Радиоуправляемые модели своими руками наборы
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 18.09.2024
Приветствую. Вы на канале, посвященном конверсии стендовых моделей в 35 масштабе в радиоуправляемые. В основном я увлекаюсь танками (например ИС-2 , Т-34 , Т-72 ), так что сегодня про них и поговорим.
Итак - вы решили попробовать собрать радиоуправляемый танк на основе стендовой модели. Открыли сайт любимого модельного магазина и. глаза разбегаются. Разумеется можно взять абсолютно любую модель и переделать ее в радиоуправляемую, но это может оказаться или слишком сложно/дорого или вы попросту не сможете реализовать свои хотелки в этой модели.
Собственно об этом сегодняшняя статья - на что обратить внимание и какую модель проще сделать радиоуправляемой?
Совет 0 - начинайте с торсионной подвески. Пружины и рессоры это интересно, но гораздо сложнее. В мире придумано достаточно танков с торсионной подвеской, чтобы было из чего выбрать первую модель.
Совет 1 - модель должна быть большой. Длина корпуса какого-нибудь Т-72 - примерно 19 см, длина T-60 - всего лишь около 12 см. Лишние 7 сантиметров корпуса позволяют свободнее расположить механизмы. Этот совет также касается башни. У того же Т-60 в башню с трудом уместятся самые маленькие сервоприводы, а у какого-нибудь Королевского тигра влезет все что нужно и еще чего-нибудь.
Размер данной платы - 53 на 42 мм, то есть она займет или половину корпуса Т-60 или чуть больше четверти корпуса Т-72.
Совет 2 - модель должна быть простой. Причем под словом "простой" я имею в виду 1) простоту прототипа (например шахматная подвеска немецких танков может заставить вас неосознанно выучить немецкие ругательства, а торсионная подвеска Т-55 на 5 катков понравится вам гораздо больше). 2) простоту модели (например Драгон, который простой рычаг может разделить на 3-5 деталей это хорошо, но для радиоуправляемой модели в приоритете все же прочность, а не историчность - а чем больше клеевых соединений, тем меньше прочность).
Совет 3 - модель должна иметь большой калибр орудия, дульный тормоз-компенсатор, ствол из двух половин и какое-либо подобие казенной части. Большой калибр (хотя бы 75 мм у прототипа) - для того, чтобы было проще проложить провода к светодиодам и легче разместить сами светодиоды (для имитации вспышки выстрела). Дульный тормоз-компенсатор - для того, чтобы разместить в нем светодиоды более красиво (светодиод в стволе без ДТК смотрится чужеродно, а в ДТК легко прячется). Ствол из двух половин (имеется в виду разделенный вдоль) - так как в нем придется прокладывать провода, это банально проще сделать, если он изначально разделен. Казенная часть (или хотя бы цапфы для крепления орудия с возможностью изменять УВН) - просто для того, чтобы ваш радиоуправляемый танк смог поднимать-опускать ствол.
Совет 4 - ванна корпуса из одной детали - хорошо, а вот балансиры+ванна корпуса из одной детали - плохо. Подробнее на фото:
Т-80 от Звезды - хоть ванна и одной деталью, но балансиры отлиты вместе с ней. И такое можно переделать, но лучше сразу купить вариант получше
Менее важные советы:
1) не гонитесь за ценой и фирмой - в стендовом моделизме, в основном, чем дороже модель, тем она лучше/детализированнее/историчнее и т.д. Но в случае с радиоуправляемой моделью это несколько вторично. Из Звезды получается отличная модель, не хуже МЕНГа, а самая дешевая моя модель это и вовсе СУ-152 от MSD .
2) не смотрите на фототравление и траки в наборе - эти вещи из коробки в случае с радиоуправляемой моделью не имеют большого значения. Фототравление можно ставить по желанию, а траки я категорически рекомендую использовать металлические от МастерКлаб.
3) торсионы из коробки упрощают жизнь - если модель продается с рабочей подвеской - это неплохой вариант. Но если рабочей подвески в модели нет, то просто сделайте ее сами, например вот так
4) лучше выбирать САУ - ее проще и дешевле собрать. Не потребуется механизм поворота башни и кольцевой контакт. На втором месте я бы поставил классические танки с башней. На третьем - танки с открытой рубкой или открытой башней (спрятать механизмы в открытой рубке значительно сложнее). Совсем особняком - всякие инженерные машины.
Все вышесказанное - мое частное мнение на тему первой модели для конверсии в радиоуправляемую (именно конверсии, для простой сборки эти советы не годятся). Все советы выведены на собственном опыте и годятся для 35 масштаба. Разумеется кроме самой модели понадобится еще много материалов и собственно электроника. Многие темы были освещены на канале в других статьях.
Модели сборка которых описана в предыдущих статьях. Дорогой МЕНГ (дальше всего), копеечный MSD, достаточно дорогая Тамия и Звезда средней цены (ближе всего) - расположены по уровню моей привязанности к каждой модели (читайте - пригодности к конверсии). Как видите - цена вовсе не означает, что модель хороша для переделки в радиоуправляемую. (Хотя Т-34 и ИС-2 я бы поставил вровень)
Модели сборка которых описана в предыдущих статьях. Дорогой МЕНГ (дальше всего), копеечный MSD, достаточно дорогая Тамия и Звезда средней цены (ближе всего) - расположены по уровню моей привязанности к каждой модели (читайте - пригодности к конверсии). Как видите - цена вовсе не означает, что модель хороша для переделки в радиоуправляемую. (Хотя Т-34 и ИС-2 я бы поставил вровень)
PS: друзья, если вам интересно, пожалуйста, поддержите лайком, комментарием, вопросом, чем угодно. Обратная связь - награда для автора и стимул писать дальше. Спасибо!
Рассмотрим создание машинки на гусеничном ходу с довольно элементарной конструкцией, собрать которую можно буквально за пару вечеров. Всю конструкцию условно можно разделить на две части – гусеничное шасси и электрическая часть, которая будет обеспечивать дистанционное управление машинкой с пульта.
Изготовление шасси
Каждый редуктор имеет выход на два вала, по разные стороны корпуса – для гусеничного шасси задействован будет только один вал с каждого мотора, второй можно удалить вовсе либо оставить на случай, если эти моторы ещё понадобятся в других проектах. На валы необходимо закрепить колёса – сделать это площе всего, вкрутив саморез в сам вал (внутри он полый), таким образом, колёса хорошо зажмутся. Для дополнительной фиксации, и чтобы не раскрутился саморез, можно обильно смазать соединение клеем. Обратите внимание, что колесо двойное – между каждым из колёс делается зазор примерно 3-4 мм, в дальнейшем с его помощью будет фиксироваться гусеница.
Моторы закрепляются на кусочке прочной фанеры, её размер можно выбрать произвольно, в зависимости от желаемых размеров машинки. Каких-либо удобных мест для крепления данные мотор-редукторы не предусматривают, поэтому зафиксировал я их с помощью термоклея – хорошие клеевые стержни обеспечивают отличное качество соединения, как показал опыт.
Далее в противоположной стороне от моторов необходимо закрепить уголки для оси передних колёс. Для этого очень рекомендую использовать детали от детского железного конструктора – там можно найти готовые уголки с отверстиями. При сверлении отверстия в фанерке нужно учитывать, что в дальнейшем понадобится регулировка натяжения гусениц, поэтому необходимо просверлить ряд отверстий длиной примерно 1-1,5 см, которые затем соединить в одну продолговатую прорезь. Таким образом, вся передняя ось будет двигаться взад-вперёд, фиксируясь болтами в нужном положении.
В отверстия в уголках продевается шпилька, удобно использовать м4, она даёт достаточную жёсткость и при этом подходит под отверстия в деталях железного конструктора. Шпильку необходимо жёстко закрепить на уголках, удобно использовать для этого гайки с фиксацией, они не раскрутятся сами собой, когда машинка начнёт ездить. По бокам устанавливаются те же двойные колёса, что и сзади, с точном таким же зазором. Колёса должны свободно вращаться на оси, обеспечить это можно теми же гайками с фиксацией. Обратите внимание, что левые и правые колёса должны вращаться независимо друг от друга. Такие колёса я взял в том же железном конструкторе, однако можно вырезать аналогичные и из пластика, либо из плотного картона, если сложить его в несколько слоёв и склеить.
Изготовление гусениц
Затем необходимо приложить ленту к закреплённым на шасси колёсам и отрезать её по необходимой длине, затем концы ленты склеиваются суперклеем. После того, как клей высохнет, можно примерить гусеницу на шасси и даже включить мотор – гусеница будет вращаться, однако быстро спадёт с колёс.
Все те же действия нужно сделать со второй гусеницей. После наклеивания спичек гусеницы можно считать готовыми – теперь они надеются на шасси и уже можно проверить, как поедет будущая машинка, подав напряжение с аккумулятора напрямую на оба мотора. При необходимости нужно отрегулировать силу натяжения – слишком слабая гусеница будет проворачиваться или спадать, а слишком сильно натянутая будет туго вращаться, оказывая дополнительную нагрузку на мотор.
Электрическая часть
Изготовление пульта
Как один из вариантов – использовать можно готовый пульт от какой-нибудь сломанной/ненужной радиоуправляемой игрушки, если внутри него достаточно места для установки платы кодера. Либо можно изготовить свой пульт, как я и сделал. В качестве основы применил ещё один обрезок фанеры, смонтировав на нём холдер для аккумулятора 18650, плату кодера с модулем-приёмником, а также 4 кнопки, расположив их по максимальному удобству управления. Обратите внимание, что плата кодера уже содержит посадочные места для кнопок на плату – их установка необязательна, разве что для проверки работоспособности после сборки. Рабочие кнопки выводятся с платы на проводах, как на фотографиях ниже.
Монтаж электроники на шасси
Подробное фото платы декодера. Обратите внимание, что она, так же, как и плата кодера, имеет несколько дополнительных конденсаторов по питанию – они точно не будут лишними в устройствах с микроконтроллерами.
Сборка мостовой схемы
Казалось бы – для чего нужна какая-то мостовая схема, ведь достаточно лишь с помощью ключа подавать напряжение на моторы. И она действительно не нужна в том случае, если машинке не требуется задний ход – а практика показывает, что без него совсем неинтересно. Таким образом, необходимо собрать небольшую дополнительную схемку, которая обеспечит смену полярности для мотора. Меняется полярность – меняется направление движения.
К данной схеме подключается двигатель, а также она содержит два входа – in1 и in2, подали 3-5 вольт на один вход – мотор вращается в одну сторону, подали 3-5 вольт на другой – мотор вращается уже в другую сторону. Если же напряжение не подаётся ни на один вход, либо подаётся на оба входа сразу – мотор не вращается, вот такая простая логика работы. На схеме имеется 4 полевых транзистора, которые будут коммутировать мотор, поэтому они должны быть рассчитаны на достаточно большой ток. Два из них N-канальные, можно использовать АО3400, другие два P-канальные, подойдут АО3401. Также на схеме присутствуют два биполярных NPN транзистора, подойдут BC847 или любые другие аналогичные. Для того, чтобы не занимать много места на шасси рекомендую собрать эту схему именно на SMD-компонентах. Диоды – любые понравившиеся, например, 1N4148W. На вход питания этой схемы (обозначен как 12 V) подаётся напряжение с преобразователя. Обратите внимание, что схему нужно собрать в двух экземплярах – для левого и правого мотора, соответственно питаться они будут с одного и со второго преобразователя. Фото собранных плат ниже.
Теперь можно приступать непосредственно к монтажу – и первым делом стоит установить на верхнюю часть шасси пару холдеров под аккумуляторы 18650, именно от них будет питаться вся электроника, аккумуляторы соединяются параллельно.
Перед аккумуляторами, в передней части, устанавливается плата декодера, её сразу можно подключить через выключатель к контактам холдеров. Для удобства на этой плате дополнительно установлены 5 светодиодов – при нажатии на клавиши пульта будут загораться соответствующие светодиоды.
На нижнюю часть, под шасси, крепятся пара преобразователей и пара плат-мостов. Сразу всё соединяется проводами – входы преобразователей через выключатель к холдерам, выходы преобразователей на питание плат мостов, а выходы мостов, в свою очередь, уже к моторам. Следует учитывать, что моторы под нагрузкой могут потреблять достаточно большой ток, соответственно на входе преобразователей потребляемый ток будет ещё примерно в 2 раза больше и в некоторые моменты может достигать 1-1,5 ампера, поэтому нужно подводить питание достаточно толстыми проводами.
Снизу показаны выходы декодера, при этом один из них свободен, его можно задействовать для других действий. Диоды здесь можно использовать те же 1N4148, припаять их навесным монтажом прямо на выходах декодера.
Испытания
Смотрите видео
Иногда, при выборе радиоуправляемой модели, просмотре каталогов, сайтов и т.д., в описании встречается непонятное слово из трех букв - KIT. Что же скрывается за ним, какой тайный смысл зашифрован? На самом деле, это указание на тип комплектации модели. А именно - то, что перед Вами набор для сборки, который предлагает уникальную возможность построить модель своими собственными руками. Да-да, собрать, в буквальном смысле, по винтикам машину, квадрокоптер, вертолет, самолет, танк, яхту и т.д.
Что входит в KIT
Что же входит в подобный набор для сборки? - Четкого и определенного списка деталей не существует, у каждого производителя он может варьироваться, а также отличаться между сериями. Как правило, KIT включает в себя все необходимое для постройки шасси модели, без электроники, аппаратуры управления (кузова, шины и диски, силиконовые масла и прочие технические жидкости и т.д. могут как быть включены в набор, так и отсутствовать). Тут можно подумать, что стоимость данного набора будет меньше, чем у RTR (ready to race, или собранных и настроенных моделей). Однако она бывает сопоставима или даже больше. Как же так? Ведь там даже мотора нет!
Метим в профессионалы
Все просто. KIT, в большинстве случаев, включает множество тюнинга, который позволит построить модель профессионального или близкого к нему уровня. Например, он может содержать алюминиевые или карбоновые детали, модернизированные узлы, иметь улучшенную компоновку и возможность производить широкий спектр настроек благодаря множеству опциональных деталей.
Также некоторые компании, при производстве наборов для сборки, используют более качественные материалы и продвинутые технологии производства. Все это позволит на выходе получить радиоуправляемую модель, которая по возможностям и характеристикам будет существенно отличаться от тех, которые продаются в версии RTR.
Про электронику
Теперь немного про электронику. Вы абсолютно не ограничены тем, что уже могло бы быть установлено на модель на заводе. Т.е. есть отличная возможность использовать абсолютно любые (в рамках разумного, конечно же) компоненты, такие как мотор (в том числе и ДВС), регулятор оборотов, сервоприводы, аппаратура управления. Все это позволит максимально точечно и индивидуально подойти к вопросу личных предпочтений и условиям эксплуатации. А при наличии старых моделей, можно снять с них и использовать эту электронику на новом шасси. Экономия финансов в данном случае - очевидна ;)
Если же возникнут сомнения в вопросе подбора электроники, то всегда можно обратиться к инструкции, сайту производителя, форуму, задать вопрос более опытным моделистам или же менеджерам компании, в которой был приобретен KIT.
Уникальный внешний вид
Еще одна особенность наборов для сборки - персонализация внешнего вида будущей модели. Как правило, кузова не входят в набор (опять же, это зависит от производителя), а если входят, то они не окрашены и не вырезаны. Это - отличная возможность самостоятельно выбрать цвет или внешний вид Вашей модели. Самые смелые решения и дизайны, все в Ваших руках. А также познакомиться с таким увлекательным занятием как вырезка и покраска кузова. Бояться не стоит, вся необходимая информация о процессе есть в свободном доступе на просторах интернета!
Нет поводов для страха!
Многих может пугать сам процесс сборки, особенно если Вы - начинающий моделист. Однако и здесь нет ничего сложного, каких либо сверхъестественных знаний и усилий не потребуется. KIT имеет понятную организацию, все детали разложены в отдельные пронумерованные пакеты, а не свалены в одну общую кучу в коробке, как думают некоторые. Вся нужная информация (на 99.9%) присутствует в инструкции, включая пошаговое руководство по сборке. И будет не лишним, перед началом постройки, ознакомиться с ним, убедиться, что все понятно, все необходимые детали и инструменты есть в наличии. Можно изучить сайт производителя, на многих есть пошаговые инструкции с фото или видео процесса сборки, а также полезные советы и рекомендации касательно данной модели. Или же поискать информацию на профильных форумах, на хостингах видео и т.д. И после этого можно с полной уверенностью погрузиться с головой в увлекательнейший процесс сборки Вашей модели!
Примите решение, здесь и сейчас
Следует понимать, что данный процесс будет не таким простым, как запуск RTR модели. К нему следует подходить вдумчиво и неторопливо, с осознанием того, что придется приложить определенные усилия и потратить время. Иногда - не один и не два дня. Однако осознание того, что модель будет собрана с нуля собственными руками, придает уверенности на всем протяжении постройки. Если же нет уверенности, что Вы сможете это выдержать, то лучше отложить знакомство с KIT наборами на потом.
В процессе сборки Вы детально и наглядно сможете ознакомиться с конструкцией модели и каждого ее узла, получить представление о том, как все это функционирует и на что влияет изменение какого-либо из параметров. Опыт, полученный при этом, будет поистине бесценным. А эмоций запомнятся на всю жизнь, тем более, если это Ваш первый собранный KIT.
Полезные советы
От себя же дадим несколько советов, основанных на личном опыте, которые помогут сделать процесс сборки продуктивным и позитивным.
Дрифт Кар Машинка Перевертыш На Радиоуправлении Детская Игрушка Радиоуправляемая Внедорожник Вездеход Джип На Пульте Управления Машинки Игрушки Игрушечная Машина Для Дрифта Для Детей Для Мальчиков Для Девочек
Большой Грузовик Машинка На Радиоуправлении Строительная Техника Трактор Экскаватор Самосвал Бетономешалка Подъемный Кран Бульдозер Каток Погрузчик Детская Игрушка Радиоуправляемая Спецтехника На Пульте Управления Машинки Игрушки Для Детей Для Мальчиков
Читайте также: