Стробоскоп для винилового проигрывателя своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 18.09.2024

Вопрос про лампочку в стробе у винилового проигрывателя..

Привет все .достался проигрыватель с неисправной лампой в стробе.на выходе к лампе 48v.
Искал замену ничего похожего не нашел..только в авто запчастях похожие на 12-24 .
Можно ли где-нибудь купить что то похожее или с диодом химичить?
Вертак kenwood если что..

rlzz писал(а): проигрыватель с неисправной лампой в стробе.на выходе к лампе 48v.
Вертак kenwood если что..

да не непохоже.. там же неонка стоит и на 48 они вполне могут существовать.. а сколько по вашему должно быть?
это ж не вега с унитрой .япы могли что то экзотическое поставить..

А там 48 вольт чего - АС или DC? По идее, там должна быть переменка, иначе стробоскоп работать не будет, и от автомобильных ламп там тоже толку никакого.

"Сказали мне, что эта дорога приведёт меня к океану смерти, и я с полпути повернул обратно. С тех пор всё тянутся передо мной кривые глухие, окольные тропы. ”

Мне кажется, для ионизации неона 48 вольт всё-таки маловато будет, хотя это зависит ещё и от конструкции лампы.

И модель аппарата указать
Как вариант - заменить на что то родное, отечественное, подав 220 через резистор мегаомм несколько. Вариант миниатюрных неонок - в выключателях сетевых типа как на удлинителях стоят

или на выключателях освещения бытового с подсветкой. Но на последних - надо уточнять, могут быть и светодиоды, лучше что нибудь дешевое китайское распотрошить, типа этюда и т.п.

С уважением, Владимир
Ищется:
- на яузу 5: ручка лпм первых выпусков(надписи на "диске"), "дергалка" переключения скоростей
- ручка на потенциомер 6мм алюминевая от 35-40мм диаметром

Xell писал(а): Мне кажется, для ионизации неона 48 вольт всё-таки маловато будет, хотя это зависит ещё и от конструкции лампы.

Дык 48 Вольт - это если правильно измерял - действующее значение измерил, хто знает, может там схема наворочена из двуз или трех компонентов чтобы промежутки между импульсами поболе были, то есть что бы эти метки на диске в свете лампы не были такой размазней как на Г-602. Так амплитуда их и вольт 200 может быть. Ачто покажет при этом китайский мультиметр еще ит самого мультиметра зависит.
. тема обещает быть на много страниц. Следующий этап - применение светодиодов. - реально тема.
в автомобильном магазине искать неонку не логично.

владлен писал(а): Дык 48 Вольт - это если правильно измерял - действующее значение измерил, хто знает, может там схема наворочена из двуз или трех компонентов чтобы промежутки между импульсами поболе были, то есть что бы эти метки на диске в свете лампы не были такой размазней как на Г-602. Так амплитуда их и вольт 200 может быть. Ачто покажет при этом китайский мультиметр еще ит самого мультиметра зависит.
. тема обещает быть на много страниц. Следующий этап - применение светодиодов. - реально тема.
в автомобильном магазине искать неонку не логично.

Атос писал(а): это если синус то 48 вольт
а если не синус да еще и не симметричный
то черт знает сколько может быть

Коллеги, источник света для стробоскопа должен быть безинерционным, т.е лампы накаливания, в т.ч. автомобильные, отпадают сразу и навсегда.
А дальше надо смотреть как запитана лампа: если просто от сети, то пойдет любая неонка с ограничивающим резистором, лишь бы хватило "мощности" на освещение меток. Если в схеме управления есть задающий генератор (50. 60. Гц) или какой-то формирователь импульсов, то надо смотреть конкретно схему и что там и как организовано.

Владимир Слесаренко писал(а): Коллеги, источник света для стробоскопа должен быть безинерционным, т.е лампы накаливания, в т.ч. автомобильные, отпадают сразу и навсегда.

правда. спасибо что разъяснили , мы ж физику в школе не изучали
если вопрос чисто теоретический - то в данном конкретном случае - источнЕГ нужен малоинерционный, а уж не совсем безинерционный. и лампы накаливания В ПРИНЦИПЕ туда подходят еще как, тока ставить их туда нет никакого смысла при наличии в природе неонки. Вот низковольтные автомобильные с массивным телом накала - эти да. не пойдут совсем. А вот если Вы возьмете лампочку на 220В мощностью 8 Ватт или даже 15, . включите в сеть переменного тока, то стробоскопический эффект вполне наблюдаем, особенно если частоту пульсаций света с помощью диода уменьшить со 100 герц до 50.

На каждом столбе уже давно идут срачи по поводу музыки с винила. Одна часть яростно минусует, ругает и всячески высмеивает идею слушать виниловые диски в век цифровых стримов высокого разрешения, как TIDAL, Qobuz и прочее, в крайнем случае снисходительно улыбается. Другая, не менее яростно отстаивает свою точку зрения, показывая аудиофильские системы за многие тысячи и выкладывает записи звука, доказывая, что хорошо отстроенная и дорогая виниловая система играет намного лучше, чем цифра. У обеих сторон есть и научные и не научные доводы в свою пользу.

Я, в свою очередь, столкнулся с ситуацией, когда реально старые записи без ремастеринга, попадаются в основном отвратительного качества, а новый ремастеринг убивает структуру старых добрых песен, после чего их слушать, я лично, не могу. Принимая точку зрения других, что ничего плохого в ремастерингах нет, для себя я для себя решил собрать чисто аналоговую систему под винил. И первое, оценив цены на нормальные современные вертушки, а так же на топовый винтаж, с учетом его возраста в 50+ лет и состояние, решил собрать винилокрут самостоятельно.

Так как основная часть, как тонарм, диск и двигатель, являются сложными технологическими приборами остановил свой выбор на нормальном винтажном доноре, от которого будет взято только диск и небольшой набор электрики, покупке нового, не сильно дорогого, но качественного, тонарма с иглой, и на полном изготовлении корпуса с всеми необходимыми доделками.

Подбор компонент

Первым делом надо было утвердить тип донора. Дома на тот момент стоял пассиковый привод Thorens 166 который играл очень неплохо, имел новый корпус из черного ореха собственного изготовления и имел возможность смены тонарма. Главным его минусом было отсутствие мало мальской возможности контроля скорости вращения диска. Примитивная электроника и двигатель, чья скорость была расчитана на 50Гц и напрямую зависила от стабильности напряжения и частоты в сети питания. Дабы выровнять скорость точнее необходим был входной стабилизатор напряжения и частоты переменного тока, другой возможности не было. В добавок - пасиковые проигрыватели звучат хорошо в основном на тихой мягкой музыке - как джазы, блюзы и классика. Рок на нем играл вяловато, да и несмотря на полную замену корпуса, кашеобразно из-за кучи резонансов.

Выбор донора пал на прямой привод (Direct Drive (DD)) который дает более агрессивный звук, и как в последствии выяснится, может играть тот же джаз и классику не менее нежно и аккуратно при правильной настройке.

Тонарм был выбран Jelco 750D как яркий представитель оптимального соотношения цена-качество. Более высокие по уровню уже шли с многократным превышением цены, а в своей ценовой категории тонармы Jelco не оставляли никого равнодушным.

Для корпуса был выбран дуб, как вязкое и низкорезонансное дерево с высокой плотностью, которое будет формировать общий вес корпуса без дополнительных материалов.

В результате поисков в объявлениях со вторых рук был куплен DD проигрыватель Micro Seiki DD24 тонарм Jelco 750D серого цвета, и набор дубовых досок под размер.

Внутренности проигрывателя MicroSeiki DD24

Первая часть

Проигрыватель был безжалостно разобран на части.

Все что осталось

Из всего набора был оставлен только трансформатор, управляющая схема, двигатель и питч контроль, которым с помощью обычной системы стробоскопа, можно регулировать скорость вращения.

Корпус был изначально задуман как многослойный, с прослойками антивибрационного материала, в качестве которого была выбрана байка, тонкие 3 миллиметровые полоски между 3см слоями дерева. Всего получилось 6 слоев.

Первая примерка слоев дерева

Обычно корпуса склеивают, но тут я наткнулся на выбор, залить клеем анти-вибро слои, тем самым убив саму идею многокомпонентного корпуса, либо - пойти на не клееный корпус. Второе победило, в результате чего корпус стянут стяжками 6 стяжками, что совместно с расположением слоев перехлестом, делает его полностью монолитным.

Крепление слоев с вырезанной шахтой для двигателя

После обработки корпуса ~~напильником~~ шлиф-машиной, внутрь корпуса была вмонтирована электроника с двигателем. Основной проблемой стало полное разделение двигателя и корпуса, по возможности разумеется. Для этого из Fimo пластика были вылеплены ножки, которые после запекания становятся достаточно твердыми, но имеют свойство сжиматься, как очень твердая резина, тем самым обеспечивая компенсацию микровибраций возникающих при вращении.

Далее, было проведено выравнивание положение двигателя относительно корпуса с помощью цифрового микрометра, дабы расстояние между диском и поверхностью было минимальным. На данный момент оно составляет примерно 2.5мм.

Шахта для электроники управления с задней стороны

Для первой примерки использовал то, что было под рукой, латунная пластина для крепления элементов управления выкрашенная в черный цвет.

Блок управления в процессе примерки

После того, как все было собрано, обеспечен контроль над скоростью вращения и смонтирован блок управления в первом приближении, оставалось найти тонарм, придумать систему крепления и попробовать прибор в деле.

Установка тонарма

Сам по себе поиск тонарма оказался нетривиален. Когда проект только задумывался, фирма Jelco работала, поставляла новые тонармы по приемлемым ценам, однако процесс создания пришелся на перый год короны, делал все в августе, и когда начал искать где купить новый тонарм, оказалось, что фирма Jelco закрылась. Причиной явилась как раз корона, возраст работников и, как написали на сайте самой фирмы, старость станков. Печальное событие произошло в апреле - что привело к резкому росту цен.

В результате тонарм был найден только со вторых рук, новые либо вызывали сомнение в новизне и подлинности, либо стоили уже примерно так же как и их более интересные дорогие собратья.

Свежеприобретенный тонарм

Тонарм надо было как-то поставить на место, которое изначально было запланировано на втором сверху слое дерева, но тут и скрывались основные проблемы. Дело в том, что обычно корпуса самодельных проигрывателей изготавливают из фанеры, заполняя их дробью или другими металлическими наполнителями, компенсируя малый вес корпуса. Фанера гораздо менее чувствительна к изменениям влажности и температуры, чем дерево, более стабильна и имеет гораздо более ровную поверхность, поэтому на фанерные подставки тонармы обычно крепят напрямую.

При условии, что тонарм требует очень точной соосности в вертикальной плоскости с осью вращения диска, и любые микро сдвиги от нее, приводят к искажению звука, в моем случае стал вопрос компенсации микро изменений поверхности дерева. Кроме этого начитавшись теории винилового звука, хотелось дополнительной изоляции тонарма от корпуса, несмотря на вес более 12кг, и несмотря на все демпфирующие приспособления.

Решение было принято - использовать пружинный подвес, 4 пружины с общим давлением до 2-3кг при небольшом сжатии. Давление подбиралось таким образом, чтобы при использовании никаких смещений не было, но при этом, чтобы достаточно легко можно было бы конфигурировать всю систему.

Тут я конечно допустил одну ошибку, которая в данный момент не влияет на качество, но в будущем вполне может привести к тому, что придется очередной раз все перерабатывать. Это отсутствие какой-либо возможности настраивать расстояние между осью вращения тонарма и шпинделем диска. При использовании одного тонарма, в этом нет необходимости, если удается правильно его расположить, но если будет необходимо его заменить, то придется заново изготавливать пластину для подставки.

Система подвеса - тестовый вариант

Для теста была выбрана пластина из композитного пластика, которая была под рукой, в дальнейшем заменена на алюминиевую. Шайбы под пружины тоже были изготовлены из Fimo, но в последствии допилены.

Первая примерка тонарма и первое проигрывание показало, что направление выбрано верно. Звук оказался намного лучше того, который можно было получить с имевшегося в наличии доработанного Thorens 166, более точный, яркий и детальный, несмотря на более дешевую иглу и незаконченный подвес и обработку.

Доработка проекта

В этом виде проект оставлять было нельзя, требовалось допилить все до нормального состояния, поэтому было полностью допилено и обработано дерево, шлифовка и обработка составом: льняное масло, воск, канифоль. Все это было растоплено перемешано и остужено. Полученным составом отшлифованное дерево было обработано и натерто замшевой тряпочкой.

Передняя пластина заменена на алюминиевую, винты крепления так же приобретены новые на али.

База для тонарма - 6мм алюминиевая пластина так же с новыми пружинами и креплениями.

Установлены ножки конусы - для регулировки горизонтального положения диска.

Вся электроника заземленная, двигатель с экраном, выходной кабель - экранированный клотц с распайкой земли на экраны, экраны заведены друг на друга со стороны тонарма и обрезаны со стороны входа в фонокорректор. Никаких шумов и посторонних наводок.

Конфигурация системы в которой играет проигрыватель:

Фонокорректор - ViktorLab, самодельный из Самары.

Усилитель ламповый однотакт (китай) доработанный, лампы 40-х годов, выходные 300B пока китай PSWane.

Акустика Klipsch Forte IV

Игла Nagaoka MP110

Планы и доработки

Один из недостатков винтажных систем - их старость, поэтому в ближайших планах доработка электроники, пересмотр и замена комплектующих на более современные, новые, замер и подгонка параметров вращения диска, при необходимости, доведение его до заводских параметров.

Есть желание дополнить проигрыватель для начала системой пассивного наблюдения за скоростью вращения на базе Ардуино. Далее возможно допиливание до автоматического контроля над скоростью с помощью замены ручного регулятора переменного сопротивления на электронный, с программным контролем.

Есть желание поменять опорные ножки, очень уж неудобные они для регулировки оказались.

Но у универсального шаблона есть свои недостатки, учитывает все геометрические параметры конкретно вашего проигрывателя. Что делать?
Будем рисовать самостоятельно!
В идеале, нужны линейка, компьютер с чертежной программой, принтер. Но у нас будет полный хардкор)))
1) Ищем в документации на проигрыватель расстояние от оси диска до оси тонарма. Если таковой нет, измеряем самостоятельно.

2) Открываем калькулятор и в графу "pivot to spindle" вбиваем измеренное расстояние.

Выбираем внешнюю дорожку 146,3мм и внутреннюю 57,5мм

и жмем "Calculate"

Ликбез по методике расчета:
Stevenson — минимум искажений в центре диска, за счет увеличения их в начале.
Löfgren A (он же Baerwald) — среднее, примерно одинаковое, значение искажений по всей записи, как результат, самое минимальное среднее арифметическое.
Löfgren В — минимум искажений в середине записи за счет увеличения в начале и в конце записи.
Определяемся с методикой расчета по которой будем строить шаблон и приступаем к построению.
А теперь обещанный хардкор, который можно заменить компьютером с чертежной программой.
Берем миллиметровку (чертежная бумага в клеточку с ячейкой 1х1мм), линейку, острый карандаш, ластик, циркуль.
1) Циркулем чертим окружность ф7,0мм, это наша ось на которую одеваем пластинку.
2) Из центра начерченной окружности, циркулем строим окружности с радиусами внутренней и внешней РАСЧЕТНЫХ контрольных нулевых точек ("inner null point" и "outer null point" из калькулятора). Это точки в которых игла вашего проигрывателя будет строго перпендикулярна записи и не иметь вообще никаких искажений.
3) Из того же центра, строим окружность с радиусом нашей измеренной "базы" (расстояние от оси диска до оси тонарма).
4) Из того же центра опускаем перпендикулярную прямую вниз до пересечения с окружностью внутренней контрольной точки. Все, первая контрольная нулевая точка на нашем шаблоне получена.
5) Из полученной контрольной точки чертим циркулем окружность с радиусом РАСЧЕТНОЙ эффективной длины (effective length). Там где эта окружность пересечется с начерченной ранее окружностью с радиусом "базы" — это будет ось поворота тонарма.
6) Из полученной оси поворота тонарма, циркулем строим окружность с радиусом РАСЧЕТНОЙ эффективной длины. Она обязательно пройдет через полученную ранее внутреннюю контрольную точку. Кроме того, по этой линии будет следовать игла при повороте тонарма. Эта окружность наша эффективная длина.
7) Из центра диска, проводим прямую к месту пересечения окружности эффективной длины и окружности внешней контрольной точки. Все, вторая контрольная нулевая точка на нашем шаблоне получена.
8) Из полученных контрольных нулевых точек, строим перпендикулярные прямые к линиям проведенным из центра диска. По этим линиям потом будем настраивать угол захода иглы.
Должно получиться что-то типа этого:

9) Наводим красоту и можно переходить к следующему этапу изготовления. Если шаблон чертился на компьютере, то перед распечаткой нужно проверить настройки принтера, что б не было масштабирования, а после печати проверить соответствие напечатанных линий их реальным размерам.

Удобный шаблон
Для удобства дальнейшего пользования, достаем из мусорного ведра РОВНУЮ пластинку, моем ее от грязи, вытираем и бросаем на проигрыватель. Очень аккуратно вырезаем отверстие в шаблоне по начерченной окружности оси диска и бросаем шаблон на пластинку.
Смотрим как лежит и аккуратно клеим шаблон на пластинку.

Как засохнет, обрезаем лишнее.

Вот так можно сделать шаблон конкретно для своего проигрывателя.

З.Ы. Про настройку и как им пользоваться, могу написать в новой теме. Народу давно сидящему на игле может будет не интересно, а новичкам может оказаться полезно.

есть у меня 6 стробиков Delux sf-33

есть желание сделать чтоб они моргали под музыку но как?
нашел вот такие схемки,думал поставить реле вместо светодиода но потом понял плохая задумка,можно присобачить оптрон но опять же как?

Надо понять как там схема устроена, чем удобнее управлять. Открой один и сделай несколько фото платы.

Ага, стандартнейшая схема.

На схемнете рекомендуют делать так:

Maestro,
но у меня на стробах стоит транзистор,неонка,и намного больше деталей как подключать то?,и чем регулировать частоту вспышек

fm, какое сопротивление у большого зелёного резистора, какой стоит транзистор?
и ещё какая модель стробоскопа? неплохобы ег схему найти

Читайте также: