Тен на 12 вольт своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 16.09.2024

Есть электрическая печка обогрева салона автомобиля, при полной мощности 1,5 кВт потребляет.
Хочу ее с вентилятором к 220 подключить ?
Подскажите простую схему пожалуйста.

inAngel
1,5 кВт потребляет. - Вы что-то не правильно поняли. В автомобиле не может быть такой электрической печки. Если это автономный воздушный отопитель, то потребляемый ток в автомобиле 10-15 ампер в режиме розжига и 5-8А в рабочем. Её можно запитать от соответствующего источника постояннго тока 12 (24) вольта.

Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает микросхему интеллектуального драйвера управления трехфазным бесщеточным двигателем 6EDL7141, MOSFET BSC007N04LS6 из семейства OptiMOS 6, а также отладочную плату EVAL6EDL7141TRAP1SH.

Наш проект живет и развивается для тех, кто ищет ответы на свои вопросы и стремится не потеряться в бушующем море зачастую бесполезной информации. На этой странице мы рассказали (а точнее - показали :) вам Как сделать тэн на 12 вольт своими руками . Кроме этого, мы нашли и добавили для вас тысячи других видеороликов, способных ответить, кажется, на любой ваш вопрос. Однако, если на сайте все же не оказалось интересующей информации - напишите нам, мы подготовим ее для вас и добавим на наш сайт!
Если вам не сложно - оставьте, пожалуйста, свой отзыв, насколько полной и полезной была размещенная на нашем сайте информация о том, Как сделать тэн на 12 вольт своими руками .

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Всем доброго дня!По просьбе коллег рассказываю, как делал “реплику” maxiwatt’овского нагревательного элемента. Для незнающих что это, вот ссылка. Как купить за 24 вечнозеленых c доставкой расcказал dagov Итак начнем,Во-первых нужно сделать алюминиевый стакан вот такой формы. Можно сделать из меди, будет даже лучше, но будет тяжелее и сложнее обрабатывать. Точится из кругляка наружный диаметр, сверлится отверстие ф5, нарезается резьба М6. Резьбу лучше резать с олеинкой или спиртом. Затем выбирается паз под нагревательный элемент. В качестве резца использовал зажатый в державке обломок фрезы. Подойдет и обломок сверла. Далее отрезается деталь от заготовки. Потом снимаются боковые лыски. И выбирается паз под провода. Лыски можно снять на наждаке, гриндере, болгарке. Я просто повернул в трехкулачковом патроне на 90 %и снял материал на токарнике. За неимением токарника можно сделать и в зажатой дрели. Попробовал, поверхность не такая чистая получается, но в принципе получается.Далее приступаем к изготовлению нагревательного элемента. Можно использовать нихром/фехраль/кантал. Не принципиально. У меня нагреватель под 24 Вольта, но можно и под другое рассчитать. Мощность выбрал 40W, не принципиально, взял общепринятую.Считаем необходимый ток 40W/24V = 1,67A , и сопротивление 24V/ 1,67A = 14.37Ома. Смотрим по таблицам какого диаметра нам нужна проволока чтоб выдерживать ток 1,67А при температуре 400-500С*. С учетом нахождения в теплоотводящей среде мне подойдет диаметром 0,22мм. Взял с запасом 0,25мм. В китайских 12В картриджах используется 0,15мм. С учетом использования ШИМ управления такой подход имеет место быть. Итак с диаметром определились, дуем в вейпшоп за проволокой. У меня это получился кантал. Нихько точнее. Опускаем проволоку в емкость с водой и выставив на лабораторном блоке питания нужное напряжение двигаемся контактами по проволоке добиваемся нужного тока. Вода нужна для охлаждения проволоки, так как на воздухе она люто греется и может просто сгореть. Третий это вариант второго, только вместо лабораторника используем амперметр подключенный последовательно с проволокой и рабочий блок питания. С длиной определились, но не спешим отрезать, нам нужны выводы, которые не будут греть и будут выходить из нагревательного элемента. Общепринятым значением в нагревательных элементах при использовании в выводах того же материала, что и нагреватель, для выводов принято брать минимум утроенное количество проводников. Я сложил пополам и вплел несколько медных жилок из попавшегося под руку провода. Далее зажимаем конец проволоки в шуруповёрт и завиваем спираль. Вообще технологию можно посмотреть на каналах ютюба посвящённых намотке спиралей для вейпа. Попробовал намотать на оправке получившуюся проволоку и приуныл. Получившееся количество витков помещалось в стакан лишь с шагом меньше 1 милиметра. Не хотелось получить межвиткового замыкания, двухслойная намотке усложняла схему. Пришлось своровать идею у максиватта и намотать спираль на оправке из хвостовика сверла, спираль пустить двумя витками. Помучавшись с фиксацией спирали на стальной оправке напечатал кондуктор из ПЛА, чтоб в последующем нагрев спираль вытащить размягчившийся кондуктор из спирали. Надеваем на выводы кембрики из стеклоткани. Распределяем спираль равномерно двумя витками, выводы фиксируем между двух бобышек. Дальше в дело вступает “секретный” ингредиент – высокотемпературный герметик цемент для выхлопа автомобилей. Я использовал американский abro es-332, продается в каждом приличном автомагазине по 150-400 рублей в зависимости от жадности продаванов. Пользую тюбик уже четвертый год в разных проектах, констистенция в тюбике как густой крем, через минуту как тесто, через пару тройку минут уже держит форму, через час высыхает полностью. Т.е. работать нужно быстро. Маленьким пластиковым шпателем например из блистера заполняем пространство между витков, ждем минут пять и придаем окончательную внешнюю форму, просушиваем получившийся ТЭН. Потихоньку прогреваем ТЭН до 70-90 градусов аккуратно извлекаем потекший кондуктор. Остужаем ТЭН и наносим внутрь герметик тонким слоем убедившись что у нас спираль нигде не торчит. На фотке нагреватель до внутренней обмазки. Опять сушим.

Возвращаемся к стакану, делаем на внутренней поверхности насечки или гравером добиваемся шероховатости поверхности для лучшей адгезии. Обезжириваем и закладываем небольшое количество герметика в паз, утапливаем в этот герметик ТЭН, так чтоб максимально заполнились все полости. Проверяем мультметром, что спираль не пробивает на корпус. В стакане должно остаться место для термопары или терморезистора. Пока сохнет герметик подготовим терморезистор. Прикрепить нпровода можно разными способами. Можно припаять тугоплавким припоем, серебром, латунью. Сварить дуговой сваркой. Просто скрутить. Я использую обжим. Таких тоненьких гильз в местных сельмагах не нашел, использовал обрезки толстой иглы от одноразового шприца. Обычная обжимка не может сжать нержавейку такого маленького радиуса, поэтому обжимал в “нано” тисках. Можно было аккуратно стукнуть молотком. Выводы изолируем каптоновым скотчем. И закладываем в оставшееся место стакана наш термодатчик, фиксируем герметиком. Даем подсохнуть. Заливаем герметиком стакан до верху с небольшим запасом. Просушиваем, прогреваем до рабочей температуры. Даем остыть Мелкой наждачкой выравниваем получившийся торец. Шкурится герметик изумительно. Если нужно будет заменить термодатчик, его можно будет выковырять аккуратно и в лунку поместить другой и закрыть обратно герметиком. Но у меня за всю практику ни разу не приходилось менять термодатчики из-за самих термодатчиков.

Еще раз проверяем не замкнули ли что-то. Ну и пользуемся. Все вышеизложенное имхо автора. Автор не призывает повторять именно так. Возможно можно было что-то упростить или сделать по другому. Поэтому милости прошу в комменты, похоливарим.=)

З.Ы. STL модели бессмысленно выставлять, если исходники в солиде нужны выложу через пару дней.

Зимой запуск замерзшей силовой установки вызывает много проблем у автовладельцев. Загустевшее масло, плохая испаряемость топлива, повышенное сопротивление в АКБ приводят к тому, что силовой агрегат очень неохотно заводиться. Но решение такой проблемы есть – установить и использовать предпусковые подогреватели. Эти устройства позволяют разогреть технические жидкости мотора, обеспечивая сравнительно легкий пуск мотора в сильный мороз.

Рынок автомобильных аксессуаров предлагает большое количество таких устройств. Но многие автовладельцы не особо спешат тратить деньги, предпочитая изготовить подогреватель двигателя своими руками. И это вполне возможно, по эксплуатационным показателям самодельные приборы не уступают заводским, а финансовые затраты будут значительно меньшими.

В целом, заводские и самодельные изделия используют один и тот же принцип. Для разогрева используются ТЭНы, то есть нагрев осуществляется электроэнергией, но вот воздействовать они могут как на антифриз, так и на масло. Также они могут работать от сети 220 В, или же быть автономными, работающими от бортовой сети авто (12 В). В каждом из этих устройств есть свои достоинства и недостатки.

Некоторые нюансы

Несколько об особенностях использования обоих видов подогревателей. Если взять обычный легковой автомобиль, то объем смазочного материала и охлаждающей жидкости не сильно отличается (в среднем масла заливается 3,5 литра, а антифриза – 4,5 литра). То есть, теоретически энергии для разогрева обеих жидкостей потребуется примерно одинаково. Но есть один нюанс – масло находится в одном месте – поддоне, а антифриз располагается по всей системе. Поэтому в случае с использованием устройства для разогрева охлаждающей жидкости, то требуется обеспечение циркуляции, а вот при нагреве масла этого не нужно.

И еще – антифриз необходимо достаточно сильно разогревать (хотя бы до 50-60 град.) масло же этого не требует, его можно лишь немного увеличить его температуру, чтобы повысить текучесть.

Из-за этих особенностей использовать для нагрева антифриза 12-вольтовый подогреватель не целесообразно, поскольку для должного подогрева потребуется очень много энергии. Поэтому автономные устройства в основном используются для воздействия на смазочный материал, а вот работающие от сети 220 В устанавливаются в систему охлаждения.

Далее рассмотрим, как изготовить предпусковой подогреватель своими руками на ВАЗ или любой другой автомобиль. Отметим, что вариаций самодельных устройств очень много, мы же опишем только два сравнительно простых в изготовлении прибора.

Подогреватель антифриза 220 В

Первым будет подогреватель для антифриза, работающий от сети 220 В. Для его изготовления потребуется:

ТЭН;
Отрезки труб;
Сантехнические сгоны, тройники, переходники;
Материалы для герметизации соединений;
Хомуты;
Кабель с вилкой;
Изоляционные материалы;

Ниже представлены сантехнические элементы, которые потребуются для сборки:

Диаметр трубы и ее длину следует подбирать, исходя из размеров ТЭНа и его посадочной резьбы. Саму трубу следует брать толстостенную.

Для сборки устройства потребуется не так уж и много инструментов:

Подготовив все, можно приступать к работе. Сборка предпускового подогревателя делается так:

Берем трубу, и делаем необходимые замеры с учетом имеющихся сгонов и тройников;
В сантехнических тройниках обычно резьба уже проделана, поэтому в него можно сразу вкрутить ТЭН, используя герметизирующие материалы;
На отрезке трубы нарезаем резьбы (с одной стороны внешнюю, с другой – внутреннюю);
Вкручиваем в тройник подготовленный отрезок;
С другой стороны в трубу вкручиваем переходник;
Еще один переходник вкручиваем в третий вывод тройника;
Присоединяем к ТЭНу кабель, соединения изолируем;

После сборки должен получиться вот такое устройство:

Как видно, собрать подогреватель для антифриза очень просто. Важно только, чтобы все соединения были хорошо обработаны в плане герметизации, поскольку даже малейшие протечки антифриза не допускаются. Поэтому после сборки следует тщательно проверить устройство перед установкой на автомобиль.

Дополнительно можно к трубе приварить кронштейн для крепления. Установка подогревателя двигателя своими руками тоже не составит труда. Его можно смонтировать, используя как последовательную схему (врезать устройство в патрубок подачи антифриза в отопитель салона), так и параллельную (подачу организовать с блока цилиндров, а сток – в патрубок, ведущий от основного радиатора).

Какую схем использовать – решать автовладельцу, но при этом необходимо установить прибор правильно. В обоих случаях нужно правильно определить, где подающий вывод, а где – сливной. Переходник, вкрученный в торец трубы — подающий, именно через него в подогреватель будет подаваться антифриз. Второй же вывод (из тройника) – сливной. Устанавливать прибор нужно так, чтобы сливной вывод смотрел вверх.

Используя для установки параллельную схему, подогреватель располагаем ниже точки забора (обычно это сливное отверстие блока цилиндров, в которую вместо пробки вкручивается штуцер).

Также некоторые в схему включают электрические водяные насосы от автомобиля ГАЗель. В таком случае обеспечивается принудительная циркуляция. Причем питание этой помпы можно организовать как от АКБ авто, так и от сети 220 В. Но во втором случае придется дополнительно использовать понижающий трансформатор.

Устройство для подогрева масла на 12 В

Теперь рассмотрим, как сделать подогреватель двигателя 12 вольт своими руками. В этом случае устройство будет использоваться для подогрева смазочного материала. Располагаться он будет в поддоне. Причем для этого не нужно делать каких-либо отверстий в нем, поскольку подогреватель масла будет вкручиваться вместо сливной пробки.

Для его изготовления потребуется:

Трубка небольшого диаметра;
Нихромовая проволока 0,6 мм, общей длиной 2 м (в виде спирали);
Керамические изоляторы;
Текстолитовые шайбы и втулки;
Мелкие соединительные элементы (болтики и гайки к ним);
Сливная пробка;

Сборка подогревателя не сложная, но потребуется выполнение токарных работ.

Делается подогреватель так:

Ниже представлена более наглядная схема подогревателя:

Собрав все, остается только установить и подключить подогреватель поддона. В монтаже ничего сложного нет, вкручиваем изделие вместо сливной пробки и все.

Читайте также: