Своими руками мензура

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 18.09.2024

Cпроектировать хорошую гитару не легко, но тем не менее я рекомендовал бы Вам пробовать спроектировать вашу собственную модель, а не копировать уже существующую. Конечно Вы можете взять известную модель за образец (как это делают другие), но Вы все же должны иметь свою индивидуальность. Если Вы интересуетесь оригинальными проектами, Вам будут полезны две книги, упомянутыми на странице 75. Некоторые гитарные мастера предлагают чертежи определенных моделей гитар.

Длина мензуры

Выбор длины мензуры - главный шаг в процессе проектирования, который также влияет на конечный звук гитары. Длина мензуры - расстояние между двумя точками, на которые опирается струна, то есть передний край верхнего порожка и седло на бридже. Эта длина определяет размер гитары: гитара никогда не может быть короче чем длина ее мензуры. Если Вы хотите сделать очень компактную гитару, обратите внимание на безголовые грифы. На таких гитарах колки устанавливаются на деке, по этому в головке нет необходимости. В результате длина такой гитары только незначительно больше чем длина ее мензуры.

Стандартные длинны мензур Длины мензур обычно даются в дюймах, а не в метрических единицах. оригинальный Страт, например, имеет длину мензуры 25.5 дюймов (648mm). Т. к. различие между стандартными длинами мензур, различных производителей не очень большое, например между Fender и Gibson - 3/4" (19mm), тем не менее это приводит к различию в звуке и удобстве игры на гитаре.

Короткая мензура.

.. делает расстояние между ладами короче, и поэтому музыкантам с маленькими руками или короткими пальцами легче играть. На бас-гитарах это особенно важно. К сожалению только длинная мензура подчеркивает низкие басовые тоны; поэтому длинная мензура для баса более предпочтительна.

. дает искрящееся, богатое высокими частотами, звучание.

. уменьшает натяг струн.

. означает более короткий гриф и меньшее напряжение в нем.

. заставляет струны меньше вибрировать. Звук, поэтому ниже в объеме, и струны могут быть помещены относительно низко над грифом.

Длинная мензура.

. делает больше расстояние между ладами, что нравится музыкантам с длинными пальцами.

. означает более длинный гриф, и большее напряжение в нем.

. увеличивает натяг струн.

. делает звук инструмента громче, т. к. струны больше вибрируют, но выше над грифом.

Накладка на гриф NOVAX

Система NOVAX (веерные лады), или мультимензура - система совмещающая преимущества короткой и длинной мензуры. Эта система была разработана американцем Ральфом Новаком, имеет не параллельные друг другу верхний порожек, лады и бридж. У такой гитары длина мензуры 6 струны 25.5", а 1 струны 24.5". На бас гитаре с пятью струнами длины мензур следующие: B: 37" E: 36.25", A: 35.5", D: 34.75", Г: 34".

Такой тип гитары имеет строй ниже чем нормальный. Она состоит из деки стандартного размера, но с более длинным грифом и, следовательно, увеличенной мензурой. Типичная длина мензуры для гитары баритона 27.67" (702.82mm).

Когда гитара со стандартной мензурой настроена ниже обычного, струны ослабляются и серьезно влияют на тон гитары. Более длинная мензура гитары баритона исключает этот недостаток. Инструмент может прекрасно звучать в тональности например B.

У гитар с короткой мензурой есть определённые преимущества, которые могут повлиять на решение выбрать подобный инструмент для самостоятельного изготовления.

Итак, отличительные черты именно этого инструмента: гитара изготовлена полностью из сосны, мензура 610 мм, накладка грифа…от акустической гитары советского производства 80-х.

Дальше о самом интересном. Достаточно долго я размышлял делать накладку на гриф или нет. Соблазн использовать сосну на накладку, был велик. В этом случае инструмент получился бы уникальным. Но в итоге, больше для экономии времени решил воспользоваться готовой накладкой.

Самым простым и быстрым решением проблемы было снять кленовую накладку бесхозного грифа акустической гитары. Тем более, что мензура будущей гитары в этом случае как раз и получалась 610 мм. Накладка была в хорошем состоянии, латунные лады немного потёрты, но шлифовать лады мне приходится очень часто. Это не проблема. Ещё маркеры грифа. На акустиках советских времен врезаны нестандартно. Менять их тоже не стал – при игре сначала это вызывает лёгкое замешательство, но привыкаешь достаточно быстро.

Обезладить накладку было легко, но снять её с грифа оказалось невыполнимым. Не знаю чем и зачем их так приклеивали – возможно, чтобы гитара выдержала ядерный удар потенциального противника. В итоге после попыток снять накладку принятыми при ремонтах гитар методами - в ход было пущено полотно по металлу. Как и следовало ожидать - минут через 20-30 металл победил дерево. Довести толщину накладки до требуемой было уже технически несложно.

Г риф и его головка вырезаны из сосновой доски толщиной 14 мм. Головка

Для изготовления электрогитары собственноручно потребуются определенные навыки: необходимы плотницкие умения и опыт работы с электронными приборами. Но при всем мастерстве самодельная гитара все равно будет звучать хуже, чем инструмент, изготовленный профессионалами на производстве.

Для изготовления инструмента в домашних условиях понадобится большое количество инструментов и материалов, при этом некоторые детали лучше все же купить в специализированных магазинах, чем стараться изготовить их самому.

Инструменты и материалы

Изготовить электронную гитару самостоятельно возможно только при наличии специальных инструментов и оборудования и, конечно, различных материалов. Для корпуса лучше всего использовать клен, ель, березу или сосну. Если такой древесины не нашлось, подойдет ясень, или очень хорошо просушить другой сорт древесины. Если не получилось найти цельный брус подходящего размера, то корпус можно собрать из нескольких частей, хорошо подогнав места стыков. Толщина древесины для корпуса должна составлять 34-42 мм, а в месте крепления с грифом немного тоньше – около 20 мм. Для грифа лучше всего взять красное дерево.

Дерево для корпуса и грифа должно быть полностью высушенным.

Еще понадобится кусок фанеры, из которого вырезают шаблон для будущей электрогитары. Фанера подойдет любая, с которой будет удобно работать. А также понадобится полиуретановый лак для покрытия корпуса и грифа, специальное датское масло, а также лимонное масло для финишной полировки. Из материалов еще потребуются различные электронные детали: конденсатор, различные разъемы, потенциометры и другое. Еще будут нужны анкерные болты и детали гитары, которые не получится сделать самостоятельно (струны, колки, лады и переключатели).

Для работы понадобятся следующие инструменты:

лобзик и фрезеровальный станок для вырезания деталей и декоративных элементов;
струбцины или зажимы для фиксации деталей во время обработки;
дрель;
напильник и наждачная бумага для выравнивания и полировки;
клей;
респиратор для защиты от ядовитых паров лака и краски;
линейка и карандаш.

А также нужно подготовить рабочее место, большой стол, где поместятся все детали и инструменты. Рабочее место должно быть изолированным, так как едкие пары лака и краски могут быть опасны для людей и животных.

Чертежи и размеры

Чтобы сделать электронную гитару с хорошим звучанием самостоятельно, нужно обязательно использовать схемы, чертежи и шаблоны из достоверных источников. Необходимую информацию можно найти в интернете или в учебниках и пособиях для мастеров. Полноразмерный шаблон можно распечатать, или сделать чертеж самому, используя пошаговую инструкцию и точные размеры.

А также можно сделать шаблон, используя настоящую гитару. Сначала определитесь с формой будущего инструмента. За свое долгое существование электрогитара претерпевала изменения формы и размера корпуса и грифа. Некоторые мировые бренды даже выпустили собственные пособия по изготовлению гитары в домашних условиях, которая точно повторяет популярную модель инструмента.

Этапы сборки

После того как все шаблоны и остальные детали подготовлены, можно приступать к сборке электрогитары своими руками и финишной отделке. Будьте готовы, что изготовление займет немало времени. Например, после покрытия лаком корпус инструмента будет сохнуть не один день, а слоев краски придется наносить несколько. На первом этапе (подготовительные работы) необходимо подготовить шаблон из фанеры для корпуса гитары. Это необходимо, чтобы в дальнейшем не испортить цельный брус из твердых пород и, возможно, сэкономить материалы и средства. Использование шаблона из простой фанеры или ДСП позволит понять, той ли формы и размера получится будущая гитара. Шаблон можно изготовить и из обычной гитары (конечно, если она сломана, и на ней невозможно играть), для этого верхнюю часть корпуса нужно уменьшить до правильных размеров.

Чтобы не тратить лишние деньги, некоторые детали можно собрать из старых гитар. А можно и вовсе отказаться от некоторых деталей и дополнительной работы. Такое станет возможным, если решиться сделать безголовую гитару самому. У таких гитар отсутствуют колки и часть грифа, на котором они крепятся. За счет чего такая модель смотрится обрубленной, а ее размеры меньше. Весит такая обрубленная гитара меньше, разница может доходить до 1 кг.

Шаблон обычно делают с небольшим запасом, а потом подгоняют до нужного размера, шлифуя края напильником и наждачной бумагой.

После того как шаблон и все детали готовы, можно переходить к основным этапам сборки.

Корпус. Чтобы вырезать корпус будущего инструмента, нужно надежно прикрепить шаблон к деревянному брусу струбцинами. С помощью лобзика аккуратно вырежьте корпус по закрепленному шаблону. Если у вас нет навыков, то для начала лучше потренироваться, пока вы не почувствуете уверенность, а рука не будет уходить в сторону. После того как корпус вырезан, обработайте края напильником (рашпилем), удалите все острые части (грани), о которые можно травмироваться при дальнейшей работе. Теперь нужно нанести разметку для будущих пазов. Лучше всего это делать простым карандашом. Пазы нужны для всех электронных приборов (конденсаторов, потенциометров и других), все размеры индивидуальны и зависят от приобретенной вами модели. Поэтому так важно подготовить все необходимые детали заранее. Вырезать все необходимые пазы можно на фрезеровочном станке или вручную. Все зависит от ваших навыков и имеющихся инструментов. При создании формы корпуса можно сформировать небольшой диагональный уклон к нижней части корпуса. Это будет выглядеть эстетичнее и, возможно, играть (прижимать корпус) станет удобнее. После того как все пазы вырезаны, а края отшлифованы, все детали доведены до идеала, корпус можно покрывать лаком.
Гриф. Для изготовления верхней части грифа подойдет палисандровая древесина (доска). А основную деталь грифа вырезают из той же древесины, что и корпус гитары. Палисандровый брус вырезают под углом, чтобы гриф получился слегка изогнутым. Его нужно приклеить к основе, а на верхнюю часть прикрепить колки. Теперь нужно собрать гитару, скрепить гриф и корпус. Делать это важно аккуратно, между деталями не должно остаться зазора.
Анкерный болт. Анкерный болт нужен, чтобы гриф не изгибался под натяжением струн. Его помещают внутрь грифа. Болт не позволит сломаться грифу во время игры или натяжения струн. Для этого в передней части нужно просверлить паз, внутрь поместить болт, и залить его эпоксидной смолой.
Накладка. Чаще всего накладку делают из ценных пород древесины. Она нужна для украшения инструмента. А также под ней скрываются анкерный болт и место крепления грифа к корпусу. На нижней части накладки подготовьте место для анкерного болта. А на верхней стороне сделайте разметку под лады. Теперь накладку нужно прикрепить к грифу. Конец грифа не должен выходить из-под накладки с другой стороны. Места стыков обработайте наждачной бумагой.
Колки. Колки сделать самому вряд ли получится, поэтому лучше всего приобрести их в специализированном магазине, или снять со старой гитары. Сначала сделайте разметку под них на грифе. Колки крепятся попарно, а их число зависит от количества струн. Просверлите отверстия по разметке, и закрепите в них колки.
Задняя часть и порожек. Задняя часть грифа должна получиться слегка изогнутой, ее нужно тщательно отшлифовать, и придать правильную форму. Заднюю часть и накладку нужно также покрыть несколькими слоями лака.
Установка электронных компонентов и струн. Для электрогитары, конечно, потребуются определенные электронные приборы, для которых в корпусе уже подготовлены пазы на начальном этапе. Устанавливайте радиодетали согласно схеме из пособия. Бридж и звукосниматель должны быть закреплены на одном уровне. Струны устанавливают начиная с нижней. Не нужно стараться сразу натянуть все струны, для начала можно оставить небольшой запас, иначе гриф может сильно прогнуться. Натягивайте струны постепенно, проверяйте, не мешают ли лады или накладка, при необходимости проведите повторную шлифовку выступающих поверхностей. Теперь можно начать настройку инструмента.

Финишные работы

Покраску корпуса и накладки можно сделать самостоятельно, или обратиться в автомобильный салон. Если вы не уверены, что сможете покрасить корпус равномерно и без разводов, то лучше попросите мастеров.

На первом этапе покраски можно использовать цветной лак. В процессе обязательно используйте респиратор, вредные пары могут нанести вред здоровью. После придания цвета корпус нужно покрыть несколькими тонкими слоями лака. Каждый слой должен хорошо просохнуть. В конце поверхность натирают воском.

Полезные советы

Если не нашлось достаточно толстого цельного бруса для корпуса, то можно вырезать несколько одинаковых деталей, и склеить их между собой. В процессе склейки используйте как можно больше зажимов, чтобы детали не сдвинулись. Для накладки на гриф можно использовать породы древесины, которые не требуют покрытия лаком, а только воском. Для крепления ладов на грифе предварительно сделайте канавки необходимой глубины. Лады можно взять от старой гитары или нарезать проволоку подходящего диаметра.

Самодельный корпус электрогитары требует особого внимания и проработки мельчайших деталей. Место для работы должно быть хорошо освещено, чтобы были видны все изъяны и неровности на поверхности деталей. Перед финишной покраской можно использовать грунтовку и шпаклевку. Порожек можно изготовить самостоятельно из говяжьей кости (как вариант). Кость нужна прочная, для этого подойдет часть рульки. Предварительно ее нужно отварить и очистить. Используя размеры из учебника, вырежьте порожек из кости.

Этот шаг нужно делать в самом начале, чтобы кость успела хорошо просохнуть.

Преимущества переменной мензуры:
Для разной высоты звука между открытыми струнами используется не только различное натяжение и различная толщина струн, но и различные длины колеблющейся части струн. Это в свою очередь позволяет сделать натяжение всех струн более равномерным и использовать менее толстые басовые струны по сравнению с обычными инструментами (разумеется, сравнения справедливы для одинакового строя).
При использовании менее толстых басовых струн на переменной мензуре требуется не такая сильная компенсация строя, а, следовательно, инструмент имеет лучшую тональную точность (лучше строит).
Басовые струны гитар с переменной мензурой звучат мощнее, имеют лучший резонанс, а тонкие дают более полный и яркий звук без тванга (гнусавости), нежели у обычных инструментов.

Физика на стороне переменной мензуры, НО:
В действительности, различия в натяжении и калибре по всем шести струнам обычной гитары в стандартной настройке не достаточно существенны и не сделают преимущества веерных ладов очевидными.
Где эта конструкция действительно великолепна, так это на инструментах с увеличенным диапазоном: гитарах с семью струнами или более, бас гитарах от пяти струн или более, при использовании альтернативных строев с расширенным диапазоном, в том числе для баритон гитар.

Читайте также: