Сваи для забора своими руками бетонные

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 18.09.2024

Почему к установке столбов для забора надо отнестись ответственно?
Столбы для забора — это самый главный элемент, опора всей конструкции.

Обратите внимание на заборы в частном секторе – встречаются перекошенные конструкции, в некоторых местах столбы выпирают, перекашиваются.

Чтобы забор на долгие годы сохранил свою геометрию, надо знать, как установить столбы для забора правильно - какой способ для установки применить в том или ином случае, понимать отчего столбы выпирает, перекашивает и как этого не допустить.

Почему столбы выдавливает, или перекашивает? Силы пучения и подвижки грунта

Существует такое природное явление как сила пучения грунта.

Для любого типа грунта пучение - нормальное явление. Это сезонное увеличение грунта, спровоцированное заледенением вод, которыми он пропитан.

Чаще всего заборный столб, который забивают или забутовывают - пустотелый, что исключает возможность его выдавливания из земли (давить попросту не на что).

Однако, когда столб бетонируют или крепят к его основанию какую-либо конструкцию (якорь), тогда появляется платформа, на площадь которой как раз и воздействуют пучинистые силы и выдавливают столб из земли.

Для того, чтобы избежать выдавливания столбов за счет сил пучения, их нужно бетонировать ниже глубины промерзания грунта.

Более подробно о том на какой глубине устанавливаются заборные столбы читайте здесь.

Помимо пучения на столбы для забора может влиять подвижка грунта и неверный подбор строительных материалов.

Подвижностью обладает привозной грунт, который используют для создания ландшафта и в целях выравнивания участков. Такой привозной грунт, в отличие от материнского медленно и постепенно движется в сторону наклона участка. При установке забора надо это иметь ввиду и делать укрепления - подпорные стенки, чтобы заборные столбы не ехали вместе с грунтом.

Перекосить столбы может также вследствие неправильного подбора строительных материалов, без учета ветровой нагрузки.
Таким образом, прежде чем выбрать способ установки столбов для забора стоит учесть характер почвы, определиться с материалом и с высотой забора.

Способы установки столбов для забора

Надежность и жесткость всей конструкции во многом зависит от опорных столбов — основы забора. Установка столбов для забора осуществляется различными способами и методами.

Забивание
Бутование
Бетонирование
Ленточный фундамент
Установка винтовых опор

От чего зависит выбор способа установки и в каких случаях надо применять тот или иной метод?

Рассмотрим и сравним 3 самых распространенных метода установки металлических столбов:

метод забивания в землю;
метод бутования;
метод заливки (бетонирования).

Все эти способы установки заборных столбов используются сегодня на ура и у каждого способа есть свои нюансы, плюсы и минусы.

Забивание

Самый простой и дешевый вариант установки – забивание столбов для забора. Этот метод имеет преимущество перед забутовкой и бетонированием – не надо тратиться и завозить дополнительные материалы, сокращается время установки. Нет необходимости бурить землю.

Однако, забивая столбы стоит учитывать следующее:

выставить столб идеально ровно при забивании его в землю достаточно сложно;
при забивании, верхняя часть столба деформируется.

Чтобы избежать деформации используют самодельные механизмы (бабу, деревянные бруски) защищающие металл от удара.

При этом не забываем, что, после зимы или сильных ливней забитые столбы для забора могут давать перекосы.

Способ забивания подходит только для легких ограждений, высотой не более двух метров.

На болотистых или торфяных почвах забивание столбов в землю приводит к неустойчивости всей конструкции.

Бутование столбов для забора

Бутование или забутовка – это заполнение отверстий под заборные столбы щебенкой, гравием, керамзитом, песком, кирпичным боем и пр.
Данный метод используется с древних времен и до сих пор не изжил себя, а только зарекомендовал как один из самых эффективных при минимальных трудозатратах.

Суть бутования проста – в земле делают лунку (бурят отверстие под столбы забора) диаметром шире опорного столба. Далее на дно лунки (на 30-40 см) засыпают материал для забутовки (рекомендуют щебень, фракции 5-20 с подсыпкой на 1/5 песка) и тщательно утрамбовывают.

Затем устанавливают заборный столб, выравнивают по уровню, закрепляют временными опорами. Вокруг столба подсыпают и утрамбовывают при помощи лома или железного прута щебенку с песком, проливают водой.

По времени процесс забутовки занимает на столб порядка 15-30 минут.

забутовка позволяет столбу оставаться неподвижным в почве даже тогда, когда грунт при пучении поднимается. Почва по периметру столба ходит вверх-вниз, а столб при этом, остается на месте.
щебень с песком хорошо уплотняет пространство вокруг столба, так как плотность бута можно почти приравнять к бетону.

Забутованный столб, по сравнению с бетонированным имеет небольшой люфт, который образуется за счет сыпучести бута. Однако это не страшно и на качественных характеристиках забора никак не отражается.

Бутование столбов применяют для любых заборных конструкций высотой до трех метров.

Если же забор трехметровый и выше, тогда столбы лучше бетонировать, так как на высокие конструкции усиливается давление ветровой нагрузки. При такой высоте следует выбирать и столбы более прочные, и углублять их не менее чем на 2 метра в землю.

Бетонирование столбов – заливка

Самая распространенная ошибка при бетонировании столбов – это несоблюдение глубины бетонирования.

Бетон нужно обязательно заливать НИЖЕ промерзания грунта – это основной и самый важный момент при бетонировании заборных столбов.

В средней части России уровень промерзания в среднем 1,2 м, а столбы рекомендуют углублять на 1,6 – 1,8 м.

Для забора чаще всего используют частичное бетонирование (когда бетоном заливают каждый столб в отдельности), реже - ленточное бетонирование.

Также, на рынке набирает популярность заменитель бетона - пена для бетонного раствора (пенобетон).

Заливка столбов для забора

Прежде чем приступить к бетонированию следует провести ряд подготовительных работ.

Бурят углубление (лунки под столбы забора) на 1,6-1,8 метров, далее подсыпают на дно лунки щебенку с песком на 20 см для того, чтобы уменьшить давления грунта на нижнюю часть бетонной подошвы и дренировать уровень.

Затем, фиксируют столбы любыми удобными способами, используя временные подпорки.

Бетон заливают постепенно, периодически вибрируя его на глубине для того, чтобы выгнать пузырьки воздуха.

Желательно использовать марку цемента не ниже М 300. Бетон с такими характеристиками будет обладать высокой прочностью, морозостойкость и водонепроницаемостью, а значит прослужит гораздо дольше, нежели бетон М 100,150, который через несколько лет может начать сыпаться.

Как упоминалось выше, бетонирование столбов дает возможность сделать конструкцию более прочной и увеличить коэффициент сопротивляемости ветровой нагрузки.

Установка столбов для забора с бетонированием оправдана тогда, когда забор имеет высоту более трех метров или тяжелый вес полотна. В противном случае тратить время и деньги и заливать в землю бетон не имеет смысла.

Заливка, позволяющая сэкономить

Бетонирование столбов под забор иногда совмещают с бутованием – делают яму ниже уровня промерзания грунта, затем нижний уровень на полметра - бетонируют, а сверху ямы для столбов забора засыпают щебнем. С одной стороны это усиливает конструкцию, с другой позволяет использовать меньшее количество бетонной смеси.

Распространённые ошибки при закреплении заборных столбов

Народные способы укрепления заборных столбов существуют разные. Для усиления конструкции к столбам приваривают различные металлические пластины, крепят арматуру и прочие приспособления, создавая так называемы й якорь, в надежде что столб будет сидеть в земле благодаря подобным распоркам более надежно.

Все эти хитрости имеют место быть только в том случае, когда конструкция устанавливается ниже промерзания грунта. Иначе якорь только создает дополнительную площадь для выдавливания столба наружу.

Иногда попадаются нерадивые строители. Вместо того, чтобы сделать все по технологии - пробурят на полметра скважину, забьют столб еще сантиметров на семьдесят, а сверху, ту верхнюю часть, что пробурили – цементом зальют. По факту – вроде работа выполнена, столбы в земле, бетоном залиты, а по сути – халтура, только деньги на ветер. При первых же морозах – столбы повыскакивают.

Подведем итоги

Решение по способу установки столбов нужно принимать, учитывая следующие факторы:

Почва и ее сезонное поведение
Материалы для забора
Высота заборной конструкции

Рассчитать количество материала для строительства забора с учетом различных параметров можно при помощи бесплатного калькулятора, по ссылке ниже.

Выбор материала для столбов

Столбы для ограждений могут быть разными – металлическими, деревянными, бетонными, из асбестоцементных труб. Подбирают их, ориентируясь на эксплуатационную нагрузку, внешний вид, стоимость и другие параметры. А вот способ установки от материала практически не зависит, хотя он и требует выполнения некоторых дополнительных требований:

Наиболее популярны металлические столбы из круглых или профильных труб, обладающие прочностью и долговечностью. Но они подвержены коррозии, поэтому нуждаются во внешней обработке и защите внутренней поверхности от попадания в неё атмосферной влаги.
Деревянные столбы дешевле металлических, лучше смотрятся в сочетании со штакетником, плетнём и другими видами изгородей из дерева. Но долговечностью они не отличаются даже при обработке антисептическими и противогнилостными составами. Бетонирование столбов обязательно предваряется созданием защитной оболочки для их подземной части путём обработки их битумом, оборачивания рубероидом и т.д.

Асбестоцементные трубы не гниют, не поддаются коррозии и не нуждаются в защитном покрытии, но и не отличаются прочностью. А при замерзании попавшей внутрь воды легко лопаются, поэтому их ставят только с заглушкой в верхней части.

Самыми прочными являются столбы из бетона с внутренним армированием. Срок их службы практически не ограничен, устанавливают их без предварительной защитной обработки. Но эти плюсы перевешивают значительные минусы материала: большой вес, высокая стоимость, сложность крепления к таким опорам других элементов ограждений. Поэтому их применяют редко, преимущественно при строительстве массивных бетонных или каменных заборов.

Способы установки опор для заборов

Установить столб можно разными способами:

сухое бетонирование или бутование столбов забора используется только для лёгких сетчатых и решетчатых конструкций, меньше подверженных боковым ветровым нагрузкам. Оно не годится для устройства сплошного ограждения из профнастила и аналогичных материалов, обладающих большой парусностью, так как из-за раскачивания устойчивость таких опор быстро ослабляется;
частичное бетонирование с заливкой раствором только верхнего участка заглублённой в землю части столба также не гарантирует его высокую устойчивость. Особенно при близком стоянии грунтовых вод и предрасположенности грунта к морозному пучению, в результате которого происходит выдавливание опор;
полное бетонирование – самый оптимальный способ установки опор для всех видов заборов, кроме массивных и тяжёлых: кирпичных, каменных, бетонных;

Способы установки: полное бетонирование, бутование, частичное бетонирование и вбивание в грунт Источник pobudova.in.ua

ленточное бетонирование отличается от предыдущего способа созданием горизонтальной бетонной ленты, связывающей вертикальные опоры между собой по уровню установки. Это самый надёжный, но и самый дорогой и трудозатратный способ, применяемый преимущественно для сооружения капитальных сплошных ограждений из кирпича и бетона. Монолитная лента служит ещё и надёжным основанием для кладки или тяжёлых сборных элементов.

Бутование

Бутование столбов для забора – самый быстрый и дешёвый способ их установки, применяемый на плотных грунтах для лёгких или временных ограждений. Выполняется сухое бетонирование так:

в земле устраивают отверстия диаметром в 1,5-2 раза больше сечения опоры;
в получившуюся скважину устанавливают свёрнутый в трубку рубероид или другой подобный гидроизолирующий материал;
в отверстие опускают столб;
пространство между ним и стенками гидроизоляционного стакана засыпают песчано-гравийной или песчано-щебёночной смесью. В процессе засыпки постоянно контролируют вертикальное положение опоры, а бутовую смесь тщательно уплотняют трамбовкой и проливают водой.

Частичное бетонирование

Этот метод также не требует больших расходов, так как заливка столбов для забора осуществляется не на всю глубину скважины. Сначала её до половины засыпают вынутым грунтом, плотно его утрамбовывая вокруг опоры, а раствором заполняют только верхнюю часть до уровня земли.

Полное бетонирование

В этом случае заливка осуществляется на всю глубину устроенного в земле отверстия. Но сначала на его дно засыпается водопроницаемый слой песка, гравия или мелкого щебня (либо смесь этих компонентов), затем на него устанавливается столб, а свободная полость заполняется бетоном.

Совет! Если ямы для опор копались вручную лопатой и имеют большое сечение, в них желательно установить опалубку. Это позволит уменьшить расход раствора и сэкономить деньги. После того, как бетон застынет, опалубку снимают, а пространство между ним и стенками ямы засыпают грунтом.

Видео описание

Нюансы установки столбов этим способом показаны в видео:

Если в отверстии для установки стоит вода, она будет проникать в раствор для заливки столбов, ухудшая его качество. Откачивать её бесполезно, так как, скорее всего, в этом месте уровень грунтовых вод высокий, и они будут просачиваться снова. В этом случае в скважину сначала устанавливают стакан из пластиковой канализационной трубы большого диаметра, надев на её нижний конец заглушку для герметичности. Стенки трубы должны выступать над уровнем земли, чтобы вытесняемая вода не затекала внутрь. В этот стакан и опускают столб, после чего заливают бетон в свободное пространство, а полость снаружи утрамбовывают грунтом.

Ленточное бетонирование

Если возводится капитальный забор, который должен прослужить долго, защищая домовладельцев от любых посягательств и украшая собой участок, лучше ленточного бетонирования ничего не придумаешь. Монолитная лента по всему периметру не только свяжет между собой все столбы, но и станет опорой для ограждающих щитов, и не позволит проникать на участок бродячим животным.

после устройства отверстий под столбы между ними выкапывают траншеи глубиной до 40 см. Их ширина выбирается в зависимости от того, чем будут заполняться пролёты: под листовые материалы или ковку достаточно 10-15 см, под кирпичную кладку больше;

Обратите внимание! Так как бетонная лента будет принимать на себя часть нагрузки, столбы можно сильно не заглублять, уменьшив расчётную глубину вдвое.

в траншее формируют арматурный каркас из длинных металлических прутьев, привязывая их к забитым стальным колышкам и столбам вязальной проволокой;
в подготовленную конструкцию заливают бетонный раствор и оставляют до высыхания.

Правила бетонирования столбов

Чтобы забор получился красивым и ровным, простоял долго и не требовал ремонта, при его возведении стоит соблюдать множество условий, касающихся того, как приготовить раствор для заливки столбов забора (пропорции и последовательность смешивания), как его заливать, как рассчитать расстояние между столбами и глубину их погружения и т.д.

Для начала нужно выполнить разметку, распределив опоры по всей огораживаемой длине и ширине участка. Расстояние между ними зависит от материала пролётов. Например, для профнастила или деревянного штакетника оно выбирается в пределах 2-3 метров, для более тяжёлых материалов уменьшается до 1,5-2 метров, а для лёгких конструкций увеличивается до 4 метров.

Это важно! При возведении секционного забора из готовых секций ориентируются на их длину и выставляют столбы с высокой точностью.

Разметку осуществляют в такой последовательности:

вбивают в землю колышки в начале и конце будущей изгороди (одной её стороны);
между ними туго натягивают бечёвку;
с помощью рулетки отмеряют расстояние между опорами и по уровню бечёвки вбивают промежуточные колышки в точках их установки.

Делая разметку, нужно сразу определиться с местом установки входной калитки и въездных ворот, имеющих свои параметры ширины.

Следующий шаг – изготовление отверстий. Для снижения трудозатрат и уменьшения расхода материала их лучше всего бурить механизированным или ручным буром подходящего диаметра. Лопатой такие глубокие и ровные скважины сделать невозможно, придётся копать большие ямы и устанавливать в них опалубку либо потратить на их заливку большой объем раствора.

Прежде чем замешивать раствор, нужно подготовить столбы. Деревянные пропитать антисептическим составом и обработать нижнюю часть гидроизоляцией, к нижнему срезу металлических приварить опорную площадку или решётку из арматурных прутьев.

Очень важно правильно замесить раствор для бетонирования столбов забора: пропорции цемента, песка и гравия должны быть 1:3:4. Воды при этом потребуется 1 часть или меньше, это зависит от влажности и состава сухих ингредиентов. Сначала перемешивают их, затем постепенно добавляют воду, добиваясь, чтобы смесь приобрела однородную и достаточно густую консистенцию.

Совет! Цемент для такого раствора должен быть высокой марки – не ниже М400.

Каждый столб нужно залить за один приём. В процессе раствор необходимо трамбовать и протыкать стальным прутом для удаления из него воздуха. Пока раствор не застыл, опоры тщательно выравнивают по вертикали, используя строительный уровень.

Видео описание

Все работы по установке столбов подробно показаны в видеоролике:

Заключение

Как видите, установка столбов для забора может выполняться разными способами. Самые надёжные из них – это полное бетонирование и бетонирование с устройством монолитной ленты. Но для лёгких конструкций или временных ограждений вполне можно использовать методы бутирования или частичной заливки.

Устраивать фундамент необходимо не только для жилых зданий, но и для массивных сооружений различного типа, которые требуют дополнительного армирования грунта, поскольку оказывают значительные нагрузки на основания.К таким конструкциям относятся различные вышки, башни, а также ограждающие конструкции – перегородки, заборы. На рынке строительных материалов существует огромный выбор комплектующих, с помощью которых можно собрать забор любой сложности конструкции и конфигурации.

До недавнего времени широко использовался метод бетонирования опор. И хотя такой способ до сих пор актуален, особенно при устройстве капитальных заборов, его вытесняют более дешевые, но столь же эффективные технологии. Одной из них является технология устройства заборов на забивных сваях.

Зачем забору фундамент

Забор – одна из первых конструкций, которые должны появляться на строительном участке, особенно при индивидуальном жилом строительстве. Его цель — спрятать объект от посторонних глаз, а также обеспечить безопасность находящихся во дворе строительных материалов.

Не обязательно сразу устанавливать капитальный забор. Обычно на время проведения работ зону ограничивают техническим ограждением, которое не страшно случайным образом повредить.

Часто в целях экономии техническая ограда монтируется из финишного материала, или не устанавливается вообще. При любом из возможных вариантов рационально устраивать фундаментную часть одновременно с общими строительными работами.

Визуальная часть свежеустановленной ограды (обычно это неокрашенные оцинкованные профлисты) впоследствии демонтируется и заменяется на более привлекательную и качественную составляющую. А вот фундаментная часть конструкции изначально устраивается по всем правилам. Обеспечив достаточную капитальность фундамента, в дальнейшем можно будет не беспокоиться о проведении дополнительных работ нулевого цикла.

Материалы и компоненты

Рассматриваемый тип свай используется обычно для устройства фундаментных конструкций под металлические стойки, на которые впоследствии навешивают направляющие, различный листовой материал и механические конструкции – ворота, двери, ставни и прочее.

Для быстрого и безопасного устройства забивных оснований понадобятся следующие инструменты и материалы:

металлические или деревянные забивные сваи;
массивный молоток, молот или пневматический отбойник;
измерительные приборы: отвес, рулетка, угловой уровень, плоский уровень, разметочная веревка с колышками;
дополнительные инструменты для планировки: штыковая и совковая лопаты, бур и прочее.

Кроме вышеуказанных позиций, вам могут понадобиться другие инструменты,в зависимости от возникшей во время монтажа ситуации. Все указанные материалы и компоненты могут заменяться другими, выполняющими аналогичные функции.

Разновидности забивных свай

Различают несколько типов забивных опор, используемых при устройстве заборов:

крестообразные с круглым гнездом;
крестообразные с квадратным гнездом;
трёхлопастные с плоским обрезом;
стержневые с механическими распорками.

Любой из этих типов тип можно использовать, не беспокоясь за качество и надежность будущей конструкции. Важно учесть общую концепцию ограждения и способ монтажа. Первые два типа свай спроектированы для использования совместно с прокатными трубами круглого (диаметром 5 или 6 см) или квадратного сечения (размерами 5Х5 или 6Х6 см). Два других типа свай более универсальны, поскольку имеют плоский оголовок, на который навариваются или прикручиваются стойки, иногда оборудованные плоским квадратом листового металла.

Глубина забивных свай может различаться в зависимости от производителя. Стандартный размер не предусмотрен, но большинство свай рассчитаны на глубину погружения от 600 до 1200 миллиметров, что обеспечивает хорошую устойчивость ограды. Лучше использовать более длинные сваи, чтобы обезопасить фундамент от пучения промерзающего слоя грунта. Не следует брать слишком длинные клинья, если устраивается небольшой по протяженности и высоте забор.

Технология установки

Перед монтажом опорных свай для забора убедитесь в качестве грунтового основания. Для большей уверенности в однородности грунта, следует удалить различные техногенные и механические включения, такие как обломки строительных материалов, природные камни. Также необходимо убедиться, что в месте забивки сваи не пролегают линии коммуникаций – электропровод, водопровод и прочее. монтаж забора на сваи Монтаж забора на сваи

Металлические крестообразные сваи, с гнездом круглого или квадратного сечения устанавливаются в соответствии со следующей технологией:

планировка местности и удаление механических включений по линии установки забора;
разметка периметра и натягивание разметочного троса с нивелированием высоты по горизонту;
компоновка свайных отметок в соответствии с размерами листового навешиваемого материала и размерами участка;
забивка свай в проектные точки с проверкой вертикали по уровню.

Частота забивки свай зависит от размеров выбранного типа листового материала. Если это сетка или плетенка, размер между соседствующими боковыми гранями свай будет соответствовать продольному размеру одного листа. При устройстве забора из профлиста или шифера, следует учитывать прочность направляющих. Обычно для этого используют металлические уголки различного сечения, шаг стоек для которых варьируется от двух до пяти метров.

Размеры периметра должны соответствовать не только общему размеру участка, но и быть кратными шагу стоечных труб. Располагать стойки и фундаменты под них следует с таким расчетом, чтобы в угловых частях сооружения обязательно находилась вертикальная опора. Пренебречь рекомендациями к шагу колонн можно только в меньшую сторону – увеличивать шаг, значит сэкономить на прочности будущей ограды.

Особенности монтажа забора

Листовой навешиваемый материал, предназначенный для установки на забивные сваи, крепится к стойкам квадратного или круглого сечения. Этот тип опор спроектирован специально для такого вида труб. Особая форма и размер идеально подходят для быстрого монтажа колонн. Посмотрите видео, как смонтировать забор на винтовые сваи.

Поскольку отсутствует необходимость устройства дополнительных крепежных конструкций, процесс установки забора на забивные сваи несколько упрощается и имеет характерные особенности.

В местах расположения механических подвижных частей забора устанавливают трубы квадратного сечения, для удобства крепления навесных петлей.

Процесс установки немного различается для квадратных и круглых труб. Для закрепления вертикальных труб квадратного сечения в гнездо забивных свай понадобятся:

труба квадратного сечения размерами 40 или 50 мм, в зависимости от размера гнезда в оголовке сваи;
шуруповерт или электрическая дрель;
уровень, отвес и разметочный трос;
гравёрные саморезы;
керн;
сверло по металлу соответствующего сечению самореза.

В боковой грани гнездового оголовка колонны находятся специальные отверстия, в соответствии с которыми следует разметить основание трубы и просверлить наживные проходы для самореза. Это необходимо сделать, поскольку обычно прочности самореза не хватает для прохождения сквозь плотный металл трубы. Кроме этого следует до установки сделать отверстия для крепления горизонтальных направляющих, если выбран сплошной листовой навешиваемый материал.

Для установки круглых труб в соответствующие гнезда оголовков круглого сечения нужно всего лишь вставить трубу в гнездо и закрепить раздвижной механизм специальным блокировочным кольцом, которое находится в комплекте со сваей. Удобнее всего это делать с помощью специального трубного молотка, который оказывает равномерное давление на поверхность кольца. Вне зависимости от типа забивные сваи для забора обеспечивают хорошую устойчивость конструкции, а все слухи о ненадежности такого основания результат некачественно проведенных работ.

Для правильного выбора фундамента под забор, необходимо руководствоваться показателями структуры грунта и массой стенок конструкции. Расчет нагрузки основания на почву делается еще на этапе планирования участка.

Готовое ленточное основание под забор

Особенное внимание стоит уделить наличию факторов пучения в почвенных пластах на стройплощадке.

Типы фундамента под забор

В сфере возведения заборов строители применяют следующие конструкции:

ленточную;
столбовую;
ленточно-столбовую;
каменную.

Ленточный фундамент под забор представляют собой бетонную полосу с армированным поясом, вылитую по периметру участка. Для его обустройства принято использовать бетонную смесь марки М200 и ниже и арматурные прутья диаметром 8 и 10 мм. Расчет его ширины зависит от тяжести конструкции забора. Глубина заложения фундамента выбирается, исходя из уровня промерзания почвы.

Столбовой фундамент – это устройство забора, требующее точечной заливки основания. Для начала нужно сделать расчет количества опорных столбов, затем под каждый из них разработать выемку. Установленные в нее столбы дополнительно заливаются бетоном. Глубина выемок для них может достигать 1.5 м, а ее диаметр – показатель на 15 см больше диаметра столбов.

Ленточно-столбовой фундамент для забора – это бетонный пояс в сочетании с подушками для столбов. В местах установки столбовых элементов размер выемки больше и глубже. Для обеспечения равномерного распределения давления тяжести стенок на основание, в обязательном порядке нужно сделать армирование в столбовой и ленточной части.

Устройство каменного забора требует применения камней разной формы. Под него разрабатывается траншея с щебеночно-гравийной подушкой. Расчет объема бетонной смеси делается из пропорции 1:4-5. Каменный забор не требует армирования. Может сочетаться с любыми стенками, за исключением бетонных.

О выборе и устройстве фундамента под забор (видео)

Как выбрать?

Выбирая фундамент для забора, необходимо ориентироваться на тяжесть стенок и структуру грунтов на строительной площадке. Для заборов со столбовыми конструкциями следует выбрать столбчатый или ленточный фундамент. Они позволят равномерно распределить давление тяжелых столбов на основание. Если планируется использовать глухие панели из металла или бетона, то необходимо углубить ленту не менее, чем на полметра.

Кованый забор с просветами будет надежно стоять на столбчатых или ленточно-столбовых основаниях. Комбинированный фундамент под кирпичный забор пригоден для утяжеленных стенок. Каменный фундамент под забор принято сочетать с ковкой (именно такой фундамент для забора своими руками сделать проще всего). Это оправдано, как с точки зрения надежности, так и с точки зрения эстетики.

На выбор основания может повлиять также структура грунта. Опасной для конструкций может стать пучинистая почва. Она содержит много влаги, которая расширяется при замерзании в холодное время года. К пучинистым относят глинистые массивы. В этом случае лучше остановиться на разновидности столбового основания – свайной конструкции, которая благодаря винтовым лопастям крепко врезается в грунт.

Технология заливки ленточного фундамента

Перед тем, как залить фундамент под забор ленточного типа, необходимо разработать траншею, размер которой будет отвечать структуре грунтов и тяжести стенок конструкции. Процесс строительства включает такие этапы:

Засыпать ее слоем песка на высоту 10 см и тщательно его утрамбовать, предварительно смочив водой.
Уложить слой щебня высотой 10 см и также уплотнить его.
Для секционного забора со столбчатыми креплениями, пробурить лунки диаметром 20 см и глубиной на 40 см ниже, чем основная траншея.
Засыпать лунки песком таким же образом, что и траншею.
Вставить опоры.
Сделать опалубку из дощатой основы или ламинированной фанеры (преимущество – идеально гладкая поверхность), закрепить конструкцию распорками для большей устойчивости.
Выполнить армирование ленточного основания при помощи арматуры 8 или 10 мм и стальной проволоки. Бетон должен покрыть пояс из арматуры слоем не менее 5 см.
Опоясать опоры арматурным каркасом.
Залить бетонную смесь.

Если основание обустраивается на холмистых участках, необходимо сделать ступенчатую конструкцию ленты.

Столбовой и свайный фундамент

Столбовой и свайный фундамент для забора своими руками схож, по своей сути, но в последнем случае предполагается применение готовых железобетонных опор, чаще всего с винтовой лопастью. Расчет шага между опорами зависит от особенностей забора и обычно составляет 2-3 м. Под сваи роется углубление диаметром на 15-30 см шире диаметра опор. Глубина выемки под столбы должна составлять от 100 до 150 см. Важно максимально вертикально выровнять их. Для этого применяется отвес или уровень.

Процесс создания столбчатого фундамента под забор

Между собой сваи соединяются ростверком – незаглубленной бетонной лентой – для придания конструкции жесткости. Он может выглядывать из земли или находится на нулевом уровне. Выставленные сваи заливаются бетонной смесью и оставляются до полного застывания. Советуется использовать гидроизоляцию между ростверком и поверхностью грунта. Для этого ростверк покрывают рубероидом и водоотталкивающей мастикой.

Затем основание покрывают теплоизоляцией, чтобы отсечь мостики холода, исходящие от почвы. Ее закладывают, начиная с нижней части ростверка. Между процессом установки гидро и теплоизоляции должна пройти неделя. Слой утеплителя затем отделывают для его защиты от внешней среды и придания конструкции эстетичности.

Комбинированный и каменный забор

Комбинированный фундамент под кирпичный забор жесткий, поэтому может применяться для тяжелых стенок. Для его обустройства требуется глубина траншеи – 50 см и ширина – до 25 см. Через каждые 2-3 м необходимо сделать выемки под столбы (важно отмерить ровное расстояние между пролетами).

Ширина выемок должна быть не меньше 40 см, а глубина на 40 см ниже уровня замерзания почвы, чтобы минимизировать влияние возможного пучения на фундамент для кирпичного забора. Зачастую глубина выемок под столбы оставляет — 1.5 м. Для придания жесткости ленте и опорам применяется армирование по их поверхности.

Забор из камня – это самый прочный, долговечный и дорогой вариант. Для него армирование не требуется, так как камень разного размера в комбинации с бетоном сам по себе выполняет связующую функцию. Чтобы придать конструкции ровности, вокруг больших камней выкладываются меньшие элементы. Кладка может выполняться сухим или мокрым способом (с раствором).

Как рассчитать нагрузку забора на фундамент?

Какой бы тип забора не был выбран, перед началом работ необходимо провести расчет для забора с фундаментом, чтобы определить нагрузку его стенок на основание. Сначала проводится описание характеристик грунтового массива:

Застывание ленточного фундамента под забор в опалубке

его тип;
подверженность пучению;
глубина промерзания;
уровень залегания вод.

Также берутся во внимание временные (ветер) и постоянные факторы нагрузки на основание (давление фундамента на почву и вес всего забора).

Для ленточного фундамента расчет делается так: S = [k(n)*F]/[k(c)*R], где

S – площадь основы конструкции (нижней стороны);
k ( n ) – коэффициент, указывающий на надёжность конструкции;
F – сумма нагрузки на почву (вес фундамента плюс забора с учетом давления ветра);
k ( c ) – коэффициент, указывающий на условия работы, например, для бетона показатель равен 1.1;
R – неизменный показатель сопротивления грунта в зависимости от его типа (супесь, суглинка и т.д.). Например, плотная глина дает сопротивление 6.0 кг/см 2 .

Отлив – залог долговечности забора

Чтобы продлить срок эксплуатации забора любого типа, нужно обустроить отлив. Он защищает конструкцию от контакта с водой. Чтобы сделать отлив на фундамент своими руками правильно, перед началом работ необходимо провести разметку.

Готовый забор на ленточном фундаменте

Используя водяной уровень, делаются отметки горизонтального положения. При помощи отбивочного шнура с трассировочным мелом, необходимо натянуть линию и максимально прижать ее к поставленным отметкам. Эта линия будет служить ориентиром, по который будет устанавливаться отлив.

Затем каждый отлив просверливается до нужного количества отверстий, расстояние между которыми должно составлять приблизительно 35 см. Если стенка фундамента прочная, отверстий можно сделать больше. Если на основании есть дефекты (трещины, пустоты), их предварительно заделывают раствором цемента. Если планируется декор или утепление фундамента, устанавливать отлив стоит после завершения всех работ. Чтобы отлив выполнял свою функцию правильно, он должен покрывать всю ширину фундамента.

Чтобы сделать отлив правильно, необходимо следить за точной посадкой шурупа. Недопустимо его устройство наискось. Между ним и поверхностью листа не должно оставаться пространства, но отлив также нельзя чрезмерно прижимать, вызывая его деформацию.

Читайте также: