномерно по отношению друг к другу.
Это ослабляет затяжку ГБЦ. И как результат сначала небольшой прорыв газов, потом прогорание прокладок. Эта проблема особенно актуальна на двигателях ЯМЗ
Прорыв газов из под головки двигателя Камаз
Самый курьёзный прорыв газов приходилось наблюдать на автомобиле Камаз. На двигателе головки раздельные. Они прижимаются к гильзам при помощи компрессионного кольца. Система охлаждения между головкой и блоком уплотняется при помощи резиновых присосок.
При прорыве через кольцо газы попадали на это уплотнение. Продавливали его и проникали под давлением в систему охлаждения. Хотя течи жидкости в этом месте не наблюдалось. В результате жидкость выдавливалась из расширительного бачка под большим давлением.
Поэтому методы как проверить идут ли газы в систему охлаждения лучше всего применять на начальном этапе их прорыва. Что бы не вывести из строя двигатель.
Со слов автора. Очень частый вопрос ко мне на сайт – как проверить антифриз или ТОСОЛ на качество? Поддельный он или нет, соответствует он заявленным характеристикам или лучше его не заливать в свой автомобиль?
Причем сам процесс желательно сделать в домашних условиях не прибегая каким-то сложным процессам. У меня для вас есть ответ + полезная видео версия внизу (можно сказать лайфхак). Не будем затягивать давайте начинать …
Антифриз или ТОСОЛ, сделаны, практически по одинаковому принципу. Они могут отличаться различными присадками, но база практически всегда одна, это Этиленгликоль или Пропиленгликоль (простейшие спирты) + дистиллированная вода. НО всегда есть нерадивые производители или просто откровенный контрафакт, который ничего хорошего для вашего автомобиля (а именно системы охлаждения не принесет)
Проверка нагреванием
Проверить антифриз на качество можно его нагреванием. Нормальные производители заявляют, что их состав выдержит + 105, +110 градусов и не закипит.
Вам понадобится плитка, емкость (либо стеклянная, либо металлическая), ну и градусник (который может выдерживать высокие температуры).
Далее нагреваем жидкость и смотрим, когда она закипает.
Если процесс начался в + 80, + 95 градусов Цельсия это очень плохо! Хороший результат начинается от + 105 градусов
Когда антифриз или ТОСОЛ кипит при низких значениях, это может говорить о некачественном спирте в составе, или вообще не спирте, но про это чуть позже.
МИНУС такого теста, в том, что его не желательно делать в домашних условиях, чтобы не надышаться испарениями.
Проверка огнем
После того как антифриз или ТОСОЛ начали кипеть, стоит проверить их на возгорание. Обычной зажигалкой лучше не проверять, нужен открытый источник огня, желательно различного рода горелки
Скорее всего, использована некачественная база, не те компоненты, которые заложены в исходной формуле.
Из минусов, опять же лучше не делать в домашних условиях (недолго и квартиру спалить).
Проверка холодом
Самая банальная проверка антифриза на качество – это его заморозить. Берем бутылку и просто оставляем ее в морозилке. Если у вас большая канистра, налейте в малую емкость (не нужно морозить все 5 литров).
Жидкость не должна замерзнуть, обычно на упаковке написано до какой температуры она работает.
Что немаловажно, она и не должна загустеть, бывает, что она не замерзает полностью, а в ней начинают образовываться кристаллы, даже не при слишком низких значениях. ОТ такого антифриза также стоит отказаться
МИНУСОМ такого варианта проверки является то, что не все холодильники имеют морозилки с показаниями в -30 градусов. А как правило многие охлаждающие жидкости могут работать и до – 30, -35 гр.
Проверка антифриза содой
Это старый, но рабочий метод, мне его еще рассказывали на СТО (когда я там работал). Кстати так можно и ТОСОЛ проверить, ибо как я писал сверху – база у них одна.
Если правильно разбавить кислоту с водой, то такой состав также не будет замерзать при крайне низких значениях, и до – 30, будет работать запросто. Нужно только добавить краситель, для того чтобы замаскировать под нормальный антифриз
НО зачем так делают? Все просто, дело в выгоде – этиленгликоль и тем более пропиленгликоль стоят дорого, кислота имеет цены в 3 – 4 раза ниже, вот вам и выгода. Причем очень часто могут подделывать не дешевые жидкости, а скажем брендовые (привязанные к марки авто).
Именно для этого и существует проверка содой – как мы с вами знаем, она вступает в реакцию с кислотой. Налейте немного тестируемой жидкости (скажем в пластиковый стаканчик), бросьте туда немного соды.
Если ничего не происходит (реакции нет), и она упала на дно — значит в базе спирты. А вот если реакция бурная, выделяется пена с шипением, и осадка на дне НЕТ! Отказываемся от такого антифриза, перед вами просто контрафакт.
Такой тест в домашних условиях сможет сделать буквально каждый, и не нужно сложных нагреваний и замораживаний. Как правило, если жидкость пенится, то она и кипеть будет с меньшими температурами.
Я показывал в своем видео как проверить содой, всем рекомендую посмотреть.
Читайте также: